Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

  • Советы экспертов по выбору стабилизатора напряжения

    Советы экспертов по выбору стабилизатора напряжения

    [ad_1]

    Прежде чем идти в магазин за стабилизатором напряжения, необходимо выяснить какое количество потребителей электрической энергии у Вас дома имеется, возможно еще предстоит приобрести в ближайшем будущем и какую суммарную мощность потребления они составляют. Ведь цена приобретения стабилизатора напрямую зависит от нагрузки, которую он сможет удерживать на уровне 220 вольт, без последствия для себя. То-есть параметры должны быть подобраны не впритык по мощности потребления, а с запасом, чтобы устройство не работало постоянно на максимуме, а в случае аварийных ситуациях с легкостью переносило их. В этой статье мы расскажем, как выбрать стабилизатор напряжения для дома и какой лучше по мощности и производителю.

    Определяем мощность

    Для определения мощности нужно выяснить максимально вероятное количество одновременно работающих электроприборов. После этого сложить их Ватты вместе. Как узнать мощность потребителей мы рассказали в одной из наших статей. После того как определили суммарную нагрузку, с помощью формулы сможем вычислить полную мощность S va (вольт-амперы).

    Полная мощность формула

     

    Этот параметр учитывает кроме активных потребителей электроэнергии (это ТЭН-ы в нагревателях и лампы накаливания), еще и реактивных потребителей. К ним относятся всевозможные двигатели, вентиляторы, трансформаторы, дроссели, конденсаторы в электроприборах.

    Параметр S нам необходим, ведь именно его производители стабилизаторов указывают в паспортных данных своего устройства. Для того, чтобы найти S, в паспорте прибора смотрим потребление и параметр cos (φ). Если нет паспорта под рукой, можете выбрать стандартное значение из таблицы:

    Косинус фи

    Если данный параметр отсутствует, берем приблизительное значение 0.7.

    Расчет мощности

    Также при расчете стабилизатора надобно внести запас прочности для таких устройств, которые во время запуска потребляют ток, превосходящий паспортные данные в несколько раз. Например, для того чтобы двигатель тронулся с места, в обмотках электрической машины возникает импульс тока и постепенно уменьшается до номинального, с возрастанием оборотов ротора. Кондиционеры, стиральные машины, система вентиляции, насосы, пылесосы, подъемные механизмы все эти агрегаты имеют у себя в механизме электродвигатель.

    Прикинув реальную нагрузку своих девайсов, необходимо при выборе стабилизатора для частного дома либо квартиры добавить еще около 20-30%. Так рекомендуют сами производители, поскольку при стабилизации на низком входном напряжении устройство работает в режиме, близком к экстремальному.

    В большинстве случаев, опираясь на данные производителей и дистрибьюторов, для среднестатистической городской квартиры, с учетом вышеизложенного, будет достаточно устройства мощностью 7500 ВА. Для частного домовладения с договорными 15 кВт нагрузки, потребуется агрегат на 22000 ВА.

    Можно существенно сэкономить на покупке стабилизатора меньшего ценового диапазона, если группу потребителей уменьшить до обоснованно нужных. Через защитное устройство подключать отдельной линией такие потребители как холодильник, компьютер, бойлер и прочее. Оставшуюся не стабилизированную линию в этом случае лучше защитить с помощью реле напряжения.

    На что еще обратить внимание?

    Помимо мощности, которая является одним из главных критериев выбора стабилизатора напряжения, существуют еще и дополнительные параметры, на которые нужно обратить внимание. Итак, чтобы выбрать оптимальный по цене и качеству аппарат, учитывайте следующие нюансы:

    1. Для дома, квартиры и дачи лучше всего подобрать релейный тип устройства. В крайнем случае, если ищите недорогую модель, рассматривайте электромеханические СН. Более подробно о типах стабилизаторов напряжения мы рассказывали в соответствующей статье.
    2. Входное напряжение должно соответствовать состоянию вашей электросети. Если у вас постоянно низкое напряжение в доме, нужно выбрать модель, которая работает в диапазоне от 140 Вольт. Если же наблюдается перенапряжение в сети, лучше подобрать модель, работающую при более высоком входном напряжении.
    3. Точность стабилизации должна быть как можно меньше. Этот параметр является погрешностью выходного напряжения. Оптимальным считается диапазон от 8 до 5%. Точность стабилизации более 8% является плохим показателем, которого стоит избегать. Если вы хотите выбрать стабилизатор для холодильника и прочих чувствительных приборов, советуем найти модель с точностью стабилизации в 5%.
    4. КПД или как вы понимаете эффективность работы. 90% считается хорошим показателем, хотя на рынке сейчас можно встретить множество моделей с КПД 97%.
    5. Тип установки может быть напольным или настенным. Для квартиры лучше выбрать настенный вариант монтажа, чтобы сэкономить пространства. На даче и в частном доме напольный стабилизатор не станет помехой.
    6. Защищенность корпуса от влаги, степень защиты IP может быть 20, если установка подразумевается в сухом обогреваемом помещении и IP24, если есть вероятность попадания влаги на корпус.
    7. Дополнительная безопасность. Хорошо, если стабилизатор напряжения, который вы решили выбрать, оснащен системой автоматического отключения при коротком замыкании, перегреве либо перегрузке. Также не помешает наличие дисплея, на котором будет отображать вольтаж и световая индикация вероятных ошибок в работе устройства.

    Также рекомендуем изучить информацию о том, как выбрать генератор для дома и дачи! Полезные советы экспертов помогут вам подобрать подходящий вариант по цене и качеству!

    Лучшие производители

    Ну и конечно же немаловажно сделать правильный выбор в пользу производителя стабилизатора напряжения. От этого будет зависеть многое, начиная от качества работы и заканчивая продолжительностью службы защитного аппарата.

    Фирмы СН

    Итак, на сегодняшний день лучшими производителями стабилизаторов напряжения считаются:

    1. APC by Schneider Electric. Французское качество и приемлемая цена. Линейка СН от Шнайдер Электрик больше направлена на защиту отдельных чувствительных приборов, поэтому и мощность у них, как правило, 600-1500 ВА. 
    2. RUCELF. Достаточно хорошее качество от отечественного производителя защитной аппаратуры. В интернет-магазинах можно найти достаточно количество недорогих, но хороших стабилизаторов, которые можно выбрать для частного дома либо квартиры.
    3. РЕСАНТА. Известная на российском рынке фирма, которая производит недорогие стабилизаторы, имеющие достаточно много положительных отзывов от покупателей. Ценовой сегмент и среднее качество сборки делают их одним из лучших вариантов при выборе для дома и дачи.
    4. Lider. Страна производитель — Россия. Фирма больше специализируется на электронных стабилизаторах напряжения. В целом качество хорошее, цены средние по рынку, модельный ряд достаточно большой, есть из чего выбрать.
    5. Энергия. Завершает наш рейтинг лучших производителей защитных устройств. Много хороших отзывов об устройствах данной фирмы. Цена и качество приемлемые. Отдельно хотелось бы обратить внимание на стильный черный цвет корпуса и наличие дисплея, на котором отображаются все важные параметры.

    Помимо этих производителей, хотелось бы еще отметить, что спросом пользуются устройства от таких фирм, как Sven, IEK и Штиль, однако отзывы о данной продукции достаточно неоднозначные, поэтому мы решили не включать их в рейтинг, чтобы не вводить вас в заблуждение.

    Также возможно вам будут интересны советы по выбору источника бесперебойного питания для дома!

    Рейтинг моделей

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какие модели стабилизаторов напряжения являются лучшими в 2016 году. Итак, рекомендуем выбрать один из подходящих вариантов из предоставленного ниже списка.

    Для квартиры подойдет однофазный аппарат на 5-8 кВт:

    • Энергия Classic 7500;
    • Sven AVR PRO LCD 8000;
    • RUCELF SRWII-6000-L;
    • Ресанта АСН-8000Н/1-Ц;
    • Энергия ACH 8000.

