Рубрика: Электрика

  • Какие материалы нужны для электромонтажа

    Какие материалы нужны для электромонтажа

    Прошло то время, когда в комнате была одна лампочка и розетка. В современном доме или квартире находятся десятки электроустановочных изделий и приборов. Это значит, что нужно обеспечить безопасное и безотказное функционирование электропроводки. Поэтому мы расскажем о том, какие материалы для электромонтажных работ нужно покупать обязательно, а без чего можно обойтись при капитальном ремонте в частном доме или первичном монтаже в новостройке. Учтите, что о минимальном наборе инструментов, которые нужны для электромонтажа. Здесь речь будет идти только о расходниках, защитной аппаратуре и электроустановочных изделиях.

    Ввод электроэнергии

    В новостройке, особенно если речь идёт о частном доме, часто нужно позаботится о вводе электроэнергии. Есть два варианта как это сделать:

  • Ввод от воздушной линии по воздуху.
  • Ввод кабеля под землёй.
  • Что из материалов нужно подготовить для каждой из ситуаций? Ответвление от воздушной линии выполняется проводом СИП. Кроме самого провода понадобятся еще прокалывающие кабельные сжимы или так называемые орехи. С их помощью подключаются провода к линии без снятия напряжения.

    Прокалывающие зажимы

    Для подземного ввода нужен бронированный кабель ВБбШв или обычный кабель типа ВВГ, но тогда всю небронированную продукцию под землёй нужно прокладывать в ПНД-гофротрубе. Она защитит от повреждений в случае смещения грунтов и воздействия нагрузок в процессе эксплуатации.

    Прокладка кабеля под землей

    Дальнейший электромонтаж заключается в сборке электрощита. Современный вводной щит состоит из:

    — Автоматических выключателей;
    — УЗО;
    — Реле напряжения и другой автоматики.

    Автоматы в щитке

    Иногда первые два пункта заменяют дифавтоматами. Все современные электроустановочные изделия устанавливаются на ДИН-рейку. По выбору производителей лидирующие позиции занимают компании:

    • Schneider electric;
    • ABB;
    • Legrand.

    Лучшие производители автоматических выключателей
    Более бюджетным вариантом является продукция фирмы IEK, качество материалов этой компании вполне приемлемо, но по опыту многих электриков часто попадаются подделки.

    Автоматы IEK

    Также стоит отметить, что большинство специалистов сходится во мнении, что из отечественных производителей можно выделить продукцию марки КЭАЗ.

    Продукция КЭАЗ

    Монтаж проводки

    Рассмотрим, что нужно для электромонтажных работ в доме и квартире. К материалам для монтажа электропроводки относится в первую очередь кабельная продукция. В большинстве случаев не уделяют должного внимания такому важному вопросу и доверяют подрядчикам. Однако качество кабеля определяет долговечность электромонтажа.

    Для прокладки проводки в квартире нужно использовать кабель типа ВВГ. Он состоит из гибкой монолитной жилы из меди, виниловой оболочки жил и общей оболочки из винила.

    Из чего состоит кабель ВВГ

    • ВВГнг — приставка -нг, говорит о том, что кабель выполнен из материалов, которые не распространяют горение.
    • ВВГнг-LS — приставка -ls, говорит о том, что он не только не распространяет горение, но и выделяет малое количество дыма.

    Также для электромонтажа проводки можно использовать кабель NYM, он состоит из гибких многопроволочных медных жил покрытых оболочкой из ПВХ и общая оболочка выполнена также из ПВХ. По остальным характеристикам он подобен ВВГнг-LS.

    Из чего состоит кабель NYM

    Провода ПВС и шнуры марки ШВВП не предназначены для использования в постоянной проводке. Их предназначение — это удлинители и использования в качестве питающего шнура для подвижных электроприборов и бытовой техники.

    Для соединения проводов понадобятся клеммники WAGO, клеммные колодки стандартного образца либо специальные гильзы. Также можете соединять провода сваркой, однако для этого понадобится специальный сварочный аппарат и такие расходные материалы, как электроды и флюс.

    Соединение жил клеммником

    Крепёж

    Следующая условная группа материалов для электромонтажных работ — это крепежные и защитные материалы. К ним относятся средства для прокладки кабелей, что для этого нужно?

    Электропроводки прокладывают скрыто и открыто. Скрытая проводка предполагает штробление стен и прокладку кабелей в штробах с последующей заделкой и облицовочными работами. К открытой проводке относится прокладка кабелей по поверхности стен и потолков, в том числе если последующая отделка будет выполняться гипсокартонными конструкциями или натяжными потолками.

    Прокладка гофры по потолку

    В последнее время наблюдается тенденция прокладывать кабели в гофре даже при скрытой электропроводке. Делать так не обязательно, но прокладка в гофре занимает меньше времени, если у вас есть доступ к газовому пистолету для дюбелей.

    Крепление клипсы к стене

    Гофра монтируется на поверхности стен с помощью клипс или дюбель-хомутов. При наличии газового пистолета вы можете значительно ускорить закрепление клипс по кабельной линии, а монтаж кабеля в гофре в клипсы происходит за считанные минуты.

    Крепление клипс газовым пистолетом

    В деревянных домах вообще запрещены электромонтажные работы по прокладке и организации скрытой электропроводки. Поэтому её прокладывают в гофре или кабель-канале по поверхности стен и потолков. Гофра не соответствует эстетическим запросам большинства людей, поэтому выбор останавливают на кабельном канале. Чаще всего они белого цвета, но в продаже можно найти и другие цвета, которые лучше подойдут под ваши запросы.

    Электропроводка в деревянном доме

    Однако если вы все равно не хотите видеть в своем интерьере электропроводку в кабель-каналах — осуществляйте электромонтаж в потолочных и напольных плинтусах. Довольно много производителей выпускает такие изделия с достаточно большим отсеком под провода. Тогда вы минимизируете видимость электрических линий на ваших стенах. Тем более такой способ прокладки разрешен согласно ПУЭ.

    Кабели в плинтусе

    При этом видимые части линии можете выполнить витым декоративным шнуром на керамических изоляторах.

    Проводка на изоляторах

    Итак, для прокладки проводки в квартире или в частном доме не из дерева вам нужен такой список материалов:

  • Кабель ВВГ или NYM.
  • ПВХ-гофротруба.
  • Клипсы или дюбель хомуты для гофры.
  • Крепеж для клипс и дюбелей (саморезы с пластиковыми дюбелями или дюбеля для пистолета).
  • Диски для штробореза или буры для перфоратора, свёрла, коронки.
  • Клеммники.
  • Монтаж скрытой проводки

    Для прокладки проводки в деревянном доме нужно приобрести такой список материалов:

  • Кабель NYM или ВВГнг-LS/ВВГнг.
  • Возможно, декоративный витой шнур в оплётке с керамическими изоляторами.
  • Кабельные каналы или плинтуса с нишей под проводку.
  • Крепеж для каналов и плинтусов (саморезы или клей).
  • Клеммники.
  • Свёрла, коронки и прочее.
  • Электроустановочные изделия

    После завершения электромонтажных работ по прокладке кабелей или параллельно с ними нужно устанавливать розетки и выключатели. Здесь всё просто:

    • Для электромонтажа в деревянном доме и наружной проводки нужны накладные розетки и выключатели с негорючим основанием (ПУЭ).
    • Для электромонтажа в квартирах и домах с бетонными, шлакоблочными и другими видами стен чаще используют внутренние розетки и выключатели.

    Установка электрофурнитуры

    На отечественном рынке особое доверие заслужила продукция фирм Legrand и Schneider Electric. Их бюджетные линейки выпускаются на отечественных заводах, а ассортимент позволяет выбрать и дешевые изделия, и изделия премиум-класса.

