Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

Инструкция по эксплуатации люксметра
[ad_1]
С помощью люксметра можно быстро и точно определить освещенность в комнате. Это нужно для того, чтобы сравнить фактический уровень с нормами и после этого, возможно, улучшить уровень освещения в помещении. Дело в том, что слабая освещенность приводит к ухудшению зрения, общего самочувствия и даже производительности труда. В этой статье мы расскажем вам, как пользоваться люксметром, предоставив инструкцию по эксплуатации прибора стрелочного и электронного (современного) типа.

Стрелочный измеритель

Итак, чтобы измерить освещенность рабочего места стрелочным люксметром нужно:
1. Расположить прибор в горизонтальном положении, направив фотоэлемент в сторону источника освещения.
2. Установить подходящую насадку на фотоэлемент.
3. Снять показания, нажав левую либо правую кнопку, в зависимости от ситуации. Левая кнопка позволяет считать показания с нижней шкалы (до 30 Лк), а правая с верхней (от 0 до 100 Лк). Помимо этого у каждой насадки свой коэффициент ослабления светового потока, поэтому важно учитывать и этот момент, о котором доходчиво рассказывается в видео уроке, предоставленном ниже (модель Ю-116):
Также при использовании измерителя вы должны учитывать несколько важных требований:
- на фотоэлемент не должна падать тень;
- перед работой стрелка должна находится на нуле, если это не так, с помощью корректора установите ее на нулевое положение (для этого понадобится отвертка);
- источники электромагнитного излучения, находящиеся вблизи люксметра, могут создавать помехи, а соответственно и погрешности в измерениях, поэтому требуется убрать их на время замеров;
- если с установленными насадками освещенность, отображаемая на табло, менее 30 Лк, необходимо снять насадки и использовать измеритель с открытым фотоэлементом.
Вот и вся инструкция по эксплуатации стрелочного измерителя освещенности. Как вы видите, нет никаких сложностей в измерении. Главное — учитывать предоставленные рекомендации и требования.

Электронный прибор

Пользоваться электронным люксметром гораздо проще. Все, что нужно — включить питание и выбрать подходящую функцию. Устройство в автоматическом режиме подберет нужный коэффициент и произведет замеры. Что касается функций, то помимо измерения освещенности в помещении, некоторые модели позволяют также измерить коэффициент пульсации и яркость источников света. Вкратце рассмотрим, как использовать каждую из функций, на примере модели RADEX LUPIN.

Чтобы измерить коэффициент пульсации люксметром, нужно включить его и нажать кнопку «P». Далее разместить прибор в горизонтальном положении (если проводится измерение коэффициента пульсации потолочных ламп) или же направить на источник света (к примеру, настольную лампу, как на фото ниже). После этого считываете показания и делаете соответствующие выводы.

Важно! На замеры может повлиять свет от других источников освещения, движение при использовании люксметра (поэтому он должен лежать неподвижно) и даже посторонние предметы, например, падающий лист. Учитывайте эти факторы, если хотите максимально точно выполнить замеры.

Если вы хотите измерить освещенность комнаты люксметром, то пользоваться им нужно по следующей инструкции:
- расположите измеритель горизонтально, в направлении источника света;
- нажмите кнопку «E»;
- получите результат на дисплее.
Учтите, что остальные включенные светильники или же лампы влияют на показания, поэтому если вы хотите замерить уровень освещенности от одного определенного излучателя света, например, люстры, все остальные светильники должны быть выключенными.

Важно! О том, какой должен быть уровень освещенности по ГОСТу, вы можете узнать из нашей статьи!

Ну и последняя функция, которой можно пользоваться в RADEX LUPIN — это определение яркости. Чаще всего яркость определяют у мониторов и телевизионных экранов. Чтобы самостоятельно проверить яркость освещения, нужно поставить на проверяемом экране чисто белый фон, нажать кнопку «L», разместить фотоэлемент на расстоянии 1 см от экрана и снять результат. Желательно держать люксметр неподвижно, чтобы получить точное значение. Также для определения яркости рекомендуется выполнить несколько замеров и вычислить среднее значение.

Пример использования данного измерителя предоставлен на видео:

Еще одна достаточно популярная модель — HS1010. О том, как ей пользоваться, рассказывается в этом видеоролике:

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как пользоваться люксметром. Надеемся, предоставленная инструкция вам пригодилась!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.07.2025
Превышение максимальной мощности электроэнергии потребителем
Каждому потребителю электроэнергии выделена определенная величина разрешенной мощности. Она должна покрывать весь объем потребления энергопримающими устройствами. В договоре с организацией, которая предоставляет вам электроэнергию, есть пункт обязательный к исполнению потребителем – объектом не должна превышаться максимальная электрическая мощность. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и что будет вам за превышение максимальной мощности электроэнергии.

Нормативные документы

В Постановлении Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» описаны основные изменения в других нормативных документах, которые касаются режима ограничения потребления электроэнергии и основания для его введения. Там же указаны нормы измерения фактического потребления, способы уведомления об ограничении и прочее.

Что такое превышение разрешённой мощности

Допустим, что у нас есть объект, на который установленная электрическая мощность равна, например, 15 кВт. Объект не примут в эксплуатацию, если ввод и распределение электроэнергии не соответствуют выданному ТУ на подключение к электросети или модернизации действующей системы. Она обычно ограничивается вводными автоматическими выключателями.

Но допустим вы несанкционированно, другими словами самостоятельно, заменили автоматический выключатель на больший по току. Или подключились к сети в обход прибора учета. В результате этого вы сможете подключать больше потребителей электроэнергии, хотя по договору делать это вам запрещено.

После чего к вам пришел работник энергосбыта и замерил фактическое потребление по вводу, например, 20 кВт. Тогда факт превышения считается зафиксированным.

Как фиксируют проблему и на каких основаниях

Основанием ввода режима ограничения могут быть аварии или работы на электрических линиях. Но это не относится к теме статьи. В нашем случае ограничение вводится после фиксации факта повышенного потребления. Для этого работники сетевой или сбытовой организации замеряют реальное потребление.

Важно! Работники энергосбыта могут прийти для замера фактической потребляемой мощности в любой момент. Хотя, согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, они обязаны договорится об удобном времени в устной форме, а также могут прислать письменное уведомление о проверке или плановом проведении работ, но не позднее чем за 3 рабочих дня до их начала.

После этого составляется акт. Убедитесь, что в нём указаны данные о типе измерительного прибора и его соответствии государственным требованиям, поверке и сертификации. Фото или видео прилагается к акту.

Режим ограничения может быть введен сразу после обнаружения превышения максимальной мощности. Организация обязана уведомлять о введении режима по телефону, электронной почте или СМС. По истечении 10 дней после уведомления компания может отключить ваш объект от электроснабжения.

Чем грозит превышение

Если вы были подключены к сети в обход прибора учета или пользовались электричеством без договора – вам считают потребляемую мощность по максимальному току, который может протекать через вводной кабель в период с момента последней проверки. А ограничение не будет снято до погашения задолженности и (или) устранения причин превышения разрешенной техническими условиями мощности.

