Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

Как отремонтировать электрический конвектор?
Сейчас мы поговорим о том, как починить другой тип устройств, которые также широко используются для отопления в доме. Итак, читайте ниже, как произвести ремонт конвектора своими руками, если он не работает либо включается, но не греет.

Устройство электрообогревателя

Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.

С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.

Как отремонтировать поломку?

Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:
1. Отключите конвектор из розетки.
2. Откройте доступ к регулятору температуры и выключателю.
3. В том случае если конвектор не работает вообще, т.е. даже не светятся индикаторы при включении, тогда проверьте, подходит напряжение к клеммам через шнур. Для этого используйте мультиметр. Если напряжения нет, проверьте его в розетке, а также целостность самого кабеля. Если в розетке есть 220, а на жилах шнура нет, замените шнур либо найдите место повреждения и восстановите его.
4. Если же питание подходит, но электрический конвектор не включается, следующим этапом ремонта будет проверка кнопки. В 70% случаев неисправность кроется именно в ней (подгорают контакты). Для проверки сначала отключаем обогреватель от сети, потом мультиметром прозваниваем кнопку. Во включенном положении должно быть короткое замыкание, в выключенном – большое сопротивление, свидетельствующее об обрыве цепи. Если же в вашем случае не так, меняем кнопку либо пробуем зачистить контакты.
5. Далее нужно прозвонить терморегулятор тестером. Исправный регулятор температуры должен показывать на табло мультиметра маленькое либо вообще нулевое сопротивление.
6. Если и терморегулятор в исправности, то нужно идти дальше по цепи и убедиться в том, что все контакты надежно подключены к разъемам.
7. Дойдя до нагревательного элемента нужно прозвонить и его. Очень часто причиной того, что электрический конвектор не работает, является выход из строя ТЭНа. О том, как прозвонить ТЭН мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье. Вышедший из строя ТЭН ремонту не подлежит, его придется заменить.
8. Следующим этапом ремонта будет проверка термопредохранителей. Действуйте по аналогии с п.5.
9. Ну и последнее, почему электроконветкор может включаться, но не греть либо вообще перестать работать — неисправность датчиков, в том числе и защита от опрокидывания. Их по аналогии нужно проверить и в противном случае заменить.
10. Если в схеме присутствует электроника (например, электронный термостат, как на фото ниже), вряд ли без соответствующий навыков вы сможете самостоятельно отремонтировать электрообогреватель. В этом случае рекомендуем обратиться за помощью мастера.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Основные поломки электроконвекторов

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!

Основные поломки электроконвекторов

C уважением, Источник ►
12.08.2026
Быть или не быть утеплению разных строений на дачном участке | Загородный дом, дача

Вопрос о защите от холода загородного дома, в котором есть отопление и можно жить круглый год, решается однозначно. Конечно, он должен быть утеплен, чтобы не мерзнуть и не тратить деньги на обогрев улицы. А вот нужна ли теплоизоляция на летних дачах, а также других строениях на участке?

Дачный дом

Основное строение на дачном участке – это, конечно, дом. Теплым летом в нем комфортно и без отопления. Проблемы начинаются, когда хозяева приезжают туда ранней весной или поздней осенью. В это время хочется побыть на природе, но погода может преподнести сюрпризы.

Согреться и не простудиться за городом помогут обогреватели или тепловые пушки. А чтобы тепло, которое они создадут, моментально не покинуло здание, его необходимо утеплить.

Поскольку обогрев в таком доме нужен непродолжительное время, достаточно будет небольшого слоя теплоизоляции из каменной ваты. Это позволит удерживать тепло, пока в здании находятся люди.

Наиболее простым и эффективным способом утепления в этом случае станет система вентилируемого фасада. Для ее устройства к наружной стене дачного дома крепят дополнительный деревянный каркас и заполняют его каменной ватой. Применяют минвату легких марок, которую можно поджимать при монтаже и устанавливать враспор. После этого она восстанавливает форму и плотно прилегает к конструкции. Чтобы избежать нарезки плит, лучше заранее рассчитать шаг обрешетки так, чтобы расстояние между стойками было на 10-20 мм меньше ширины утеплителя.

С внешней стороны каменную вату закрывают гидроветрозащитной мембраной. Затем монтируют облицовку. Самый распространенный ее вариант – сайдинг. Также довольно часто используют блок-хаус, фиброцементные панели, фасадный планкен и т.п. При этом между финишной отделкой и теплоизоляцией оставляют вентиляционный зазор – для удаления влаги, которая поступает из помещения.

Баня

Это здание, которое по своему основному назначению должно очень хорошо сохранять тепло. А значит, его теплоизоляция обязательна. К этому процессу следует подойти со всей ответственностью – не только исключить малейшие теплопотери, но и защитить конструкцию от воды, которой здесь в избытке.

В отличие от других строений, баню утепляют изнутри. К внутренним стенам устанавливают каркас и заполняют его каменной ватой. Как и в предыдущем случае, для этого подходят материалы легких марок, которые поджимаются при монтаже и плотно прилегают к конструкции. Необходимую для сохранения тепла в парной толщину изоляции можно рассчитать при помощи теплотехнических калькуляторов, учитывающих климат в разных регионах. Такие есть, например, на сайтах производителей минеральной ваты.

Для надежной защиты от влаги применяют фольгированную пароизоляционную пленку. Она решает сразу несколько задач: блокирует пар, выдерживает высокие температуры и за счет экранирования отражает инфракрасное излучение.

Летняя кухня или крытая веранда

Обычно это крытое помещение, со всех сторон окруженное стенами. В нем готовят, хранят посуду и кухонную утварь, а в прохладную погоду – устраивают посиделки. Это значительно приятнее, чем мерзнуть на открытой веранде.

Летняя кухня чаще всего представляет собой каркасную конструкцию. При ее возведении каменную вату монтируют враспор между стойками каркаса. Поскольку такую веранду будут обогревать только во время осенне-весенних застолий и долго сохранять тепло здесь не требуется, хватит небольшой толщины теплоизоляции.

В отличие от дополнительного утепления наружных стен, при создании каркасной системы минвату с внутренней стороны закрывают пароизоляцией, а с внешней – гидроветрозащитной мембраной. Первая помешает попаданию пара из теплого помещения в конструкцию, вторая – защитит от осадков.

Если летняя кухня уже стоит на участке и построена, например, из бруса, утеплить ее можно тем же способом, что и дачный дом, – установив к наружным стенам систему вентилируемого фасада.

Сарай

Это место предназначено для хранения оборудования и садового инвентаря. Люди здесь, как правило, не бывают, а следовательно ни топить, ни сберегать тепло, ни утеплять его не требуется.

Мастерская

Ее используют не только как склад инструментов, но и для выполнения разных хозяйственных работ. И чтобы хозяину не пришлось чинить табуретку или газонокосилку в холоде, помещение нужно обогреть, а его стены утеплить, чтобы они могли удерживать тепло.

При новом строительстве для этого применяют каркасную конструкцию с теплоизоляцией из каменной ваты. При дополнительном утеплении существующей мастерской, выполненной, например, из бруса, – систему вентилируемого фасада, установленную снаружи к основанию стены.

Гараж

Необходимость теплоизоляции этого строения зависит от его использования. Если в гараже предполагается только хранить машину, то топить и утеплять его не обязательно.

А вот если автовладелец любит перебирать мотор железного друга и предпочитает сам менять колодки и масло, помещение практически переходит в разряд жилых и требует обогрева и защиты от холода. Если гараж стоит отдельно от дома и не был утеплен в ходе строительства, его теплоизоляцию также можно организовать с помощью системы вентилируемого фасада с каменной ватой.

Собачья будка

Для многих владельцев собак важно обеспечить своим питомцам комфортные условия для жизни на свежем воздухе, в том числе в холодный период. Поэтому собачью будку тоже утепляют. Но следует помнить, что любая теплоизоляция работает только в том случае, если создан замкнутый тепловой контур. Иначе тепло будет беспрепятственно покидать помещение. Избежать этого поможет шторка на входе. Она помешает утечке тепла, при этом пес сможет легко ее отодвинуть, чтобы зайти.

Туалет

Как показывает практика, туалет и в наши дни может находиться на улице. Если так случилось, то вопрос его теплоизоляции зависит от двух вещей – стремления к комфорту и наличия водопровода. Если он есть, то отапливать и утеплять это жизненно важное здание необходимо, чтобы вода зимой не замерзла. Если туалет ямный, то на выбор будет влиять только желание и стойкость хозяина дома.