    На весь дом, чтобы не прогадать, лучше выбрать мощность от 10 до 15 кВт:

    • Энергия ACH 20000;
    • SUNTEK СНЭТ-16000;
    • RUCELF SRWII-12000-L;
    • РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц;
    • Sven AVR PRO LCD 10000.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о выборе стабилизатора напряжения. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома, квартиры и дачи. Надеемся, предоставленные рекомендации и список лучших моделей пригодились вам в выборе подходящего варианта устройства для собственных нужд!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как подключить проходной диммер?

    Как подключить проходной диммер?

    [ad_1]

    Чтобы управлять уровнем освещения используют особый прибор, который называется диммер. Чтобы подключить его к люстре достаточно выполнить несколько простых действий. Главное – это правильно подсоединить его к сети. А если необходимо управлять яркостью точек света с 2х мест в помещении или больше? Как правильно подключить устройство в этом случае? Монтаж похож на подсоединение проходного переключателя, только есть некоторые отличия и особенности. В этой статье для вас будет предоставлена схема подключения проходного диммера, а также инструкция по установке.

    Принцип действия механизма

    Диммер – это специальное устройство, с помощью которого можно управлять мощностью освещения. Используются, как правило, для регулирования яркости источника света. По типу регулировки бывают сенсорные, механические и дистанционные. Для галогенных ламп и ламп накаливания принцип работы заключается в регулировке напряжения. А какое необходимо устройство, чтобы управлять светом и регулировать освещение в одном месте, но из углов комнаты или дома? Для этого нужен проходной выключатель. Его основное назначение – это регулировка и управление приборами освещения в помещении из разных мест.

    Схемы подключения

    В первую очередь, перед установкой механизма, необходимо подобрать самую оптимальную схему подсоединения. Схема может содержать светорегулятор или простой коммутатор. Подобные соединения удобны и просты в установке, поэтому их можно собрать самостоятельно, без помощи специалистов. Рассмотрим каждое соединение отдельно.

    1. Стандартное подключение. Это самое простое и быстрое подключение. Вместо выключателя устанавливается диммер. При использовании сети на три провода, заземление и ноль идет на светильник, а фаза – на разрыв.Управление яркостью освещения
    2. Последовательное соединение. Эта схема очень проста. Ее установка заключается в следующем: необходимо поставить два светорегулятора, с помощью которых будет регулироваться один источник освещения, в разные места. Подключение нужно сделать так чтобы от распределительной коробки на каждый проходной диммер поступало по три проводника. Между собой механизмы соединяются через первый и второй контакты с помощью перемычки. Третий контакт от первого механизма поступает на фазу, а второй прибор соединяется со светильником. Такое соединение удобно использовать в длинном коридоре или в большой комнате. Есть еще один вариант включения и управление яркостью светильника из нескольких мест. Это применение проходного выключателя (2-я схема).Последовательный монтажПрименение проходных выключателей
    3. Параллельное соединение. Как подключить такое соединение? Два регулятора полностью зависят друг от друга и играют роль не переключателей, а выключателей. Недостатком считается то, что каждый проходной диммер контролирует лишь свой участок полупериода. А это означает, что если один проходной диммер стоит на 100%, то вторым регулятором регулировать яркость освещения невозможно.Параллельное подсоединение
    4. Подключение с простым выключателем. Такая схема возможна в спальне. Например, один проходной диммер устанавливается около кровати, а другой проходной выключатель устанавливается при входе в комнату. Это позволит регулировать освещенность не вставая с кровати. Установка таких коммутаторов осуществляется как и обыкновенное подключение. Схема с выключателем выглядит следующим образом:Диммер с выключателем света

    Нюансы установки

    Технология монтажа проходного светорегулятора не различается от установки диммера стандартного образца. Если уже имеется готовая штроба с соединенными от распределительной коробки и светильника проводами, то светорегулятор можно подключить самостоятельно. Для этого необходимо:

    1. Обесточить электросеть в квартире.
    2. Установочная коробка ставится в специальное углубление для коммутатора.
    3. В определенных клеммах коробки закрепляются жилы.
    4. Готовый корпус помещается в штробу.
    5. Чтобы лапки, с помощью которых прижимается устройство в стенках, в установочной коробке раздались, следует открутить боковые винтики.
    6. Закрепляется рамка с помощью закручивания гайки и накручивания колесика. Устройство собрано.
    7. Подключаем электропитание в квартире и проверяем правильно ли было все установлено.

    Вот, собственно и вся инструкция. Надеемся, вам стало понятно, как производится установка и подключение проходного диммера своими руками.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем блок питания для светодиодной ленты

    Выбираем блок питания для светодиодной ленты

    [ad_1]

    С помощью блока питания напряжение 220 Вольт понижается до 12 В, необходимых для свечения большинства светодиодных светильников, в том числе и лент. На сегодняшний день существует широкий ассортимент БП, различных по мощности, размеру и степени защиты корпуса. Само собой, для каждого отдельного случая нужно правильно подобрать характеристики устройства, чтобы оно прослужило долго и без причинения неудобств. В этой статье мы расскажем вам, как выбрать блок питания для светодиодной ленты на 12 В.

    Мощность

    Первое, с чем нужно определиться — какой мощности должен быть источник питания. Существуют блоки от 20 до 400 Вт. Чтобы правильно подобрать характеристики необходимо сначала определить мощность светодиодной ленты, после чего к этому значению прибавить еще 20% запаса.

    Потребление светодиодов вы можете узнать из таблицы:

    Сколько потребляют светодиоды

    К сожалению, в ней не указано, сколько потребляют светодиоды 5630, которые также достаточно часто используются населением. Как правило, светодиодная лента 5630 потребляет около 18 Ватт на метр (60 светодиодов на метр).

    Для примера рассмотрим, как выбрать мощность блока питания для источника освещения со светодиодами 5050 (60 штук на метр). Согласно данным таблицы, такая модель потребляет 15 Вт/м. Для 5-метрового отрезка мощность составит 75 Вт (15*5) и +20%, получим 90 Вт. Лучше подобрать БП на 100 Вт, которого будет вполне достаточно для питания подсветки.

    Кстати, выбор контроллера для RGB ленты осуществляется по такому же принципу!

    Степень защиты

    Второй, не менее важный критерий выбора — степень защищенности, тип корпуса. На сегодняшний день в продаже можно найти блок питания для светодиодной ленты со степенью защиты IP20, который можно выбрать только для сухих помещений и IP67, применение которого допустимо даже в местах с повышенной влажностью.

    Виды БП

    Незащищенное устройство (на фото под номером 1) рекомендуется выбрать для подсветки интерьеров, к примеру, скрытое освещение потолка на кухне. Преимущество такого БП в том, что его можно спрятать в карниз, он имеет компактные размеры.

    Алюминиевый герметичный корпус (второй на фото) более габаритный и к тому же может весить больше 1 кг, поэтому его достаточно проблематично спрятать в комнате. Такой тип корпуса лучше выбрать для установки в помещениях с повышенной влажностью. Достаточно часто блок в алюминиевом корпусе используют в наружной рекламе для подсветки вывесок.

    Открытый тип исполнения (3) применяется редко, особенно для подключения LED ленты. Это связано с тем, что его нужно дополнительно защищать от пыли и к тому же размеры устройства самые большие. Единственное преимущества такого варианта исполнения — низкая стоимость.

    Также рекомендуем просмотреть:

    Это, собственно и все рекомендации, которые мы хотели вам предоставить. Надеемся, вам стало понятно, как выбрать блок питания для светодиодной ленты 12 В. Напоследок хотим обратить внимание на очень важный нюанс — источник питания должен быть рассчитан на напряжение именно 12 Вольт, а не 24 либо 36. Проверить это можно в характеристиках, должно быть написано 220/12!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Варистор — устройство, принцип действия и назначение

    Варистор — устройство, принцип действия и назначение

    В электронике можно выделить группу компонентов, задача которых ограничение всплесков напряжения. Один из таких элементов — варистор. Чаще всего данный аппарат можно встретить в большинстве хороших блоков питания. В этой статье мы поговорим о том, как работают и где применяются варисторы.