Важно! Акт о неучтенном потреблении электроэнергии составляется только в случае подключения без прибора учета или в обход его. И составляется он с привлечением двух незаинтересованных лиц и видео или фотофиксацией процесса.

Простыми словами – пока вы не отключите «лишних» потребителей, вернете автоматические выключатели на те номиналы, что прописаны в договоре и так далее. Штрафы за превышение потребления электричества (читайте как несоблюдения условий договора) могут быть предусмотрены договорами с энергосбытовой компанией.

Последствия

После фиксации превышения потребителем разрешенной к использованию мощности и составления акта, на ввод электричества потребителю могут быть установлены приборы, такие как:
- УОМПЭ;
- Приборы защиты сети (ПЗС);
- Приборы защитного отключения (ПЗР) и другие.
Интересно! В ограничителе может присутствовать функция записи фактов превышения мощности за время его работы.

Основания для снятия ограничения

Чтобы вам сняли ограничение максимальной мощности нужно принять меры по устранению причины её превышения и составить Акт об устранении оснований для введения ограничения режима потребления. Таким образом вы докажете сетевой или сбытовой организации, что приняли меры.

На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Источник ►
27.06.2025
Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

[ad_1]

Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.

Тип лампочек

Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.

Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.

Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.

Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.

Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.

Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.

Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.

При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.

Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:

Мощность

Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.

Чтобы понять, какая мощность у лампочек, просто смотрите на упаковку, на ней должны быть указаны все параметры, от чего и нужно отталкиваться при выборе светорегулятора для дома либо квартиры. Если упаковки нет, значит внимательно осмотрите саму лампу, качественные производители на корпусе указывают характеристики своей продукции.

Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.

Вариант исполнения

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.

Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.

Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.

Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.

Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео обзоры, в которых также предоставлены советы по выбору регулятора освещения для дома и квартиры:

Теперь вы знаете, как выбрать диммер по мощности, типу лампочек и конструкции, а также какие виды светорегуляторов существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

25.06.2025
Как обжать сетевой кабель?
[ad_1]
Для быстрой и надежной передачи и получения информации используется локальная сеть, которая создается с помощью кабелей. А для того чтобы уменьшить воздействие различных помех используется витая пара, которая прокладывается от роутера к компьютеру. Конструкция устройства представляет 8 жил, которые свиты между собой. Бывают такие неприятные моменты, когда проводник выходит из строя. Для того чтобы все починить достаточно произвести обжим витой пары заново. В этой статье мы подробно рассмотрим, как обжать сетевой кабель кримпером и без него, имея под рукой обычную прямую отвертку.

Какие инструменты нужны для работы?

Без специального инструмента обжать кабель будет сложно. Какой инструмент нужен для работы? Для того чтобы осуществить обжим необходимо иметь следующие инструменты:
1. Непосредственно сетевой кабель или, как его еще называют, витая пара.
2. Коннектор (используется RJ–45).
3. Клещи или кримпер. Это специальное приспособление, которое имеет несколько рабочих зон.
Если нет кримпера, и обжим делается в домашних условиях и единоразово, то его можно сделать отверткой или плоскогубцами. Что касается коннекторов, то их следует купить несколько штук, чтоб был запас, если не получится с первого раза.

Схемы распиновки витой пары

Прежде чем приступать к работе, следует определиться по какой схеме вам нужно обжать сетевой кабель. Существует две разновидности схем, которые отличаются между собой в назначении, технологии и стандарте передачи данных. Отличие между схемой Т568А и Т568В заключается также и в расположении жил.

Цветовая схема обжима RJ45 витой пары выглядит следующим образом:

Если необходимо установить соединение для интернета от роутера до компьютера, то можно применить эту схему:

Технология обжимки

Обжать сетевой кабель можно двумя способами:
- прямой обжим (применяется при подключении компьютера к роутеру или свитчу);
- перекрестный обжим (применяется для схем подключения, таких как компьютер–компьютер или роутер–роутер).
Существует определенный порядок действий. Первое, что необходимо сделать – это очистить от изоляции сетевой кабель. Только нужно быть аккуратным и не повредить изоляцию самих проводков. О том, как снять изоляцию с кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье.

В результате должно быть видно 4 жилы разного цвета. Их нужно отсоединить друг от друга и обрезать, чтобы они были одинаковой длины. Затем следует выбрать схему, по которой нужно обжать сетевой кабель.

Прямой тип

Если выбирать прямой тип, то он подходит для любого трафика. Только есть одно условие – необходимо одинаково обжать сетевой кабель с двух сторон. В большинстве случаев такой тип используют в цепи Т568В. На фото указано, как разделены проводки по цветам:

Если же нет необходимости в высоком локальном трафике, то обжим витой пары производится так:

После того, как была снята наружная оплетка, необходимо распрямить все проводки и разложить в той последовательности, какая указывается в чертеже.

Следующий этап требует особого внимания. Нужно вставить проводки в пазы. В этом деле очень важно не перепутать последовательность проводов. Если это сделать, то ничего не будет работать. Для того чтобы правильно обжать следует сетевой кабель вставить в коннектор до упора.

После этого необходимо устройство вставить в соответствующий разъем в обжимных клещах. Разъемов бывает несколько в зависимости от типа электропровода. Плотно и крепко сдавливаем клещи до тех пор, пока проводки в устройстве не прорежут изоляцию и не соприкоснуться со шнуром. Таким образом происходит обжим витой пары.

Важно, чтобы наружная оплетка надежно вошла в устройство. Это предотвратит повреждение механизма.

Перекрестный тип

Этот способ обжима кабеля для интернета подходит, если вы хотите подключить два компьютера. В этом случае провода на концах имеют разный порядок (один конец по принципу А, а второй – по принципу В).

Затем обжим идет в той же последовательности, как и прямом типе.

Обжим без инструмента

Обжать сетевой кабель можно и без обжимника. Если под рукой не оказалось специального приспособления, то можно воспользоваться обычной плоской отверткой. Но такой обжим витой пары может быть не совсем качественным. Например:
- не всегда есть возможность качественно обжать;
- увеличивается вероятность испортить электрический провод.
Чтобы сделать обжим без клещей необходимо делать все так же. А именно очистить наружную оболочку, выровнять провода и разложить их по соответствующей электрической схеме. Затем также нужно обрезать лишние проводки и вставить в пазы коннектора.

После этого нужно перевернуть коннектор так, чтобы контакты были сверху, а защелка снизу. Положить разъем следует на ровную поверхность, чтобы он надежно упирался на основание и с помощью отвертки закрепить защелку.

Обжать сетевой кабель отверткой сложнее, так как работа занимает больше времени. Нажимать инструментом нужно до тех пор, пока защелка перестанет выступать за края коннектора. Только в этом случае электропровод будет надежно зафиксирован и закреплен.