    Виды электрофурнитуры

    Также для внутренних розеток и выключателей нужно приобрести подрозетник, а для соединения и ответвления линий внутренние распределительные коробки. Кстати распределительные коробки нужны и для открытой электропроводки.

    Мы собрали обобщенные рекомендации о том, какие выбрать материалы для электромонтажных работ. Делитесь в комментариях, какую продукцию вы используете при прокладке электропроводки и для сборки щитов и каким производителям доверяете больше всего!

    Источник ►

  • Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Для преобразования напряжения в электротехнике используют трансформаторы или автотрансформаторы. Из-за схожести названий этих двух устройств их часто путают или приравнивают к одному и тому же. Однако это не так, хоть и принцип действия подобен, но принципиально различается конструкция и их сфера применения. Поэтому давайте рассмотрим отличия трансформатора от автотрансформатора, чтобы понять, в чем все же разница.

    Определения

    Трансформатор – это электромагнитный аппарат, передающий энергию через магнитное поле. Он состоит из двух и более обмоток (иногда говорят катушек) на стальном, железном или ферритовом сердечнике в зависимости от числа фаз, входных и выходных напряжений. Основной его особенностью является то, что первичная цепь и вторичная не электрически связаны между собой, то есть обмотки не имеют электрических контактов. Это называется гальванической развязкой. А такую связь катушек называют индуктивной.

    Ниже вы видите условное графическое обозначение двух и трёхобмоточного трансформатора на схеме электрической принципиальной:

    Схема трансформатора

    Они бывают повышающими, понижающими и разделительными (напряжение на входе равно напряжению на выходе). При этом если подать питание на вторичную обмотку понижающего трансформатора – на первичные обмотки вы получите повышенное напряжение, то же самое и правило работает и для повышающего.

    Автотрансформатор – это один из вариантов трансформатора с одной обмоткой, намотанной на сердечнике в принципе аналогичном предыдущему случаю. В нём, в отличие от обычного транса, первичная и вторичная цепь электрически связаны между собой. А значит он не обеспечивает гальванической развязки. Условное графическое обозначение автотрансформатора вы видите ниже:

    Схема автотрансформатора

    Автотрансформаторы бывают с фиксированным выходным напряжением и регулируемые. Последние многим известны под названием ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Также могут быть как понижающими, так и повышающими. В регулируемом ЛАТРе вторичная цепь подключается к скользящему по катушке контакту.

    ЛАТР

    Важно! Из-за отсутствия гальванической развязки, автотрансформаторы по определению не могут быть разделительными в отличие от обычных!

    Еще одним отличием является количество обмоток автотрансформатора – обычно оно равняется количеству фаз. Соответственно для питания однофазных устройств используют однообмоточные, а для трёхфазных – трёхобмоточные изделия.

    Принцип действия

    Кратко и простыми словами рассмотрим, как работает каждый вариант исполнения.

    У трансформатора есть минимум две обмотки – первичная и вторичная (или их несколько). Если первичную подключить к сети (или другому источнику переменного тока) – тогда ток в первичной обмотке создаёт магнитный поток через сердечник, который пронизывая витки вторичных, наводит в них ЭДС. Принцип действия основан на явлениях электромагнитной индукции, в частности закона Фарадея. При протекании тока во вторичной обмотке (в нагрузку) изменяется и ток в первичной обмотке из-за взаимоиндукции. Разница напряжений между первичной и вторичными обмотками определяется соотношением их витков (коэффициентом трансформации).

    Uп/Ud=n1/n2

    n1, n2 – количество витков на первичке и вторичке.

    Говоря об автотрансформаторе, у него одна обмотка, если фаз несколько – столько же и обмоток. При протекании по ней переменного тока магнитный поток, который возникает внутри неё, индуцирует ЭДС в этой же обмотке. Её величина прямо пропорциональна числу витков. Нагрузка (вторичная цепь) подключается к отводу от витков. На повышающем автотрансформаторе питание подаётся не на концы обмотки, а на один из концов и отвод от витков в отличие от трансформатора. Что было изображено на схеме выше.

    Основные отличия

    Чтобы вам было легче понять, в чем разница между обычным трансформатором и автотрансформатором, мы собрали в таблицу их основные отличия:

    Трансформатор Автотрансформатор КПД КПД автотрансформатора больше чем у обычного, особенно при незначительной разности входного и выходного напряжения. Количество обмоток Минимум 2 и больше в зависимости от количества фаз 1 и более, равно количеству фаз Гальваническая развязка Есть Нет Опасность поражения электрическим током при питания бытовых электроприборов При выходном напряжении менее 36 Вольт – невелика Высокая Безопасность для запитанных приборов Высокая Низкая, при обрыве в катушке на витках после отвода к нагрузке, на неё попадет всё напряжение питания Стоимость Высокая, расход меди и стали для сердечников большой, особенно у трёхфазных трансформаторов Низкая, из-за того что для каждой фазы лишь 1 обмотка, расход меди и стали меньшие

    Трансформаторы применяются всюду – от электростанций и подстанций, рассчитанных на десятки и сотни тысяч вольт, до питания малой бытовой техники. Хотя в последнее время используются блоки питания, но и их основой является генератор и трансформатор на ферритовом сердечнике.

    Разобранный стабилизатор

    Автотрансформаторы используются в бытовых стабилизаторах сетевого напряжения. Часто ЛАТРы используют в лабораториях при тестировании или ремонте электронных устройств. Тем не менее они нашли своё применение и в высоковольтных сетях, а также для электрификации железных дорог.

    Схема электрификации железной дороги

    Например, на ЖД используются такие изделия в сетях 2х25 (два по 25 киловольт). Как на схеме выше в малонаселенных районах прокладывается линия 50 кВ, а к электропоезду по контактному проводу подаётся 25 кВ от понижающего автотрансформатора. Таким образом уменьшается число тяговых подстанций и потери в линии.

    Теперь вы знаете, в чем принципиальное отличие трансформатора от автотрансформатора.

    Источник ►

  • wi-fi розетка — принцип работы, функции, правила пользования

    wi-fi розетка — принцип работы, функции, правила пользования

    Для чего нужна вай фай розетка? Основным ее предназначением является управление электроприборами, которые находятся в доме, на расстоянии. Работает устройство за счет соединения его через беспроводную сеть Wi-Fi с планшетом или мобильным смартфоном. Умная электрофурнитура все больше завоевывает рынок электротехнических изделий, поэтому в этой статье мы решили рассказать о том, какой принцип работы, устройство и функции Wi-Fi розетки.

    Разновидности и характеристики

    Принцип работы wi-fi розетки любого типа абсолютно одинаковый. Что касается конструкции, то ее делят на два вида: накладная и встраиваемая. Накладная имеет вид переходника, у которой один разъем. Конструкция устройства состоит из таких элементов: сам корпус, индикатор, кнопка, с помощью которой включают или выключают прибор и модуль wi-fi. Второй вариант представляет собой встраиваемый модуль. Его назначение – замена обыкновенной электрической точки. На фото ниже показаны оба варианта исполнения:
    Встраиваемый корпус

    Накладная wi-fi розетка

    Принцип действия двух видов заключается в том, что благодаря микропроцессору, что находится внутри устройства, осуществляется соединение с управляющим механизмом, который регулирует включение или отключение. Но могут попадаться и более сложные модели, которые производятся в виде сетевого фильтра, у которого существует несколько разъемов.

    Помимо этого, существуют модели, в комплект которых входят дополнительные датчики, с помощью которых можно определить утечку газа, наличие дыма или протечки воды, а также датчики движения и температуры.