    Принцип действия

    Варистор — это полупроводниковый прибор с симметричной нелинейной вольтамперной характеристикой. По ее форме можно сделать вывод о том, что варистор работает и в переменном, и в постоянном токе. Рассмотрим её подробнее.

    В нормальном состоянии ток через варистор предельно мал, его называют током утечки. Его можно рассматривать как диэлектрический компонент с определенной электрической емкостью и можно говорить, что он не пропускает ток. Но, при определенном напряжении (на картинке это + — 60 Вольт) он начинает пропускать ток.

    Другими словами, принцип работы варистора в защитных цепях напоминает разрядник, только в полупроводниковом приборе не возникает дугового разряда, а изменяется его внутреннее сопротивление. При уменьшении сопротивления, ток с единиц микроампер возрастает до сотен или тысяч Ампер.

    Условное графическое изображение варистора в схемах:

    Обозначение элемента на схемах напоминает обычный резистор, но перечеркнутый по диагонали линией, на которой может быть нанесена буква U. Чтобы найти на плате или в схеме этот элемент – обращайте внимание на подписи, чаще всего они обозначаются, как RU или VA.

    Внешний вид варистора:

    Варистор устанавливают параллельно цепи для ее защиты. Поэтому при импульсе напряжения защищаемой цепи — энергия поступает не в устройство, а рассеивается в виде тепла на варисторе. Если энергия импульса слишком велика — варистор сгорит. Но понятие сгорит размазано, варианта развития два. Либо варистор просто разорвет на части, либо его кристалл разрушится, а электроды замкнутся накоротко. Это приведет к тому, что выгорят дорожки и проводники, или произойдет возгорание элементов корпуса и других деталей.

    Чтобы этого избежать перед варистором, последовательно со всей цепью на сигнальный или питающий провод устанавливают предохранитель. Тогда в случае сильного импульса напряжения и долговременного срабатывания или перегорания варистора сгорит и предохранитель, разорвав цепь.

    Если сказать вкратце, для чего нужен такой компонент — его свойства позволяют защитить электрическую цепь от губительных всплесков напряжения, которые могут возникать как на информационных линиях, так и на электрических линиях, например, при коммутации мощных электроприборов. Мы обсудим этот вопрос немного ниже.

    Устройство

    Варисторы устроены достаточно просто — внутри есть кристалл полупроводникового материала, чаще всего это Оксид Цинка (ZiO) или Карбид Кремния (SiC). Прессованный порошок этих материалов подвергают высокотемпературной обработке (запекают) и покрывают диэлектрической оболочкой. Встречаются либо в исполнении с аксиальными выводами, для монтажа в отверстия на печатной плате, а также в SMD-корпусе.

    На рисунке ниже наглядно изображено внутреннее устройство варистора:

    Основные параметры

    Чтобы правильно подобрать варистор, нужно знать его основные технические характеристики:

    1. Классификационное напряжение, может обозначаться как Un. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА, при дальнейшем превышении ток лавинообразно увеличивается. Именно этот параметр указывают в маркировке варистора.
    2. Номинальная рассеиваемая мощность P. Определяет, сколько может рассеять элемент с сохранением своих характеристик.
    3. Максимальная энергия одиночного импульса W. Измеряется в Джоулях.
    4. Максимальный ток Ipp импульса. При том что фронт нарастает в течении 8 мкс, а общая его длительность — 20 мкс.
    5. Емкость в закрытом состоянии — Co. Так как в закрытом состоянии варистор представляет собой подобие конденсатора, ведь его электроды разделены непроводящим материалом, то у него есть определенная емкость. Это важно, когда устройство применяется в высокочастотных цепях.

    Также выделяют и два вида напряжений:

    • Um~ — максимальное действующее или среднеквадратичное переменное;
    • Um= — максимальное постоянное.

    Маркировка и выбор варистора

    На практике, например, при ремонте электронного устройства приходится работать с маркировкой варистора, обычно она выполнена в виде:

    20D 471K

    Что это такое и как понять? Первые символы 20D — это диаметр. Чем он больше и чем толще — тем большую энергию может рассеять варистор. Далее 471 — это классификационное напряжение.

    Могут присутствовать и другие дополнительные символы, обычно указывают на производителя или особенность компонента.

    Теперь давайте разберемся как правильно выбрать варистор, чтобы он верно выполнял свою функцию. Чтобы подобрать компонент, нужно знать в цепи с каким напряжением и родом тока он будет работать. Например, можно предположить, что для защиты устройств, работающих в цепи 220В нужно применять варистор с классификационным напряжением немного выше (чтобы срабатывал при значительных превышениях номинала), то есть 250-260В. Это в корне не верно.

    Дело в том, что в цепях переменного тока 220В — это действующее значение. Если не углубляться в подробности, то амплитуда синусоидального сигнала в корень из 2 раз больше чем действующее значение, то есть в 1,41 раза. В результате амплитудное напряжение в наших розетках равняется 300-310 В.

    240*1,1*1,41=372 В.

    Где 1,1 – коэффициент запаса.

    При таких расчетах элемент начнет срабатывание при скачке действующего напряжения больше 240 Вольт, значит его классификационное напряжение должно быть не менее 370 Вольт.

    Ниже приведены типовые номиналы варисторов для сетей переменного тока с напряжением в:

    • 100В (100~120)– 271k;
    • 200В (180~220) – 431k;
    • 240В (210~250) – 471k;
    • 240В (240~265) – 511k.

    Применение в быту

    Назначение варисторов — защита цепи при импульсах и перенапряжениях на линии. Это свойство позволило рассматриваемым элементам найти свое применение в качестве защиты:

    • линий связи;
    • информационных входов электронных устройств;
    • силовых цепей.

    В большинстве дешевых блоков питания не устанавливают никаких защит. А вот в хороших моделях по входу устанавливают варисторы.

    Кроме того, все знают, что компьютер нужно подключать к питанию через специальный удлинитель с кнопкой — сетевой фильтр. Он не только фильтрует помехи, в схемах нормальных фильтров также устанавливают варисторы.

    Часто электрики рекомендуют защитить китайские светодиодные лампы, установив варистор параллельно патрону. Также защищают и другие устройства, некоторые монтируют варистор в розетку или в вилку, чтобы обезопасить подключаемую технику.

    Чтобы защитить всю квартиру — вы можете установить варистор на дин-рейку, в хороших устройствах в корпусе расположены настоящие мощные варисторы диаметром с кулак. Примером такого устройства является ОИН-1, который изображен на фото ниже:

    В заключение хотелось бы отметить, что назначение варистора – защитить какую-либо электрическую цепь. Принцип работы основан на изменении сопротивления полупроводниковой структуры под воздействием высокого напряжения. Напряжение, при котором через элемент начинает течь ток силой 1 мА называют классификационным. Это и диаметр элемента есть основными параметрами при выборе. Пожалуй, мы доступно объяснили, что такое варистор и для чего он нужен, задавайте вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:

    Источник

  • Медная проводка в квартире: преимущества и правила монтажа

    Медная проводка в квартире: преимущества и правила монтажа

    [ad_1]

    В наше время невозможно представить себе жилье без электричества. Поэтому следует знать, как правильно сделать проводку в доме, а также какой лучше использовать кабель: медный или алюминиевый. О том, что собой представляет алюминиевая электропроводка, мы рассказали в отдельной статье, предоставив плюсы и минусы использования проводов из алюминия. В данной публикации мы хотим больше рассказать о том, какими достоинствами обладает медная проводка в квартире и доме, а также что важно знать о ее монтаже.

    Преимущества медной электропроводки

    Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо сравнить алюминий с медью. Этот метал обладает как минимум четырьмя достоинствами:

    1. Хорошей проводимостью тока, несмотря на то, что со временем он окисляется.
    2. Срок службы до полувека.
    3. Хорошая устойчивость к механическим повреждениям. Не боится скручивания или изгибания до 15 раз.
    4. Медь легко использовать при монтаже. Изготовители выпускают разные виды кабеля, в которых отличается структура жилы, технические характеристики и изоляция.