Витая пара сдавливается отверткой следующим образом:
1. Поочередно следует надавливать на каждый проводник. И так со всеми восьми контактами, пока они не будут вдавлены до упора.
2. Затем необходимо надавить инструментом на центральную часть, таки образом фиксируя и надежно закрепляя все контакты в коннекторе.
Обжатие витой пары таким способом следует проводить осторожно, так как пластинки контактов, да и сам коннектор, очень хрупкие. Если сделать все правильно, то в результате получится подключить интернет.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Обжимка кримпером

Использование отвертки

Вот по такой методики производится обжим витой пары 8 жил. Надеемся, предоставленные схемы, видео и инструкция помогли вам самостоятельно обжать сетевой кабель в домашних условиях!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
23.06.2025
Установка датчика температуры теплого пола
[ad_1]
Для создания комфорта и уюта как в частных домах, так и в квартирах применяется электрический подогрев пола. Чтобы система теплый пол работала в автоматическом режиме, а также была экономичной, необходима установка и подключение дополнительного надёжного электронного оборудования, поддерживающего температуру в заданном режиме. В качестве этого оборудования выступает регулятор температуры и термодатчик. Перед тем как установить их, рекомендуется разобраться в принципе работы, а также усвоить основные приёмы подключения и монтажа. В этой статье мы подробно расскажем, как выполняется установка датчика температуры теплого пола, а также предоставим его схему подключения к сети.

Устройство и назначение термодатчика

Итак датчик температуры для системы теплого пола представляет собой терморезистор защищенный стеклянной колбой, а также имеющий медный проводник длиною около 3 метров для соединения с терморегулятором. Помимо стеклянной колбы для плиточных полов, сам термодатчик защищён также гелевой оболочкой. Проводник изолирован качественной ПВХ (полихлорвинил) с целью защиты от внешнего воздействия и повреждений. Длину проводника можно увеличивать, и естественно, уменьшать, до 50 метров, главное, чтобы в конце проводника был не повреждённый датчик.

Для его простой замены в дальнейшем рекомендуется поместить данную конструкцию в металлопластиковую трубку, даже если производитель в комплекте предоставил пластиковую гофру, диаметр которой составляет 16 мм. Металлопластиковая труба имеет более гладкую внутреннюю поверхность поэтому доставать и установить, а также производить подключение нового термодатчика, в случае выхода со строя, намного легче. Такие виды термодатчиков устанавливаются в твёрдые напольные покрытия (под плитку или керамогранит).

Другая разновидность датчиков, рекомендованных под ламинат, ковролин, то есть мягкие виды напольного материала, представляют собой специальные цилиндры из пластика, которые подключаются к концу электрического кабеля.

Принцип работы термодатчика очень прост, при изменении температуры сопротивление его меняется, тем самым давая сигнал терморегулятору на включение или отключение системы тёплый пол от 220 В, самой распространённой в быту сети.

Последовательность монтажа

Перейдём непосредственно к монтажу теплого пола и термодатчика. Для начала нужно определить местонахождение терморегулятора, который будет расположен снаружи. Располагается он чаще всего на высоте около 1 метра от пола. Крепление его аналогично обычной розетке.

Затем нужно сделать штробы или канавки для прокладки двух пластиковых труб. Одна для силового провода ведущего к нагревательному элементу, другая для электропроводки датчика. Трубка для термодатчика будет расположена на полу. Такая прокладка даст возможность не снимая кафеля выполнить ремонтные работы, хотя бы по замене элементов контроля. Заменить полностью нагревательный элемент в случае установки его в стяжке не получится. Важно чтобы при укладке трубы либо гофры для кабеля изгибов и поворотов было как можно меньше. Это в дальнейшем упростит замену вышедшего из строя термодатчика.

На видео ниже рассказан полезный совет по установке датчика теплого пола в гофре:

Следующий шаг — это термоизоляция, она выполняется для разных видов нагревательных элементов индивидуально, например, для нагревательного кабеля ею служит демпферная лента или же другой утеплитель, толщина которого не менее 1,5–2 см. После этого осуществляется монтаж и крепление нагревательного элемента с подведением проводов к коробу терморегулятора.

Установка и подключение термодатчика теплого пола имеет свои тонкости. Для того чтобы не допустить попадания внутрь трубки, где находится датчик, раствора, конец её находящийся на полу заделывается надежно изолентой или скотчем. Не рекомендуется подключение всей системы через розетку, лучше выполнить питание от автоматического выключателя и через контактор (пускатель).

Установка датчика температуры должна осуществляться на расстоянии от 0,5 до 1 метра от стены, на которой установлен терморегулятор, а также ровно посередине между двумя соседними витками греющего кабеля. После монтажа рекомендуется зафиксировать термодатчик монтажной лентой либо фольгированным скотчем.

Если производится укладка пленочного теплого пола, датчик температуры нужно установить под листом обогревателя, как показано на фото ниже. Учтите, что под термодатчиком нужно проложить теплоизоляцию, иначе система обогрева не будет эффективной.

Важный момент! Расположение датчика температуры должно выбираться таким образом, чтобы он был вдали от других источников обогрева. В противном случае возникнут погрешности и теплый пол будет работать не так, как нужно.

Схема подключения датчика температуры теплого пола выглядит следующим образом:

Перед тем, как делать стяжку, нужно проверить работоспособность теплого пола и самого термодатчика. Как правило, замеряют сопротивление обоих элементов. Система считается работоспособной, если сопротивление отличается не более чем на 10% от паспортных данных.

Для того чтобы собранная схема была максимально безопасной рекомендуется в помещениях, где осуществляется электрический обогрев пола, устанавливать устройства защитного отключения, которые в случае пробоя отключат цепь от напряжения, тем самым защитят человека от попадания под электрический потенциал. Во влажных помещениях это может быть смертельно опасно.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором демонстрируются основные ошибки при монтаже термодатчика:

Выбор терморегулятора

Хотелось бы ещё коснуться и самого терморегулятора, который в этой системе нагрева играет очень важную ключевую роль. Существуют следующие виды регуляторов температуры для теплого пола:
- Электронно-механические. Чёткость такой регулировки примерная, поэтому добиться конкретной устанавливаемой температуры довольно проблематично. Основное достоинство такого аппарата это низкая цена.
- Электронный. Установка заданной величины выполняется с помощью сенсорных кнопок и обладает довольно чёткими настройками и возможностью выставить предел температур вплоть до одного градуса.
- Программируемый электронный. За счёт установки такого элемента можно не только регулировать температурный режим в помещении, но и включать отопление по графику, или же только при наличии человека в помещении.
Кстати, некоторые терморегуляторы уже имеют встроенный датчик, что даёт возможность контролировать не только температуру пола, но и воздуха в помещении в целом.