    Каждая wi-fi розетка в зависимости от производителя и модели обладает особыми техническими характеристиками. Компании-производители постоянно стремятся усовершенствовать свою разработку и регулярно вносят в нее свои дополнения и нововведения. Основными отличиями являются:

    • оригинальность в дизайне приспособления и его упаковке;
    • качество используемого материала;
    • элементы, из которых производится изделие.

    Wi-fi розетка любой модели состоит из корпуса, который выполнен из термостойкого пластика, и различных элементов, что наполняют этот корпус. Применение негорючих материалов позволяет защитить человека от выделения вредных галогенов. Жаропрочность материала составляет 748 градусов Цельсия. Благодаря этому компании-производители гарантируют безопасность применения вай фай оборудования.

    Основные функции

    Назначение и область применения вай фай розетки описывается в следующих функциях:

    • включение и выключение бытовых приборов на расстоянии;
    • благодаря датчику температуры обеспечивается пожаробезопасность дома;
    • есть возможность контролировать и узнавать показания электроэнергии, что потребляют электроприборы, работающие от данного устройства;
    • если есть необходимость, то можно перезагружать технику;
    • осуществление контроля детей благодаря наличию таймера, что отключает телевизор или свет через определенное время.

    Правила пользования

    Wi-fi розетка, как правило, работает в диапазоне рабочего напряжения 100 – 240 В (имеется в виду применение в домашних или офисных условиях). Выходная мощность имеет свой интервал, который составляет от 2 до 4 кВт. Благодаря этому есть возможность подключать приборы с большими кратковременными нагрузками. Например, обогреватель, электрочайник или кухонный комбайн.

    Несмотря на то, что все производители создают свою индивидуальную инструкцию пользования прибором, принцип работы и их назначение практически одинаковые. Отличие заключается только в дополнительной настройке определенных параметров и функций, которыми обладает wi-fi розетка.

    Дистанционное управление электроприборами

    Для начала необходимо установить специальное приложение на смартфон или планшет. Затем проверить, есть ли подключение к домашнему беспроводному интернету. На коробке или в инструкции приспособления есть QR-код, с помощью которого можно получить доступ к программному обеспечению, которое необходимо скачать.

    После этого необходимо в программе найти опцию, которая будет искать новое вай фай соединение. Напротив необходимой беспроводной сети появится окошко, в которое следует вписать пароль для подключения. После подтверждения пароля, wi-fi розетка подключается к сети в 220В и включается с помощью нажатия кнопки вкл./выкл. Светодиодный индикатор укажет о том, что wi-fi розетка готова к дальнейшей работе.

    После того, как все настройки совершены, и требуемые функции установлены, в разъемы можно подключать любой бытовой прибор и осуществлять индивидуальную настройку под него. Как это правильно сделать указывается в инструкции. Если есть необходимость сбросить все настройки к заводским, то достаточно нажать на кнопку включения/выключения прибора на шесть секунд и розетка вернется в изначальное положение, в котором выпускалась с производства.

    Преимущества и недостатки

    Основным преимуществом считается то, что благодаря такому смарт-приспособлению можно управлять электроприборами на расстоянии. Из недостатков можно выделить следующие:

    1. Если отключается электричество, то все настройки сбрасываются и их необходимо снова устанавливать.
    2. Есть модели, которые несовместимы с роутером. Чтобы это исправить, необходимо вызывать мастера, так как только его опыт и знания помогут исправить положение.
    3. Wi-fi розетка обладает своим часовым поясом, который может не совпадать с реальным. Это связано с тем, что в приборе устанавливается тот часовой пояс, который есть у компании-производителя. Это приводит к самостоятельному подстраиванию системы.
    4. Если в электрической сети возникает аварийный сбой, то устройства автоматически отключаются.
    5. Менять работу и функции приспособления возможно только при наличии одной беспроводной сети. Если они будут разные, то это приведет к отрицательным результатам.
    6. Если нет соединения с интернетом, то в указанное в настройках время прибор подключаться не будет. Это объясняется тем, что все настройки и изменения сохраняются на серверах, которые без интернета не работают. А специального микрочипа, который будет включать блок памяти, нет.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором предоставлен подробный обзор вай фай розетки, а также отзыв о данном типе конструкции:

    Вот мы и рассмотрели, что такое Wi-Fi розетка, как работает данный вариант исполнения и в чем его преимущества. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: https://samelectrik.ru
  • Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    На сегодняшний день существует много способов соединения проводов. Одних только видов клеммников можно насчитать с дюжину. Один из них – скотч-лок. С его с помощью можно быстро врезаться в линию или соединить проводник без паяльника и дорогих инструментов. Среди специалистов есть масса споров, мифов и домыслов об этих изделиях, в связи с этим в этой статье мы рассмотрим, что такое скотчлок и как его можно использовать.

    Что это такое

    Scotchlok – это зажимные клеммники для соединения токопроводящих жил. Фиксируют жилу путем сжатия в контакте ножевого типа. Корпус скотчлоков диэлектрический и позволяет сделать изолированное соединение.

    Устройство соединителя

    Обычно выполняется из полипропилена или огнестойкого нейлона (в разных источниках разная информация) внутри него расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов. Гидрофобный гель, которым наполнен Scotchlock защитит соединений от воздействия влаги, что значительно повышает надежность и долговечность контактов.

    Гель в скотчлоке

    Разработка принадлежит компании 3М, которая также известна клеющими растворами, которые используются в светодиодных лентах, изоляцией и другими изделиями. Но скотчлоки делаются и другими брендами, однако фирма 3М встречается чаще остальных.

    По принципу действия они похожи на прокалывающие зажимы для провода марки СИП. Отдельные виды скотчлоков также могут создавать ответвительное соединение от линии без снятия напряжения и без её разрыва, такое подключение часто называют «подпараллеливанием».

    Монтаж производится в два шага – введение проводника и обжимки. В зависимости от размеров скотч-лока возможно соединение жил сечением от 0.4 до 4 кв. мм в зависимости от конкретной модели.

    Виды

    Модельный ряд изделий 3M Scotchlock довольно широк, чтобы удовлетворить потребности электромонтеров в большинстве ситуаций. По типу соединители различают:

    • Проходные;
    • Тупиковые;
    • Т-образные.

    По количеству проводов, чаще всего это:

    • На 2;
    • На 3 провода;

    Бывают клеммники с защитным гелевым заполнением и без него. Обычно каждый из видов, которые мы рассмотрим ниже, можно найти в двух этих исполнения. Например, соединители UB2A заполнены гелем, а UB2A-D – полный их аналог без геля. Мы сделали подборку часто используемых на практике видов скотчлоков.

    Для малых сечений:

    • Scotchlock UY-2 наполненный гелем соединитель для двух жил сечением от 0.4 до 0.9 мм. Входное отверстие позволяет использовать провод с наружным диаметром изоляции в 2.08 мм.UY-2
    • Тройной клеммник UR2 используют для разветвления линии. С его помощью можно соединить три проводника сечением от 0.4 до 0.9 мм с диаметром изоляции до 2.08 мм. Наполнен гелем.UR2
    • Скотчлок UB2A предназначен для подпараллеливания проводов к основной линии с сечением токопроводящих жил от 0,4 до 0,9 мм, также, как и в предыдущих – максимальный диаметр изоляции – 2.08 мм.UB2A
    • Тип U1b проходной соединитель для ТПЖ 0.9-1.3 мм с диаметром изоляции до 3.18 мм.U1b

    Для больших сечений:

    Перечисленных видов скотч-локов вам должно хватить на большинство практических ситуаций, а сейчас перейдем к разговору о том, как использовать этот вид клеммников.