Принять решение об утеплении дачных строений довольно просто. Главное – помнить, что любое помещение, в котором планируется пребывать в холодную погоду, нужно защищать от теплопотерь даже при наличии мощного обогревателя. В противном случае тепло уйдет на улицу, и о комфорте придется забыть.

С уважением: Источник ►

10.08.2026
Изоляторы: виды, назначение и область применения
Вы, наверное, замечали, что провода ЛЭП закреплены на опорах на гирляндах из фарфоровых или керамических тарелок. Эти тарелки называется изоляторами. Они несут как изолирующую, так и монтажную роль механического крепления. Изоляторы воздушных линий электропередач бывают разными, в зависимости от расположения, места применения и напряжения линии, которую они держат. В этой статье мы рассмотрим виды электрических изоляторов и их назначение.

Характеристики изоляторов

Электрический изолятор – это изделие, предназначенное для крепления провода, кабеля или шины на несущей конструкции линии электропередач и предотвращения её пробоя на землю. Они бывают разных видов и изготавливаются из диэлектрических материалов – фарфора, стекла и полимеров.

Так как электрическое предназначение изоляторов – обеспечить изоляцию проводника от несущей конструкции, то основными характеристиками являются:
- Сухоразрядное напряжение – напряжение, при котором наступает искровой разряд по поверхности в сухом её состоянии при нормальных условиях окружающей среды.
- Мокроразрядное напряжение – то же самое, но под дождем, если его струи попадают на изолятор под углом в 45 градусов. Сила дождя при этом равна 5 мм/мин, удельное объемное сопротивление воды — 9500-10500 Ом*см (при 20°С). Так как вода проводит электрический ток – мокроразрядное напряжение всегда ниже сухоразрядного.
- Пробивное напряжение – напряжение, при котором наступает пробой тела изолятора между стержнем и шапкой (для подвесных изделий). Стержень и шапка при этом являются электродами.
Конструкция

Конструктивно все электрические изоляторы различаются способами крепления к несущей конструкции и крепления кабеля. Главной задачей этого изделия является предотвращение электрических разрядов, для этого они выполняются в виде тарелок или стержней с ребрами. Эти ребра нужны для того, чтобы разряд развивался под углом к силовым линиям поля. На рисунке ниже вы видите примеры типовых изделий разных форм и конструкций:

Различие по материалу исполнения

Чтобы рассмотреть классификацию видов и типов изоляторов нужно сначала разобраться, как их различают. Итак, в первую очередь они классифицируются по материалу изготовления:
1. Фарфоровые.
2. Стеклянные.
3. Полимерные.
Фарфоровые можно назвать классикой, такие применялись раньше даже при наружной проводке в домах. Обычно они белого цвета, но могут быть и других цветов. Такие можно увидеть на разных электроустановках. Достоинством является то, что они выдерживают большие нагрузки на сжатие, обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

Однако они бьются и ломаются. Отсюда возникает необходимость регулярной проверки их целостности, а часто для этого приходится отключать электроустановку и вытирать с них масло, пыль и другие загрязнения. Также проблемой является их большой вес.

Стеклянные, хоть и боятся ударов, но для контроля их целостности достаточно визуального осмотра, что можно провести и без отключения напряжения. В настоящее время в воздушных линиях электропередач, в качестве подвесных изоляторах они вытесняют керамику, в том числе и потому что меньше весят, а также в производстве дешевле.

Полимерные используются в помещении, на улице редко, в качестве исключения. Можно иногда увидеть опорные изоляторы из полимеров на ВЛ 10 кВ или других напряжений средней величины, но редко, или на неответственных линиях. Это обусловлено тем, что с течением времени и под действием УФ-излучений они стареют, внутренняя структура распадается и ухудшаются их электрические и механические характеристики.

Однако для оборудования, которое доступно для регулярного обслуживания и ремонта они применяются часто. Например, это могут быть опорные изоляторы шин в трансформаторных подстанциях и распределителях.

Типы по конструкции и назначению

По конструкции выделяют три основных разновидности изоляторов ВЛ:
- штыревые;
- подвесные линейные;
- опорные и проходные.
Штыревые относятся к линейным изоляторам. Используются в ЛЭП до 35 кВ. В том числе на линиях 0,4 кВ. Этот тип исполнения цельный, на нем есть канавка для закрепления провода и отверстия для установки на траверсы, крюки, штыри.

Интересно: на ВЛ от 6 до 10 кВ используют одноэлементные изоляторы, а на 20-35 – из двух элементов.

Подвесные используются на высоковольтных воздушных линиях напряжением 35 кВ и больше. Они бывают двух типов поддерживающими (стержневыми) и натяжными.

Натяжные тарельчатые изоляторы работают на растяжение и удерживают линию на опоре, монтируются под углом. Конструктивно они выполнены в виде фарфоровой или стеклянной тарелки. В нижней части обычно выступает стержень с расширяющейся шляпкой. Сверху расположена металлическая крышка с отверстием специальной формы, такой чтобы в ней можно было закрепить нижний стержень. Таким образом происходит унификация и вы можете набрать в гирлянду столько изоляторов, сколько нужно для достижения нужных номинальных напряжений пробоя. Такая гирлянда получается гибкой, она удерживает линии электропередач на опоре.

На промежуточных опорах устанавливают подвесные стержневые изоляторы. Они выполнены в виде опорного стержня, на его концах металлические части для крепления к опоре и проводам. Они устанавливаются вертикально и провод ложится на них – это и есть основное отличие от предыдущих. Также они отличаются тем, что натяжные изоляторы выдерживают больший вес, поэтому могут использоваться на опорах, расположенных дальше друг от друга.

Интересно: на ответственных участках и для повышения надежности монтажа ЛЭП могут использоваться сдвоенные гирлянды натяжных изоляторов.

Опорные и проходные изоляторы уже являются станционными, а не линейными. Этот вид так называется потому что используется внутри электростанций и трансформаторных подстанций. Изготовляются из полимеров или фарфора. Опорные используют для крепления токопроводящих шин к заземленным конструкциям, например, корпусу трансформаторов или внутри вводных и распределительных электрощитов.

Маркировка изоляторов всех разновидностей подобная, обычно она содержит сведения о типе изделия и номинального напряжения линии, например:

Для того чтобы провести кабель или шину через стену используются проходные изоляторы. Эта разновидность изделий с полым телом, в котором расположена токоведущая часть. Для повышения изолирующих свойств может иметь дополнительно масляный барьер или маслобумажную прокладку. Такой тип изоляторов позволяет прокладывать линию до 110 кВ. Бывают и другого типа – без токопровода внутри, просто диэлектрический полый цилиндр с отверстием, который надевается на кабель.

На это мы и заканчиваем нашу статью. Теперь вы знаете, какие бывают изоляторы для воздушных линий электропередач и где применяется каждый вариант исполнения!
Источник
09.08.2026
Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ
Для электромонтажа, крепежных и точных работ незаменимым инструментом является отвертка. Существует много разновидностей данного вида изделий и подобрать подходящий вариант очень сложно. Чтобы выбор был правильным, необходимо знать какие бывают виды приспособлений, их конструктивные особенности и типы наконечников. Далее мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ.

Обращаем внимание на конструкцию

Как правило, отвертка состоит из трех элементов: наконечника, стержня и рукоятки. Можно выбрать инструмент цельный, у которого стержень проходит полностью через корпус. А можно выбрать и составную модель с битами. Этот выбор считается более практичным, так как в наборе содержатся различные насадки. В зависимости от того, какая конструкция инструмента, можно менять либо одни биты, либо стержень.

Выбор материала рукоятки должен быть тщательным, так как она должна быть прочной и удобной. Как правило, для нее используется такой материал, как пластик, дерево или резина. Популярной считается отвертка с пластиковой рукояткой, потому что ее можно использовать при любых обстоятельствах и условиях, легко чистить от различного рода загрязнений. Удобной и хорошей рукояткой считают вариант с наличием резиновых вставок, так как такое покрытие не будет натирать мозоли.