    Медная проводка фото

    Для того, чтобы в квартире была качественная электропроводка лучше приобретать медный кабель, ведь минус только один – его цена. Итак, учитывая плюсы и минусы медной проводки, можно сказать, что такой вариант электромонтажа будет более надежен и цена на него оправдана.

    В крайнем случае в целях экономии, можно применять комбинацию меди с алюминием, однако соединение должно быть сделано через клеммники различного типа, в которых не контактируют медь и алюминий. Если эти провода соединены вместе, то со временем алюминий сильно окисляется, что приводит к нагреву и обгоранию контакта. При комбинированном использовании проводников, медный берут для розеток, а алюминиевый – для освещения. Либо к розеткам и осветительной аппаратуре – медь, а к распределительным коробкам от щитка – алюминий. Но лучше применять только медный провод для проводки, просто разного сечения, учитывая предполагаемую нагрузку

    Какой кабель выбрать

    Самые распространенные виды медных проводников – это ВВГ, ВВП и NYM. В домашней электропроводке используется провод (кабель) с тремя жилами, реже с двумя – если в проводке не предусмотрено защитное заземление или для подключения электроприборов, не требующих заземления.

    Кабель ВВГ является многожильным круглым или монолитным плоским проводником. Количество жил от 2 до 5, также он имеет прочною изоляцию. В квартирах и домах, построенных из кирпича либо бетона можно применять обычную марку ВВГ. Однако в местах, где возникает повышенная опасть возгорания (например, в деревянном доме) лучше использовать модернизированный вид данного проводника — кабель ВВГнг или ВВГнг-LS, который не распространяет горение.

    Кабель из меди

    Провод ВВП крайне редко используется для монтажа проводки, например, в жилых помещениях, а также цехах, напряжение в которых в пределах 220-660 В. Внешне он имеет только плоскую форму, жил в этом проводнике от 2 до 4. Каждая отдельная жила изолирована, а также есть внешняя изоляция. В состав изоляции добавлен фермент, который сдерживает распространение горения. Данная марка не предназначена для прокладки под землей.

    Если позволяет бюджет, можно выбрать кабель NYM для электропроводки в доме. Он также изготовлен из меди, пользуется популярностью у электриков и при этом является более дорогим аналогом ВВГнг. Узнать характеристики NYM вы можете из нашей статьи.

    Правильный выбор сечения

    Хорошо сделанная медная электропроводка может прослужить многие годы. Поэтому необходимо правильно выбрать сечение кабеля, а для этого нужно знать, какую нагрузку выдерживает то или иное сечение.

    Проще всего выбрать сечение медного кабеля по таблице:

    Таблица сечений

    При монтаже освещения в квартире либо доме необходимо выбирать кабель сечением 1,5 мм.кв. Такое сечение способно выдержать нагрузку до 3 кВт, чего вполне достаточно для подключения светильников в комнате. Можно сделать несколько основных линий от распределительного щита, например, для комнат одна линия, для кухни – вторая, а для санузла и коридора – третья. О том, как разделить электропроводку на группы, читайте в нашей отдельной публикации.

    Для розеточных групп следует выбрать жилы сечением 2,5 мм.кв., которые способны выдержать нагрузку до 4,5 кВт. Для более мощных электроприборов следует провести отдельные линии от щита большего сечения, соответствующего току нагрузки того или иного электроприбора. К таким приборам относятся электрический духовой шкаф, электрокотел и варочная панель. Также вы должны знать, что для подключения электроприборов мощностью больше 3,5 кВт обычная розетка не подойдет и нужна силовая розетка, которая рассчитана на больший ток нагрузки.

    Важный момент! Если линий электропроводки несколько в одной штробе (гофре, трубе и т.д.), то они будут выдерживать другой ток – меньше указанного для 1,5 и 2,5 кв.мм. 

    Способы соединения жил

    Соединение проводов разных металлов не рекомендуется. Однако многие игнорируют это требование и в результате проводка служит совсем короткое время. Однако бывают ситуации, когда нет выбора, и такое соединение обязательно нужно сделать. В таком случае можно использовать следующие варианты соединителей:

    Соединение сваркой

    Самое надежное соединение проводов при прокладке новой проводки осуществляется с помощью сварки. В таком соединении очень низкое сопротивление, поэтому сваривание жил – это лучший вариант. Сварка применима особенно в деревянном доме, ведь уровень пожаробезопасности в сварочном соединении велик. Если сделать вывод, то с перечисленных видов соединителей, этот самый безопасный и долговечный. Помимо этого качественными способами соединения считаются пайка и опрессовка гильзами.

    Полезные советы

    Очень важно правильно ориентироваться в основных нюансах монтажа медной электропроводки, поэтому вот несколько советов:

    1. Количество розеток нужно выбирать в каждом случае индивидуально – по количеству и мощности эксплуатируемых электроприборов в той или иной комнате. Также важно учитывать удобство их эксплуатации, чтобы не приходилось ограничивать себя, включая электроприборы поочередно. При монтаже медной проводки нужно учитывать возможное увеличение нагрузки на электропроводку и количество розеток в будущем, так как электрика монтируется не на один год.
    2. Обязательно необходимо иметь заземление в жилом помещении.
    3. Дополнительно медная проводка должна быть защищена автоматическими выключателями и УЗО. Данные аппараты защитят электропроводку от короткого замыкания, перегрузки и утечки тока.
    4. При монтаже электропроводки главное выполнить правильный расчет сечения всех линий электропроводки и правильно выбрать защитные аппараты – от этого зависит надежность монтированной электропроводки.
    5. В помещения с повышенной влажностью кабель должен быть дополнительно защищен гофрой. Розетки и выключатели, находящиеся в таком помещении, должны быть защищены от воздействия влаги. Также светильники в таких помещениях должны иметь защиту от влаги.
    6. Несмотря на множество преимуществ медного провода нужно при покупке убедится, что это ГОСТ продукт, иначе жилы могут не соответствовать указанным характеристикам. О том, как определить сечение кабеля перед покупкой, мы рассказали в отдельной статье.

    Сделав проводку, используя медный кабель, можно не беспокоится о том, что с ним возникнут какие-то проблемы и он прослужит не один десяток лет. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

    Эта и все, что мы хотели рассказать вам касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, чем лучше медная проводка в квартире и как ее правильно монтировать. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях под записью!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как происходит возобновление подачи электроэнергии

    Как происходит возобновление подачи электроэнергии

    В результате невыполнения потребителем условий договора или неуплаты счетов за электроэнергию может быть введен режим ограничения или полное прекращение электроснабжения объекта. Восстановить снабжение электричеством можно пройдя определенную процедуру. Как это сделать в установленном порядке и как происходит возобновление подачи электроэнергии мы расскажем в этой статье.

    Основания для ввода режима ограничения

    Режим ограничения подачи электроэнергии вводится, если потребитель не выполняет или выполняет ненадлежащим образом условия договора об электроснабжении. Например, у него возникают задолженности не менее чем за 1 установленный в договоре расчетный период, а для граждан-потребителей – не менее чем за 2 расчетных периода. А также в случае безучетного потребления электричества. Например, это может быть подключение к системе электроснабжения незаконно или подключение к сети до прибора учета – так называемый «обвод».

    Отключение электричества за неуплату

    А также в результате действий или подключения электроустановок, которые нарушают характеристики технологического присоединения. Или действия, которые приводят к нарушению функционирования защитных цепей и отсутствие устройств компенсации реактивной мощности и ненадлежащего состояния каких-то частей электрохозяйства или электроустановок в целом. Кроме всего этого такой режим может быть введен в случае смены собственника, при не заключении или до момента вступления в силу нового договора.

    Итак, вам могут прекратить или ограничить электроснабжение если:

    • Отключение за неуплату потребления электроэнергии энергосбытовой, снабжающей или сетевой организации.
    • Подключились к сети незаконно или в обход счетчика.
    • Если ваш объект не соответствует требованиям, оговоренным в технических условиях.
    • Электроустановка находится в плохом состоянии, может причинить вред здоровью людей или окружающей среде, а также нарушить функционирования системы электроснабжения.
    • У объекта сменился хозяин, а новый договор не заключен.
    • При авариях или ремонтных работах на линии, смежных электрохозяйствах и прочем, если выполнение этих работ невозможно с полноценной работой электросети.