    Особенности использования

    Как вы могли убедится скотчлоки бывают двух типов. Первые — это те, которые раскрываются как чемодан. Редко, но на форумах встречается название «клеммники чемоданного типа», а другой вариант – нераскрывающиеся, для их использования нужно нажать на поверхность клеммника чтобы врезать в провода. И у тех и у других скотч-локов используются одинаковые U-образные контакты. Особых отличий в том, как пользоваться нет.

    Для нераскрывающихся клеммников типа UY-2, UR2 и подобных есть специальные обжимные клещи с плоскими параллельными губками.

    Клещи для скотчлоков

    Но их с успехом можно заменить пассатижами, а в некоторых случаях сжать пальцами. Раскрывающие клеммники сжимаются по металлической скобе-контакту в открытом состоянии.

    Обжим соединителя

    Скотчлоки с гелем не требуют дополнительной изоляции. Надеваются на изолированный не зачищенный провод. Для соединения достаточно ровно обрезать концы и завести их в отверстие или вложить в раскрытый клеммник. В свою очередь скотчлоки без геля лучше дополнительно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

    Не превышайте рекомендуемые сечения проводников и не соединяйте проводники тоньше положенного. В первом случае вы повредите токопроводящие жилы, а во втором не обеспечите должной фиксации в ноже. Можно соединять кабельную продукцию с однопроволочными и многопроволочными жилами, но не используйте скотч-локи для алюминиевого провода. Из-за текучести алюминия контакт быстро ослабнет.

    Сфера применения

    Больше всех остальных электромонтеров скотчлоки – это любимый способ соединения монтажников компьютерных и телефонных сетей. Они отлично подходят для слаботочных цепей, например, для витой пары, можно использовать модели UY-2, UR2, UB2A. Таким образом можно организовать ответвления, наращивание и ряд других соединений для сетевого кабеля.

    Соединения сетевого кабеля

    Также их часто используют для низковольтных цепей, например, для автомобильной проводки. С их помощью лучше соединять опять же для слаботочных цепей, например, для врезки в основную проводку сигнализации, систем центрального замка, маломощных колонок и прочего. Пример использования скотчлоков для автомобильной проводки вы видите ниже, так подключена магнитола с нестандартным штекером.

    Соединение магнитолы

    Для силовых проводов лучше не использовать такой вид соединителей, здесь лучше подойдут зажимы типа WAGO, гильзы и другие варианты соединений, например, пайка.

    Вот мы и рассмотрели, что собой представляют скотчлоки для соединения проводов и какие виды данных соединителей бывают. Пишите в комментариях ваше мнение о том, какой инструмент использовать или используете вы для таких работ.
    Источник ►

  • Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    При организации освещения в местах, где необходимо управление источником света из трёх мест и больше, применяются промежуточные или же перекрёстные выключатели. Данный тип коммутационных устройств не используется отдельно, а только с как минимум двумя проходными выключателями. Установка и подключение их имеет свои особенности, о которых вы должны знать. Далее для читателей сайта Сам Электрик будет предоставлена инструкция, доходчиво объясняющая, как выполнить подключение перекрестного выключателя света с трех мест и более.

    Применение перекрестного выключателя

    Установка такого устройства необходима, например, если нужно осветить длинное помещение, коридор, тоннель, причём вход в него может быть осуществлён из трёх и более дверей. При этом каждый зашедший человек может движением руки и нажатием на клавишу выключателя, установленного у каждого их входов, включить источник искусственного света и после передвижения к другой двери отключить тот же самый светильник, другим выключателем, расположенным возле дверей, в которые он вышел.

    Управление освещением с трех мест

    Таким образом, возможна и любая друга последовательность, но в любом случае человек может управлять одним светильником или же целой группой источников света из трёх мест. Если в тоннеле имеется больше входов и выходов то можно установить дополнительные промежуточные перекрестные выключатели и возле них. Суть и работоспособность системы освещения от этого не поменяется, увеличится только количество коммутационных устройств.

    Конструктивные особенности

    Конструктивно перекрёстный выключатель с одной клавишей представляет собой компактное коммутационное устройство, которое работает от механического воздействия на него. При этом в продаже имеются и такие же сенсорные коммутирующие элементы, у них нет клавиши, а только лишь сенсорная кнопка, но суть работы устройства от этого остаётся прежней. Меняется только механизм воздействия, а контактная группа и принцип действия остаётся прежним. Состоит перекрестный выключатель из:

    • выходных контактных клемм для подключения проводов;
    • механизма крепежа к стене;
    • токопроводящих перемычек, находящихся внутри корпуса;
    • группы контактов;
    • механизма воздействия на контактную переключающуюся группу.

    По способу монтажа данные переключатели делятся, как и все остальные, на предназначенные для открытой (наружной) и скрытой (прокладываемой внутри стен) проводки. То есть конструкция может быть двух типов: накладной и встроенной.

    Вид спереди

    Одноклавишная модель

    Вид сзади

    Очень редко в исключительных случаях применяется гибридная проводка, когда вся кабельная линия прокладывается скрытом способом внутри стен, а выключатели устанавливаются наружного, то есть накладного типа. Это частный случай возникает, когда нет возможности сделать ниши для подрезетников или выполнение их проблематично.

    Выглядят перекрёстные переключатели внешне как обычные проходные и не имеют чёткого положения включено или же отключено. Отличие их состоит в:

    1. Наличии четырёх контактных клемм для подключения. В случае, если есть две клавиши управления, то количество клемм умножается на два.
    2. Маркировки пары — вход и выход.
    3. Невозможности использоваться отдельно, а только с парой проходных выключателей.

    Кстати, данные переключатели могут быть оборудованы не только клавишей, но и поворотным механизмом. В нём замыкание контактов происходит за счёт специального механизма поворотного действия. Принцип работы и количество клемм при этом не меняется. Стоят они немного дороже, так как считаются дизайнерскими элементами декора, который чаще всего использует при монтаже проводки в ретро стиле.

    Правила подключения промежуточного выключателя

    Перед тем как перейти непосредственно к монтажу и подключению перекрёстных промежуточных выключателей нужно отчётливо понимать опасность электрического напряжения и короткого замыкания в цепях с неправильной коммутацией. Все работы должны проводиться только с отключенным сетевым напряжением, а также после проверки отсутствия его на токоведущих частях кабеля, к которому будет происходить подключение.

    Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится:

    • Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением. Правила здесь аналогичны с обычной проводкой, то есть все соединения проводов выполняются только в распределительных коробках.
    • Кабельная продукция, то есть провода. Их сечение зависит от мощности источника света, а количество жил — от наличия или отсутствия заземления на светильниках. Для соединения между выключателями понадобится трёхжильныё провод и чётырёхжильный, лучше, конечно же, с медными жилами и с разноцветной маркировкой.

    Итак по большому счету перекрёстный выключатель освещения является связывающим звеном между двумя проходными выключателями, если это касается управления с трёх мест.

    Схема подключения перекрестного переключателя с проходными:

    Схема монтажа одноклавишного промежуточного переключателя

    Трёхжильный провод подключается я к первой распределительной коробке, две жилы из которых являются фаза и ноль, а третья земля. Управление включением и отключением светильника осуществляется разрывом и переключением по нужным для этого цепям именно фазного провода. Ноль подключается непосредственно к источнику света.

    С первой распределительной коробки (если их несколько), фазный провод нужно подключить к проходному переключателю, где он раздваивается благодаря конструкции самого устройства.

    Следующий шаг заключается в монтаже и подключении к перекрёстному выключателю провода, идущего с первого проходного выключателя. На данном этапе стоит внимательно рассмотреть маркировку и подключить именно к входу переключателя, который обозначаться может соответствующими стрелочками.