В итоге хотелось бы напомнить о правилах работы с электрооборудованием, все работы по подключению выполняются при отключенном питании. При этом нужно обеспечить чтобы никто, кроме человека, выполняющего эту работу, случайно не подал опасное для здоровья и жизни человека напряжение. На этом и заканчивается наша технология установки датчика температуры теплого пола своими руками. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
19.06.2025
Рейтинг стиральных машин с функцией сушки
[ad_1]
Если вы хотите, чтобы после стирки вещи были не только чистыми, но и сухими, рекомендуем выбрать стиральную машинку с функцией сушки. Такая техника будет стоить немного дороже классического варианта исполнения, но зато дополнительная опция заметно облегчит труд хозяйки. В этой статье мы предоставили рейтинг лучших стиральных машин с сушкой в 2016 году. Чтобы вы смогли подобрать самый подходящий вариант для собственных условий, мы составили сразу 3 списка самых оптимальных по цене и качеству моделей: отдельно стоящих, встраиваемых и узких (подойдут для маленькой ванной комнаты).

Отдельно стоящие

Такой тип установки наиболее популярен на сегодняшний день, т.к. корпус размещается в подходящем месте, удобном для эксплуатации. Итак, к лучшим отдельно стоящим стиральным машинам с сушкой относятся:

Electrolux EWW 51685 WD. Вместимость до 8 кг, при этом для режима сушки максимальная вместимость составляет 4 кг. У данной стиралки есть дисплей и сенсорное управление, достаточно удобное и функциональное. Класс энергопотребления А, что является хорошим показателем. Из защитных опций хотелось бы выделить защиту от протечек воды, контроль уровня пены и дисбаланса. Также присутствует защита от детей. За 65 тыс. рублей это достаточно хороший вариант, поэтому если вы не знаете, какую стиральную машину лучше выбрать, рекомендуем присмотреться к лидеру нашего рейтинга 2016 года.

Vestfrost VFWD 1460 S. Следом идет не менее интересная модель со стильным дизайном. Вместимость у Vestfrost VFWD 1460 S такая же, как и у Электролюкса, однако для сушки можно погрузить уже до 6 кг вещей. Дополнительным плюсом этой машинки является возможность встраивания в кухонную мебель (крышка съемная). В остальном у этой модели немного больше программ (15 по сравнению с 10). Самым весомым недостатком является сложность во встраивании корпуса в мебель. Дело в том, что часть крышки несъемная, т.к. соединена с лицевой панелью, что усложняет установку. В остальном техника хорошая, качество сборки высокое, цена приемлемая (до 50 тыс. рублей в 2016 году).

Siemens WD 14H442. Следующим участником нашего ТОП-5 является детище от компании Сименс. Причины, по которым мы отдали это машинке только 3-е место следующие: стоимость целых 95 тыс. рублей, класс энергопотребления B, вместительность 7 кг (для сушки 4). В остальном, по качеству и надежности эта модель вполне может считаться лучшей, о чем свидетельствует множество положительных отзывов, как покупателей, так и экспертов.

Hotpoint-Ariston AQD 1070 D49. Эта модель является достаточно вместительной (максимальная загрузка до 10 кг, при этом на сушку до 7). Поэтому если вам нужно выбрать стиральную машину с функцией сушки для большой семьи, присмотритесь к этому варианту. Сразу учтите, что из-за большой вместительности будет больше и расход воды. Высокое качество сборки фирмы Хотпоинт-Аристон и относительно невысокая цена (до 54 тыс. рублей) стали главными причинами внесения Hotpoint-Ariston AQD 1070 D49 в наш рейтинг лучших отдельно стоящих моделей.

LG F-1255RDS7. Безусловно, самая вместительная стиральная машина с сушкой, среди всех предоставленных участников. Максимальная загрузка целых 17 кг (!) при этом на сушку выделено до 9 кг. Следует отметить что LG F-1255RDS7 большая по габаритам и соответственно тяжелая, поэтому учитывайте данный момент, если хотите выбрать технику для дома. Из достоинств выделяем класс энергопотребления А+, а также наличие всех нужных программ и защитных функций. Недостатки – цена (около 80 тыс. рублей) и большие размеры, которые подойдут далеко не для каждой квартиры.

Встраиваемые

Все большую популярность набирает техника для дома со встраиваемым корпусом, поэтому и «стиралки» не исключению. К вашему вниманию рейтинг встраиваемых стиральных машин с сушкой:

Candy CDB 475 D. Всего за 50 тыс. рублей вы станете обладателем качественного устройства с достаточно большим набором программ (16) и низким энергопотреблением (класс А). Эта машинка является самой недорогой из всех, но при этом по функциям и качеству стирки она не уступает остальным моделям, попавшим в рейтинг.

Korting KWD 1480 W. По функциональным возможностям данная стиральная машина не уступает предыдущей. Кроме того, максимальная загрузка рассчитана на 8 кг (у лучшей модели 7). Причина, по которой мы не поставили Korting KWD 1480 W на лидирующую позицию – цена выше на 12 тыс. рублей, хотя особо ничем она не лучше Candy. Весомых недостатков или нареканий относительно этой модели мы не встретили.

Siemens WK 14D540. Дорогая, но тихая и многофункциональная. Так можно описать эту машинку с функцией сушки. Количество программ увеличено до 16, но при этом класс энергопотребления ниже (B). Если судить по качеству и надежности, то в этом плане все отлично, т.к. производитель – элитная компания Сименс.

AEG L 61470 WDBL. Точно такие же характеристики, как и у Сименса, но при этом цена немного ниже. Если вы хотите выбрать машинку с сушкой до 60000 рублей, обратите внимание на этот вариант. Качество сборки AEG очень высокое.

Electrolux EWX 147410 W. Ну и замыкает наш рейтинг лучших встраиваемых стиральных машин с сушкой, модель от компании Электролюкс. Максимальная загрузка до 7 кг (при этом для сушки всего 4), 14 программ, защита от протечек воды, контроль дисбаланса и все прочие опции присутствуют у этого устройства. Хороший вариант для фанатов техники Electrolux.

Узкие

Ну и напоследок предоставляем к вашему внимаю рейтинг узких стиральных машинок с сушкой. Все модели отдельно стоящие, имеют множество положительных отзывов и славятся высоким качеством сборки:
1. LG F-1296CDP3
2. Candy GVW 264 DC
3. Samsung WD806U2GAWQ
Теперь вы знаете, какие модели являются лучшими по цене и качеству в 2016 году. Надеемся, наш рейтинг стиральных машин с сушкой был для вас полезным и помог в выборе подходящего варианта для дома!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
14.06.2025
Распределение нагрузки по фазам: схема, правила, видео

[ad_1]

Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) обязан позаботиться о равномерной нагрузке на фазы, дабы избежать перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, напряжения на фазных проводах начинают различаться друг от друга, как в большую так и в меньшую сторону. На уровне однофазного питания (220 Вольт) это может повлечь за собой поломку электрических приборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или же пониженного 180-150 Вольт. Помимо этого в данном случае наблюдается завышенное потребление электроэнергии у нечувствительных к перекосу напряжений электрических приборов. В этой статье мы расскажем вам, как выполняется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео примером.

Что важно знать?