    Основания для возобновления подачи

    Есть три основания для возобновления подачи электрической энергии. При этом сроки проведения этой процедуры зависят от конкретной ситуации, например:

  • После устранения причины для введения режима ограничения потребителем. Например, после уплаты долга за потребление электроэнергии. В этом случае инициатор введения ограничения в течении 24 часов после получения уведомления об устранении причин его введения должен восстановить электроснабжение.
  • На основании решения суда, в таком случае сроки и порядок указываются в этом решении.
  • Если режим ограничения признан необоснованным самим инициатором его введения. В этом случае сроки законодательно не регламентированы.

    • Для проведения процедуры возобновления составляют Акт о возобновлении подачи электроэнергии. Его составляют в 3 экземплярах, и он подписывается лицами, которые присутствуют при составлении и заинтересованы в этой процедуре. В него вносят следующую информацию:

  • ИНН, КПП или ФИО лица, ИНН индивидуального предпринимателя, название организации.
  • Место, время и дата составления.
  • Перечень объектов, в которых было прекращено или ограничено электроснабжение.
  • Сроки, а именно дата и время в которое будет произведено возобновление подачи электроэнергии.
  • До какого уровня будет возобновлено электроснабжение.
  • Где будет происходить процедура (адрес) подачи электричества.
  • Перечень мероприятий, которые будут выполнены в ходе процедуры возобновления подачи электроэнергии. При необходимости указывается местоположение коммутационных аппаратов.
  • Информация о местоположении, номера и актуальные на момент подачи показания приборов учета.
  • ФИО лица, которое уполномочено подписывать акт от имени потребителя.

    • Если в ходе возобновления электроснабжения отключенным абонентам были выявлены какие-то факты или возникли обстоятельства, по которым она не может быть произведена – об этом указывают в Акте.

    Возобновление электроснабжения

    Организация, которая инициировало введение этого режима (инициатор) в праве требовать компенсации не более 10000 рублей у предпринимателей и организаций-потребителей, а для граждан – не более 1000 рублей. Но это возможно, если ограничение было введено законно. Если же вы в суде доказали незаконность действий инициатора – последний не имеет права требовать компенсаций.

    Теперь вы знаете, как происходит возобновление подачи электроэнергии после отключения. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!


    Источник ►

  • Наконечники НШВИ: размеры, виды, правила опрессовки

    Наконечники НШВИ: размеры, виды, правила опрессовки

    [ad_1]

    Наконечник штыревой втулочный изолированный (расшифровка сокращения НШВИ) предназначен для опрессовки многожильных медных проводов, и позволяет прочно и быстро закреплять их к любым приборам или соединителям. Опрессовывается конец кабеля с помощью специального инструмента. Такое соединение не требует много усилий и очень надежно. Зачастую применяются клещи для зажима НШВИ-наконечника винтовой фиксации. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры наконечников НШВИ, а также правила их опрессовки.

    Конструкция наконечника

    Наконечник состоит из двух частей:

    1. Токопроводящая трубка, которая изготавливается из луженой электролитической меди.
    2. Изолированный фланец из полиамида.

    Для их изготовления используют специальную медь. Именно такое соединение позволяет при зажиме не повредить сам проводник в местах винтового крепления. НШВИ производятся сечением от 0,25 до 150 мм. Материал, из которого они изготавливаются, подвергается гальваническому лужению.

    Размеры НШВИ и НШВИ-2, а также их цветовая маркировка предоставлены в таблицах:

    Маркировка наконечников

    Размеры НШВИ-2

    Наконечники НШВИ бывают двух видов: одинарные и двойные.  Преимущество двойной конструкции заключается в возможности обжать два многожильных провода. Например, их можно применять вместо проволочной перемычки в качестве подачи питания на автоматический выключатель. Такие наконечники применяются для двух проводов, входящих в одно гнездо электроприбора.

    Одинарные НШВИ

    Отличие одинарных от двойных наконечников заключается в виде пластикового фланца. Для одинарных предназначен один провод, а для двойных – два, поэтому у них более расширенный фланец.

    Двойные наконечники

    На видео ниже наглядно показывается, что собой представляют наконечники для проводов и как ими правильно пользоваться:

    Область применения и правила опрессовки

    Применение НШВИ позволяет уберечь проводник от перегревания в следствии повреждения контакта, от пережатия или перелома токоведущей жилы при сильном затягивании винтового контакта. Они защищают жилы кабеля от повреждения, благодаря тому, что винтовой зажим соприкасается с трубкой наконечника, а не с самой жилой. При этом прочность контакта не пострадает, а наоборот усилится. На фото наглядно показано, как выглядит провод, обжатый наконечником:

    Надежный контакт

    Внешний вид опрессованного проводника

    Существуют разные размеры гильз, исходя из сечения проводника. Для удобного использования, производитель промаркировал их в разные цвета, что вы уже заметили. Практически у каждого производителя цветовая маркировка отличается, а у дешевых изготовителей такая маркировка вообще может отсутствовать.

    Процесс обжатия не трудоемкий и простой, однако необходимо подойти ответственно к подготовительной работе. Перед тем, как обжать провод, его следует аккуратно зачистить с помощью съемника изоляции, стриппера или специального ножа. Например, съемник изоляции или стриппер ускоряют процесс снятия изоляции, также они очень удобны в применении.

    Ошибки при обжиме проводников наконечниками, а также правильная установка НШВИ наглядно показаны на фото:

    Ошибки при опрессовке жил

    В отношении использования специального инструмента, электрик может сам определить – он ему нужен или нет. Такая зачистка осуществляется ровно по длине гильзы, в которую будет всунут кабель.

    Следующий этап – это одевание гильзы на изолированную часть кабеля, но перед этим следует правильно выбрать необходимый диаметр НШВИ. Для обжатия используют пресс-клещи или клещи обжимные.

    Важно знать, как пользоваться пресс-клещами, в противном случае кабель будет закреплен не надежно. Поэтому в начале следует вставить зачищенный конец провода в гильзу, далее в паз пресс-клещей ставится сформированный наконечник, и его изоляционная часть должна быть впритык расположена к корпусу клещей. После следует зажать рукояти пресс-клещей, далее можно готовое соединение подключить к электрооборудованию. На фото ниже наглядно показано, как должна быть выполнена опрессовка:

    Этапы опрессовки жил

    В результате объединения проводов, где применяется НШВИ, получится надежное, качественное соединение, ведь благодаря этим колпачкам получается монолитная конструкция.

    Важно также знать, для чего используется наконечник НШВИ-2. Его основное предназначение заключается в соединении двух разных проводов, которые в последствии подключаются в одно гнездо электрооборудования. Принцип опрессовки двойного колпачка абсолютно не отличается от опрессовки одинарного НШВИ. Важно помнить, что колпачок необходимо подбирать по размеру кабеля. Чтобы проводник точно соответствовал диаметру гильзы. Это правило относится к обоим видам НШВИ.

    Сечение жилы обозначается первыми цифрами на наконечнике, а следующие цифры, которые написаны через дефис, указывают на длину рабочей части проводного колпачка; измерения указаны в миллиметрах. Основные цвета, используемые для колпачков – это красный (0,5-1,5мм), синий (1,5-2,5мм), и желтый (4,0-6,0мм).

    На видео ниже наглядно показано, как обжать провод двойным наконечником НШВИ:

    Также важно рассказать об использовании НШВИ для подключения электроприборов. Сегодня самым востребованным проводом, который применяется для подключения розеток и выключателей, а также для разводки проводки и монтажа автоматов в электрощите, безусловно является медный многожильный кабель. Все же он не подходит для винтовых соединений, которые присущи в большинстве видов розеток и выключателей, а также автоматов. Из-за этого кабель, который соединяется в розетке или в автоматическом выключателе, смещается винтом, в следствии этого жилы раздвигаются по гнезду крепления и повреждаются зажимным винтом. Именно поэтому провод теряет надежность соединения, а также качество контакта.

