Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

Болтовое соединение проводов — как сделать правильно
При установке и любой работе с электропроводкой следует придерживаться требуемых правил и техники пожарной безопасности. Ведь если сделать неправильное соединение проводников, то это может стать причиной как минимум неисправности электрической сети и как максимум пожара в результате короткого замыкания. Основной причиной неисправности проводки считается неправильная коммутация жил. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться ПУЭ (правила устройства электроустановок). Самым популярным при самостоятельной работе способом считается скручивание проводки, но это запрещено ПУЭ. Методы, с помощью которых можно соединить провод, следующие: сварка, пайка, опрессовка, а также использование болта. О последнем варианте мы и расскажем в этой статье, чтобы вы понимали, что собой представляет болтовое соединение проводов и как его сделать правильно.

Если требуется соединить проводник с другим, только выполненным из другого материала, иногда используют болт. Например, при коммутации медных и алюминиевых токоведущих жил . Как сделать болтовое соединение? Так как для этого метода не нужны никакие специальные инструменты, то выполнить его будет легко и просто. Но, несмотря на это, такая методика обладает и своими недостатками: габариты и большое количество изоляции. Для того чтобы обеспечить безопасность требуется много изоляционного материала.

Чтобы правильно выполнить болтовое соединение двух проводов (из алюминия и меди) необходимо иметь определенные инструменты и материалы. А именно:
- гайка и болт;
- металлические шайбы (достаточно три штуки);
- инструмент для затяжки — для этого может подойти пассатижи или гаечный ключ;
- изоляционная лента (хлопчатобумажная).
Как только все необходимое будет собрано и подготовлено, можно приступать к работе. В первую очередь необходимо подготовить провод. Для этого концы очищаются на пять сантиметров. Повторить процедуру с другим проводником, а затем их следует соединить. Сделать это можно следующим образом:
1. На конце проводника необходимо сделать петлю. Ее диаметр должен соответствовать тому диаметру, которым обладает болт (например, 6 мм или 10 мм). Но точный диаметр «на глаз» скрутить будет крайне сложно, поэтому лучше всего это делать на самом элементе. Для этого провод нужно накручивать сразу на болт.
2. Для начала на болт надевается металлическая шайба, а после нее ранее сделанная петля. Потом снова помещается шайба и на нее следующая петля. После этого зафиксировать конструкцию последней шайбой.
3. После того, как все необходимые элементы были надеты в правильном порядке (шайба, петля, шайба, петля и шайба) необходимо хорошо завинтить гайку. Чтобы это сделать крепко, необходимо использовать два гаечных ключа: одним закреплять болт, а вторым зафиксировать гайку.
4. Болтовое соединение завершается изоляцией проводящей части с помощью широкой изоляционной ленты.
Если следует соединить два провода, которые выполнены из разных материалов, то лучше применить клеммные колодки WAGO или болтовое скрепление. При ремонте старой электрической проводки, где провод отличается друг от друга по материалу, это будет самое оптимальное решение. Если болтовое соединение будет выполнено согласно ГОСТ и по всем нормам и требованиям, то никаких сложностей не возникнет. Также если было решено заменить проводку в доме, то нужно помнить о том, что скрутка, согласно ПУЭ, запрещена, и вместо нее лучше использовать пайку (это если материал изделий одинаковый). Если же металл разный – то как вариант винтовое и болтовое соединение.

На видео ниже наглядно демонстрируется, как соединить провода болтом:

Теперь вы знаете, как выполнить болтовое соединение проводов и когда целесообразно применять данный метод коммутации токоведущих жил. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
24.07.2026
Проверка диодного моста мультиметром: видео с инструкцией
Во многих устройствах, работающих от сети 220 В, установлен диодный мост. Это устройство, состоящее из четырех (для однофазной сети) или шести (для трехфазной) полупроводниковых кремниевых диодов. Оно нужно для преобразования переменного тока в постоянный. На его вход подается переменный ток, на выходе получается пульсирующее напряжение постоянное по знаку. Данные элементы схемы часто выходят из строя, утягивая за собой предохранитель. Давайте разберемся, как выполняется проверка диодного моста на исправность разными способами.

Что нужно знать о диодных мостах

Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:
1. Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно распаяны на плате и соединены дорожками в правильную схему.
2. Диодные сборки. Сборки могут представлять собой как однофазные мосты для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборки из двух диодов, соединенные в цепь общим катодом или анодом и другие варианты включения.
В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «~», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:

Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

Простейшая и грубая проверка

Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем.

Прозвонка диодного моста мультиметром

Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:
1. Ставим щупы на вход диодного моста (~ или AC), если сработала прозвонка – он пробит.
2. Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.
На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

Полная проверка диодного моста

Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:
1. Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «~», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
2. Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «~ или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.
3. Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
4. Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.
То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
23.07.2026
Как сделать обогрев кровли и водостоков?
Владельцам домов как со сложными индивидуальными крышами, так и с простой двускатной кровлей знакома проблема обмерзания таящего снега на ее поверхности и замерзшей воды в водосточных трубах, которые впоследствии забиваются льдом и препятствуют необходимому водоотводу. Устранить причину обледенения, а не бороться уже с последствиями в виде свисающих сосулек, поможет обогрев кровли и водостоков.

Немного теории

Обеспечить постепенное и своевременное таяние снега можно с помощью системы антиобледенения, основными элементами которой являются:
1. Часть, отвечающая непосредственно за подогрев – специальные греющие кабели для обогрева водостоков и кровли, а также комплект креплений к ним для разных видов покрытий.
2. Система датчиков, защитного и пускового оборудования, отвечающая за управление подогревом.
3. Сеть силовых и оперативных проводников, предназначенных для подачи питания непосредственно к нагревающей части системы, а также соединяющей терморегуляторы и датчики.
Какой кабель выбрать?

Для установки систем обогрева применяются два основных вида проводников – резистивный и саморегулирующийся.

Резистивный очень схож по структуре с типичным двухжильным силовым кабелем. Состоит он из нескольких слоев изоляции, внутри которых расположены изолированные друг от друга греющие жилы, подключаемые в цепь питания. Температура, до которой прогревается провод, всегда постоянна, как полезная мощность и величина сопротивления. На фото ниже представлена его структура:

Саморегулирующий греющий проводник для обогрева кровли и водостоков производится по особой технологии и, исходя из своего названия, способен самостоятельно подстраивать температуру нагрева. Это позволяет сделать его особая структура. В его состав входит матрица (сама регулирует степень нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, следовательно, изменяет и сопротивление) и наружная изоляция, с изолирующей оболочкой и оплеткой внутри. На фото ниже показано из чего состоит провод:

Чтобы определиться с выбором нагревательного элемента системы, обратимся к их преимуществам и недостаткам. Так, резистивный проводник по стоимости обходится ощутимо дешевле, чем саморегулирующийся. Однако, последний позволит автоматически подстраиваться под нужную температуру водостоков, вследствие чего отпадает необходимость использовать датчики температуры.