    Выход перекрестного переключателя через монтажную или же распределительную коробку необходимо подключить к проходному, здесь тоже нужно соблюдать маркировку согласно схеме и стрелочкам, нанесённым на устройстве. Если они вытерты или неразборчивы то рекомендуется с помощью мультиметра или же прозвонки выяснить, где какие клеммы, чтобы после монтажа и подключения к сети электроснабжения быть уверенным в правильности выполненной работы. Неправильное подключение приведёт к аварийной ситуации и короткому замыканию, а это чревато пожаром.

    Одинарную клемму проходного выключателя также через распределительную коробку направляют к источнику света. От неё к самому светильнику при этом понадобится также трёхжильный провод.

    На видео ниже наглядно показывается, как подключить перекрестный выключатель и 2 проходных выключателя:

    Особенности установки двухклавишного переключателя

    Двухклавишный перекрёстный или же промежуточный выключатель даёт возможность управлять отдельно двумя группами светильников или же каких-либо источников света. Особенность схемы подключения заключается в том что он устанавливается только в схеме с проходными элементами, имеющими тоже две клавиши для включения и отключения нагрузки.

    Схема подключения промежуточного переключателя с двумя клавишами:

    Двухклавишный переключатель

    Конструкция перекрёстного выключателя с двумя клавишами имеет четыре входа и четыре выхода, по большому это два одноклавишных коммутационных устройства в одном корпусе. Поэтому выбор сечения проводника и принципы монтажа идентичны. Нужно отметить, что применяются такие устройства крайне редко, чаще всего пользователям необходимо осветить длинные коридоры или же лестницы и управлять одним светильником или же одной группой осветительных приборов, а для этого достаточно 1 перекрёстный и 2 проходных выключателя оснащённые одной единственной клавишей.

    Схема управления с четырех мест

    Данная схема управления особенностей больших не имеет, разве что перекрестные переключатели должны быть промежуточными и устанавливаться последовательно друг другу, между проходными элементами включения освещения.

    Схема подключения двух перекрестных выключателей:

    Управление светом с четырех мест

    Нужно отметить, все вышеизложенные схемы одинаково работают с любыми типами ламп, а заземляющий провод является элементом защиты человека при пробое изоляции. Соединение проводов в распределительных коробках нужно выполнять по соответствующим правилам, главное в этом — его надёжность и долговечность без окисления и ухудшения контакта.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно разобрана схема подключения двух перекрестных выключателей с проходными двухклавишными:

    Теперь вы знаете, как выполнить подключение перекрестного выключателя к проходным. Надеемся, предоставленные схемы монтажа и видео уроки помогли вам разобраться в правильном расключении проводов!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбор паяльной станции для работы и дома – на что обратить внимание?

    Выбор паяльной станции для работы и дома – на что обратить внимание?

    [ad_1]

    Использование паяльной станции может понадобиться и в домашних условиях (для начинающих), для разных потребностей и ситуаций. Но проблемой может стать выбор – не каждый знает по каким признакам, характеристикам и нюансам это делать. Для того чтобы разобраться с этим вопросом, нужно ознакомиться с техническим потенциалом паяльника, а именно: функциям, нагревательной возможностью, мощностью и т.д. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, как выбрать паяльную станцию и какая лучше в 2016 году.

     

    Из чего состоит комплект?

    При проведении работ по паянию нужна не только паяльная станция, но и комплектные детали: модуль по управлению, контролированию и держатель на пружине. Это все сможет обеспечить необходимую температуру, защитит от перегрузок.

    Полный комплект

    При специфике эксплуатирования паяльной станции в комплект может входить:

    • пинцет (спаивание и удаление маленьких деталей);
    • фен для подогрева (дополнительный подогрев места паяния);
    • излучатель тепла (подогрев платы при пайке группы);
    • вакуумный пинцет;
    • дополнительная арматура.

    Классификация аппаратуры

    В зависимости от специализации паяльника включаются те или иные компоненты. Чтобы правильно выбрать паяльную станцию, необходимо помнить, что комплектация определяет профиль эксплуатации устройства.

    Паяльников бывает четыре вида:

    1. Термовоздушный (комплектуется феном, паяние проводится горячим воздухом). Такой вариант исполнения рекомендуем выбрать для ремонта бамперов автомобилей и других пластиковых запчастей.Термовоздушная пайка
    2. Импульсный (монтирование и снятие более современных схем).
    3. Индукционный (маленький, но очень мощный аппарат).
    4. Инфракрасный (более легкая возможность ремонта ноутбуков, телефонов, мини ПК или планшета).Оборудование для инфракрасной пайки

    Исходя из этого подводим итог – чтобы выбрать ту или другую модель нужно знать изначально, что будет паяться данным паяльником.

    Технические особенности

    При выборе, нужно знать, что по типу пайки можно выделить две категории:

    • свинцовые;
    • бессвинцовые.

    Свинцовые устройства обустроено модулем, который регулирует уровень температуры паяльного жала, что делает работу точной и качественней. Механизмы, базирующиеся на электрике ну и индукционном типе станции, для работы которых вырабатывает магнитное поле. Воспользовавшись таким прибором получаете высокую отдачу тепла.

    При паянии малодоступных компонентов используют бесконтактную пайку (термовоздушная или инфракрасная). Инфракрасную используют для схем в компьютерах или материнских платах. Термовоздушную (точечную передачу) – для подогрева малодоступных частей, при этом не затронув рядом находящиеся детали. Такой вариант лучше выбрать для пайки пластика, а также наладки бытовых приборов и телефонов мобильной связи.

     

    Эксплуатация паяльных станций

    Сегодня существует много видов оборудования по технической части паяльного устройства, а это значительно утяжеляет выбор при покупке. Из-за этого прежде чем выбрать подходящую модель нужно определиться с техническими особенностями и областью использования. Любители что-нибудь отремонтировать своими руками для дома в основном используют обычные паяльники, но они перегревают детали, в результате чего получается не ремонт деталей, а наоборот. Это самая важнейшая причина для того, чтобы оставить выбор на паяльной станции. Наличие блока питания делает работу легкой и простой благодаря возможности изменять напряжение и температуру.

    Мощность играет роль, это важно при пользовании тугоплавкими припоями. В другом случае:

    • высокая температура – перегрев схем;
    • жало разрушается при воздействии высокой температуры;
    • нагревающая часть со временем выходит из строя;
    • перегрев дорожек платы;
    • падает качество спаивания.

    Во избежание вышеперечисленных нюансов, лучше выбрать станцию для бессвинцовой пайки.

    Тип управления

    Паяльная станция – одно из важнейших устройств в изготовлении электроники. Это указывает на высокую степень потребности среди людей, занимающихся этим. Установка позволяет подключать пару модулей, которые дают возможность паяния с контактом и без него, также можно заменять насадки и наконечники.

    Чтобы правильно выбрать аппарат важно правильно определится со способом управления:

    • цифровой (определенные программы предоставляют контроль над нагревом жала, стабильность и точность в работе, нежели аналоговый);
    • аналоговый (устройства должны быть под постоянным контролем, так как высокая температура негативно сказывается на комплектующих элементах приспособления).

     

    Основные критерии выбора

    Первоклассное сцепление элементов – вот важнейшая цель паяльной станции. Чтобы правильно выбрать аппарат нужно знать конструктивные и технические параметры:

    1. Элемент нагрева и его тип. Сегодня основная масса приборов, среди которых можно выбрать имеют 2 вида – керамический и нихромовый. Быстро нагреваются керамические, но могут лопаться при неравномерном нагреве, при наличии стабилизатора тепла всего такого не будет, он будет контролировать температуру и устройство будет служить дольше. Нихром быстро выходит из строя и для частого использования не подходит. Стоит значительно меньше нежели керамика.
    2. Диапазон регулировки температур должен быть белее широким.
    3. Скорость нагрева.
    4. Мощность. Чтобы выбрать паяльную станцию по мощности нужно изначально знать область эксплуатирования аппарата: телефоны, ноутбуки, планшеты или бытовая техника и т.п.;
    5. Напряжение; вес, размер, форма и т.д.