Выбрать стержень нужно из высоколегированной прочной стали, которая будет прочной и устойчивой к коррозии. Высокую прочность инструменту обеспечивают такие стали, как хромованадиевая и хромомолибденовая. Жало из такого материала не боится действия масел, влаги или других абразивных материалов. Правильный выбор стержня зависит от его прочности, длины, формы и диаметра. Согласно ГОСТ прочность у стержня должна колеблется между 47 и 52 HRC. При прочности стержня меньше 47, он может погнуться, а если больше 52 – треснуть.

Выбор наконечника требует особого внимания и зависит от того, какие головки на винте или шлицы на шурупе (желательно выбрать под шуруп). Крестовую отвертку считают более популярной, чем плоскую. Также наконечник может быть и в виде шестилучевой звезды.

Отвертка с намагниченной битой способна удерживать на кончике незначительные детали, поэтому она незаменима при работе с мелкими элементами крепления. По цвету наконечник нужно выбрать не таким, как стержень. Для того чтобы жало (наконечник) приобрел большую прочность, его обрабатывают специальным средством (например, оксидирование) из-за чего элемент становится темным. Темный шершавый наконечник говорит о том, что инструмент прошел оксидированную обработку. Если такой обработки нет, то жало будет глянцевым и будет быстро изнашиваться.

Разновидности наконечников

Отвертка, у которой плоский наконечник, имеет указанную ширину жала, поэтому выбор под определенный крепеж необходимого инструмента осуществляется легко. Остальные цифры маркировки указывают на величину рабочей части.

Выбор рабочей части, а именно жала – это серьезное дело. Ведь оно должна соответствовать форме крепежного элемента. Каждое жало обладает своим обозначением и соответствует определенным стандартам. Основными и самыми востребованными считают такие виды отверток:
1. Плоская (SL). Для дома – это необходимый тип наконечника, так как с его помощью можно крепить дверную фурнитуру или розетки с выключателями.
2. Крестовая (РН). Это самый распространенный тип устройства. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то такая отвертка лучше соприкасается с саморезом или винтом, благодаря чему усилие при вкручивании становится больше.
3. Крестообразная с направляющими (PZ). Выбор такого типа целесообразен для сборки мебели или для монтажа разнообразных конструкций. Отвертка со шлицом PZ используется, когда в крепежном элементе, кроме основного креста, существует еще четыре незначительных углубления.
4. Шестигранная (НЕХ). Крутящий момент такого инструмента будет в десять раз превосходить показания крестообразной отвертки. Такой крепеж используется в автомобилях, техническом оборудовании и других элементах.
5. Звездообразная (TORX). Имеет наконечник в виде шестиконечной звезды. Применяется редко, так как такие соединения бывают в электронной и в бытовой технике.
Область применения

К выбору отвертки необходимо подходить так, чтобы она регулярно применялась. Правильно это сделать можно при условии, если знаешь, какой тип, в какой сфере популярен. Например, при закисших или прикипевших элементах соединения можно применить ударную отвертку. Внутри рукоятки такого изделия есть механизм, который при ударе преобразуется во вращательное движение, таким образом, смещая крепеж на небольшое расстояние и делая соединение слабее.

Выбрать аккумуляторную отвертку целесообразно для тех, чья работа связана с постоянным закручиванием саморезов, так как это позволит сэкономить физические силы работающего человека. Такая конструкция объединила в себе компактные размеры ручной модели и продуктивность шуруповерта. Применяется при длительных работах в мебельной и автомобильной сфере. Например, установить или снять определенный элемент в автомобиле или собрать/разобрать мебель.

Еще есть так называемая отвертка-тестер. Выбор такого специализированного приспособления важен для поиска фазы в электрической сети. Ее еще называют индикаторной, так как в рукоятке приспособления находится индикатор, который загорается, если наконечником прикоснуться к токоведущим частям.

Также существует диэлектрическая отвертка, с помощью которой можно работать под напряжением. Этот тип конструкции подойдет для электриков.

Для сборочных работах лучше выбрать динамометрическую модель. Используется в тех работах, где важна точность. Чтобы контролировать силу закручивания существует специальная шкала, как на фото ниже:

Если при работе часто происходит так, что нужно закрутить саморез в труднодоступном месте, рекомендуем выбрать отвертку с гибким валом. Ее преимущество наглядно показано на фото:

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором эксперты рассматривают различные варианты исполнения отверток и высказывают свое мнение о том, как выбрать подходящую модель:

Теперь вы знаете, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли в выборе подходящего инструмента!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.08.2026
Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки
Электрические сети напряжением до 1000 Вольт, как правило, имеют глухо заземленную нейтраль. Это означает, что нейтраль трансформатора, то есть средняя точка соединенных в звезду вторичных фазных обмоток, соединена с заземляющим устройством, находящимся на трансформаторной подстанции. Рабочий нулевой провод также соединяется со средней точкой обмоток. Электроустановки, имеющие глухозаземленную нейтраль, в которых соединены открытые токопроводящие части с защитным заземляющим проводом, классифицируются ПУЭ как относящиеся к системе TN. Эта система имеет несколько разновидностей, отличающихся способом формирования защитного заземления. В данной статье рассматривается один из вариантов — система заземления TN-C.

На рисунке представлена схема электрических соединений:

Данная система отличается от других, входящих в семейство TN тем, что в качестве защитного заземляющего проводника (PEN) используется рабочий нулевой проводник, причем, по всей его длине. Разделение нулевого проводника на рабочий и защитный заземляющий провода, происходит только в точке присоединения потребителя к электрической сети.

Кстати, расшифровка аббревиатуры TN-C выглядит следующим образом: «T» — (terre — земля) означает заземлено, N (neuter, нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено), C (combined, объединённый) — нулевой рабочий и защитный провод объединены в один проводник по всей системе.

Система заземления TN-C, имея свои конструктивные особенности, обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинством системы, правда, не относящимся к вопросам электробезопасности, является:
- Банальная экономия, связанная с тем, что электроснабжение трехфазного потребителя осуществляется по четырем проводникам вместо пяти, так как отдельный защитный заземляющий проводник отсутствует.
- Возможность ее применения без осуществления модернизации построенных ранее кабельных и воздушных линий электропередачи, имеющих четыре проводника.
Недостаток у TN-C один, но он, к сожалению, имеет отношение к безопасности — более высокая вероятность, в сравнении с другими системами заземления, потери заземляющей цепи при повреждении единственного заземленного проводника.

Часто можно услышать о том, что система заземления TN-C – это «тяжелое наследие прошлого» и досталась нам от Советского Союза. С этим утверждением можно согласиться лишь частично. Действительно, четырехпроводные распределительные сети, имеющие глухозаземленную нейтраль, предполагают выполнение защитного заземления именно по такой схеме. Однако, следует отметить следующее: схема электроснабжения, имевшая место в советское время, и которая продолжает существовать по сей день во многих старых постройках, отнюдь не является системой заземления TN-C, и вот почему.

Реализация TN-C предполагает соединение с PEN-проводником «всех открытых (то есть, доступных для прикосновения человеком) частей электроустановок». Это означает, что металлические части корпуса любого электроприбора, включаемого в электрическую сеть нашего жилища, должны быть «занулены».

А что мы имеем в старых домах на сегодняшний день? PEN-проводник, он же рабочий нулевой провод, в лучшем случае, соединяется с корпусом вводного шкафа, на входе питающего кабеля в здание, и на этом защитное зануление заканчивается. Разводка по квартирам осуществляется в два провода, а электрические розетки в квартирах не оборудованы заземляющими контактами. В результате, большая часть населения пользуется бытовыми электроприборами без защитного заземления их корпусов. И это несмотря на то, что в инструкциях по эксплуатации каждого прибора подчеркивается необходимость выполнения этого мероприятия, а все вилки для включения оборудования в сеть снабжены заземляющими контактами. Таким образом, ругать TN-C, в то время, как в большинстве домов вообще отсутствует какое-либо защитное зануление, не совсем правильно.

Реализовать систему заземления TN-C в квартире или частном доме под силу каждому владельцу. Для этого необходимо сделать разделение приходящего с питающим кабелем нулевого провода в шкафу ввода или на этажном щитке. Боле подробно о том, как выполнить разделение PEN-проводника, мы рассказывали в отдельной статье. После этого нужно сделать внутри квартиры или дома разводку тремя проводами, подключая третий проводник, который будет играть роль защитного, к заземляющим контактам электрических розеток. Если на кухне установлена электрическая плита, и она запитана отдельным кабелем, предусмотреть дополнительную жилу для соединения корпуса электрической плиты с защитным заземляющим проводником.