Данная диаграмма условно иллюстрирует трехфазную сеть:

Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.

Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.

Первым делом нужно выяснить напряжение между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем также ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра.

Допустимые параметры отличия напряжений на вводном кабеле, в допустимом диапазоне отклонений, описанных в ПУЭ, до 30% от заявленных 380-400 В. В том случае, если разность больше допустимого параметра от нормативного документа, необходимо обратится в электроснабжающую организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии фаз. Более подробно о том, что такое перекос фаз в сети, можете узнать из нашей статьи.

Согласно договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией), последние должны поставлять качественную электроэнергию в дома, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 Герц.

Правила распределения

При сборке распределительного щита и подключении нагрузок к вводу, необходимо токовыми клещами контролировать величину тока на L1, L2, L3 и напряжение на них. Это нужно для того, чтобы избежать перекоса и излишней перегрузки вводного кабеля.

При проектировании схемы проводки необходимо максимально одинаково подбирать предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. К примеру, каждая группа розеток по комнатам в доме подключена к своему фазному проводу и сгруппирована таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальна. Таким же образом организовывают линии освещения, выполняя их распределение по разным фазным проводника и так далее: стиральная машина, печь, духовка, котел, бойлер.

На схеме ниже изображены рекомендации, которые позволят вам правильно распределить нагрузку по фазам в частном доме либо коттедже:

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется пример сборки трехфазного электрощита:

Теперь вы знаете, как должно выполняться распределение нагрузки по фазам в частном доме и квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

12.06.2025
Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?
[ad_1]
Со временем эксплуатации линии электроснабжения в них происходят изменения, которые невозможно проконтролировать визуально или установить их с помощью математических расчетов. Для стабильной и бесперебойной работы электрооборудования необходимо периодически делать замеры определенных параметров. Одним из них является измерение петли фаза-ноль, которое делают при помощи специальных приборов. Если фазный провод замкнуть на нулевой в точке потребления, то между фазным и нулевым проводником создается контур, который и является петлей фаза-ноль. В нее входят: трансформатор, рубильники, выключатели, пускатели – все коммутационное оборудование. Ниже мы расскажем читателям Сам Электрик, как измерить сопротивление петли, предоставив существующие методики и оборудование.

Периодичность и назначение замеров

Для надежной работы электросети необходимо периодически проводить проверку силового кабеля и оборудования. Перед сдачей объекта в эксплуатацию, после капитального и текущего ремонта электросетей, после проведения пуско-наладочных работ, а также по графику, установленном руководителем предприятия проводят эти испытания. Измерения делают по следующим основным параметрам:
- сопротивление изоляции;
- сопротивление петли фаза-ноль;
- параметры заземления;
- параметры автоматических выключателей.
Основной задачей измерения параметра петли фаза-ноль является защита электрооборудования и кабелей от перегрузок, возникающих в процессе эксплуатации. Повышенное сопротивление может привести к перегреву линии, и как следствие, к пожару. Большое влияние на качество кабеля, воздушной линии оказывает окружающая среда. Температура, влажность, агрессивная среда, время суток – все это оказывает влияние на состояние сети.

В цепь для проведения замеров включают контакты автоматической защиты, рубильники, контакторы, а также проводники подачи напряжения к электроустановкам. Этими проводниками могут быть силовые кабели, подающие фазу и ноль, или воздушные линии, выполняющие эту же функцию. При наличии защитного заземления — фазный проводник и провод заземления. Такая цепь имеет определенное сопротивление.

Полное сопротивление петли фаза-ноль можно рассчитать с помощью формул, которые будут учитывать сечение проводников, их материал, протяженность линии, хотя точность расчетов будет небольшой. Более точный результат можно получить, измерив физическую цепь с имеющимися устройствами.

В случае использование в сети устройства защитного отключения (УЗО), его при измерении необходимо отключить. Параметры УЗО рассчитаны так, что при прохождении больших токов оно произведет отключение сети, что не даст достоверных результатов.

Обзор методик

Существуют разные методики для проверки петли фаза-ноль, а также разнообразные специальные измерительные приборы. Что касается методов измерения, основными считаются:
1. Метод падения напряжения. Замеры проводят при отключенной нагрузке, после чего подключают нагрузочное сопротивление известной величины. Работы выполняются с использованием специального устройства. Результат обрабатывают и с помощью расчетов делают сравнение с нормативными данными.
2. Метод короткого замыкания цепи. В этом случае проводят подключение прибора к цепи и искусственно создают короткое замыкание в дальней точке потребления. С помощью прибора определяют ток короткого замыкания и время срабатывания защит, после чего делают вывод о соответствии нормам данной сети.
3. Метод амперметра-вольтметра. Снимают питающее напряжение после чего, используя понижающий трансформатор на переменном токе, замыкают фазный провод на корпус действующей электроустановки. Полученные данные обрабатывают и с помощью формул определяют нужный параметр.
Основной методикой такого испытания стало измерение падения напряжения при подключении нагрузочного сопротивления. Этот метод стал основным, ввиду его простоты использования и возможности дальнейших расчетов, которые нужно провести для получения дальнейших результатов. При измерении петли фаза-ноль в пределах одного здания, нагрузочное сопротивление включают на самом дальнем участке цепи, максимально удаленном от места подачи питания. Подключение приборов проводят к хорошо очищенным контактам, что нужно для достоверности замеров.

Сначала проводят измерение напряжения без нагрузки, после подключения амперметра с нагрузкой замеры повторяют. По полученным данным делают расчет сопротивления цепи фаза-ноль. Используя готовое, предназначенное для такой работы устройство, можно сразу по шкале получить нужное сопротивление.

После проведения измерения составляют протокол, в который заносят все нужные величины. Протокол должен быть стандартной формы. В него также вносят данные об измерительных приборах, которые были использованы. В конце протокола подводят итог о соответствии (несоответствии) данного участка нормативно-технической документации. Образец заполнения протокола выглядит следующим образом:

Какие приборы используют?