    А также нужно учесть такие момента как:

    • мировые стандарты по бессвинцовой пайке, что указывает на оборудование с температурой в 250 градусов;
    • схемы размещены в корпусе BGA для микросхем, что делает само устройство более миниатюрным и легким.

     

    Что еще важно знать?

    При покупке, мастера советуют запастись также запасными сменными жалами. Все они разнятся формой и площадью конца, чем обусловливается результат самой работы. Также чтобы выбрать подходящий вариант исполнения нужно знать, что больший край предоставляет лучше обмен тепла во время пайки. В свою очередь форма влияет на вид элементов, которые будут паяться, а также доступность до мест спаивания и температуру.

    Разные жала

    Еще один важный совет – чтобы выбрать все правильно, нужно обратить внимание на материалы, из которых изготовлены жала для пайки, они должны хорошо проводить теплоотдачу. Помимо этого нужно подобрать оборудование с легкой заменой деталей в случае выхода из строя одной из них.

    Лучшие производители и модели

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какую паяльную станцию лучше выбрать для дома (любителям ремонта бытовых электроприборов), работы (ремонт электроники), а также пайки пластиковых деталей автомобилей.

    Прежде всего поговорим о производителях приборов. Лучшими на сегодняшний день являются немецкая фирма Ersa и китайская Quick. Однако для любителей ремонта электроприборов в домашних условиях выбрать паяльное оборудование компании Ersa будет не самым рациональным решением. Дело в том, что цена аппаратуры достаточно высокая, поэтому такой вариант лучше подойдет для профессионального использования. В то же время Quick имеет в своем ассортименте бюджетные паяльные станции, более менее хорошего качества.

    Еще одной популярной фирмой является Lukey. Многие мастера и радиолюбители утверждают, что это самый дешевый Китай, который быстро ломается и к тому же может стать причиной возникновения пожара. Другая же часть мастеров рекомендует выбрать паяльную станцию Lukey для начинающих радиолюбителей, т.к. некоторые модели оборудования достаточно хорошо изготовлены и за свою цену являются оптимальным вариантом для домашней мастерской. Чтобы определиться с выбором, рекомендуем просмотреть обзоры на ютубе. Можно найти множество видеобзоров новой техники, в которых показываются основные функциональные возможности, комплектация и недостатки определенных паяльных станций.

    Все же наиболее популярными моделями из недорогих являются Lukey 702, 852D+ и 868. Из Quick чаще всего покупают 202D ESD (для любителей) и 702 ESD (для профессионалов).

    Для ремонта бамперов подойдет термовоздушная станция. Хороший вариант – Lukey 868, работа с которой демонстрируется на фото:

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором подробно рассмотрены все нюансы выбора паяльной станции для дома и работы:

    Советы для новичков

    Вот и все, что хотелось рассказать вам относительно этого, достаточно сложного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, как выбрать паяльную станцию и какая лучше!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru


    [ad_2]

  • Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Когда мы рассматривали электрозащитные средства до 1000 Вольт и выше, то отдельно останавливались на таком инструменте, как изолирующие клещи. Данные приспособления являются неотъемлемыми при работе в электроустановках т.к. защищают персонал от поражения током при проведении работ. В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении назначения, конструкции и периодичности испытания изолирующих клещей.

    Для чего предназначены?

    Данные приспособления, увидеть которые вы можете на фото ниже, используются при работе с оборудованием напряжением не больше 35 кВ. Основное назначение инструмента – это замена предохранителей, а также установка/снятие щитов ограждения и изолирующих накладок.

    Внешний вид:

    Из чего состоят?

    Конструкция изолирующих клещей достаточно простая и включает в себя:

    • Рабочую часть (губки). Может быть изготовлена из металла либо электроизоляционного материала. Если губки из металла, нужно обязательно защитить их маслобензостойкой трубкой из резины. Это предотвратит повреждение фарфорового патрона предохранителя при замене.
    • Изолирующую часть. Может изготавливаться из полипропилена, если клещи рассчитаны на напряжение до 1000 Вольт или же из стеклоэпоксифенольных (либо бумажно-бакелитовых) трубок, если инструмент рассчитан на напряжение свыше 1000 Вольт (но до 35 кВ).
    • Рукоятку. Изготавливается аналогично требованиям к изолирующей части.

    Также в конструкцию клещей должны обязательно входить ограничительные упоры. Из требований к конструктивным особенностям хотелось бы выделить еще одно, не менее важное – размер рабочей части должен быть меньше, чем рукоятки. Это нужно для исключения случайного замыкания токоведущих частей.

    Что касается размеров инструмента, они не нормируется. Главное, чтобы они были удобны в использовании, а их вес не причинял неудобств.

    Правила пользования

    Наглядно увидеть, как пользоваться изолирующими клещами, вы можете на видео ниже (смотреть с 8-й минуты):

    Также хотелось бы отметить 3 нюанса:

    1. При работе под напряжением свыше 1000 Вольт обязательно нужно использовать диэлектрические перчатки, а также защитные приспособления для глаз и самого лица. Прикасаться можно только к рукоятке.
    2. В электрических установках до 1 кВ допускается работать без перчаток, но при этом для замены предохранителей нужно держать инструмент на вытянутой руке.
    3. Пользоваться клещами на открытом пространстве в сырую погоду запрещается. Туман, мокрый снег и дождь тоже относятся к погодным условиям, при которых работы запрещены.

    Периодичность испытаний

    Согласно СО 153-34.03.603-2003 нужно производить электрические испытания изолирующих клещей. Периодичность проверки составляет 1 раз в 24 месяца, т.е. 2 года. Напряжение должны подводить между временным электродом, который устанавливается около упоров вблизи изолирующей части и губками.

    Испытания проводятся в течении пяти минут с применением следующего напряжения:

    • клещи до 1000 В – 2 кВ;
    • от 1000 до 10000 В – 40 кВ;
    • до 35000 – 105 кВ.

    Также следует отметить, что поверхность электрозащитной части не должна иметь трещин, сколов и царапин. В противном случае работать приспособлениями не допускается.

    Вот и все, что хотелось рассказать, касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, какая конструкция, назначение и периодичность испытания изолирующих клещей!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать заземление в ванной комнате?

    Как сделать заземление в ванной комнате?

    Все мы знаем, что связь воды и электричества может стать фатальной для человека. В ванной эта картина наблюдается постоянно: повышенная влажность, текущая вода из крана, а рядом розетки, электрический бойлер, стиральная машина. Чтобы обезопасить себя от поражения током нужно обязательно смонтировать заземляющий контур, назначение которого – увести напряжение на землю и тем самым предотвратить опасную ситуацию. В этой статье мы расскажем, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, предоставив не только инструкцию, но и наглядные примеры каждого этапа работ.

    Как это делалось раньше?

    Еще несколько десятков лет назад вопрос создания заземляющего контура не был настолько важен. Это было связанно с тем, что все владельцы квартир делали заземление через металлические стояки горячей и холодной воды, которые в свою очередь были соединены с землей. В результате возникновения опасной ситуации потенциал уходил по трубам и проблем никаких не было. Однако позже многие жители многоквартирных панельных домов стали заменять металлические трубы на пластиковые, т.к. они являются более практичными. Как результат, соседи снизу меняют подводку труб, и ваше заземление в ванной комнате теряет свою работоспособность, а вы в свою очередь можете стать жертвой поражения электрическим током.

    Именно поэтому в хрущевках было принято решение делать заземляющий контур другим способом, о котором мы и расскажем ниже.

    Современная методика монтажа

    В квартирах старого образца сделать заземление ванной комнаты можно несколько способами. Лучшим считается установка заземляющей шины в общедомовом щитке, так сказать, модернизация системы электроснабжения. Однако добиться этого крайне сложно, поэтому некоторые жильцы с разрешением управляющей компании организовывают собственный контур заземления в подвале.

    Допустим, в вашем случае уже подведена трехжильная электропроводка к распределительному щитку. Все, что вам остается, сделать систему уравнивания потенциалов, о которой мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Эта система предполагает объединение в КУП (коробке уравнивания потенциалов) заземляющих проводников от самой ванны, раковины и металлических труб, как показано на схеме ниже:
    Уравнивание потенциалов

    От КУП провод идет на заземляющую шину в щитке. Что касается электроприборов (бойлера, стиральной машины, полотенцесушителя и т.д.), они должны быть обязательно подключены к розетке с заземлением. На видео ниже специалист дает свое мнение по этому поводу:

    Дополнительно нужно подключить УЗО, которое будет защищать электропроводку в ванной комнате от утечек тока. Если вы все же решитесь сделать защитный контур таким способом, поражения электрическим током удастся избежать. О нюансах монтажа мы расскажем ниже.

    В новостройках дела обстоят гораздо проще, т.к. чаще всего система уравнивания потенциалов уже предусмотрена, собственно, как и трехжильная проводка. Останется только заземлить ванну, если она еще не установлена, и подключить УЗО в щитке.

    Кстати, сделать заземление ванной комнаты в частном доме можно по аналогии с предоставленной выше инструкцией. Преимущество в том, что выполнить монтаж заземляющего контура в этом случае гораздо проще, чем в старой квартире. Все нюансы установочных работ мы подробно рассмотрели в статье, на которую сослались.

    Нюансы подключения

    Вот мы и подошли к главной части статьи, в которой рассмотрим особенности монтажа заземления в ванной комнате. Первым делом хотелось бы поговорить о материалах, которые нужно подготовить. Итак, список следующий:

    1. Устройство защитного отключения. О том, как выбрать УЗО, мы рассказывали в соответствующей статье. Если вкратце, то для квартиры подойдет УЗО на 16А и 10 мА.Устройство УЗО
    2. Заземляющий провод. Согласно требования ПУЭ, сечение медного проводника должно быть не менее 6 мм2, при этом окрас изоляции согласно нормам должен быть желто-зеленый. Рекомендуем использовать провод ПВ-1 для того, чтобы самостоятельно заземлить ванну и другие объекты.Заземляющий проводник фото
    3. КУП. О ней мы уже говорили, на фото ниже показано, как она выглядит.КУП
    4. Хомуты для того, чтобы можно было заземлить трубы.Хомут

    Теперь подробно поговорим о том, как сделать заземление ванны, которая на сегодняшний день может быть стальной, чугунной или же акриловой.

    Сложнее всего заземлить старую чугунную ванну, т.к. для этого нужно просверлить в корпусе, немного выше ножки, отверстие под болт (увидите специальные отростки от корпуса). Далее провод прижимается шайбой и гайкой, как показан на фото ниже:

    Подключение провода

    В современных чугунных и стальных чашах уже предусмотрено производителем специальное ушко для заземления. Единственное, вам нужно будет немного счистить эмаль до металлического цвета, что позволит улучшить электрический контакт.

    Что касается акриловых ванн, как и в предыдущих случаях, производитель заботиться о своих клиентах и поэтому заранее предусматривает ушко на раме, к которому и нужно подключить провод. Если ушка нет, высверливаем его дрелью, как уже говорилось выше. Еще один способ показан на фото:

    Защита от поражения током при купании

    Ну и последнее о чем хотелось бы рассказать – заземление ванны с гидромассажем. Так как она оснащена электрическим оборудованием, благодаря которому работает джакузи, нужно серьезно подойти к вопросу монтажа заземления. Как правило, устройство с гидромассажем подключается к розетке, с помощью которой и обеспечивается защита (если проводка трехжильная). Дополнительно рекомендуется обезопасить себя, подключив в щитке УЗО, которое должно сработать в опасной ситуации.

    Вот мы и рассказали, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, если его нет. Надеемся, предоставленная инструкция с фото примерами была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель отличается от других нагревательных элементов незначительными габаритами и простотой в установке. В качестве греющего элемента в устройстве используется проводник, который обладает высоким сопротивлением. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы резистивного нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен проводник? В основу его конструкции входят стальные жилы (одна или две) в зависимости от этого резистивный нагревательный кабель разделяется на два вида: с одной и с двумя жилами. Токопроводящую жилу изолируют специальным материалом. В некоторых видах в конструкцию входит два слоя изоляции. На изолирующий материал наносится защитный экран из металла (экранизирующая оплетка). Ее назначение – это защита от механических повреждений, а также использование в качестве заземления. Для полноценной защиты применяется наружная защитная оболочка.

    Устройство проводника

    Конструкция

    Резистивный греющий кабель с одной жилой обладает одной нагревательной токопроводящей жилой, которая занимает всю длину конструкции. Применение такого устройства считается самым оптимальным по затратам, так как он устойчив к воздействию высоких температур пластика. Электропитание подводится с двух сторон приспособления. Такая схема может образовывать некоторые границы в плане монтажа, так как возникает надобность возвращать греющий проводник к точке его соединения. Также возникает необходимости использовать дополнительные системы питания.

    Конструкция с двумя жилами включает два провода: нагревательный и токопроводящий. Электрический ток подается на один конец провода, а на другой конец устанавливается муфта. При составлении проекта этот вариант конструкции использовать гораздо комфортнее.

    Принцип работы

    Принцип действия конструкции описывает закон Джоуля-Ленца, в котором говорится, что при равномерной силе электрического тока по всей длине цепи, в любом участке будет выделяться тепло. Чем выше сопротивление на этом участке, тем сильнее тепло. Другими словами принцип работы похож на электрический нагреватель: по проводнику протекает ток, который выделяет тепло. Оно будет сильнее, если сопротивление проводника и сила электрического тока будет больше.

    Поэтому, резистивный нагревательный кабель содержит греющий элемент, который состоит из сплавов с незначительным поперечным сечением и с высоким сопротивлением. Продается он определенной длины, каждый кусок проводника обладает постоянным сопротивлением и способностью выделять одинаковое количество тепла.

    Принцип работы одножильного проводника состоит в следующем: так как подключение к электроэнергии происходит с двух концов, то резистивный греющий кабель протягивается петлей так, чтобы два конца изделия находились в одном месте. Такое подключение изображено на схеме ниже (слева):

    Схема подключения

    Принцип действия двухжильного резистивного кабеля отличается от предыдущего. Применение двух жил позволяет не подводить два конца изделия в одно место. На правой схеме указано правильное подключение.

    Как правило, такой принцип работы дает возможность применить устройство в домашнем хозяйстве и обогревать трубы незначительных размеров. А для того чтобы работа происходила правильно, допустимо применение труб, диаметром не больше 40 мм.

    Преимущества и недостатки

    Принцип действия резистивного кабеля предполагает свои плюсы и минусы. Достоинства изделия следующие:

    • доступная стоимость;
    • несложное устройство;
    • при правильном монтаже служит несколько десятков лет;
    • значительные показатели удельного сопротивления;
    • при длительном использовании сохраняется стабильность параметров.

    Резистивный греющий проводник также обладает и своими недостатками. К ним относят:

    • невозможность удлинить или укоротить устройство, так как длина у него фиксированная;
    • в случае выхода из строя, необходимо полностью менять греющий кабель, варианта замены определенного участка нет;
    • если нагревательный элемент находится рядом с другим подобным, или провода переплетаются, то это приводит к их перегреву, а также к нарушению изоляции и замыканию.

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы, а также основные плюсы и минусы резистивного греющего кабеля. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!
    Источник

  • Измерение частоты переменного тока в сети: приборы и методы

    Измерение частоты переменного тока в сети: приборы и методы

    Не так часто приходится узнавать именно частоту переменного тока, по сравнению с такими показателями, как напряжение и сила тока. Например, для того чтобы измерить силу тока можно воспользоваться измерительными клещами, для этого даже необязательно контактировать с токопроводящими частями, да и напряжение проверяет любой стрелочный или цифровой мультиметр. Однако, чтобы проверить частоту, с какой меняется полярность в цепях переменного тока, то есть количество его полных периодов, используется частотомер. В принципе, прибор с таким же названием может измерять и количество механических колебаний за определённый период времени, но в этой статье речь пойдёт исключительно об электрической величине. Далее мы расскажем, как проводится измерение частоты переменного тока мультиметром и частотомером.

    Какие приборы можно использовать

    Классификация частотомеров

    Все данные приборы делятся на две основные группы по области их применения:

    1. Электроизмерительные. Применяются для бытового или же производственного измерения частоты в цепях переменного тока. Их используют при частотной регулировке оборотов асинхронных двигателей, так как вид частотного измерения оборотов, в этом случае, самый эффективный и распространённый.
    2. Радиоизмерительные. Нашли применение исключительно в радиотехнике и могут измерять широкий диапазон высокочастотного напряжения.

    По конструкции частотомеры делятся на щитовые, стационарные и переносные. Естественно, переносные более компактные, универсальные и мобильные устройства, которые широко применяются радиолюбителями.

    Частотомер электронно-счетный

    Для любого типа частотомера самыми важными характеристиками, на которые, в принципе, и должен обращать внимание человек при покупке, являются:

    • Диапазон частот, которые прибор сможет измерить. При планировании работы именно со стандартной промышленной величиной 50 Гц, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, так как не все приборы её смогут увидеть.
    • Рабочее напряжение в цепях, в которых будут проходить измерительные работы.
    • Чувствительность, эта величина более важна для радиочастотных устройств.
    • Погрешность, с которой он может производить замеры.

    Мультиметр с функцией измерения частоты переменного тока

    Самый распространенный прибор, с помощью которого можно узнать величину частотных колебаний и который находится в свободном широком доступе — это мультиметр. Нужно обращать своё внимание на его функциональные возможности, так как не каждый такой прибор сможет измерить частоту переменного тока в розетке или же другой электрической цепи.

    Мультиметр

    Такой тестер выполняется чаще всего очень компактным, для того чтобы в сумке он легко помещался, и был максимально функциональным, измеряющим помимо частоты также напряжение, ток, сопротивление, а иногда даже температуру воздуха, ёмкость и индуктивность. Современный вид мультиметра и его схема основаны чисто на цифровых электронных элементах, для более точного измерения. Состоит такой мультиметр из:

    • Жидкокристаллического информативного индикатора для отображения результатов измерения, расположенного, чаще всего, в верхней части конструкции.
    • Переключателя, в основном, он выполнен в виде механического элемента, позволяющего быстро перейти от измерения одних величин к другим. Нужно быть очень осторожным, так как, допустим, если измерять напряжение, а переключатель будет стоять на отметке «I», то есть сила тока, тогда следствием этого неминуемо будет короткое замыкание, которое приведёт не только к выходу со строя прибора, но может вызвать и термический ожог дугой рук и лица человека.
    • Гнезд для щупов. С их помощью непосредственно происходит электрическая связь прибора с измеряемым токопроводящим объектом. Провода не должны иметь потрескиваний и изломов изоляции, особенно это касается их наконечников, которые будут находиться в руках измеряющего.

    Хотелось бы также упомянуть о специальных приставках к мультиметру, которые существуют и разработаны специально для того, чтобы увеличить число функций обычного прибора со стандартным набором.

    Как выполняется измерение частоты

    Перед тем как пользоваться мультиметром, а в частности, частотомером, внимательно нужно ознакомиться ещё раз с теми параметрами, которые он имеет возможность измерять. Для того чтобы правильно произвести их замер нужно освоить несколько этапов:

    1. Включить прибор соответствующей кнопкой на корпусе, чаще всего она выделена ярким цветом.
    2. Установить переключатель на измерение частоты переменного тока.
    3. Взяв в руки два щупа и подключив их, согласно инструкции в соответствующие гнёзда, произведём опробование измерительного устройства. Для начала нужно попробовать узнать частоту напряжения в стандартной сети 220 Вольт, она должна равняться 50 Гц (отклонение может быть в несколько десятых). Эта величина чётко контролируется поставщиком электрической энергии, так как при её изменении могут выйти из строя электроприборы. Поставщик отвечает за качество предоставляемой электроэнергии и строго соблюдает все её параметры. Кстати, такая величина является стандартной не во всех странах. Присоединив выводы частотомера к выводам розетки, на приборе высветится величина около 50 Гц. Если показатель будет отличаться, то это будет его погрешностью и при следующих измерениях это нужно будет обязательно учесть.

    Далее, можно смело производить необходимые замеры, помня что частота есть только у переменного вида напряжения, постоянный ток не имеет изменяющегося периодически значения.

    Другие альтернативные методы измерения

    Самый эффективный и простой способ проверки частоты — это использование осциллографа. Именно осциллографом пользуются все профессиональные электронщики, так как на нём можно визуально увидеть не только цифры, но и саму диаграмму. При этом нужно обязательно отключить встроенный генератор. Новичку в электронике будет довольно проблематично выполнить данные измерения с помощью этого прибора.

    Осциллограф

    Второй вариант — это измерение с помощью конденсаторного частотомера, имеющего диапазон измерений 10 Гц-1 МГц и погрешность около 2%. Он определяет среднее значение тока разрядки и зарядки, которое будет пропорционально частоте и измеряется косвенно с помощью магнитоэлектрического амперметра, со специальной шкалой.

    Ещё один метод называется резонансный и основан он на явлении резонанса, возникающего в электрическом контуре. Тоже имеет шкалу с механизмом точной подстройки. Однако промышленную величину в 50 Гц этим способом невозможно проверить, работает он от 50 000 Гц.

    Также вы должны знать, что существует реле частоты. Обычно на предприятиях, подстанциях, электростанциях — это основное устройство, которым контролируют изменение частоты. Данное реле воздействует на другие устройства защиты и автоматики для поддержания частоты на необходимом уровне. Есть разные типы реле частоты с разным функционалом, об этом мы расскажем в других публикациях.

    Все же мультиметры и электронные цифровые частотомеры работают на обычном счёте импульсов, которые являются неотъемлемой частью, как импульсного так и другого переменного напряжения, необязательно синусоидального за определенный промежуток времени, обеспечивая при этом максимальную точность, а также широчайший диапазон.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, как выполнить измерение частоты тока в сети мультиметром и частотомером. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    C уважением, Источник: samelectrik

  • Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.

    Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.

    В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

    Требования ПУЭ

    В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.

    Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

    • фазный провод;
    • рабочий нулевой провод;
    • защитный заземляющий проводник PE или PEN.

    В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

    • Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
    • Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
    • Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
    • Элементы металлического каркаса здания.
    • Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
    • Заземляющее устройство молниезащиты.
    • Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.

    Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

    Правила выполнения заземления

    Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:

    Схема системы уравнивания потенциалов

    Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

    • корпус металлической ванны;
    • трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
    • экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.

    Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

    Подключение PE провода в металлической ножке

    Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

    Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.

    Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

    Подключение джакузи

    К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:

    • штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
    • розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.

    При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

    Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

    Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►