Не следует забывать о том, что пробой фазы на корпус в любом электроприборе вызывает короткое замыкание. Поэтому, при выполнении указанной разводки, особое внимание нужно уделить защите проводки. Лучше всего смонтировать внутриквартирный щиток, установив в него надежные, правильно подобранные по номиналу автоматические выключатели. Электроснабжение помещений дома или квартиры лучше разделить на группы, каждую из которых запитав от своего автомата.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрены все системы заземления, которые могут применяться на сегодняшний день:

Теперь вы знаете, что собой представляет система заземления TN-C, какие у нее плюсы и минусы по сравнению с другими вариантами организации защитного контура. Напоследок хотелось бы отметить, что в новом строительстве TN-C запрещена, поэтому организовывать нужно более современную систему заземления TN-S.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.08.2026
Проточный водонагреватель: устройство, принцип работы, схема

Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

Как устроен водонагреватель?

Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

Принцип действия

Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

Источник ►

05.08.2026
Как создать в квартире систему освещения светодиодами: практическое руководство | Электрика и слаботочка
Хотите, чтобы свет в вашем доме подчеркнул стиль и создавал настроение? Михаил Гранин — электрик из «Мастер 007» делится простыми и эффективными идеями освещения для каждой комнаты. Узнайте, как правильно настроенный свет делает ваш дом комфортнее!

Почему выбрать светодиодное освещение — отличная идея

Переход на светодиодное освещение – это не просто модный тренд, а рациональное решение, которое принесет ощутимую пользу. За годы работы в «Мастер 007» я убедился в этом на собственном опыте.

Преимущества светодиодного освещения:
1. Длительный срок службы. Средняя продолжительность жизни светодиодных лампочек: от 25 000 до 50 000 час.. А значит, даже при ежедневном включении. — вы забудете о частой замене лампочек.
2. Экономия электроэнергии. Для освещения светодиодами требуется совсем немного электроэнергии, но при этом они светят ярко и ровно, не уступая лампам накаливания. Это значит, что ваши счета за электричество заметно уменьшатся.
3. Безопасность. В светодиодах нет ртути и других опасных для человека и экологии материалов. Отработанную лапочку можно спокойно выбросить в мусор.
4. Высокое качество света. Светодиодное освещение близко к естественному, что положительно влияет на наше самочувствие и работоспособность. Индекс цветопередачи (CRI) у них высокий — 80–85, что почти как у дневного света.
5. Разнообразие в дизайне. Огромное количество цветовых решений, размеров и типов Led-светильников заставит взглянуть по-новому на любой интерьер.
Минус: диодные лампы стоят дороже, чем обычные. Но такая инвестиция быстро окупается благодаря экономии электроэнергии и длительному сроку службы.

Как рассчитать, сколько точек освещения потребуется?

Правильное освещение — это не только яркость, но и комфорт. Чтобы создать уютную и функциональную обстановку, важно учесть несколько факторов:
1. Продумайте источники света — для создания гармоничной обстановки полезно сочетать общее, рабочее и декоративное освещение
2. Проанализируйте свои привычки — например, в комнате ребенок учит уроки днем, а вечером в этой же комнате отдыхает вся семья. Тогда днем нужно продумать холодное освещение, близкое к дневному. А вечером стоит предусмотреть теплый, рассеянный и мягкий свет.
3. Продумайте световые сценарии — разная интенсивность и направленность света для активных занятий и расслабления.
Варианты освещения в разных комнатах:
- Гостиная — люстра или световая панель по центру, дополненные настенными светильниками или светодиодной лентой по периметру, создадут теплую атмосферу. Для комнаты площадью 20 м² обычно достаточно 6–8 точек освещения.
- Кухня-столовая — в зоне приготовления пищи нужен свет, изменяющий направление. В кухне площадью 9-16 м² нужно не больше 5 точечников, плюс предусмотреть подсветку под верхними шкафчиками.
- Спальня — чтобы настроиться на сон нужен рассеянный и теплый фон. Подойдут 2–4 мягкие точки общего света, дополненные светодиодной лентой у изголовья кровати или вдоль потолка для расслабляющей обстановки.
- Ванная — равномерный, яркий свет без теней важен для комфортного использования. В маленькой ванной до 5 м² обычно достаточно 2–3 точек на потолке и подсветки зеркала.
- Входная группа — 1–3 светильников достаточно, в зависимости от размеров. Удобно и выгодно, если свет реагирует на движение.
Кейс эксперта «Мастер 007»:

Читайте также
Цитата

ТОП-3 досадные ошибки, которые доводилось исправлять за клиентом:

Непродуманная подсветка кухни — слишком яркая подсветка рабочей зоны отражалась от глянцевой столешницы, буквально ослепляя хозяйку. В итоге, такая подсветка больше вредит, чем помогает. .

Чрезмерное количество точек света — слишком много точек света создает эффект операционной. Например, у заказчицы в светлой прихожей точечные светильники были размещены в большом количестве по всему периметру и давали очень много дискомфортного яркого света. Да так, что через минуту глаза начали болеть.

Одинокая люстра по центру — если освещать комнату только люстрой, она отвлекает внимание, а по краям комнаты остается полумрак.
Концентрация и продуктивность: LED-освещение для учебы и работы

Чтобы настроиться на рабочий лад даже в домашнем офисе важно подобрать достаточно яркий направленный свет с белым тоном. Такое решение поможет сосредоточиться на задачах гораздо быстрей. Диоды справляются с задачей на все сто — дают много света, не напрягают глаза.
- Выбор цветовой температуры. Для рабочих зон, таких как кухня или мастерская, идеально подойдут светодиоды с холодным белым светом (4000–5000K), который напоминает дневной свет и помогает сосредоточиться.
- Светодиоды для рабочей поверхности. Светодиодные панели над кухонной столешницей или лента под шкафчиками — создают комфортную обстановку для приготовления пищи. Плюс в том, что при таком варианте полностью отсутствуют тени, а значит можно без напряга даже косточки из рыбы доставать. Если у вас есть кухонный остров, подвесные светильники с холодным оттенком станут оптимальным решением.
- Подсветка рабочего стола. Направленная регулируемая подсветка для работы за столом — не создает бликов и равномерно освещает поверхность. LED-лампа с гибким держателем позволит настроить угол освещения для работы с вышивкой или рисованием.
Как спланировать светодиодное освещение на письменном столе или домашнем офисе

Освещение в домашнем офисе или учебной зоне должно способствовать продуктивности, поддерживать концентрацию и беречь зрение. Для этих задач подойдет нейтральная цветовая температура (около 4000K): она не утомляет, как слишком тёплый свет, но и не делает атмосферу слишком «холодной», как офисное освещение. Нейтральные светодиоды помогут создать удобное и спокойное пространство для работы и учебы.
- Регулируемые светильники. LED-лампы с диммерами и функцией настройки цветовой температуры позволяют настроить белый холодный тон в процессе учебы и переключиться на более теплый тон перед сном. Подобные светильники удобны для разного рода задач: при чтении можно выбрать яркий свет, а при работе с компьютером — фоновый, неяркий, чтобы не напрягать глаза.
- Равномерное освещение. Общий источник света, например потолочная панель или несколько точечных светильников, избавит от резких теней и уменьшит утомляемость глаз. Равномерное освещение позволяет комфортно работать даже продолжительное время..
- Подсветка стеллажей и шкафчиков. Светодиодные ленты на книжных полках или шкафчиках создают мягкое свечение, добавляя стиля и удобства для быстрого поиска нужных вещей.
Как правильно подключать длинные светодиодные ленты: кейс эксперта «Мастер 007»:

Цитата

«Однажды мне нужно было установить светодиодную ленту длиной 10 метров (две секции по 5 метров)Ленту подключил последовательно — конец одной к началу другой. Однако свет оказался неоднородным: чем дальше от начала, тем слабее свечение. Это связано с тем, что токопроводящие дорожки ленты рассчитаны максимум на 5 метров, и перегрузка привела к снижению яркости.

Чтобы избежать такой ошибки, при установке длинных лент лучше подключать каждую секцию через отдельный блок питания или питать ленту с двух концов. Такой подход обеспечит равномерное свечение и предотвратит перегрев.»