Так какой же сделать выбор? Рационально использовать при монтаже обогрева водостоков и кровли оба вида элементов. Их комбинированное применение снижает общую стоимость проекта и положительно сказывается на окончательном качестве системы. Принято для крыши использовать резистивные, а для водоотводов саморегулирующиеся элементы.

Расчет мощности

Допустим, у нас на крыше имеется горизонтальный подвесной желоб длиной 11 м, диаметр которого 15 см, и вертикальная сточная труба диаметром 90 мм и длиной 15 м.

Расчет нужной длины:
- длина желоба 11 м, соответственно, умножая ее на 2 (в желобе нужно укладывать 2 кабеля), получим в общем – 22 м;
- длина сточной трубы 15 м – здесь для обогрева хватит одного провода, то есть умножаем на 1, получаем 15 м;
- Общая длина равна 22 м + 15 м = 37 м.
Расчет мощности:
- для данных условий мощность равна 25 Вт на метр погонный;
- суммарная мощность системы равна произведению длины провода на расчетную мощность – 37 м * 25 Вт/м = 925 Вт.
Как смонтировать систему?

Чтобы во всеоружии приступать к монтажу системы рассмотрим наглядно пример схемы обогрева кровли и водостоков и будем придерживаться определенной последовательности.

Вначале выбираем место установки системы автоматики и управления внутри помещения. Зачастую основной контроллер и аппараты защиты необходимо расположить около электрического распред-щитка. Делается это для удобства монтажа, и позволяет сократить длину кабельно-проводниковых трасс и повысить надежность работы схемы. Подключить контроллер не составит особого труда, так как все его выводы и клеммы подписаны и промаркированы. Человек знакомый с основами электрической разводки и умеющий обращаться с инструментом, быстро сориентируется и выполнит такую работу своими руками.

Монтаж греющего проводника в водостоках нужно рассматривать исходя из того, что он разделен на четыре составляющие части (желоб, сточная труба, воронка и водоприемник), каждую из которых необходимо подогреть. Для начала необходимо подать в водосточную трубу петлю провода и прикрутить ее в водоприемнике с помощью стальных зажимов. Затем крепим кабель в нижней части сточной трубы как можно выше, располагая его на расстоянии 5 см друг от друга в части трубы, находящейся ближе к дому (по ней обычно и стекает талая вода). Таким же образом крепим проводник и вверху возле нижней части воронки. Важно, если труба состоит из нескольких разборных частей, то в каждой из них нужно организовать промежуточное крепление системы обогрева. В воронке кабель укладывается в форме кольца и прикручивается зажимами в таком положении. Переходим к желобу. В нем провода нужно расположить на боковых противоположных поверхностях. Далее, концы подключаются в распределительной коммутационной коробке к клеммам.

Совет! Саморегулирующий проводник необязательно укладывать петлей. Подойдет монтаж в одну жилу, конец которой изолируется специальной заглушкой.

В качестве примера инсталляции греющего элемента возьмем плоскую кровлю. Кабель укладывается в нижней части по периметру черты стекания воды и закладывается во внутренней воронке водостока на расстояние от 400 мм, если сточная труба располагается в здании. Если же труба смонтирована снаружи, то применяют схему «капающей петли». В местах соприкасания парапета и кровли уложенный проводник должен иметь мощность около 60-70 Вт/м². Также необходимо, чтобы вокруг обогреваемой воронки на расстоянии 2 м был уложен провод как показано на рисунке ниже:

Последовательность разделки греющего провода показана фото:

В завершение, когда предыдущие этапы окончены, система управления обогревом водостоков и кровли соединяется с греющими элементами с помощью силовых кабелей посредством переходных распределительных коробок. Также, подключаются все необходимые датчики и аппаратура защиты.

Наглядно увидеть процесс монтажа системы антиобледенения вы можете на видео:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать обогрев кровли и водостоков своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: samelectrik
22.07.2026
Сколько энергии может сэкономить правильно установленная бытовая техника? | Бытовая техника

С ростом цен на электроэнергию и повышенным вниманием к экологии, все больше людей задумываются о том, как снизить расходы на коммунальные услуги. Одним из факторов, который позволяет значительно сократить энергозатраты, является правильная установка бытовой техники. В этой статье разберем, как установка влияет на потребление энергии и на какие важные моменты стоит обратить внимание, чтобы бытовая техника работала максимально эффективно.
Сколько энергии может сэкономить правильно установленная бытовая техника?

С ростом цен на электроэнергию и повышенным вниманием к экологии, все больше людей задумываются о том, как снизить расходы на коммунальные услуги. Одним из факторов, который позволяет значительно сократить энергозатраты, является правильная установка бытовой техники. В этой статье разберем, как установка влияет на потребление энергии и на какие важные моменты стоит обратить внимание, чтобы бытовая техника работала максимально эффективно.

1. Роль правильной установки в экономии энергии

Многие полагают, что энергоэффективность бытовой техники зависит исключительно от класса энергопотребления. Однако даже устройства класса А или выше могут потреблять больше энергии, чем заявлено, если они установлены неправильно. Например, холодильник, установленный в слишком теплом месте или вплотную к стене, вынужден работать с повышенной нагрузкой. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии и износу устройства.

2. Какое оборудование особенно чувствительно к правильной установке?

Разные виды бытовой техники имеют свои особенности, которые важно учитывать при установке:

Холодильники и морозильные камеры. Если прибор установлен слишком близко к стенам или рядом с источниками тепла, он потребляет до 30% больше энергии для поддержания нужной температуры. Для экономии важно оставлять небольшое пространство вокруг холодильника, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, а также избегать установки рядом с плитой или отопительными приборами.

Стиральные машины и сушилки. Неправильная установка стиральной машины может вызвать дисбаланс барабана, что приводит к увеличению энергозатрат на цикл. Сушилки, установленные в плохо вентилируемых помещениях, требуют больше энергии для сушки из-за недостаточной циркуляции воздуха.

Кондиционеры и системы вентиляции. Установка кондиционера под прямыми солнечными лучами или в непроветриваемом месте снижает его эффективность. При этом энергозатраты могут увеличиться на 20-30%. Размещение внешнего блока в тени или под навесом и регулярная чистка фильтров позволяет кондиционеру работать с меньшими затратами энергии.

Водонагреватели. Установка водонагревателя вдали от кухонной зоны или ванной комнаты ведет к потере тепла при транспортировке воды, что требует больше энергии для поддержания нужной температуры. Установка вблизи точек водопотребления поможет сократить теплопотери и энергозатраты.

3. Советы по правильной установке для экономии энергии

Чтобы бытовая техника работала эффективно, следуйте этим рекомендациям при установке:
Холодильники и морозильные камеры: Установите их вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Оставьте около 5 см между холодильником и стеной для циркуляции воздуха.

Стиральные машины: Проверьте уровень установки машины. Не допускайте перекосов — это может вызвать вибрацию и повысить энергозатраты. Используйте максимально короткие и прямые шланги для подачи воды.

Кондиционеры: Выбирайте место с минимальным солнечным воздействием для наружного блока, а также устанавливайте его так, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха.

Духовки и плиты: Убедитесь, что они установлены на расстоянии от холодильников и морозильников, так как это позволяет избежать лишней нагрузки на обе техники.

4. Дополнительные преимущества правильной установки

Правильная установка техники позволяет не только экономить на счетах за электроэнергию, но и продлевает срок службы приборов. Оборудование, которое не перегревается и не подвергается избыточной нагрузке, требует меньше ремонтов и служит дольше. Например, холодильник, работающий с меньшей нагрузкой, не только снижает расход электроэнергии, но и работает тише.

5. Примеры экономии энергии

Вот ориентировочные данные по тому, сколько энергии можно сэкономить, если бытовая техника установлена правильно:

Холодильники и морозильники: Экономия до 20-30% энергии за счет соблюдения рекомендаций по расположению.

Стиральные машины: До 10-15% энергии при соблюдении уровня установки и баланса барабана.

Кондиционеры: Снижение энергопотребления на 20-30% при установке в тенистом месте и регулярной чистке фильтров.

Водонагреватели: До 15% экономии энергии за счет сокращения теплопотерь.

Заключение

Правильная установка бытовой техники — это не просто техническая процедура, но и важный фактор экономии энергии. Следуя рекомендациям специалистов и внимательно подходя к расположению приборов, можно сократить расходы на электроэнергию и продлить срок службы техники.

С уважением: Источник ►

21.07.2026
OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения
[ad_1]
Достаточно широкое применение на сегодняшний день получил гибкий кабель OLFLEX CLASSIC 110. Благодаря своим конструктивным особенностям и характеристикам он используется в таких отраслях, как машиностроение и энергетика. Помимо этого, данный тип проводника часто используют при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, а также в отопительных системах. Чем вызван такой широкий спрос на данный кабель и какие сечения проводника существуют на сегодняшний день мы расскажем далее, предоставив обзор характеристик OLFLEX CLASSIC 110.

Конструкция

Первым делом рассмотрим, из чего состоит кабель OLFLEX. Структура проводника представлена медными токопроводящими жилами, покрытыми изоляционным слоем из ПВХ. Все жилы скручены между собой и сверху покрыты оболочкой из специального ПВХ-пластиката, который предотвращает распространение пламени. Производителем (Лапп Кабель) предусмотрена цифровая маркировка жил, однако изоляция у всех черного цвета (кроме заземления, этот провод желто-зеленый).

На картинке ниже вы можете ознакомиться с конструкцией кабеля:

Технические характеристики

Из основных характеристик OLFLEX CLASSIC 110 хотелось бы выделить:
1. Номинальное напряжение 300/500 Вольт.
2. Удельное сопротивление изоляционного слоя > 20 ГОм х см.
3. Класс гибкости жил: 5.
4. Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°C при неподвижной прокладке и от -5°C до +70°C в условиях ограниченной подвижности.
5. Минимальный радиус изгиба 4 диаметра при неподвижной прокладке и 15 диаметров при ограниченной подвижности.
Говоря о характеристиках нельзя не отметить наружный диаметр и вес кабеля. Эти параметры зависят от сечения токопроводящих жил, поэтому для ознакомления предоставляем к вашему вниманию таблицу сечений кабеля OLFLEX CLASSIC 110:

Область применения

Как мы уже сказали, кабель OLFLEX нашел свое применение в машиностроении, энергетике, механизации и других промышленных отраслях. Это связано с некоторыми особенностями проводника, а именно: устойчивость к химическому воздействию и маслам, хорошая гибкость и стойкость к механическому воздействию.

Также его применяют в измерительных, контрольных и мониторинговых сетях. Его допустимо прокладывать в сухих и сырых помещениях, однако важно, чтобы не было чрезмерной механической нагрузки на проводник.

Применение OLFLEX CLASSIC 110 существенно позволяет упростить монтаж в условиях с ограниченным пространством. При этом допускается прокладка кабеля как неподвижная, так и в условиях ограниченной подвижности. Главное исключить растяжение проводника.

Производитель

Последнее, о чем хотелось бы рассказать — производитель кабеля OLFLEX CLASSIC 110. Данный тип проводника выпускается немецкой компанией LAPP Group, поэтому качество изготовления на достаточно высоком уровне. Рассматриваемый кабель соответствует VDE регистрации № 7030. Этот сертификат признан в более чем 50-ти странах, в том числе и в РФ. Если вы желаете приобрести LappKabel в Украине, рекомендуем ознакомиться с его ценой в интернет-магазине Электрика Шоп.

На этом мы и заканчиваем обзор технических характеристик OLFLEX CLASSIC 110. Теперь вы знаете, из чего состоит данный кабель и где он может применяться!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
18.07.2026
Прожиг кабеля: методика, схема, установки
[ad_1]
При работе электроустановок периодически возникают неисправности связанные как с электрооборудованием, так и с линиями питания. Изоляция со временем теряет свои параметры, трескается или повреждается другим способом. В результате этого происходит утечка тока либо на экран, либо на другую жилу. Для поиска места неисправности отключают концы кабеля и прозванивают, проверяют сопротивление изоляции мегомметром. Если замер сопротивления дал неудовлетворительные результаты приходят к заключению, что необходим ремонт линии. Прожиг кабеля – ответственная и сложная технологическая задача. Главное – это не повредить исправную часть кабеля, т.к. тогда будет необходимо заменять его полностью. При правильном прожиге ремонт линии заключается в удалении неисправного участка и замещении его исправным кабелем с соединительными муфтами. При повреждении соединительной муфты также может потребоваться наращивание кабеля. Далее мы расскажем читателям сайта Самэлектрик, как выполняется прожиг кабеля и какие установки для этого используют.

Порядок выполнения работ

В принципе выделяют два вида повреждений – обрыв кабеля или одной из его жил и замыкание. Однако, замыкание не столь однозначно, оно может быть низкоомным и высокоомным. В первом случае, обычная прозвонка покажет КЗ, во втором – нет. Для уменьшения сопротивления поврежденного места необходимо прожечь изоляцию до образования низкоомного замыкания или перевода однофазного замыкания в 2-3-фазное.

Начальный этап прожига кабеля происходит под высоким напряжением, но с низким током. Под действием высокого напряжения происходит пробой изоляции и начинает протекать ток. Постепенно напряжение пробоя изоляции снижается вместе с сопротивлением поврежденного участка. По мере роста тока и снижения сопротивления, понижают напряжение прожига и повышают ток. Так добиваются снижения сопротивления с десятков кОм до единиц-десятков Ом. Напряжение снижают для ограничения мощности прожига. Этот процесс проводят как при постоянном, так и при переменном токе, алгоритмы работы установки зависят от конкретной модели.

Прожиг кабеля позволяет локализировать поврежденный участок, как визуально, так и по запаху гари и прочим последствиям процесса.

Среди типовых ситуаций можно выделить пробой в соединительной муфте. Тогда для прожига характерно снижение сопротивления в процессе выполнения работ и обратное повышение после его завершения. Другой случай, когда поврежденное место находится под водой и протекает практически постоянное значение тока, а сопротивление поврежденного участка остается в пределах 2-3 кОм. После прожига проводят поиск поврежденного места акустическим или индукционным методом.

При прожиге кабелей под высоким напряжением происходят пробои, а после 5-10 минут повторения процедуры напряжение пробоя снижается, тогда установку переводят на другую ступень прожига.

Если в процессе проведения прожига места повреждения силовых кабелей напряжение пробоя обратно повысилось, установку вновь переводят на большее напряжение и так, пока не добьются устойчивых низкоомных результатов и образования надежного металлического мостика между жилами.

Для разрушения металлического соединения, возникшего в результате пробоя, используют импульсные электродинамические воздействия, например, путем разряжения ёмкости двух исправных жил на третью и экран. Или используют ёмкость батареи конденсаторов заряженных до высокого напряжения (порядка 5 кВ) и ёмкости до 200 мкФ. От ёмкости прямо пропорционально зависит энергия разряда.

При первичном высоковольтном прожиге токи составляют доли и единицы ампер, а при дальнейших понижениях напряжения ток возрастает до сотен ампер. Этой процедурой занимаются специалисты из электролаборатории.

На картинке изображена одна из схем прожига кабеля, где нижняя жила повреждена:

Установки для прожига и диагностики кабеля

Такие установки весят достаточно много, а поврежденный кабель приходится искать где угодно: и в тоннеле, и под землей и в кабельной сборке. Поэтому электролаборатории обычно оборудуют передвижные установки на базе автомобилей или автобусов. Кроме установки автомобиль оборудуется бензиновым или дизельным генератором.

Установки для прожига места повреждения силовых кабелей обычно не универсальны, рассчитаны под конкретный ряд напряжений, регулируемых ступенчато или не имеют ступеней регулировки. Приведем несколько примеров:
- Установка АПУ 1-3М, выдаёт напряжение до 24 кВ, а ток до 30 А.
- Установка ВУПК-03-25, напряжение 25 кВ, ток – 55А.
- Установка ИПК-1, комбинированная, состоит из ВПУ-60 и МПУ-3 Феникс, прожигает напряжением до 60 кВ, выходные токи до 20А.
Низковольтная дожигающая установка: УД-300 и ВП-300, выдает 250 Вольт с током до 300А. Не имеют ступеней регулировки.

На видео ниже наглядно показано, как работает установка для прожига кабеля УПИ-10:
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
17.07.2026
Потребление электроэнергии кондиционером на обогрев и охлаждение
Вы мучаетесь летом от жары, а зимой от холода? Тогда нужно создать в доме свой микроклимат. Сплит-системы устанавливают для обеспечения комфортной температуры в помещении, как дома, так и на работе. Если в комнате слишком холодно или жарко падает продуктивность работы человека, он себя плохо чувствует и становится вялым. Чтобы избежать этого, можно установить кондиционер. Он может работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение. При этом используются не ТЭНы, а физические процессы, происходящие с теплоносителем при изменении давления. Благодаря этому он может согреть зимой и охладить летом. Главный вопрос, который возникает перед приобретением сплит-систем: «Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев и на охлаждение?». Об этом мы и поговорим далее.

Режимы работы

Потребление электроэнергии кондиционером связано с тем как он работает, поэтому сначала рассмотрим этот вопрос. Преобразование температуры происходит благодаря тепловому насосу, а он в свою очередь работает за счёт перекачки теплоносителя компрессором и изменения давлений в магистралях. Теплоноситель (фреон) переходит из жидкого в газообразное состояния во внутреннем или наружном блоке в зависимости от того, как он работает: в режиме охлаждения или на обогрев.

После достижения заданной температуры (её задаёт пользователь с пульта управления) система переходит в режим ожидания. Когда температура окружающей среды выходит за установленные пределы, он снова переходит в режим работы. Так снижается энергопотребление.

Отсюда следует: сплит-система работает не постоянно, а периодически. В режиме ожидания она практически не потребляет электричества. Потребляемый ток в этом состоянии нужен для функционирования системы управления. Больше всего потребляет ток компрессор, на втором месте находятся вентиляторы.

Мощность

Первый вопрос, который задают при покупке сплит-системы, возникает, когда человек слышит от продавца фразу типа: «Вам нужен кондиционер двенадцатый» или «девятка». Так на жаргоне обозначается тепловая мощность в BTU (британских термических единицах). Если перевести её в киловатты, получится:
- 7 – 2,0 кВт;
- 9 – 2,5;
- 12 – 3,5;
- 18 – 5,0.
Чтобы определить какой нужен, разделите площадь, которую вы планируете охлаждать на 10 и получите результат. Например на 25 квадратных метров достаточно девятки.

То есть чуть меньше 300 Вт на 1 единицу. Частая ошибка – считать потребление электроэнергии по этим единицам. Расходы на самом деле меньше. Но это тепловая мощность или мощность охлаждения сплит-системы. С электрической мощностью у этих чисел мало общего. Следует разделить их на 3 и вы получите потребление электроэнергии в час.

Наиболее распространены в квартирах и домах модели «девятки» и «двенадцатки». Их тепловая мощность 2,5 и 3,5 кВт соответственно, а мощность электроэнергии 0,7-0,8 и 0,9-1 кВт соответственно.

Расчет энергопотребления в месяц, в день

Расход электроэнергии кондиционером в час зависит от его электрической мощности, которая в свою очередь зависит от типа компрессора. Сколько тратят классические модели, мы сказали выше. Современные сплит-системы используют инверторный компрессор, такие потребляют на 40-60% меньше, значит «девятка» будет потреблять около 0,5 кВт в час и т.д.

Если сплит-система работает 8 часов без остановки, а ночью он находится в выключенном состоянии, например в течении жаркого дня, тогда «девятка» будет потреблять не так много. Фактическое потребление связано с режимом работы «старт-стоп». Кондиционер дольше простаивает, чем работает. Тогда реальное суточное потребление будет около 6,4 кВт (при 8 часах работы). Расходы в день, при московских тарифах на электроэнергию на февраль 2018 года составят:

5,38р*6,4 кВт=34,432 рубля за восемь часов.

В месяц, если вы пользуетесь кондиционером каждый день, расход составит:

6,4*30*5,38р=1032 рубля в месяц за 192 кВт

Как мы видим из расчётов, реальное потребление кондиционеров вызывает не такие уж и большие расходы, инверторные модели потребляют и того меньше:

5,38р*3,8=21 рубль, суточный расход.

В месяц:

21*30=620 рублей.

Учтите, что этот расчет ориентирован на 8-ми часовую работу. В сильную жару сплит-система может работать и 24 часа в сутки, тогда расходы будут в 3 раза больше.

Например, в сутки потребление более мощного «двенадцатого» кондиционера составит почти 24 кВт и расход в 130 рублей. Тогда его работа в месяц обойдется вам более чем в 3000 рублей.

Не стоит забывать, что это грубый расчёт, не учитывает режим работы, когда температура в комнате установилась до заданной. Компрессор находится в режиме ожидания, и работает только вентилятор (он потребляет мало). Однако он даёт представление о предстоящих тратах и упрощает планирование бюджета.

Чтобы сократить стоимость эксплуатации, нужна теплоизоляция квартиры и качественные окна. Тогда меньше тепла будет отдаваться квартире окружающей средой, и в ней будет летом прохладнее, а зимой тепло не будет выходить за её пределы. Так расход электроэнергии кондиционером будет меньше, как и счета за электричество.

В заключение хотелось бы отметить — кондиционер не такой уж и «прожорливый» потребитель. Тот же утюг съедает порядка 2-х кВт, а электрочайник 1,5-2. Максимум потребления электроэнергии приходится на первые часы работы сплит-системы, когда в помещении очень жарко, и нужно значительное охлаждение. Для поддержания температуры уходит меньше электроэнергии. Также потребление зависит от разницы температур в помещениях, при запредельной жаре электричества уйдет больше.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
16.07.2026
Карбоновый теплый пол — инструкция по монтажу своими руками
Карбоновый пол — это инновационная разновидность электрических отопительных систем. Нагревательными элементами в нем служат проводники, созданные на основе углепластика. Токопроводящие конструкции укладываются под различные виды напольного покрытий и являются источниками полезного инфракрасного излучения. В этой статье мы рассмотрим, что такое карбоновый теплый пол, а также как выполнить монтаж двух различных видов этой системы: стержневых и пленочных нагревательных элементов.

Стержневой

Стержневой карбоновый теплый пол выполнен в виде конструкции, в основе которой находятся токопроводящие стержни, изготовленные из композитного материала. В состав материала входит аморфная форма углерода, также содержатся графит и серебро. На фото изображен отдельный стержень:

Стержни инфракрасного пола соединяются параллельно. Соединение осуществляется медным многожильным проводом в термостойкой оболочке. Собранная конструкция имеет вид проволочного мата, который расстилается на подготовленную основу под покрытие пола.

Схема соединения элементов:

Вид собранного мата:

Карбоновый теплый пол в стержневом варианте имеет ряд особенностей, определяющих его преимущества перед другими системами:
- легкость нагревательных элементов, благодаря чему подогрев не нагружает перекрытия здания;
- высокая коррозионная стойкость, обеспечивающая работоспособность подогрева в течении всего периода эксплуатации здания;
- повышенный уровень пожарной безопасности благодаря применению негорючих материалов;
- возможность использования в помещениях, имеющих повышенную влажность;
- возможность производить монтаж практически под любой вид напольного покрытия;
- высокая надежность — если выходит из строя один или несколько стержней (что само по себе маловероятно), система не теряет работоспособности;
- уникальный эффект саморегулирования нагрузки, определяемый свойством используемого токопроводящего материала.
Саморегулирование заключается в том, что применяемый карбоновый композит увеличивает электрическое сопротивление с ростом температуры, в отличие от металлических проводников. Это свойство предотвращает перегрев нагревательных элементов даже в условиях ухудшенного отвода тепла (например, когда участок обогреваемого пола закрыт стоящей мебелью).

Единственное свойство стержневой системы, которое условно можно отнести к недостаткам, заключается в том, что эту конструкцию необходимо размещать в тонкую стяжку или слой клея под плитку.

Технические характеристики стержневых нагревательных элементов:

Монтаж стержневого инфракрасного теплого пола начинают с укладки теплоизолирующей подложки на предварительно подготовленную поверхность. В качестве подложки используется двухслойный материал, состоящий из слоя вспененного утеплителя и теплоотражающей лавсановой пленки. Эта процедура позволит рациональнее расходовать электроэнергию при обогреве помещения. На следующем этапе раскладываются маты, как показано на фото ниже:

В комплекте системы должна находиться инструкция по подключению, в соответствии с которой необходимо выполнить все электрические соединения. После выполнения этих операций, наступает очередь заливки стержней слоем стяжки или плиточного клея. Толщину стяжки желательно ограничить двумя – тремя сантиметрами. Подачу электричества производят после полного высыхания слоя стяжки или клея.

Схема укладки под плитку и ламинат:

Инструкция по монтажу инфракрасного стержневого пола своими руками предоставлена на видео:

Укладка карбоновых стержней

Кроме упомянутой плитки, монтаж стержневого теплого пола можно осуществлять под ламинат, под линолеум, а также под доску.

Пленочный

Пленочный карбоновый теплый пол содержит два слоя плотной термостойкой полимерной пленки, между которыми находятся карбоно-графитовые токопроводящие дорожки. Карбоновый электропроводный слой наносится с использованием высокой технологии нанонапыления. Плотно спаянные слои полиэстера исключают проникновение влаги к проводникам и электрическим контактам. Специальный состав полимера обеспечивает высокую механическую прочность конструкции. Температура плавления пленки составляет 120° С. На фото изображен внешний вид пленочного варианта системы теплый пол:

Инфракрасная карбоновая пленка обладает всеми основными преимуществами, присущими стержневому аналогу, но имеет некоторые особенности:
1. При укладке пленочного пола не производится его заливка цементной стяжкой или плиточным клеем, что ограничивает его применение для монтажа под плитку. В каждом конкретном случае следует руководствоваться инструкцией производителя.
2. Монтаж пленки осуществляется быстрее и проще стержней, при необходимости, столь же быстро ее можно демонтировать.
3. Толщина пленки меньше толщины стержневого мата, что в некоторых случаях может сыграть решающую роль при выборе конструкции.
В соответствии с рекомендациями производителей, для обогрева помещения достаточно застелить теплым полом около 70% его площади. Определив площадь покрытия, нужно рассчитать метраж материала. Для этого нужно знать, какова ширина полосы выбранного нагревателя. О том, как рассчитать мощность теплого пола, мы рассказывали в отдельной статье.

Монтаж пленочного теплого пола весьма прост. Перед тем, как настелить пленку, на предварительно подготовленную гладкую поверхность укладывается слой подложки, отражающей тепло. Сверху аккуратно укладывается пленка. Далее, в соответствии с прилагаемой инструкцией производится соединение электрических контактов. Затем можно приступать к настилу напольного покрытия.

Технические характеристики, которыми обладает стержневой и пленочный инфракрасный пол, определяют широкий спектр его применения. Такие системы используются для отопления жилых комнат, ванных, санузлов. Удобно применять данный вид отопления для лоджий, зимних садов. Возможность оперативно регулировать мощность обогрева и реализовывать суточные графики прогрева помещений, делают перспективной интеграцию отопления в систему «умный дом». Теперь вы знаете, что собой представляет карбоновый теплый пол, какие виды систем бывают и как выполняется укладка нагревательных элементов своими руками!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
15.07.2026
Как получают переменный электрический ток

Переменный ток – единственный на сегодняшний день способ дешевой передачи электроэнергии на расстояния. Он превосходит постоянный ток по ряду параметров, в том числе и по простоте трансформации. В этой статье мы расскажем, как получают переменный электрический ток в быту и на производстве.

Электромагнитная индукция и закон Фарадея

Майкл Фарадей в 1831 году открыл закономерность, в последствии названной его именем – закон Фарадея. В своих опытах он использовал 2 установки. Первая состояла из металлического сердечника с двумя намотанными и не связанными между собой проводниками. Когда он подключал один из них к источнику питания, то стрелка гальванометра, подключенного ко второму проводнику, дёргалась. Так было доказано влияние магнитного поля на движение заряженных частиц в проводнике.

Второй установкой является диск Фарадея. Это металлический диск, к которому подключено два скользящих проводника, а они в свою очередь соединены с гальванометром. Диск вращают вблизи магнита, а при вращении на гальванометре также отклоняется стрелка.

Итак, выводом этих опытов была формула, которая связывает прохождение проводника через силовые линии магнитного поля.

Здесь: E – ЭДС индукции, N – число витков проводника, который перемещают в магнитном поле, dФ/dt – скорость изменения магнитного потока относительно проводника.

На практике также используют формулу, с помощью которой можно определить ЭДС через величину магнитной индукции.

e = B*l*v*sinα

Если вспомнить формулу связывающую магнитный поток и магнитную индукцию, то можно предположить, как происходил вывод формулы выше.

Ф=B*S*cosα

Так зарождалась генерация тока. Но давайте поговорим, как получают переменный ток ближе к практике.

Способы получения переменного тока

Допустим у нас есть рамка из проводящего материала. Поместим её в магнитное поле. Согласно упомянутым выше формула, если рамку начать вращать, через неё потечет электрический ток. При равномерном вращении на концах этой рамки получится переменный синусоидальный ток.

Это связано с тем, что в зависимости от положения по оси вращения рамку пронизывает разное число силовых линий. Соответственно и величина ЭДС наводится не равномерно, а согласно положению рамки, как и знак этой величины. Что вы видите наг графике выше. При вращении рамки в магнитном поле от скорости вращения зависит как частота переменного тока, так и величина ЭДС на выводах рамки. Чтобы достичь определенной величины ЭДС при фиксированной частоте – делают больше витков. Таким образом получается не рамка, а катушка.

Получить переменный ток в промышленных масштабах можно таким же образом, как описано выше. На практике нашли широкое применение электростанции с генераторами переменного тока. При этом используются синхронные генераторы. Поскольку таким образом легче контролировать как частоту, так и величину ЭДС переменного тока, и они могут выдерживать кратковременные токовые перегрузки во много раз.

По числу фаз на электростанциях используются трёхфазные генераторы. Это компромиссное решение, связанное с экономической целесообразностью и техническим требованием создания вращающегося магнитного поля для работы электродвигателей, которые составляют львиную долю от всего электрооборудования в промышленности.

В зависимости от рода силы, которая приводит в движение ротор, число полюсов может быть различным. Если ротор вращается со скоростью 3000 об/мин, то для получения переменного тока с промышленной частотой в 50 Гц нужен генератор с 2 полюсами, для 1500 об/мин – с 4 полюсами и так далее. На рисунки ниже вы видите устройство генератора синхронного типа.

На роторе находятся катушки или обмотка возбуждения, ток к ней поступает от генератора-возбудителя (Генератор Постоянного Тока — ГПТ) или от полупроводникового возбудителя через щеточный аппарат. Щетки располагаются на кольцах, в отличие от коллекторных машин, в результате чего магнитное поле обмоток возбуждение не меняется по направлению и знаку, но меняется по величине – при регулировании тока возбудителя. Таким образом автоматически подбираются оптимальные условия для поддержки рабочего режима генератора переменного тока.

Итак, получить переменный ток в промышленных масштабах удалось способом, основанном на явлениях электромагнитной индукции, а именно с помощью трёхфазных генераторов. В быту используют и однофазные и трёхфазные генераторы. Последние рекомендуется приобретать для строительных работ. Дело в том, что большое число электрического инструмента и станков могут работать от трёх фаз. Это электродвигатели разнообразных бетономешалок, циркулярных пил, да и мощные сварочные аппараты также питаются от трёхфазной сети. Причем для таких задач подходят именно синхронные генераторы, асинхронные не подходят – из-за их плохой работы с устройствами, у которых большие пусковые токи. Асинхронные бытовые электростанции больше подходят для резервного электроснабжения частных домов и дач.

Электронные преобразователи

Однако не всегда рационально или удобно использовать бензиновые или дизельные бытовые электростанции. Есть выход – получить однофазный или трёхфазный переменный электрический ток из постоянного. Для этого используют преобразователи или, как их еще называют инверторы.

Инвертор – это устройство, которое преобразует величину и род электрического тока. В магазинах можно найти инверторы 12-220 или 24-220 Вольт. Соответственно эти приборы постоянные 12 или 24 Вольта превращают в 220В переменного тока с частотой в 50Гц. Схема простейшего подобного преобразователя на базе драйвера для полумостового преобразователя IR2153 изображена ниже.

Такая схема выдаёт модифицированную синусоиду на выходе. Она не совсем подходит для питания индуктивной нагрузки, типа двигателей и дрелей. Но если не на постоянной основе – то вполне можно использовать и такой простой инвертор.

Преобразователи постоянного тока в переменный с чистой синусоидой на выходе стоят значительно дороже, а их схемы значительно сложнее.

Важно! Приобретая дешевые платы-модули с «алиэкспресс» не рассчитывайте ни на чистый синус, ни на 50Гц частоту. Большинство таких устройств выдают высокочастотный ток с напряжением 220В. Его можно использовать для питания различных нагревателей и ламп накаливания.

Мы кратко рассмотрели принципы получения переменного тока в домашних условиях и в промышленных масштабах. Физика этого процесса известна уже почти 200 лет, тем не менее основным популяризатором этого способа получить электрическую энергию был Никола Тесла в конце XIX — первой половине XX века. Большинство современного бытового и промышленного оборудования ориентированы на использования именного переменного тока для электропитания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается как работает генератор переменного тока:

Источник ►

12.07.2026
Как проверить выключатель света мультиметром, лампочкой, отверткой

Каждый из нас много раз сталкивался с ситуацией, когда не включается свет в квартире или части жилого дома. В подавляющем числе случаев это происходит по причине перегорания лампочек, но случается, что отказывает выключатель освещения. Как определить его исправность? Проверка может быть выполнена мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой, вкрученной в патрон с выведенными проводами. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить выключатель света обычного исполнения, с подсветкой и регулятором яркости ламп.

Обычный клавишный выключатель

Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

Проверка мультиметром

Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

Использование индикаторной отвертки

Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

Проверка лампочкой

О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Модель с подсветкой

Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:

Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.

Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.

Диммер

Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.

На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!

Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:

Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:

Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

12.07.2026
Подключение двухтарифного электросчетчика: схема, видео, инструкция
[ad_1]
Электроэнергия — это один из самых распространённых товаров не только в России, но и во всём цивилизованном мире. С постоянным ростом её стоимости как физические лица, так и предприятия переходят на новый вид тарификации, который учитывает не только объем затраченной энергии, но и время суток когда она было взята из сети. Естественно, что обычный счётчик неспособен на это, для этого нужно приобрести, установить и зарегистрировать переход на многотарифный учет электроэнергии. Разница в стоимости основана на спросе на данный товар, который меняется в течение одних суток. Например, в ночное время основная масса потребителей не пользуется электроприборами и сеть не загружена, поэтому и цена на электроэнергию ниже, соответственно в дневное время наоборот. В этой статье мы расскажем, как выполняется подключение двухтарифного электросчетчика и какие условия перехода на многотарифный учет электрической энергии.

Как перейти на многотарифный учёт электроэнергии

Для того чтобы воспользоваться данным тарифом понадобиться не только сам двухтарифный элемент учёта, то есть электросчётчик, но и оформление данной услуги с поставщиком электрической энергии. Для этого необходимо:
1. Отправиться в организацию, являющуюся поставщиком в конкретном районе и регионе.
2. Обратиться в отдел по оформлению договоров по электроснабжению и убедиться что есть возможность перейти на двухтарифный учёт.
3. Написать заявление о переходе на новый тариф. Процедура перехода возможна, только если нет долгов за данный вид товара и услуг.
4. Оплатить стоимость снятия старого элемента учёта, стоимость нового с установкой, подключением и настройкой.
Также потребитель может и сам купить где угодно двухтарифный электросчетчик, но перед установкой и введением в эксплуатацию его придется сдать на проверку. Подключить и установить электросчетчик в щиток тоже можно самостоятельно, но в любом случае придется вызывать специалиста из организации, которая является официальным поставщиком в данном регионе. Главные условия подключения к двухтарифному режиму оплаты — это отсутствие задолженности за израсходованную ранее электроэнергию и услуги, а также правильность подключения прибора учета к сети электроснабжения. Чаще всего компания, электроснабжающая регион, предоставляет полный спектр услуг по переходу на многотарифный режим и даже проверенное и настроенное оборудование, в частности, электросчётчик. Поэтому лучше заказывать услуги у них комплексно, так как это самый простой, действенный и безопасный способ.

Схема подключения двухтарифного электросчетчика

Подключение и установка двухтарифного счетчика электроэнергии должна выполняться только специалистами, имеющими допуск к работе в электроустановках и группу по электробезопасности не меньше третьей. Для того чтобы установить и потом подключить счётчик своими руками обязательно нужно понимать опасность поражения электрическим током.

Двухтарифные счётчики, как и однотарифные могут быть рассчитаны на разное напряжение сети это:
- 220 Вольт — однофазная сеть, то есть используется фаза и ноль;
- 380 Вольт — трёхфазное напряжение, подключение имеет три фазы.
Схемы подключения их в принципе идентичны, только имеют свои отличия в количестве клемм для соединения и как следствие, соответствующей защитной и коммутационной аппаратуры, рассчитанной на напряжение сети. Для квартиры чаще всего характерно 220 В, а для частного дома может быть приемлемо 380 В, если осуществляется подключение оборудования с трёхфазными асинхронными двигателями. Особенностью некоторых трёхфазных счётчиков является возможность использования их и для однофазных сетей.

Вот схема подключения однофазного двухтарифного счетчика электроэнергии:

Присутствие заземления не является здесь обязательным, но всё же рекомендуется организовать его, так как даже самое современное устройство защитного отключения, не может обеспечить надёжной защиты от поражения электрическим током при пробое. Очень часто работы ведутся тогда, когда уже присутствует напряжение на верхних клеммах вводного автомата, поэтому перед тем как непосредственно перейти к подключению, стоит отключить напряжение и проверить его отсутствие на токоведущих частях, на которых будут проводиться работы.

Схема подключения трёхфазного двухтарифного электросчётчика выглядит так:

В результате потребитель получает и трёхфазное и однофазное напряжение, что очень удобно. Правила безопасности и принцип подключения аналогичен с предыдущей схемой. Если сеть потребителя мощная и ток нагрузки больше чем счётчик может через себя пропустить, то подключение происходит через измерительный трансформатор тока. Почти все электросчётчики рассчитаны на ток от 5 до 50 Ампер. Для высоковольтных цепей на производстве такие трансформаторы являются обязательными, так как с их помощью не только ведётся учёт израсходованной электроэнергии, но и осуществляется защита электрооборудования от аварийных режимов.

На видео ниже наглядно показывается подключение однофазного и трехфазного электросчетчика к сети:

Принцип снятия и расчёта израсходованной энергии

Двухтарифный счётчик — это современный элемент учёта электроэнергии, который способен показывать и фиксировать не только объем потраченной энергии, но и другие параметры сети. Для того чтобы узнать, сколько израсходовано за тот или иной период электричества необходимо, нажимая кнопки на устройстве учёта, перейти в режим индикации, где можно увидеть данные по дневному и ночному использованию электрооборудования. Зная, сколько киловатт было потрачено в дневное время и соответственно в ночное, можно узнать сколько взято энергии из сети за день, за месяц, за неделю и так далее. Для этого зафиксированная разница умножается на дневной или ночной тариф, который может отличаться в зависимости от региона, где находится потребитель.

На видео ниже наглядно показывается первоначальная настройка многотарифного электросчетчика на примере модели СЕ102М R5:

Конечно же, такая форма учёта имеет свои огромные преимущества и достаточно выгодна для потребителя, который, например, может перенести часть дел на ночное время, благо современные приборы программируются и включаются автоматически в нужное время. Однако, если в сеть включены только холодильник и освещение, то нужно задуматься об эффективности двухтарифного режима оплаты и учёта, и посчитать через сколько времени окупятся все затраты на новое оборудование и на услуги электрика. Надеемся, вам стало понятно, как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии в сети 220 и 380 Вольт. Если возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.07.2026
Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования
В одной из своих статей мы рассказывали, как сделать электропроводку в стиле ретро, где были предоставлены фото идеи использования витого провода, а также декоративных розеток и выключателей, оформленных под старину. Отлично дополнят ретро-стиль винтажные лампочки накаливания, которые не так давно стали новомодным решением в организации внутреннего и наружного освещения. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики, а также фото примеры, показывающие, как смотрятся лампы Эдисона в интерьере домов и квартир.

Стоит ли использовать ретро лампочки?

Если вы не сомневаетесь, покупать ли декоративные лампочки или же лучше остановить свой выбор на светодиодах, то для начала рекомендуем изучить плюсы и минусы использования ламп Эдисона. Итак, преимущества изделий следующие:
1. Позволяют отступить от существующих стереотипов в организации освещения, делая интерьер эксклюзивным.
2. Создают уютную атмосферу.
3. Работают со светорегулятором, благодаря чему можно сделать романтическое освещение в комнате.
Из недостатков хотелось отметить более высокую стоимость винтажных ламп Эдисона, а также уступающие светодиодам характеристики: меньший срок службы, более высокое энергопотребление и хрупкость стеклянной колбы. Подробнее об этом мы сейчас и поговорим.

Основные характеристики

Итак, самые важные технические характеристики ламп Эдисона следующие:
- тип цоколя для подключения к сети: E27, E14;
- номинальное напряжение 220 Вольт;
- срок службы от 2000 до 3500 часов;
- цветовая температура от 2100 до 2700К;
- мощность от 20 до 100 Вт;
Размеры (длина и диаметр) могут быть различными в зависимости от формы колбы.

Отдельно хотелось бы рассказать о вольфрамовой нити, которая находится внутри колбы. Количество нитей может быть различным, вплоть до 20-ти. Соответственно, чем их больше, тем выше стоимость винтажных лампочек накаливания. Форма вольфрамовой нити тоже может быть различной, а именно:
1. Лист
2. Спираль
3. Шпилька
4. Елочкой
5. Беличья клетка
6. Петля
7. Спираль
В интерьере каждый вариант смотрится достаточно оригинально, поэтому вы можете выбрать подходящий дизайн ретро ламп под собственные условия.

Следует также отметить, что существуют светодиодные лампочки Эдисона, характеристики которых отличаются. Во-первых, срок службы у светодиодов составляет от 20 до 30 тыс. часов. Во-вторых, светодиодные ретро лампы потребляют меньше электроэнергии, т.к. при невысокой мощности они гораздо лучше светят.

Ну и завершая описание технических характеристик, хотелось бы отдельно рассказать о производителях винтажных источников света. Популярными брендами, занимающимися производством ламп Эдисона являются фирмы Danlamp (Дания), RIGHI LICHT AG (Швейцария), Calex (Голландия) и Uniel (Китай).

Ознакомиться с отличиями между лампочками от разных производителей вы можете на видео:

Сравнение характеристик и разборка лампы под старину

Фото идеи применения

Вот мы и подошли к наиболее интересной части статьи – обзору удачного использования лампочек накаливания, изготовленных под старину. Итак, к вашему вниманию фото ламп Эдисона в интерьере домов и квартир:

Как вы видите, винтажные источники света отлично смотрятся в сочетании с дизайнерскими светильниками, бра и люстрами. Также оригинально дополнить интерьер можно с помощью гирлянды из лампочек Эдисона (эта идея показана на одном из фото). Рекомендуем вам использовать ретро лампы при организации освещения в кухне, а также зонах отдыха! Напоследок советуем просмотреть видео, в котором показано еще больше идей использования данных источников света в интерьере:

Готовые решения для дома

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
09.07.2026