    Первоначально, для решения этой проблемы, использовали пайку концов провода, таким образом объединялись все жилы и становились одним целым. Однако такой процесс забирал очень много времени, потому что при монтаже электропроводки устанавливается не один десяток розеток и выключателей, не говоря уже о монтаже электрощита, где монтируются автоматы и нулевая шина. Поэтому на сегодняшний день НШВИ является идеальным решением подобных проблем. Если правильно выбрать колпачки по сечению жилы, то установка и монтаж проводника к электрооборудованию составит несколько минут. Выглядеть подключение в итоге будет так:
    Соединение автоматов в щитке

    Следует помнить, что размеры соотношений сечения гильз и кабеля предусмотрены изготовителем, и их необходимо в точности соблюдать. Это позволит избежать проблем с повреждением кабеля и соединение будет надежно работать в течении всего срока эксплуатации. Также необходимо иметь хороший инструмент, который существенно облегчит процесс монтажа, и с помощью которого можно качественно обжать наконечники. Тщательное соблюдение технологических норм будет содействовать надежности и качеству.

    Теперь вы знаете, для чего нужны наконечники НШВИ, какие бывают виды и размеры данных приспособлений и что не менее важно — как выполняется их правильная опрессовка. Надеемся, подготовленный материал был для вас полезным и понятным!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • 10 достоинств электронных балластов

    10 достоинств электронных балластов

    Ранее для включения люминесцентных светильников использовалась комбинация таких элементов, как дроссель, стартер и конденсатор. Сейчас же на смену пришли более надежные устройства – электронные пускорегулирующие аппараты (дальше ЭПРА), которые представляют собой электронный блок, размещенный на плате.

    Конструкция балласта на порядок сложнее, в него входят биполярные транзисторы, трансформатор, конденсаторы и прочие элементы. В этой статье мы расскажем о преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА для люминесцентных ламп.

    Итак, предоставляем достоинства электронных балластов:

    1. Включение лампы происходит за короткий промежуток времени – не более 1 секунды.
    2. Частота работы ЭПРА составляет 40-50 тыс. герц, благодаря чему отсутствует эффект мерцания (в ЭмПРА частота работы составляет 50 Гц, что утомляет зрение).
    3. Срок службы люминесцентных ламп при работе с электронными пускорегулирующим аппаратами увеличивается в 2 раза (если лампа качественная, может и больше).
    4. При перегорании энергосберегающей лампочки, работающей через ЭмПРА, ток все равно будет поступать на электроды. В то же время балласт блокирует подачу электроэнергии, что положительно влияет на экономию электроэнергии и безопасность.
    5. Несомненное преимущество ЭПРА над устаревшим аналогом – возможность теплого пуска лампы, благодаря которому за доли секунды происходит предварительное нагревание спиралей лампочки перед пуском. Это в свою очередь увеличивает срок службы лампы.
    6. Отсутствие шума при работе, в то время, как ЭмПРА гудят, что может мешать работе либо отдыху.
    7. Понятная схема подключения, которая изображается производителем на корпусе балласта. Несомненное преимущество, особенно для неопытных электриков.
    8. ЭПРА меньше греются, благодаря чему также экономится электроэнергия.
    9. Более высокое КПД – мощность достигает 0,95.
    10. Освещение при работе ламп с электронными балластами очень приближено к естественному.

    На видео ниже наглядно рассматриваются достоинства ЭПРА:

    Чем электронные балласты лучше?

    Это мы рассмотрели преимущества электронных балластов, по сравнению с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами. Что касается недостатков, то их 2: высокая стоимость и выход из строя при скачках напряжения, если продукция дешевая.

    В остальном современные устройства намного лучше своих предшественников и если вы хотите сделать освещение в доме, используя энергосберегающие лампочки, обязательно покупайте те, в которых установлен электронный балласт.
    Теперь вы знаете об основных преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА.

    Если информация вам понравилась, просим поделиться ею в социальной сети, нажав на подходящую иконку под статьей!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Заделка штроб под электропроводку — порядок действий

    Заделка штроб под электропроводку — порядок действий

    Штробы являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Это проделанные в стене или на потолке специальные каналы, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы нужно заделать негорючей и затвердевающей смесью, для последующей покраски или же поклейки обоев. Чем заделывать штробы и как правильно это выполнить, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, пойдёт речь в этой статье.

    Инструменты и стройматериалы

    Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

    1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой по шире около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
    2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
    3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
    4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
    5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
    6. Ёмкость для замешивания растворов.

    Подготовка к заделке штроб

    Каким раствором заделать штробы

    Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

    • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
    • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
    • Клей гипсовый типа Перлфикс.
    • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
    • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

    Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

    Подготовительные работы

    К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

    Альтернативный вариант грунтовки:

    Грунтовка стены

    Основной процесс

    После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

    Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

    1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.Крепление кабеля алебастром
    2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
    3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.Перпендикулярное прохождение шапателем
    4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
    5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
    6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

    Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Потребление электроэнергии электрокотлом в сутки и в месяц

    Потребление электроэнергии электрокотлом в сутки и в месяц

    [ad_1]

    Отопление и горячая вода нужны человеку, ведь без них нельзя прожить. Для решения этой проблемы используют газ, дрова, уголь, электричество. Если раньше для этого использовались печи, сейчас отдают предпочтение котлам. Он может быть газовым, твердотопливным и электрическим. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. В России самым дешевым вариантом отопления является газ. Но газ – это не всегда безопасно и не во всех районах он есть. Особая проблема с газом в деревнях и поселках. Электрокотел устанавливают для отопления и нагрева воды там, где нет возможности подключить газ, например на дачах, загородных домах, квартирах без газоснабжения. Простота конструкции привлекают покупателя электрического котла, но за простотой кроется большой расход электроэнергии. В этой статье мы расскажем, какое потребление электроэнергии электрокотлом и как можно сэкономить на электрическом обогреве.

    Типы котлов

    Электрокотлы различают по четырём основным характеристикам:

    1. Мощность. От неё зависит потребление электроэнергии.
    2. Устройство. Электрокотел может нагревать теплоноситель разными способами: ТЭНы (КПД до 95%), индукционный нагрев (КПД до 98%), электродные (КПД до 98%).
    3. Количество контуров – 1 или 2.
    4. Конструкция (бойлерная или нет).

    Виды электрических котлов

    Выбор зависит от ваших требований и предпочтений, двухконтурные котлы обеспечат вас не только отоплением, но и горячей водой. Бойлерные экономичнее, с ТЭНами просты в ремонте, а с электродами эффективнее. Больше узнать о том, как выбрать электрический котел, вы можете из нашей отдельной статьи, перейдя по ссылке.

    Как рассчитать мощность котла

    На конечную мощность установки зависит целый ряд факторов. Усреднено принимают потолки до 3-х метров высотой. В этом случае расчет сводится к соотношению 1 кВт на 10 м2, при климате характерном для средних полос. Однако для точного расчета учтите следующий ряд факторов:

    • состояние окон, дверей и пола, наличие щелей на них;
    • из чего выполнены стены;
    • наличие дополнительного утепления;
    • как дом освещается солнцем;
    • климатические условия;

    Если у вас в помещении дует со всех щелей, то вам и 3-х кВт на 10 м2 может не хватить. Путь к энергосбережению лежит в использовании качественных материалов и соблюдении всех технологий строительства.

    Не следует брать котел с большим запасом, это приведет к высокому потреблению электроэнергии и финансовым расходам. Запас должен быть 10% или 20%.