Стильный интерьер с помощью светодиодов

Современное диодное освещение придает интерьеру неповторимый стиль и характер. Вот как можно его использовать:
1. Акцентная LED-подсветка. Точечные LED-светильники идеально выделят детали. Подсветите картину, любимую полочку или нишу — эти акценты сразу придают интерьеру объем и динамику.
2. «Парящий» потолок. Эту магию создает диодная подсветка. Главное, чтобы источник света был невидим для глаз. При этом комната визуально становится выше и глубже. Если использовать мягкие светодиоды с регулировкой яркости, вечером можно сделать свет более спокойным и приглушенным.
3. Цветная подсветка. Если хотите поиграть с атмосферой, RGB-светодиоды — отличный выбор. В гостиной можно менять освещение от расслабляющего синего до энергичного красного или зелёного. Такой цветной свет всегда делает комнату интереснее!
4. «Воздушная» подсветка для зеркал и мебели. Диодная подсветка кровати, прикроватных тумбочек или комода тоже придаст интерьеру воздушность и легкости. LED-подсветка зеркала в ванной — акцент, который смотрится дорого.
Светодиоды — это не только про свет, но и про характер вашего дома.

Совет от Михаила Гранина, «Мастер 007»

Цитата

«Тёплый белый свет (2700–3000 К) добавит уюта и расслабит, идеально для спальни и зоны отдыха. А для кабинета или интерьера в стиле high-tech лучше выбрать белый свет.»

Как организовать светодиодное освещение для большой квартиры

Разрабатывая сценарий освещения для просторной квартиры, важно знать назначение и задачи каждого помещения. Светодиоды отлично справляются: дают нужную яркость, помогают выделить акценты и позволяют менять световой сценарий под настроение.

Гостиная

Понадобится разноуровневый сценарий:
- Основной свет. Люстра с диммером, чтобы легко менять настроение и освещенность в течение дня.
- Акценты. Точечные LED-светильники или ненавязчивые ленты на светодиодах для подсветки ТВ-зоны или книжных полок — добавляют глубину и стиль.
- Фоновый свет. Мягкость и достаточный свет для чтения журнала создадут лампы с рассеивателем или настенные бра .
Кухня

На кухне важно предусмотреть многозадачную подсветку:
- Рабочая зона. Лента с диодами холодного тона — идеально для зоны готовки.
- Обеденный стол. Подвесной светильник с теплым светом добавит уюта за ужином.
- Общее освещение. Достаточное количество маленьких точечников по периметру потолка для равномерного освещения.
Спальня

Здесь важно настроиться на отдых и световое настроение должно этому способствовать:
- Основное освещение. Верхний свет с диммером позволяет уменьшать яркость перед сном.
- Мягкая подсветка. LED-подсветка кровати или потолка — для уютного ночного света.
- Светильники у кровати. Бра или лампа с абажуром на прикроватной тумбочке по бокам кровати для чтения — направленный, но не резкий свет.
Детская

Безопасные и функциональные решения — то, что нужно для детской комнаты.
- Общий свет. Яркий нейтральный свет для игр и занятий.
- Зона для учебы. Настольная лампа с регулируемой яркостью, чтобы ребенок мог комфортно читать и писать.
- Ночной свет. Теплая или цветная лента под кроватью, чтобы не наступать в темноте на конструктор, а ребенку спалось спокойней.
Ванная

Светодиоды помогут создать ванную, как с картинки. И при этом обеспечить яркость и безопасность:
- Подсветка зеркала. Диодная подсветка вокруг зеркала устраняет тени и искажения — идеально для нанесения макияжа и утренних процедур. .
- Верхний свет. Точечники, с защитой от влаги — незаменимы для общего освещения.
- Акцентная LED-подсветка. Подсветка пола, потолка или шкафчиков создаёт мягкий свет для релакс.А еще интереснее, если она будет цветная.
8 советов по светодиодному освещению от «Мастер 007»: уют и стиль без ошибок
1. Световые сценарии стоит продумать в первую очередь. Подумайте, как будет использоваться свет в каждой комнате: общий, рабочий или декоративный. Правильный план избавит вас от переделок в будущем.
2. Смело комбинируйте. LED-светильники дают свободу для творчества. Экспериментируйте с разными сценариями — от центрального до направленного и декоративного, чтобы каждый уголок комнаты был освещен по-своему.
3. Подбирайте правильную цветовую температуру. Холодные цвета, ближе к дневному свету помогут настроиться на работу, а в спальню или гостиную советую выбрать более теплый свет.
4. Используйте диммеры для управления яркостью. Диммеры необходимы для создания сценариев со сменой яркости — например, в детской или спальне.
5. Выбирайте безопасность. Свет с защитой от воды и обязательно надежные драйверы в «мокрых зонах» — это must-have.
6. Не бойтесь акцентов. LED-подсветка — это отличный способ выделить любимую картину, подчеркнуть полки или добавить цветных акцентов на стены. Детали всегда придают интерьеру индивидуальность и стиль.
7. Не гонитесь за самым дешевым. Бюджетные лампочки и ленты быстро сломаются и не дадут ожидаемого результата. Лучше выбрать качественные. Они прослужат дольше и сохранят приятный, комфортный свет.
8. Доверяйте сложную работу специалистам. Установка освещения — это не всегда просто. Профессионал помогут все грамотно сделать: от выбора светильника до их установки.
С уважением: Источник ►
02.08.2026
Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция с фото

Прокладка кабеля в кабель-канале актуальна в случаях, когда нет возможности произвести монтаж скрытой проводки или, когда эта работа сопряжена с рядом проблем. К примеру, если возникла необходимость замены проводки в недавно отремонтированной квартире или при установке дополнительных розеток. В деревянном доме, где практически единственным вариантом является открытая проводка, поэтому кабель, уложенный в коробе, будет способствовать эстетической привлекательности внутреннего интерьера жилья. В офисах и учреждениях, где ставится вопрос экономии средств, вложенных в строительство. В банях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью прокладка электропроводки, в соответствии с нормами Правил устройства электрооборудования (ПУЭ), разрешается только в кабельных каналах. К неоспоримым достоинствам такого монтажа является его простота и экономичность. Такую работу можно выполнить своими руками, не прибегая у помощи специалистов. Далее мы подробно рассмотрим, как провести кабель в кабель-канале и что нужно подготовить для монтажа.

Что важно знать

Основным элементом конструкции электротехнического короба является профиль П-образного сечения, длина которого составляет 2 метра. В комплект изделия входит крышка, для закрытия внутренней полости изделия. Профиль крепится к стене или потолку, в нем осуществляется прокладка силовых кабелей или контрольных проводов, после чего проводка закрывается быстросъемной крышкой. В качестве материала, из которого могут быть выполнены короба, используется оцинкованная сталь, алюминий или же прочный пластик, не поддерживающий горение. Более подробно узнать о том, какие бывают кабельные каналы, вы можете из нашей отдельной статьи.

Ассортимент изделий, выполняющих функции кабель-канала весьма разнообразен, что видно на фото выше. Это могут быть настенные короба и напольные плинтусы, а также гофротрубы и лотки. Как правило, плинтусы предназначены для размещения слаботочных кабелей и проводов, гофротрубы и лотки используют для монтажа в подсобных помещениях и на поверхности наружных стен. Для обустройства энергоснабжения помещений наибольшую популярность получили настенные электротехнические короба, изготовленные из пластика с двухсторонним замком. Помимо самых распространенных белых кабель-каналов, промышленностью налажен выпуск изделий самых различных цветовых решений, способных дополнить интерьер любого помещения.

Подготовка к работе

Прежде чем выполнить прокладку кабеля в кабель-канале, необходимо продумать схему и технологию монтажа. В первую очередь создается рабочий чертеж, с указанием типов и количества проводников, которые планируется проложить. На основании эскиза нужно приобрести необходимое количество коробов, аксессуаров, выключателей и розеток. Перед тем, как выполнить крепление кабель-канала к стенам, нужно произвести разметку трассы прокладки электропроводки. В местах укладки кабельных линий не должно возникать угрозы их механического или теплового повреждения. Расположение выключателей и розеток должно обеспечивать удобное и безопасное пользование ими.

При покупке электрофурнитуры необходимо проверить исправность замков, фиксирующих крышку изделия, которая должна закрываться с характерным щелчком и надежно держаться на профиле. Самопроизвольное открытие исключено.

Способы крепления

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, для крепления кабель-канала используется несколько способов. Для того чтобы крепление обеспечивало надежную фиксацию, радовало глаз и доставляла эстетическое удовольствие, перед прокладкой необходимо произвести выравнивание поверхности стен.

Изделие из пластика можно прикрепить к стенам при помощи клея, в качестве которого можно использовать надежные и проверенные жидкие гвозди. Это самый простой способ, однако он сопряжен со значительными трудностями в случае, если возникнет необходимость демонтажа. Данный способ не дает мастеру права на ошибку при крепеже. Короб к дереву лучше крепить, используя саморезы. Величину шага крепления следует выдерживать в пределах 50 сантиметров. Саморезы следует заводить в предварительно просверленные отверстия в профиле, величина которых должна несколько превышать диаметр крепежного изделия.

Для фиксации на бетонной или кирпичной стене понадобятся перфоратор, сверло с победитовым наконечником диаметром 6 мм и дюбель-гвозди. На каждый двухметровый участок потребуется прядка 4 – 5 дюбель-гвоздей. Короба, предназначенные для крепления при помощи липкой ленты, как правило, используются для обустройства временного электроснабжения.

При прокладке коробов следует тщательно производить замеры и проявлять аккуратность при резке. Золотое правило, о котором не следует забывать, во избежание брака, резку следует производить при закрытых крышках. Следует знать, что резку пластиковых профилей и крышек необходимо производить ножовкой по металлу или болгаркой. Во избежание образования сколов и трещин в местах резки, использование для этой цели кусачек или ножниц по металлу не допустимо.

В конечном итоге в собранной конструкции не должно быть видимых зазоров в местах стыков. В местах угловых стыков желательно использовать специальные аксессуары, скрывающие изъяны сборки.

Особенности монтажа

После окончания крепления начинается прокладка проводки в кабельном канале. Для предотвращения выпадения кабеля в период монтажа по всей длине кабель-канала рекомендуется установить на замках короткие обрезки крышки. Если в канале требуется проложить силовые и контрольные кабели, внутренняя полость короба должна быть разделена на две секции, для того чтобы исключить пересечение и скручивание слаботочных линий. Ограничений на количество укладываемых кабелей нет, в то же время важно, чтобы размер кабель-канала обеспечивал свободное размещение уложенной проводки.

Крышка должна закрываться без усилий и надежно фиксироваться замками.

Для тех, у кого нет опыта подобных работ, следует закупать общий метраж кабель каналов с небольшим запасом, с учетом допущенного брака и ошибок. На видео ниже наглядно показывается, как правильно провести кабельную линию в специальном пластиковом канале:

Вот и вся технология, по которой осуществляется прокладка кабеля в кабель-канале. Как вы видите, ничего сложного нет, главное — надежно закрепить короб на стене и учитывать рекомендации, предоставленные в статье! Надеемся, наша пошаговая инструкция пригодилась вам и помогла выполнить электромонтаж своими руками!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

31.07.2026
Сетевой фильтр — схема, видео, инструкция по сборке

Для подключения компьютера и другой аппаратуры на рабочем месте к электросети обычно потребуется 3 и более розетки. При этом работа блока питания компьютера и сама его работа имеет импульсный характер. Такая нагрузка портит качество питающей электросети, насыщая её ненужными гармониками, которые могут мешать работе других устройств, подключенных к ней. Особо чувствительными к помехам в питающей сети являются телевизоры, приемники и вычислительная техника. Кроме помех в сети могут присутствовать всплески напряжения и тока, которые также могут повредить аппаратуру. Для решения всех этих проблем рекомендуется запитываться через сетевой фильтр. Однако стоимость данного устройства порой может достигать одной тысячи рублей, поэтому домашних умельцев интересует вопрос, можно ли собрать его самостоятельно. В этой статье мы как раз и расскажем читателям сайта, как сделать сетевой фильтр своими руками и какие материалы для этого понадобятся.

Конструкция

Прибор напоминает по своему виду удлинитель с кнопкой выключения, отчасти это так, но кроме колодки с розетками и провода внутри расположены и фильтрующие элементы. Они как раз и нужны для защиты от скачков напряжения и фильтрации помех.

В самом простом сетевом фильтре внутри стоит варистор. Это полупроводниковый прибор, который при превышении определенного напряжения уходит в состояние пробоя. Его применяют в сетевых фильтрах и блоках питания для защиты от всплесков напряжения. В зависимости от типа варистора он может погасить импульсы разной величины.

Такой вариант исполнения на варисторе самый дешевый, поскольку кроме всплесков напряжения он ничего не фильтрует. Помехи продолжают сочиться в сеть и мешать окружающей и запитанной аппаратуре.

Для фильтрации высокочастотных помех широко применяются L, LC и RLC- фильтры, их устанавливают также в сетевых фильтрах и блоках питания.

Кроме таких вариантов встречаются еще и модели, где сетевой шнур проходит через ферритовое кольцо, или делает вокруг него пару витков. По сути это еще один L (индуктивный) элемент, который нужен для фильтрации высокочастотной составляющей спектра.

Сетевой фильтр своими руками

Схема простейшего фильтра состоит из выключателя и варистора, вот как она выглядит:

V1 – это и есть варистор, его маркировка «471», значит, что его напряжение срабатывания 470В, при этом чем больше его диаметр, тем большую энергию он сможет погасить не взорвавшись при этом. Это значит, что чем больший варистор вы поставите, тем лучше, лишь бы он влез по габаритам. Вот пример сетевого фильтра собранного по этой схеме, но в заводском исполнении. Из вышесказанного следует, что это дешевый прибор, который не фильтрует то, что должен, а лишь гасит импульсы.

Чтобы ваш сетевой фильтр еще и действительно был фильтром помех, необходимо добавить фильтрующий элемент – дроссель.

Схемы – это, конечно, хорошо, но как сделать сетевой фильтр из подручных средств? Достаточно просто! Почти всегда у любителя что-нибудь мастерить, можно найти старый ненужный или нерабочий блок питания, в нём есть такой фильтр на входе. Осталось только его выпаять. На фото он стоит в ближнем к нам углу платы.

Это дроссель с двумя обмотками, через одну из них проходит фаза, а через другую ноль, таким образом индуктивность входит в состав сетевого фильтра и снижает уровень помех.

Кстати блок питания может работать и без него, многие китайцы так и делают свои товары, часто это встречается в дешевых БП для компьютера и не только.

Если вы не нашли такого элемента в своих запасах – можно поискать ферритовое колечко с магнитной проницаемостью 400-2000 НМ и обмотать проводом ПЭВ-2 (можно смотать с 50 Гц сетевого трансформатора). Намотать на колечко так, как показано на картинке.

Не допускайте межвиткового замыкания и оставляйте зазоры как здесь изображено, иначе получите фейерверк от перемыкании фазы на ноль. Петельку на конце разрезать, в идеальном случае – сразу мотать двумя проводами. На кольцо перед намоткой наложить изолирующий слой, например из лакоткани.

Хорошая схема, которую легко сделать своими руками выглядит следующим образом:

А вот вариант его реализации «в железе». За основы взята пара фильтров от БП.

Конденсаторы лучше применять керамические или пленочные. Их можно также достать из блока питания, часто там встречаются в прямоугольном корпусе с острыми углами (параллелепипед).

Если есть ненужный БП можно просто отрезать часть платы с фильтром и использовать её. Вот пример на фото с указанием, что нужно отпилить для получения сетевого фильтра за пару минут.

И вот еще один вариант схемы для повторения. Именно она и используется во множестве блоков питания стандарта ATX:

Сетевой фильтр – полезное и простое устройство, которое не сложно сделать самому в домашних условиях. А если учесть все изобилие техники, прошедшей через современных обывателей и то, что у многих есть несколько ненужных и не работоспособных устройств, то запчасти валяются буквально у нас под ногами. Напоследок рекомендуем просмотреть несколько интересных видео инструкций по сборке самодельного сетевого фильтра:

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

28.07.2026
Мастер-класс по изготовлению торшера из подручных средств
Многие дизайнеры рекомендуют использовать несколько источников света в помещении, начиная от люстр и заканчивая светильниками и торшерами. Это позволит осветить определенные зоны в комнате или создать особый спектр освещения в зависимости от настроения. Но для того чтобы реализовать задуманное понадобятся значительные финансовые вложения, так как креативные и необычные светильники стоят немалых денег. В связи с этим можно самому изготовить напольный торшер и при этом сильно не потратиться. Собрать его можно из подручных материалов, такое изделие будет хорошо смотреться в загородном доме, квартире или на даче. Далее мы расскажем, как сделать торшер своими руками, предоставив инструкцию с фото и видео примерами.