Для ускорения процесса измерения петли промышленность выпускает разнообразные измерительные приборы, которые можно использовать для замеров параметров сети по различным методикам. Наибольшую популярность набрали следующие модели:
- М-417. Проверенный годами и надежный прибор для измерения сопротивления цепи фаза-ноль без снятия питания. Используют для замеров параметра методом падения напряжения. При использовании этого устройства можно провести испытание цепи с напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью. Он обеспечит размыкание измерительной цепи за 0,3 с. Недостатком является необходимость калибровки перед началом работы.
- MZC-300. Устройство нового поколения, построенное на базе микропроцессора. Использует метод измерения падения напряжения при подключении известного сопротивления (10 Ом). Напряжение 180-250 В, время замера 0,03 с. Подключают прибор к сети в дальней точке, нажимают кнопку старт. Результат выводится на цифровой дисплей, рассчитанный с помощью процессора.
- Измеритель ИФН-200. Выполняет много функций, в том числе, и измерение петли фаза-ноль. Напряжение 180-250 В. Для подключения к сети есть соответствующие разъемы. Готов к работе через 10 с. Подключаемое сопротивление 10 Ом. При сопротивлении цепи более 1 кОм измерение проводиться не будут – сработает защита. Энергонезависимая память сохраняет 35 последних вычислений.
О том, как измерить сопротивление петли фаза-ноль с помощью приборов, вы можете узнать, просмотрев данные видео примеры:

Использование ИФН-300

Как пользоваться MZC-300

Для использования вышеперечисленных методик необходимо привлекать только обученный персонал. Неправильное проведение замеров может привести к неверным конечным данным или к выходу из строя существующей системы электроснабжения. Хуже всего – это может привести к травмированию работников. Надеемся, теперь вы знаете, для чего нужно измерение петли фаза-ноль, а также какие методики и приборы для этого можно использовать.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.06.2025
Система заземления IT: схема, область применения, описание
[ad_1]
Главной особенностью, которой обладает система заземления IT, является изолированная, либо имеющая заземление через большое сопротивление, нейтраль источника питания (трансформатора). Все открытые части электроустановки, изготовленные из токопроводящих материалов, заземляются. Заземление токопроводящих частей электроустановки должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ. Значение тока утечки при однофазном замыкании на землю в такой системе невелико и не оказывает заметного влияния на работу электрооборудования. Электроустановка может длительное время работать в аварийном режиме.

Немного истории

Система электроснабжения, имеющая изолированную нейтраль, имела очень широкое применение в раннем СССР. Жилой фонд тех лет состоял преимущественно из деревянных неблагоустроенных домов барачного типа. Качественное заземление электрического щита в таком доме выполнить было не просто. Бытовая электрическая сеть имела напряжение 127/220 В и изолированную нейтраль. В этих условиях случайное прикосновение к оголенному проводу могло иметь минимальные последствия, даже если при этом держаться за водопроводную трубу.

Схема заземления IT выглядит следующим образом:

Массовый переход на электроснабжение с нейтралью, имеющей заземление, произошел в период крупномасштабного строительства железобетонных жилых домов (так называемых «хрущевок»), несмотря на некоторые достоинства, которыми обладает система IT. В таких домах нашли применение токопроводящие несущие конструкции, а также заземленный водопровод и система отопления. Эти обстоятельства обеспечивают очень высокую вероятность непреднамеренного соединения этих элементов с одним из проводов электропитания. Такой режим в системе IT не отслеживается токовыми защитами и может продолжаться длительно. При этом резко возрастает опасность поражения током при прикосновении ко второму проводу электропитания. Таким образом, схема, в которой используется IT заземление, в зависимости от того, где применяется, имеет как плюсы, так и минусы.

Область применения

Несмотря на некоторые негативные особенности, которые несет с собой применение этой системы, существуют некоторые области, где используется все же заземление IT, как оптимальное решение задач безопасности. В настоящее время система заземления IT применяется при электроснабжении сооружений, требующих повышенной безопасности и надежности. Например, это относится к шахтным электроустановкам. В условиях подземных разработок очень часто происходит скопление взрывоопасных рудничных газов, и система с изолированной нейтралью, принцип работы которой обеспечивает отсутствие искр при однофазном замыкании, в этом случае наименее опасна. Следует добавить, что шахтная электропроводка оснащается специализированной высокочувствительной защитой, схема которой реагирует на ток утечки.

Кроме этого, изолированную нейтраль имеют переносные портативные генераторные установки, которые при работе в полевых условиях не имеют надежное заземление. По этой причине, в сетях аварийного электроснабжения, питающихся от автономных генераторов, также может использоваться система заземления IT. Эта схема может иметь место на предприятиях высокой категории надежности электроснабжения, использующих аварийные системы питания, например, в медицинских учреждениях. Также заземление IT может встретиться в частном доме, оборудованном генератором резервного электропитания. К сожалению, в домашних условиях трудно применима высокочувствительная система, определяющая незначительные токи утечки, наподобие шахтной защиты.

Электроустановки, в которых используется система с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В, обычно имеют применение в тех случаях, когда нежелательно отключение электропитания при возникновении первого замыкания на землю. В таких сетях аварийные значения токов возникают только при замыкании на землю второй фазы, то есть при междуфазном коротком замыкании. По этой причине, для фиксации режима однофазного замыкания на землю, должна быть установлена система сигнализации, реагирующая на небольшое значение тока утечки. Это необходимо для предупреждения обслуживающего персонала о возникновении ненормального режима работы, требующего устранения.

Преимущества и недостатки

Если кратко резюмировать особенности применения заземления IT, можно выделить следующие его преимущества:
- отсутствие разности потенциалов между токоведущими частями электроустановки и местным заземлением, обеспечивающее безопасность прикосновения к ним;
- возможность продолжения работы электроустановки при однофазном замыкании на землю, обусловленная малыми значениями тока утечки.
Недостатки, которыми обладает система заземления IT, обусловлены теми же свойствами, а именно:
1. Обычные токовые защиты не срабатывают при замыканиях на землю. Система контроля токов утечки, как правило, достаточно сложна и ее схема часто не обладает селективностью. К тому же, она работает на сигнал и требует вмешательства обслуживающего персонала.
2. При работе в режиме однофазного замыкания на землю повышается опасность поражения током при прикосновении к другой фазе.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео на котором подробно рассматривается схема заземления IT и альтернативные варианты электроснабжения:

Вот мы и предоставили описание системы заземления IT. Теперь вы знаете, какая у нее область применения и принцип работы!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.06.2025
Чем отличается пакетник от автомата?

К нам часто приходят вопросы от читателей и мы заметили, что многие посетители не знают, чем отличается пакетник от автомата и думают, что это одно и тоже. Поэтому часто задают вопросы с упоминанием пакетника, а речь идет, как выясняется позже, об автоматическом выключателе. Поэтому мы решили рассказать в чем разница между этими коммутационными приборами.

Что такое пакетник

Пакетный выключатель – это коммутационный прибор, используемый в сетях постоянного и переменного тока и коммутации цепей с током до 100А с напряжением 220В и до 60А с напряжением до 380В. Чтобы вам включить или выключить этот прибор – нужно повернуть рукоять. Устанавливались в электрощитах старого образца.

Пакетные выключатели бывают разных типов с разным количеством групп контактов и положений переключателя, что вы можете видеть на рисунке ниже. Это значит, что с помощью пакетника можно не только включать и выключать питание в цепи, но и переключать, выбирая нужную цепь или группу цепей. Таким образом часто организовываются переключатели режимов управления электроприводом – местное или дистанционное и другие функции.

Соответственно в зависимости от числа групп контактов пакетный выключатель может быть однофазный или трёхфазный, хотя присвоение таких названий в корне неверно, здесь лучше подходит классификация по числу полюсов.

В быту пакетники встречаются и по сей день в подъездных электрощитах многоквартирных домов. С их помощью отключается питание с вводного кабеля на квартиру. Переключение цепей происходит вручную.

Часто возникает вопрос о том, как включить пакетник. Это достаточно просто, осмотрите устройство, на лицевой панели за рукоятью выбиты назначения положений: I – включено, O – отключено. Поверните рукоять на 90 градусов так, чтобы она стояла вдоль меток «I» и вы его включите.

На схемах обозначения по ГОСТ 2.755-87 может выполняться как обычный разъединитель с соответствующим количеством полюсов, связанных механически.

Также допускается составление обозначений согласно конструкции.

Типовая схема подключения:

Что такое автомат

Автоматический выключатель – это тоже коммутационный прибор, но уже предназначенный для коммутации электрических цепей и их защиты. В нём есть два расцепителя – тепловой и электромагнитный. Тепловой отключает нагрузку при незначительных перегрузках, а электромагнитный – при коротких замыканиях на линии или подключенном оборудовании. Таким образом уменьшается риск возгорания и порчи кабельных линий.

В настоящее время на вводе в дома и квартиры устанавливаются именно автоматические выключатели. Они также бывают с различным числом полюсов.
Если в автомат подключается три фазы и три провода соответственно – тогда говорят, что он трёхполюсный. А если на аппарате всего две клеммы для подключения проводников, то он однофазный или однополюсный.

В зависимости от конструкции и параметров расцепителей различают времятоковые характеристики – величина при которой произойдет автоматическое отключение защищаемой цепи. Обозначается буквами латинского алфавита. Например, маркировка C16 – значит, что это автоматический выключатель с номинальным током в 16А с времятоковой характеристикой C, что является основным отличием приборов с разным номинальным током.

Его изображение на схеме приведено ниже.

Типовую схему подключения приборов с разным количеством полюсов вы можете видеть на следующей схеме электрощита:

Итоги – в чем разница

Вместо заключения давайте подведем итоги и перечислим в чем разница между пакетником и автоматом. Для этого мы сделали сравнительную таблицу.

Параметр Пакетный выключатель Автомат Коммутация нагрузки Да Да Тип управления Ручное Включение и отключение ручное, автоматически только отключение Защита цепей Нет Да, от перегрузки и токов КЗ Монтаж Винтами к стенкам электрощита или к рейке На DIN-рейку, на любую поверхность, в зависимости от исполнения Возможность реализации схем переключения Да Нет

Итак, основное отличие этих приборов в том, что автомат защищает цепи и может отключаться сам, а пакетник – это простой выключатель, которым вы по требованию включаете или выключаете что-либо, подобно выключателю света или рубильнику.

Разницей также является и исполнение этих приборов. Пакетники всегда включаются поворотом ручки, корпус их обычно круглого сечения или многогранного, а автоматические выключатели, используемые в быте чаще всего модульные для установки в щит на DIN-рейку, включаются флажком или кнопками (старого образца, производства СССР).

Поэтому нельзя сказать, что лучше, ведь это совершенно разные коммутационные приборы. Чтобы вы знали, как правильно называть тот или иной прибор – запомните приведенные в статье фотографии и основные особенности этих коммутационных аппаратов.

Материалы по теме:

Источник ►

09.06.2025
Изоляция — что это такое и как пользоваться
В электричестве главное хороший контакт и надежная изоляция. Часто первое зависит от последнего. Для изоляции можно использовать изолирующую ленту, но со временем теряются свойства липкого покрытия и она может размотаться, сойти с кабеля при механическом воздействии. Кембриком называют трубку из ПВХ или каучука с хорошими диэлектрическими свойствами, чаще всего белого, бежевого или кремового цвета.

Из статьи вы узнаете для чего нужны и какие бывают кембрики, а также чем отличаются их виды.

Для чего применяется кембрик в электрике

Основная задача — изолировать электрические кабеля, но народ придумал массу других применений, от роли чехлов для отвертки и шила, до применения в рыболовецких снастях. Соединения кабеля скруткой (уже запрещено ПУЭ), пайкой, сваркой, болтом, гильзами, а также провода, оконцованные клеммными наконечниками, нужно изолировать. На большинство этих соединений можно надеть кембрик. Для дополнительной фиксации и защиты от влаги края фиксируются изолентой, а если один из краев свободный — нагревается зажигалкой и сдавливается пассатижами.

Кроме изоляции соединений вы можете восстановить изолирующий слой провода с помощью кембрика, зафиксировав его края изолентой, чтобы он не двигался. Такой вид изоляции подходит для цепей постоянного и переменного тока до 1000 В.

Дополнительная функция — маркировочная. На светлом кембрике отлично виден черный фломастер или маркер. В любых цепях, как силовых, так и сигнальных и линиях связи на концах кабеля около клеммы надевают кембрик с обозначением маркировки провода.

Кембрики бывают разных размеров, подбирают изделия на пару миллиметров больше диаметра кабеля, иначе он будет постоянно спадать или не налезет. Если попытаться растянуть до нужного диаметра он может лопнуть, т.к. запаса по размеру у данного изделия почти нет. Этого недостатка лишены термоусадочные трубки. К тому же ПВХ трубки от нагрева пересыхают и трескаются, а при морозе сильно твердеют.

Термоусадочные кембрики — стягиваются при нагреве

Термоусадочная трубка или кембрик хоть и выполняет те же задачи, но отличается от обычного как по способу применения так и по материалу, из которого он изготовлен. Обычно это полиэтилен и другие полимеры.

Термоусадка при нагревании может уменьшаться в два раза. Это преимущество позволяет использовать тот же размер трубки для гораздо большего диапазона сечений провода. Это дает определенный плюс при использовании в качестве изоляции для разного рода клемм и соединений, потому что форма клеммника не влияет на качество обтяжки. Термоусадка сожмется и повторит любые контуры.

Термоусадка хорошо растягивается, вплоть до 1,5-2 раз от изначального, но делать это нужно осторожно, проследив целостность поверхности. Так вы можете натянуть термоусадку на провода и клеммы, если нет в наличии нужного размера

Следующее отличие от ПВХ трубок у термоусадки заключается во внешнем виде — они продаются любых цветов, в том числе прозрачные полностью или с цветом. Это открывает еще больше удобств по маркировке, например провода одной группы разбить по цветам и подписать по контактам. Как и обычные кембрики, данные изделия стоят недорого, но их можно найти в каждом магазине элетро- или хозтоваров.

Как пользоваться кембриком

В идеальном случае усаживать нужно потоком горячего воздуха. Для этого подойдет любой строительный фен. Но чаще бывает так, что его нет под рукой или не к чему подключить.

Второй вариант — это паяльник. Кожухом нагревательного элемента пройтись по поверхности трубки и она усадится. Жалом не нужно этого делать по трем причинам:
1. Слишком высокая температура может расплавить кембрик.
2. От жала остаются следы нагара.
3. Чтобы не портить жало.
Третий вариант — использовать источники огня. Это могут быть спички или зажигалка. Держите пламя в паре сантиметров от термоусадки, чтобы ее не повредить, быстрыми и короткими движениями пройдитесь со всех сторон чтобы достичь равномерного стягивания изолирующего слоя. Для быстрого эффекта можно делать это непосредственно пламенем, тогда движения должны быть еще быстрее, а вы внимательнее. Недостатком этого способа является то, что на кембрике могут оставаться следы гари. Турбо-зажигалки лишены этого недостатка, но температура пламени очень высокая и легко сжечь трубку, поэтому держите струю пламени подальше, чтобы на нее попадали только потоки горячего воздуха.

На видео примере наглядно показано, как пользоваться кембриками для проводов:

Термостойкая изоляция — что это такое

Трубки из стекловолокна — это вид кембриков, устойчивый к высокой температуре, переносят от -60 до 510 градусов без проблем. Стекловолокно пропитано лаками для улучшения электроизолирующих свойств. Такие варианты исполнения часто встречаются в электрочайниках, обогревателях, электроплитах и подобной технике. Их надевают на питающие провода и провода внутренних соединений близ ТЭНов и спиралей. Термостойкие кембрики для проводов защищают контакты от температуры, тем самым снижая вероятность коррозии и ослабевания, а также оплавления изоляции. Стоят они дороже остальных, поэтому применение повсеместно не имеет смысла.

Альтернативное применение. Самодельщики и радиолюбители применяют термостойкие трубки из стекловолокна для изоляции самодельных паяльников, выжигателей и подобных приборов. Например, надевают на жало под спираль, чтобы не возникло межвитковых замыканий. В процессе работы обгорает лак, после этого она продолжает выполнять свои задачи и не прогорает.

Кембрики для проводов в ряде случаев лучше подходят для изоляции проводников и мест соединения, чем изолирующая лента. Их цена и легкость в использовании позволяет увеличить качество, безопасность и долговечность работы электрических устройств и цепей. Безусловно, это неотъемлемый расходный материал для электрика, он и выглядит эстетичнее чем изолента, и надежнее в ряде случаев, но лучше использовать в паре и то и другое.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как используют кембрики для маркировки проводов:

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
09.06.2025
Правильное заземление кровли частного дома
[ad_1]
Любой кровельный материал нуждается в защите от воздействия электрического разряда в грозовую погоду. Для этого осуществляют его заземление. И не имеет значения, сделана кровля из металлочерепицы или профнастила, хозяин обязан побеспокоиться о ее безопасности. В этой статье мы расскажем, как сделать заземление крыши в частном доме своими руками.

В чем опасность?

Какие последствия приведет за собой разыгравшаяся стихия? Это может быть выход из строя электроприборов, поражение электричеством людей, которые находятся в частном доме, и даже возгорание перекрытий. Для того чтобы обезопасить свой дом, крышу необходимо заземлить.

Особой опасности подвергается кровля из металла и легких рулонных материалов. Их заземление лучше всего делать в первую очередь. Это объясняется следующими причинами: металл способен притягивать к себе электрический заряд, а мягкие материалы легко возгораются в случае попадания искры. Последствия отсутствия молниезащиты видны на фото:

Поэтому установка громоотвода – это необходимая процедура для любого здания, особенно деревянного дома. Но прежде чем приступать к установке системы, необходимо изучить все нюансы. Ведь от материала крова зависит и само заземление.

Разновидности защиты

Согласно ПУЭ 4.2.134 кровля обязательно должна быть заземлена, так как это сможет защитить жителей дома от поражения электрическим зарядом и от пожара. Заземлить крышу жилого дома можно несколькими способами:
1. Естественный способ. Он состоит из металлических деталей конструкции здания. Они расположены в земле и выполняют роль токоотвода. Например, это может быть железобетонный фундамент или трубы водоснабжения. Но такой способ практически не применяется, так как при прокладке коммуникаций используют современные полимерные материалы.
2. Искусственный способ. Его применяют целенаправленно, когда необходимо заземлить крышу, для того, чтобы разрядить статическое электричество. Кровля, у которой есть заземление, обезопасит жизнь человека в случае грозы.
О том, как правильно заземлить частный дом, читайте в нашей статье!

Этапы монтажа

Металлическая крыша

Одноэтажные и двухэтажные дома под металлической крышей пользуются большой популярностью, так как она долговечная и практичная. Применяют металл в качестве завершающего покрытия производственных и административных зданий. Популярными считаются кровля из металлочерепицы и профлиста. Заземлить их необходимо из-за их особенностей в конструкции.

С обеих сторон листы из металла покрываются полимером, из-за чего они становятся похожими на конденсатор. Когда устанавливается крыша, они становятся изолированными от земли. Во время грозы такие листы способны накапливать в себе электрический заряд. В случае, если установлено заземление, заряд отводится в грунт и здание защищено.

Если же кровля металлическая, то заземление следует проводить по всему периметру. Как сделать это своими руками? Необходимо при монтаже листы облицовки крепко соединить между собой и со всеми элементами конструкции, которые выполнены из металла (это антенны, дымоходы, вентиляционные трубы). Затем кровля при помощи токоотвода связывается с заземляющим устройством, которое расположено в земле. Более подробно о нюансах монтажа мы рассказывали в статье: как сделать громоотвод своими руками.

Следует отметить, что если крыша металлическая, то такая конструкция необходима не только в случае защиты от атмосферного электричества, которое возникает в грозу. В сухую погоду частички пыли трутся об кровельный материал, тем самым создают еще больший заряд. Так как электрическое напряжение требует разрядки, во избежание серьезных последствий необходимо устанавливать подобное устройство на крыше дома.

Мягкая кровля

Крыши из мягкого кровельного материала также пользуются популярностью. Ведь они удобные при монтаже, обладают долгим сроком эксплуатации и выделяются своим внешним видом. Но, так же как и металлические покрытия, они нуждаются в защите.

Мягкая кровля требует выполнять заземление с помощью сетки, которая устанавливается по всему периметру скатов покрытия. С помощью токоотвода сетка соединяется с заземляющим устройством. Как правило, эта установка делается совместно с монтажом кровельного покрытия.

В случае, когда крыша уже готова, сделать заземление будет сложнее. Ведь в таком случае придется нарушать целостность облицовки. Проволоку из стали производство выпускает в рулонах, ее необходимо устанавливать на скатах.

Конечно, есть изделия, которые изготовлены прутками, но их максимальная длина составляет 6 метром. Для их установки понадобятся специальные соединительные элементы. Это несет за собой дополнительные затраты. Да и хождение по кровле во время монтажа не принесет ничего хорошего.

При проведении работ следует помнить о том, что заземление и его качество зависит от силы заряда, которое оно может снять с покрытия. Для увеличения эффективности устройства увеличивают количество заземлителей.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается, как заземлить металлочерепицу и мягкую кровлю:

Вот мы и рассмотрели, как сделать заземление крыши частного дома своими руками. Как вы видите, устройство защитного контура достаточно сложное, поэтому важно хорошо ознакомиться с нюансами монтажа.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.06.2025