    На итоговую мощность влияет и принцип работы. Посмотрите на сравнительную таблицу, она вам наверняка поможет:

    Расход электроэнергии электрокотлом

    Как рассчитать расход электроэнергии

    Чтобы узнать, сколько потребляет электрокотел в сутки или в месяц, нужно рассчитать его режим работы. Во-первых, на полную мощность он у вас работает треть, максимум половину сезона, в период самых сильных морозов. Во-вторых, определитесь с тем, как долго он у вас работает в день. Допустим, что вы днем будете оставлять его в работе на минимальной мощности, а ночью включать на полную. Тогда время потребления максимальной мощности электрокотлом – порядка 6-9 часов. Теперь нужно умножить количество рабочих часов на стоимость 1 кВт/часа электроэнергии.

    Приведем пример расчета суточного потребления электрического котла при условиях:

    1. Котел работает на полной мощности 8 часов в сутки.
    2. Мощность котла 9 кВт.
    3. Стоимость электроэнергии 4,04 р за 1 кВт/ч (тариф для жилых помещений оборудованных электропечами и электроотопительными установками на 1 января 2018 года в Москве).

    Тогда:

    8*9*4,04= 290 рублей в сутки.

    Фактически он может работать не на полной мощности 8 часов, а 24 часа на трети мощности, например и т.д. Для расчетов месячных расходов нужно умножить полученное число на количество рабочих дней:

    290*30 = 8700 рубля в месяц.

    Достаточно большие расходы на электроэнергию электрическим котлом. Для подсчета стоимости отопительного сезона можно умножить количество часов в день на мощность электрокотла и на количество дней в сезоне, после чего полученную сумму разделить на 2. Это поможет учесть период работы в сильные морозы и время работы на минимальной мощности электрического котла ранней осенью и весной.

    Как сэкономить деньги

    Установка двухтарифного счетчика позволяет сэкономить затраты на отопление электричеством. Московские тарифы для квартир и домов, оборудованных стационарными электроотопительными установками, различают две стоимости:

    1. 4,65 р с 7:00 до 23:00.
    2. 1,26 р с 23:00 до 7:00.

    Тогда вы потратите, при условии круглосуточной работы 9 кВт электрического котла включенного на треть мощности:

    9*0,3*12*4,65 + 9*0,3*12*1,26 = 150 + 40 = 190 рублей

    Разница в суточном расходе – 80 рублей. В месяц вы сэкономите 2400 рублей. Что оправдывает установку двухтарифного счетчика.

    Двухтарифный учет электроэнергии

    Второй способ экономии при использовании двухтарифного счетчика — использование автоматических устройств управления электроприборами. Заключается в том, чтобы возложить пик потребления электрокотла, бойлера и прочего в ночное время суток, тогда большая часть электроэнергии будет тарифицироваться по 1,26, а не по 4,65. В то время когда вы находитесь на работе котел может либо отключаться полностью, либо работать в режиме пониженного энергопотребления, например на 10% от мощности. Чтобы автоматизировать работу электрокотла можно использовать программируемые цифровые термостаты или котлы с возможностью программирования.

    В заключение хотелось бы отметить, что отопление дома электричеством довольно затратный способ независимо от конкретного способа, будь-то электрокотел, конвектор или другой электрический обогреватель. К нему приходят только в тех случаях, если нет возможности подключиться к газу. Кроме затрат на эксплуатацию электрического котла, вас ждут первоначальные затраты на оформление трёхфазного ввода электроэнергии.

    Основные хлопоты, это:

    • оформление пакета документов, в том числе и ТУ, электропроекта и пр.;
    • организация заземления;
    • стоимость кабеля для подключения дома и разводки новой проводки;
    • установка счетчика.

    Более того, вам могут отказать в трёхфазном вводе и увеличении мощности, если в вашем районе нет такой технической возможности, когда ТП и так работают на пределе. Выбор типа котла и отопления зависит не только от ваших желаний, но и от возможностей инфраструктуры.

    На этом мы и заканчиваем нашу небольшую статью. Надеемся, теперь вам стало понятно, какое реальное потребление электроэнергии электрокотлом и как можно сократить затраты на отоплении дома электричеством.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Счётчик электроэнергии является единственным действенным инструментом для урегулирования отношений между поставщиком и потребителем. Так как с его помощью несложно высчитать, сколько реально израсходовано электрической энергии за тот или иной период времени. Однако, возникают моменты, когда и этот прибор требует замены, соответственно у любого человека возникает несколько логичных и адекватных вопросов: за чей счёт проводятся эти работы, кто обязан это делать и с чего начать данную процедуру? В этой статье мы максимально подробно расскажем, как выполняется замена электросчетчика в квартире и частном доме.

    Причины замены счетчика

    Для замены прибора учёта электроэнергии существует несколько причин:

    • Подлежат замене все электросчётчики с классом точности выше 2,0. Это измерительные индукционные приборы с крутящимся диском, имеющие устаревшую конструкцию. Данная процедура инициирована Правительством РФ и выданным по этому поводу в 2006 году Постановлением.
    • Счётчик, у которого есть явные механические повреждения, разбито стекло или же не работает механизм подсчёта.
    • Прибор, который признан энергосбытом недействительным, из-за неправильной работы, то есть фиксация показаний не соответствует реальному потреблению электроэнергии.
    • При переходе на многотарифный режим оплаты и соответственно другой тип счётчика.

    Подготовка документов

    Перед тем как непосредственно перейти к замене счётчика электроэнергии нужно отчётливо понимать что, даже если он был куплен за деньги потребителя, то снятие пломб и вмешательство в конструкцию этого устройства запрещается, без разрешения компании, осуществляющей электроснабжение, то есть Энергосбыта.

    В случае, если прибор учёта является собственностью поставщика электроэнергии или же отдан в эксплуатацию ЖКХ, то заменяться он должен бесплатно. Однако, бывают случаи, когда электросчетчик стоит внутри помещения и является собственностью хозяина. В этом случае все работы, в том числе и по замене, будут оплачиваться за счёт потребителя.

    Узнать больше о том, кто должен оплачивать замену электросчетчика, вы можете из нашей статьи.

    Для того чтобы поменять старый счетчик электроэнергии на новый необходимо:

    1. Взять паспорт гражданина РФ и документы, подтверждающие право собственности на помещение, которое подключено к электросети. Если замена инициирована или происходит без владельца, то нужно вооружиться доверенностью.
    2. Прийти с ними к поставщику и написать заявление о необходимости заменить электросчётчик.

    В свою очередь, энергопоставщик должен зафиксировать его и выслать инспектора, который составит соответствующий акт о необходимости замены, снимет пломбы с электросчётчика, зафиксирует последние показания.

    Проверка счетчика инспектором

    С данной минуты расчёт потреблённой электроэнергии клиентом будет осуществятся по специальному тарифу без элемента учёта.  Установку, а в данном случае замену, счётчика можно выполнить самостоятельно или же заплатить энергопоставщику, за предоставленную такую услугу. Важнее всего правильно подключить и надёжно закрепить электросчетчик, а также соединить токоведущие части согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Приобрести сам индивидуальный электросчётчик в квартиру или же в частный дом лучше всего у самой компании, осуществляющей поставку электричества. Зачастую такой товар у них есть на складе, он является сертифицированным и рабочим. Однако, бывают и исключения из правил и тогда купленный прибор нужно будет сдать на проверку в Энергосбыт, для подтверждения правильности его работы и только после этого можно перейти непосредственно к самому процессу замены.

    Снятие и установка счётчика

    Для того чтобы заменить индивидуальный счётчик, установленный в распределительном шкафу на лестничной площадке, на улице или в другом предназначенном для этого месте необходимо, чтобы это выполнял опытный специалист, имеющий удостоверение о присвоении ему как минимум третьей группы по электробезопасности. Все работы проводятся при снятом напряжении и с проведением технических мер безопасности, а также исправным инструментом.

    Работы в щитке

    В число инструментов обязательно должен входить, проверенный на действующем оборудовании указатель напряжения. При этом он должен предназначен для проверки соответствующей его величины, то есть высоковольтный не подойдёт в низковольтных цепях, и наоборот. Помимо этого человек, выполняющий замену электросчетчика, должен иметь при себе крестовую и плоскую отвертку, пассатижи, инструмент для снятия изоляции с проводов и изоленту.