Пошаговая инструкция

Подготовка материалов

Для того чтобы сделать самодельный светильник понадобятся следующие инструменты и материалы:
- пиломатериалы и клей для дерева;
- ножовка;
- дрель и плоскогубцы;
- нож, отвертка;
- крепежи;
- медный локоть;
- деревянный брус для каркаса (приблизительно 140 см);
- медная трубка для каркаса (около одного метра);
- лампа и электрический шнур с вилкой;
- светодиодные лампочки;
- пластиковое ведро для мусора (ажурное).
Делать торшер самостоятельно следует пошагово. В первую очередь необходимо приступить к изготовлению основания конструкции.

Делаем основание

Итак, основание делается следующим образом:
1. В первую очередь следует вырезать из доски две дощечки. Одна должна быть по параметрам 35х5х20 см (длина, толщина, ширина соответственно), другая – 30х2,5х15 см. Размеры можно взят и другие, но необходимо учитывать то, что основа должна выдержать вес всей конструкции и не позволять ей опрокидываться.
2. Затем необходимо склеить два бруска клеем. Для этого меньшую дощечку нужно смазать специальным клеем и прикрепить к большей дощечке. Сделать это необходимо так, чтобы она находилась по центру. С помощью зажимов зафиксировать бруски до полного высыхания клея.
3. После этого необходимо замерить 5 сантиметров от края и сделать отверстие диаметром в 3 см. А так как основание относительно толстое, то периодически нужно будет удалять деревянные части из отверстия. Как только отверстие станет сквозным, следует зашлифовать все края.
Изготавливаем каркас

Для каркаса была выбрана стойка почти в полтора метра. Такая высота подобрана с тем учетом, что самодельный торшер можно будет поставить возле дивана и свет будет падать на него сверху. Но можно выбрать и другую высоту.

Прежде чем приступать к изготовлению каркаса, нужно протереть медную трубу спиртом. Это удалит оставшиеся наклейки и смазку.

Затем необходимо сделать следующее:
1. Особенность этой конструкции заключается в том, что лампа должна располагаться над сиденьем, возле которого торшер будет установлен. Для того чтобы это сделать своими руками необходимо в деревянной стойке просверлить отверстие для медной трубы. Она должна располагаться под углом в 60 градусов.
2. Медная труба вставляется в отверстие с тем учетом, чтобы меньший конец выглядывал на 25 см. Маркером отметить место пересечения деревянной стойки и медной трубы.
3. С одной стороны трубы, на месте отметки просверлить отверстие в 6 мм. Оно необходимо для того, чтобы пропустить через него шнур.
Собираем светильник

Чтобы собрать самодельный торшер нужно:
- Деревянную стойку разместить и закрепить с основанием. Для этого с помощью столярного клея нижний конец стойки прикрепляется к основанию. Закрепить конструкцию до полного засыхания клея.
- После этого необходимо вставить медную трубу. Только следует обратить внимание, что заранее подготовленное отверстие в трубе должно быть развернутым к полу. Как только элементы установлены в нужном положении, их следует зафиксировать и закрепить. Для этого применяется универсальный клей. К медной трубе прикрепить локоть, к которому затем будет крепиться торшер и его абажур.
- В то отверстие, что было сделано в медной трубке протягивается электрический шнур. Его конец должен будет выглядывать из торцевого локтя.
Придумываем абажур

Сделать абажур очень легко и просто. Для этого достаточно иметь при себе обычную офисную мусорную корзину для бумаг и придерживаться следующих указаний:
1. Чтобы самодельный абажур не напоминал по внешнему виду мусорную корзину нужно аккуратно обрезать ее верхний бортик.
2. На дне корзины, по центру нужно сделать отверстие для патрона.
3. Чтобы торшер был определенного цвета, абажур нужно покрасить краской из аэрозоля в любой понравившийся цвет. Дать возможность краске просохнуть, а затем повторно нанести слой краски для закрепления желаемого эффекта.
4. Завершающий этап, который необходимо сделать, чтобы соорудить самодельный торшер – это закрепить патрон с абажуром к проводу.
Торшер своими руками сделан. Теперь можно поставить его возле любимого кресла, открыть книгу и насладится чтением. Фото готового изделия изображено ниже:

Другие интересные идеи

Торшер для дома можно собрать из множества подручных материалов. Например, можно просто изменить старый светильник, добавив новую ножку или абажур. Для любителей уюта и комфорта отличным решением будет абажур из ниток и бусин. Для этого понадобится сетка и нитки. На сетку наматываются атласные нитки, и абажур устанавливается на стойку.

Также абажур можно сконструировать и из простой белой бумаги или ткани. Самодельный каркас обматывают тканью или бумагой и с помощью специальных красок придают ему свой стиль. А украшения ручной работы из бусинок, ракушек, стразов или пуговиц придадут светильники свою индивидуальность и необычность.

Рекомендуем просмотреть видео, в которых продемонстрированы мастер-классы по сборке торшера из подручных материалов. Узнайте, как сделать красивый светильник напольного типа из барабана стиральной машины, а также настольную модель из бумажных тарелок:

Такие необычные идеи позволят создать светильник под любой интерьер комнаты. Плюсом самодельного торшера считается то, что такого изделия не будет ни у кого. Оно будет особенное и индивидуальное. Тем более можно делать не только напольные светильники, но и соорудить настольный осветительный прибор, который можно поставить возле кровати.

Вот мы и рассмотрели, как сделать торшер своими руками в домашних условиях. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры, а также мастер-классы вам понравились и вдохновили на изготовление самодельного светильника из подручных материалов!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
27.07.2026
Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования
При проектировании разводки инженерных сетей и ввода электрического питания в жилой дом, совершенно естественным выглядит стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, идея размещения большей части этих коммуникаций в подвале жилого дома выглядит в некоторых случаях очень удачной. В этой статье мы расскажем, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу.

Преимущество монтажа

Вариант помещения электрических коммуникаций в подвал здания имеет ряд положительных моментов:
1. Удаленность основной части проводки от жилых зон дома снижает риск поражения током.
2. Монтировать электропроводку и кабель в подвале гораздо проще, так как нет необходимости делать проводку скрытой.
3. В случае, когда поврежден кабель, ремонтные работы производятся не в жилом помещении.
Особенности прокладки кабеля в подвале мы раскроем в данной статье. Также советуем ознакомиться с инструкцией о том, как сделать освещение в подвале своими руками!

Этапы выполнения работ

Установка щитка

Располагая основную часть электрических коммуникаций в подвал частного дома, целесообразно там же разместить распределительный щиток, от которого осуществляется электропитание всех групп потребителей домашней сети.

Существуют требования, которые описывают действующие нормы и правила. Их следует соблюсти при выборе места установки распределительных щитов, в том числе, когда таким местом служит подвал или гараж.
1. Электрощиток должен быть расположен в доступном месте, удобном для проведения ремонтных и профилактических работ, производства переключений (в соответствии с п.7.1.28 ПУЭ).
2. В месте установки щита должен быть обеспечен уровень освещенности, не ниже 30 люкс, если применяются лампы накаливания, и не менее 200 люкс при освещении люминесцентными лампами. То есть, подвал для этих целей должен быть освещен дополнительно, в соответствии с ВСН 59-88.
3. Основа, на которую производится установка щитка, должна быть несгораемой. Сам щит также должен быть изготовлен из негорючих материалов. Дверцы или крышки электрощитка должны быть оборудованы замком и открываться наружу.
4. Место расположения электрического щитка, проводки и трасса, по которой будет осуществляться прокладка кабеля, не должны быть подвержены затоплению.
5. При монтаже щитка следует обеспечить минимальное расстояние от него до находящихся в подвале трубопроводов водопроводной или отопительной системы 500 мм. Температура в помещении, где установлен щиток, должна быть не ниже +5°С в любое время года. Помещение должно быть обеспечено естественной вентиляцией воздуха.
6. Не рекомендуется располагать щитки под туалетными и ванными комнатами, душевыми и кухнями, чтобы исключить риск затопления электрооборудования. Следует избегать варианты, при которых щитки располагаются под запорной арматурой водопроводных, отопительных или газовых сетей.
Проведение электропроводки

Кабель или провод может монтироваться в подвале двумя способами: открытой или скрытой проводкой. Выбор способа скрытой проводки может быть продиктован только эстетическими соображениями, в остальном открытая прокладка предпочтительнее. Если опираться на правила ПУЭ, согласно пункту 7.1.37, все же лучше осуществлять прокладку электропроводки открытым способом, как показано на фото ниже:

Открытый электромонтаж предполагает использование гофрированных труб или кабельных коробов. Если подвал имеет стены из несгораемого материала, либо имеются несгораемые конструкции, по которым может быть проложен кабель, вышеназванные кабельные аксессуары могут не использоваться. Перед тем, как провести проводку в подвале, желательно начертить схему, на которой детализировать, что, где и как проложить. Программы для составления электрических схем мы рассмотрели в отдельной статье.

В подвалах с повышенной влажностью, где прокладывается кабель, ПУЭ запрещает применение гофр и коробов из металла (табл.2.1.2.). В них может накапливаться влага, что повышает вероятность пробоя изоляции на металлические конструкции.

Возможна открытая прокладка электропроводки с использованием несгораемой подкладки. Например, ленты из асбестового полотна. Толщина подкладки не может быть меньше 10 мм. При необходимости следует принять меры по защите проводки от температурного воздействия нагретых трубопроводов.

Прокладка кабеля, осуществляемая параллельно проходящему трубопроводу, должна обеспечивать расстояние от труб до кабеля 100 мм или больше. Трубы газопровода располагаются от электропроводки еще дальше – минимум 400 мм. При пересечении трассы проводки с трубопроводами, должно обеспечиваться расстояние между ними не менее 50 мм, пересечение с газопроводом должно быть на расстоянии 100 мм и более. В тех случаях, когда расстояние между трубами и проводом меньше 250 мм, провода или кабель должны быть защищены от механических повреждений на расстояние 250 мм в каждую сторону от места пересечения. Более подробно узнать о том, как может быть выполнена защита кабельных линий от механических повреждений, вы можете из нашей статьи.

Прокладка скрытой проводки по несгораемым конструкциям может быть осуществлена проводом без специальной защиты. При наличии в конструкциях сгораемых материалов, должны быть применены несгораемые гофры и короба. Если предполагается заделка проводки в стены, рекомендуется при планировании трассы использовать только прямые углы. Это обезопасит в дальнейшем от случайных повреждений кабеля или провода при сверлении стены.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как может быть выполнена электропроводка в погребе:

Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома. Надеемся, предоставленные нормы и требования, а также способы электромонтажа пригодились вам и помогли самостоятельно выполнить все работы. Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание — прокладка транзитных кабельных линий в подвале запрещена ПУЭ (п. 7.1.42), поэтому учитывайте данный момент!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
25.07.2026
Проверка металлосвязи — методика, нормы, приборы для проверки
При монтаже и обслуживании электроустановок нужно уделить должное внимание измерению металлосвязи заземляющих линий, для обеспечения должного функционирования она должна быть достаточно хорошей. Металлосвязь характеризует величину сопротивления между переходными контактами заземляющих шин и проводов.

Измерение и проверка — работа специалистов из электролабораторий. Давайте разберемся, какие результаты должно дать измерение маталлосвязи.

Зачем проводить измерение

Заземление — это основа безопасности в электроустановках и в розетках. Все электрические приборы и аппараты должны быть заземлены. Это нужно того чтобы избежать поражения электрическим током в аварийной ситуации. Проверка металлосвязи нужна для того, чтобы удостовериться в качественном контакте всех заземляющих линий.

Результаты проведенной проверки фиксируются в протоколе измерений металлосвязи. Образец его заполнения вы видите на фото ниже. После чего делают выводы об общем состоянии контактов с заземлением и, в случае необходимости, устраняются проблемы.

Поддержание металлосвязи в норме позволяет:
1. Избежать поражения электрическим током как электротехнических работников, так и остальных.
2. Устранить греющиеся контакты, снизить риск пожара.
3. Сократить утечку энергии (нагрев контактов).
Для чего нужна эта процедура мы рассмотрели, давайте узнаем о том, как её проводят.

Методика проверки

Контакт с главной заземляющей шиной бывает болтовой или с помощью сварки. Проверка металлосвязи требует точного прибора — милиомметра, способного измерять величины в 0,01 Ом и более точные, но не наоборот. Измерение проводится мультиметром, в случае соответствия последнего классу точности и чувствительности. Приборы должны быть поверены. Обычной прозвонкой проверить не получится, наличие контакта она покажет, а вот его качество останется неизвестным.

Начинается проверка и измерение металлосвязи с внешнего осмотра всей установки, основное внимание обращается на:
1. Наличие разрывов в заземляющих шинах и проводах. Они могут треснуть, порваться, разрушится коррозией и прочее.
2. Качество болтовых соединений. Все болты должны быть надежно протянуты, а шины и кабельные наконечники неподвижны, т.е. не должны шевелиться ни при каких прикладываемых усилиях.
3. Качество сварных соединений. Они дополнительно простукиваются хорошими, но не слишком сильными ударами молотка. Это делается с целью обнаружения трещин, главное не повредить исправные узлы.
Как выполняется проверка? Каждый металлический элемент конструкции должен быть заземлен:
- стойки и металлические каркасы;
- несущие элементы;
- маршевые лестницы;
- грузоподъёмные механизмы;
- лотки, в которых расположены провода;
- кабельные галереи;
- электрощитки;
- сварочные посты;
- двери щитков и прочее.
Для того чтобы измерить сопротивление первый щуп ставят на главную заземляющую шину, обычно она помечена зеленой краской с желтыми короткими полосками, а второй на металлический элемент металлосвязи с которым планируют измерять. От конечного узла или механизма до ГЗШ должно быть минимальное количество соединений.

Сопротивление одного переходного контакта должно быть 0,01 Ома, допустимое его превышение — 20%. Если от измеряемого элемента до главной заземляющей шины несколько переходных контактов, то общее их сопротивление должно быть не более 0,05 Ом. Если результаты измерения отличаются от нормированных, следует улучшить контакт.

Для болтовых — либо только протяжка, либо отсоединение, зачистка прилегающих плоскостей и протяжка с доведением до нормы в сопротивлениях, если предыдущее не помогло. Если металлические элементы соединяются не шинами, а гибким проводом, следует проверить и провод на излом, т.к. результирующее сопротивление металлосвязи в таком случае возрастает. Сварочные соединения должны быть восстановлены. После этих процедур нужно проверить сопротивление повторно.

Нормативы измерений металлосвязи и их результатов подробно рассмотрены:
- ПУЭ-7, раздел 1.7;
- ПТЭЭЭ, п.п. 26, 28;
- ГОСТ Р 50571.16;
- ГОСТ 12.2.0-75, п. 3.3.7;
Нюансы

Измерение металлосвязи проводится сразу после монтажа, прямо перед пуском и началом эксплуатации, а затем, с периодичностью в 3 года, при проведении плановых испытаний и обслуживания. Вместе с проверкой, а также при смене времени года, когда возможны подтапливания и излишняя влажность, проверяют сопротивление изоляции кабелей и электрических машин.

Проверить качество контакта и измерить его переходное сопротивление с помощью простого бытового мультиметра, типа DT830 и подобных не получится. В области малых сопротивлений они либо не измеряют вообще (до десятых, но не сотых Ома), а одно только сопротивление между щупами у них доходит до 1 Ома, а иногда и превышает. О точности здесь говорить не приходится.

Иногда, чтобы измерить качество контакта, не нужны приборы, так как очевидно его разрушение. В крайних случаях доходит до того, что можно измерить его температуру рукой, если он греется — значит нужна его профилактика и последующие замеры и проверка милиомметром.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как проверяют наличие металлосвязи прибором:

Проверка металлосвязи очень важна для безопасности жизнедеятельности сотрудников предприятия и жильцов дома. Из-за плохого заземления в розетках или его полного отсутствия есть вероятность появление потенциала на корпусе прибора. А когда человек к нему коснется, произойдет либо электротравма, либо непоправимое. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
25.07.2026