    Для того чтобы правильно, а главное безопасно заменить электросчётчик необходимо:

    1. Отключить вводной автомат. Здесь нужно быть внимательным, так как есть автоматический выключатель, установленный перед счётчиком и после него. Вам нужно полностью снять напряжение на приборе учета, поэтому выключите автомат до счетчика.
    2. Открывается крышка с подключением проводов и проверяется отсутствие напряжения на всех клеммах.
    3. Отсоединить все провода, находящиеся под крышкой. В случае с однофазной системой питания, их там четыре: два из которых вход и два выход.
    4. Откручиваются болты крепления корпуса счетчика, современные же аналоги устанавливаются на стандартной DIN-рейке.
    5. Установка прибора учёта электроэнергии осуществляется в обратном порядке, после чего проверяется правильность подключения.

    Схема подключения однофазного счетчика

    Во время замены электросчетчика в квартире и доме необходимо соблюдать следующие правила:

    • Запрещается оставлять оголённые провода, которые могут стать причиной короткого замыкания и поражения человека опасным для жизни электрическим током.
    • Не разрешается выполнять скрутки проводов, все они должны соединяться в распределительном щите через клеммные коробки, специально предназначенные для этого.
    • Включать прибор учета нужно при отключенном автоматическом выключателе после счётчика, то есть без нагрузки.
    • Металлический корпус и вся металлоконструкция, где установлен прибор, должна быть заземлена.
    • Провода должны быть аккуратно уложены и соединены диэлектрическими жгутами в пучок.

    Включив вводной автомат должен засветится соответствующий индикатор «Сеть», а другие типа «Реверс» и т. д. не должны гореть, иначе подключение является неправильным. При отключенном отходящем автомате, светодиод, фиксирующий расход электроэнергии, мигать не должен. Конечно же, всё зависит от конструкции индивидуального электросчётчика, типа и от его индикации, с которой можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

    Многих интересует вопрос, сколько стоит замена счетчика электроэнергии. В 2017 году средняя цена не превышает 2 тыс. рублей за всю работу (демонтаж старого прибора учета и установка нового). В стоимость не входит цена самого счетчика. Если учитывать и затраты на покупку прибора учета, в общей сложности замена обойдется в 4-5 тыс. рублей.

    Оформление и ввод в эксплуатацию

    После визуальной проверки работоспособности электросчётчика можно перейти к его оформлению, для этого необходимо:

    1. Составить ещё одно заявление в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии с просьбой опломбировать и впоследствии принять в эксплуатацию счётчик.
    2. Уполномоченный инспектор в назначенный день должен составить акт приёмки, в котором указан тип прибора, а также его заводской номер. При этом если подключение выполнялось самостоятельно в его обязанности также входит проверка правильности подключения.
    3. Зафиксировать показания и установить пломбу на крышку электросчётчика.

    Таким образом, всё-таки лучше чтобы замену прибора выполняли сами специалисты компании поставщика, которые не только принесут и установят свой электросчётчик, но и оформят замену и выполнят опломбировку.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, как осуществляется замена электросчетчика в квартире и частном доме. Как вы видите, поменять электрический счетчик в принципе не сложно, однако без представителей энергосбыта сделать это невозможно.
    Источник

  • Розетка в откосе окна — инструкция по установке с фото

    Розетка в откосе окна — инструкция по установке с фото

    [ad_1]

    С завидной скоростью растет популярность услуги внедрения в оконный откос электроустановочной продукции, например розетки или выключателя. Данное решение имеет ряд неоспоримых плюсов, которые будут особенно актуальны в случае соблюдения правил обеспечения безопасности. О том, как выполняется установка розетки в откос окна и насколько рациональной является данная идея, мы расскажем ниже.

    Преимущества размещения электрофурнитуры в откосе

    Окна из ПВХ отличаются повышенной функциональностью относительно их устаревших аналогов. Например подоконник, который благодаря своему внушительному размеру выполняет роль вместительной полки. Такие подоконники, которые больше напоминают столешницы, все чаще и чаще являются местом установки бытовых приборов, питаемых от сети 220 Вольт. Это могут быть электрочайники, светильники, электрические жалюзи и тому подобные устройства.

    Подключение тостера на подоконнике

    Помимо устройств, которые перманентно находятся на подоконнике, есть и те приборы, которые появляются там от случая к случаю. Установить розетку в откосе имеет смысл с целью подключения зарядных устройств для различных гаджетов: телефонов, планшетов, электронных рамок для фото. Удобство такого решения заключается в том, что у окон как правило нет какой-либо мебели, которая становится преградой для подхода к электроточке, кроме того до такой розетки всегда можно беспрепятственно добраться. Также установка розетки в откосе поможет отпраздновать Новый Год, так как оттуда очень просто вывести электрогирлянду и повесить ее непосредственно на окно, а также подключить иллюминацию новогодней елки.

    В случае наличия в оконном проеме точечных светильников, боковой откос станет великолепным местом для размещения на нем соответствующего выключателя. Рядом с ним есть смысл установить еще один, если вблизи окна располагается диван или кровать, над которыми есть бра, либо рабочий стол с лампой освещения.

    Безопасность при эксплуатации

    Данное опасение весьма оправданно, ведь вблизи окон может скапливаться конденсат, а вода, являясь прекрасным электропроводником, способна вызвать короткое замыкание. По вопросу, безопасно ли это, мнение специалистов выглядит так — сама по себе влага ток не проводит, но вещества, которые входят в состав воды (например, соль) способны это сделать. Но даже в помещениях, отличающихся высокой влажностью, на контактах хоть и возникает конденсат, но, во-первых, количество его крайне мало, а во-вторых, состав его не отличается по сути от дистиллированной воды, которая проводить ток не способна. Также важно отметить, что главная причина возникновения конденсата — это разность температур. Поскольку оконный откос находится в помещении с одним и тем же ее показателем, вероятность появления влаги на контактах исключена.

    Розетка рядом с окном фото

    Кроме вышесказанного существует опасение касательно попадания влаги извне, например во время ливня, когда окна открыты. Даже если розетка находится непосредственно под створкой, она за счет своих конструктивных особенностей открывается вовнутрь, тем самым защищая электрофурнитуру от потенциального короткого замыкания. Кстати, дождевая вода также лишена соли и не сможет провести электричество.

    Вероятность возгорания ничем не отличается от всей остальной электрики в квартире. Защитой от него служат автоматические выключатели, которые отключаются еще до достижения проводником критической температуры. Важно помнить, что для оконных откосов используются негорючие материалы.

    Исходя из вышесказанного установку розетки в оконном откосе можно считать абсолютно безопасной.

    Инструкция по установке

    По сути процесс установки не сильно отличается от тривиальной технологии, используемой в любом другом месте квартиры. Точки, в которых будет находится розетка или выключатель, должны быть выбраны заранее, и кабель после монтажа окна уже должен находиться на месте. Высота над подоконником не играет особой роли, но специалисты советуют выдержать хотя бы 10 сантиметров.

    Оконный откос необходимо отделить от монтажной пены, подготовить в нем отверстия для установки подрозетников. Затем откос устанавливается на место при помощи небольшого количества монтажной пены или клея. Важно проверить прочность конструкции после демонтажа, так как современные розетки сильно держат вилки, и ее извлечение в некоторых случаях может вызывать отслоение откоса.

    Подрозетники следует выбрать не для бетонных стен, а именно для гипсокартонных. Они отличаются наличием специальных зажимов на винтах, с помощью которых осуществляется крепление. О том, как установить подрозетник, мы рассказывали в отдельной статье. После этих манипуляций останется только установить розетку или выключатель по стандартной технологии в подрозетник. Никаких дополнительных нюансов для монтажа с этого момента уже не будет.

    Установка подрозетника в откос фото

    На видео ниже наглядно демонстрируется, как осуществляется установка розетки в откос и какие нюансы нужно учитывать при монтаже:

    Теперь вы знаете, как должна устанавливаться розетка в откосе окна. Как вы видите, процесс монтажа практически не отличается от стандартных условий крепления электрофурнитуры!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru