Рубрика: Электрика

  • Что такое диодный мост — простое объяснение

    Что такое диодный мост — простое объяснение

    Мы рассматривали пассивные компоненты электронных схем, такие как резисторы и конденсаторы. Но кроме них электрикам и радиолюбителям приходится сталкиваться и с другими, например полупроводниковыми диодами, стабилитронами и т.д. В этой статье мы расскажем, что такое диодный мост, как он работает и для чего нужен.

    Определение

    Диодный мост – это схемотехническое решение, предназначенное для выпрямления переменного тока. Другое название – двухполупериодный выпрямитель. Строится из полупроводниковых выпрямительных диодов или их разновидности – диодов Шоттки.

    Мостовая схема соединения предполагает наличие нескольких (для однофазной цепи – четырёх) полупроводниковых диодов, к которым подключается нагрузка.

    Он может состоять из дискретных элементов, распаянных на плате, но в 21 веке чаще встречаются соединенные диоды в отдельном корпусе. Внешне это выглядит, как и любой другой электронный компонент – из корпуса определенного типоразмера выведены ножки для подключения к дорожкам печатной платы.

    Диодный мост в корпусе и из отдельных элементов

    Стоит отметить, что несколько совмещенных в одном корпусе вентилей, которые соединены не по мостовой схеме, называют диодными сборками.

    В зависимости от сферы применения и схемы подключения диодные мосты бывают:

    • однофазные;
    • трёхфазные.

    Обозначение на схеме может быть выполнено в двух вариантах, какое использовать УГО на чертеже зависит от того, собирается мост из отдельных элементов или используется готовый.

    УГО на чертеже

    Принцип действия

    Давайте разбираться, как работает диодный мост. Начнем с того, что диоды пропускают ток в одном направлении. Выпрямление переменного напряжения происходит за счет односторонней проводимости диодов. За счет правильного их подключения отрицательная полуволна переменного напряжения поступает к нагрузке в виде положительной. Простыми словами – он переворачивает отрицательную полуволну.

    Для простоты и наглядности рассмотрим его работу на примере однофазного двухполупериодного выпрямителя.

    Схема

    Принцип работы схемы основам на том, что диоды проводят ток в одну сторону и состоит в следующем:

    • На вход диодного моста подают переменный синусоидальный сигнал, например 220В из бытовой электросети (на схеме подключения вход диодного моста обозначается как AC или ~).
    • Каждая из полуволн синусоидального напряжения (рисунок ниже) пропускается парой вентилей, расположенных на схеме по диагонали.

    Синусоидальное напряжение

    Положительную полуволну пропускают диоды VD1, VD3, а отрицательную — VD2 и VD4. Сигнал на входе и выходе схемы вы видите ниже.

    Напряжение на входе и выходе

    Такой сигнал называется – выпрямленное пульсирующее напряжение. Для того, чтобы его сгладить, в схему добавляется фильтр с конденсатором.

    Сглаживающий фильтр из конденсатора

    Основные характеристики

    Рассмотрим основные характеристики полупроводниковых диодов. Латинскими буквами приведено их обозначение в англоязычной технической документации (т.н. Datasheet):

    • Vrpm – пиковое или максимальное обратное напряжение. При превышении этого напряжения pn-переход необратимо разрушается.
    • Vr(rms) – среднее обратное напряжение. Нормальное для работы, то же что и Uобр в характеристиках отечественных компонентов.
    • Io – средний выпрямленный ток, то же что и Iпр у отечественных.
    • Ifsm – пиковый выпрямленный ток.
    • Vfm – падение напряжения в прямом смещении (в открытом проводящем состоянии) обычно 0.6-0.7В, и больше у высокотоковых моделей.

    При ремонте электронной техники и блоков питания или их проектировании новички спрашивают: как правильно выбрать диодный мост?

    В этом случае самыми важными для вас параметрами будут обратное напряжение и ток. Например, чтобы подобрать диодный мост на 220В, нужно смотреть на модели с номинальным напряжением больше 400В и нужный ток, например, KBPC106 (или 108, 110). Его технические характеристики:

    • максимальный выпрямленный ток – 3А;
    • пиковый ток (кратковременно) – 50А;
    • обратное напряжение – 600В (800В, 1000В у KBPC108 и 110 соответственно).

    KBPC106

    Запомните эти характеристики и вы легко сможете определить, какой выбрать вариант по каталогу.

    Схемы выпрямителей

    Выпрямление тока в блоках питания – основное назначение, среди других компонентов схемы можно выделить входной фильтр, который подключают после выпрямителя – он предназначен для сглаживания пульсаций. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее!

    В первую очередь стоит отметить, что диодным мостом называют схему однофазного выпрямителя из 4 диодов или трёхфазного из 6. Но любители часто так называют схему выпрямителя со средней точкой.

    У двухполупериодного выпрямителя к нагрузке поступает две полуволны, а у однополупериодного – одна.

    Чтобы не было путаницы, давайте разбираться в терминологии.

    Ниже вы видите однофазную двухполупериодную схему, её правильное название «Схема Гретца», именно её чаще всего подразумевают под названием «диодный мост».

    Схема Гретца

    Схема Ларионова – трёхфазный диодный мост, на выходе сигнал двухполупериодный. Диоды в нём пропускают полуволны, открываясь на линейное напряжение, т.е. поочередно: верхний диод фазы A и нижний диод фазы B, верхний фазы B и нижний фазы C и т.д.

    Схема Ларионова

    Для полноты картины следует рассказать и о других схемах выпрямителей переменного напряжения.

    Однополупериодный выпрямитель из 1 диода, включенного последовательно с нагрузкой. Применяется в балластных блоках питания, маломощных миниатюрных блоках питания, а также в приборах, нетребовательных к коэффициенту пульсаций. К нагрузке поступает только одна полуволна.

    Напряжение на входе и выходе однополупериодного выпрямителя

    Двухполупериодный со средней точкой – это и есть то, что ошибочно называют мостом из 2 диодов. Здесь каждую полуволну проводит только один диод. Её преимуществом является больший КПД, чем у схемы Гретца, за счет меньшего числа полупроводниковых вентилей. Однако её использование осложнено тем, что нужен трансформатор с отводом от средней точки, что отражено на схеме принципиальной. Её нельзя использовать для выпрямления сетевого напряжения 220В.

    Выпрямитель со средней точкой

    Выпрямитель из сборок Шоттки. Используется в импульсных блоках питания, потому что у диодов Шоттки меньше время обратного восстановления, малая барьерная ёмкость (быстрее переход из открытого состояния в закрытое) и малое прямое падение напряжения (меньше потерь). Чаще всего Шоттки встречаются в сборках, с общим анодом или катодом, как изображено на рисунке ниже.

    Сборка Шоттки с общим катодом

    Поэтому для сборки схемы моста потребуется несколько сборок. Ниже приведен пример из 3 сборок Шоттки с общим катодом.

    Мост из 3 сборок Шоттки с общим катодом

    Из 4 сборок с общим катодом. Отличается от предыдущей тем, что выдерживает больший ток, при тех же компонентах потому, что Шоттки в ней соединены параллельно.

    Мост из 4 сборок Шоттки с общим катодом

    Из 2 сборок Шоттки – одна с общим анодом и одна с общим катодом. Узнать о том, что такое анод и катод, вы можете в нашей отдельной статье.

    Выпрямитель из 2 сборок Шоттки с общим катодом

    Как спаять и подключить

    Изучать и знать схемы не сложно, основные трудности возникают, когда новичок решает спаять диодный мост своими руками. Для пайки выпрямителя из 4 советских экземпляров типа кд202 используйте иллюстрацию приведенную ниже.

    Как спаять выпрямитель

    Для сборки диодного моста из современных дискретных диодов типа маломощных 1n4007 (и других – все выглядят аналогично и отличаются только размерами) внимательно посмотрите на следующую иллюстрацию.

    Соединение из современных диодов

    Но если вы не собираете его из отдельных деталей, а используете готовый мост, то смотрите ниже, как правильно подключить его в цепь.

    Также новичкам будет интересно посмотреть видео о том, как сделать простейший блок питания на 12В:

    Область применения и назначение

    Чаще всего диодные мосты используют в блоках питания. В трансформаторных БП они подключаются ко вторичной обмотке трансформатора

    Схема подключения в трансформаторном БП

    В импульсных БП – ко входу сети 220В. При этом электронная схема управления и силовая цепь ИБП питается от выпрямленного и сглаженного (не всегда) сетевого напряжения (достигает порядка 300-310 Вольт).

    Выпрямители импульсного блока питания

    На выводах вторичной обмотки импульсного блока питания высокочастотное переменное напряжение. Для того, чтобы его выпрямить, устанавливают сборки из сдвоенных диодов Шоттки. В связи с этим часто используют схему выпрямления со средней точкой.

    Мост в генераторе автомобиля

    В автомобилях и мотоциклах используются трёхфазные диодные мосты, собранные по схеме Ларионова с тремя дополнительными вентилями, потому что для питания бортовой сети используется трёхфазный генератор. Мост в генераторе выполняется в виде сектора окружности и устанавливается на его задней части.

    Схема генератора автомобиля

    Исключение составляют некоторые современные автомобили Toyota и прочих марок, в них используют 6 фазный генератор, для реализации двенадцатипульсной схемы выпрямления из 12 вентилей. Это нужно для снижения пульсации и увеличения выходного тока.

    Способы проверки

    Для проверки диодного моста лучше всего подходит мультиметр в режиме проверки диодов.

    Проверка диодов и звуковая прозвонка

    Для этого нужно прозвонить на короткое замыкание входную, затем выходную (диодный мост должен быть выпаян).

    Определение цоколевки

    Не выпаивая прямо на плате, вы можете измерить падение напряжения на переходах диодов. Для этого нужно определить цоколевку моста, обычно она указывается прямо на корпусе, что мы и рассматривали выше.

    Проверка на плате не выпаивая

    На экране мультиметра в прямом смещении должно отображаться цифры в пределах 500-800 мВ, а в обратном – выше 1500 и до бесконечности (зависит от конкретного компонента и измерительного прибора). Тоb же самое можно сделать в режиме Омметра, как показано на рисунке ниже.

    Проверка омметром

    Более подробно этот процесс описан в статье «как проверить диодный мост», где кроме методики проверки мы рассказали и о признаках неисправности. Также ознакомьтесь с видео о том, как проверить однофазный выпрямитель и диодный мост автомобильного генератора:

    На этом мы и заканчиваем наше подробное объяснение. Надеемся, теперь вам стало понятно, для чего нужен диодный мост и что он делает в электрической цепи.
    Источник ►

  • Электрификация: за чей счет и как выполнить

    Электрификация: за чей счет и как выполнить

    В процессе постройки частного дома необходимо решать очень много вопросов. Один из них – это подключение электричества от столба к дому. Обычно прокладывают кабель воздушным способом. Также со временем вводной провод необходимо заменить на новый. Для таких робот больше всего подойдет самонесущий изолированный провод. Установка СИП от опорного столба к дому осуществляется специалистами, ведь для такой работы нужно иметь специальный инструмент и разные приспособления, однако при большом желании часть работы можно сделать самому. Конечно при самостоятельном осуществлении такой работы необходимо быть крайне осторожным и внимательным. О том, к выполняется замена провода от столба к дому, мы рассказываем в этой статье.

    Причины замены провода

    Большинство людей, живущих в частном секторе волнует для чего и как осуществить замену кабеля от столба к дому. Подача электроэнергии в коттеджи, дачные постройки, а также частные дома обычно выполняется от воздушных магистральных линий. По электрическим столбам идут оголенные провода, закрепленные через опорные изоляторы. Большинство магистральных линий давно устарели, находятся в опасном положении, а также сильно перегружены, потому что с каждым годом потребление электроэнергии возрастает.

    Кабельная линия на изоляторах

    Часто при плохой погоде, из-за сильного ветра обрываются провода или происходит короткое замыкание. Организации, в чьи обязанности входит обслуживание магистральных линий обычно не сразу приходят на место аварии, а при приезде в основном исполняют свои работы не качественно. Поэтому при следующей неблагоприятной погоде все повторяется снова.

    Кто оплачивает замену

    Для того, чтобы узнать, за чей счет осуществляется замена провода от столба к дому необходимо обратится к энергоснабжающей организации. У них нужно запросить документ – акт раздела границ балансовой принадлежности. В этом документе указано, кто несет ответственность за проведение данной работы.

    В действительности энергосбыт отказывается исполнять замену кабеля от столба к дому. Ведь согласно акту провода, которые уходят от столба к постройке не являются на балансовом обслуживании организации. В таком случае хозяевам для замены необходимо обращаться к электрику, и соответственно осуществляются эти работы за счет жителей.

    Работы на столбе

    Однако в этом есть и определенные преимущества. Потому что у специалистов из организаций, обслуживающих линии электроснабжения цены завышена, а качество выполненных работ будет занижено. Так как это очень ответственный участок электроснабжения, нужно чтобы работы выполнялись качественно и по всем техническим правилам.

    Безопасность и надежность электроснабжения полностью зависит от качества установки. Если замена выполнена правильно, то плохие погодные условия не смогут повлиять на подачу электроэнергии. Обычно стоимость прокладки или замены провода от столба к дому не велика. Все же окончательно информация о том, сколько стоит данная работа зависит от многих факторов, например, от расстояния от столба к дому.

    Выбор подходящего провода

    Специалисты из организаций, которые обслуживают линии электропередачи часто в целях экономии или из-за каких-то личных предпочтений используют не самые подходящие провода. Это могут быть или изолированные, но не предназначенные для ввода кабеля, или неизолированные, те, что идут магистральными линиями по столбам.

    Важно помнить, что если для замены вводного кабеля использовали оголенный провод, то его следует надежно и качественно прокладывать, ведь при сильных ветрах такие провода могут замкнуть. Также может быть так, что на участок заедет грузовой автомобиль, и при разгрузке может задеть провода, что приведет к поражению электрическим током.

    Однако кто-то может предложить сделать замену с помощью изолированного провода, но не предназначенного для прокладывания воздухом. В таком случае, из-за постоянных солнечных лучей, изоляция со временем может потрескаться и осыпаться, что тоже недопустимо для вводного кабеля.

    Исходя из вышесказанного, необходимо использовать для прокладки ввода к дому от столба специально предназначенный провод. Для такой работы идеально подойдет СИП, потому что он является самонесущим изолированным проводником. Он не имеет тех недостатков, которые имеют остальные провода.

    СИП-провод

    Правила, которые необходимо учитывать при установке

    Для подключения частного дома к электросети можно использовать два варианта: под землей, в заранее подготовленной траншее, и по воздуху. Оба варианта прокладки приемлемы, и, соответственно, хозяин может самостоятельно выбрать подходящий для данного случая способ.

    Основным преимуществом ввода до счетчика воздушным путем является то, что проводник всегда можно починить, ведь он на видном месте, и к нему всегда есть доступ. Из недостатков можно отметить, что он всегда провисает над участком, и необходимо на доме ставить специальные крепления, которые бы удерживали кабель.

    Воздушная прокладка линии

    Хотя прокладка кабеля под землей не портит вид территории, и нет необходимости ставить крепления на дом, все же данный способ имеет и минусы. Например, при возникновении проблемы, очень тяжело ее найти, заменить либо устранить, в этом имеет преимущество прокладка воздухом.

    Подземная прокладка кабеля

    Все же при использовании оголенного проводника следует быть внимательным и ознакомится с конкретными инструкциями, которые необходимо в точности соблюдать для нормальной роботы ввода. Кроме того, дополнительно следует купить изоляторы, а также крюки, которые в последствии устанавливаются на фасад дома. О том, какая бывает арматура для монтажа СИП, мы рассказали в отдельной публикации.

    Если здание новое, и еще не было подключено к электросети, то необходимо вначале подготовить документы, позволяющие сделать подключение. Для этого нужно обратится к энергоснабжающей организации.

    Цена на замену провода от столба к дому зависит от следующих факторов:

    • количество, а также тип опор;
    • расстояние к дому от столба;
    • марка и сечение кабеля.

    При замене электрического ввода необходимо использовать качественный материал. Все же монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист, ведь данная работа очень ответственна, и влияет на работу всех приборов в помещении. К тому же при замене провода вы будете иметь дело с электросчетчиком, а вмешиваться в его схему подключения запрещается, все равно придется вызывать представителя энергосбыта.

    О том, как производится прокладка кабеля от столба к дому, показывается на видео:

    Теперь вы знаете, что собой представляет замена провода от столба к дому, за чей счет она выполняется и какой провод предпочтительнее выбрать. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Соединение проводов и кабелей гильзами

    Соединение проводов и кабелей гильзами

    [ad_1]

    Существует множество способов соединений электрических кабелей, которые обладают своими преимуществами и недостатками. Их можно не только объединять сваркой или паять, но также скручивать, закреплять в клеммных колодках, скреплять СИЗами. Одним из самых надежных и оптимальных соединений считается опрессовка проводов гильзами. Благодаря такому методу можно получить хороший электрический контакт и высокую механическую прочность. Опрессовка – это неразъемное соединение и после нее провод разъединить не получится, его можно только обрезать. Делается она следующим образом: гильза и жилы, что вставлены в нее, деформируются под действием пресса и формируется надежный электрический контакт, удовлетворяющий правила ПУЭ.

    Какие используются инструменты?

    Для того чтобы выполнить такой тип соединения чаще всего используются специальные инструменты для опрессовки проводов, такие как механические и ручные пресс-клещи. С их помощью можно плотно зажать контакты по всей длине. Ручными клещами может сжиматься гильза с сечением меньше 120 мм2. Гильза с большим сечением соединяется уже без клещей, а с помощью инструмента с гидравлическим приводом.

    Пресс-клещи фото

    Если необходимо сделать обжим нескольких жил различного размера, то следует использовать клещи, которые имеют матрицу для разных сечений и регулируемые пуансоны. Преимущество такого инструмента в том, что отпадает необходимость постоянно что-то переустанавливать, достаточно лишь повернуть матрицу или винт пуансона до требуемого сечения.

    Соединение проводов опрессовкой – это самый оптимальный способ относительно механической прочности, но он считается неразборным. Чтобы рассоединить кабель, нужно отрезать определенный участок. А чтобы соединить их, подойдет любой проводник произвольного сечения (как медные, так и алюминиевые).

    Технология опрессовки

    Существует два метода, с помощью которых осуществляется опрессовка:

    • местное вдавливание;
    • сплошное обжатие.

    Провод для обжима используется медный или алюминиевый. Поэтому и гильза может быть либо из меди, либо из алюминия. Бывает еще медно–алюминиевая. Так как кабель из алюминия склонен к формированию окислительной пленки, то алюминиевая гильза должна поддаваться зачистке и обработке особенной смазкой. Провод из меди также подлежит обработке смазкой. С ее помощью уменьшается вероятность повреждения жилы при опрессовке и снижается трение.

    Обжим токоведущих жил

    С помощью специального фигурного пресса концы жил в кабеле обжимаются до круглой формы. Затем кабель вставляется в патрон до упора. Соединение может быть сделано не встык, а, например, с заводом. Тогда общее сечение всех проводов не должно превышать сечение втулки.

    Если использовать метод местного вдавливания, то качество контактного обжима нормируется глубиной ямок. Они измеряются специальным штангенциркулем. А если применяется метод сплошного обжатия, то проверяются габаритные размеры образовавшегося сечения.

    Надежное соединение жил

    После того как была осуществлена опрессовка, в месте соединения необходимо создать внешний изолирующий слой с помощью изоленты или локоткани. После изоляции следует аккуратно сложить провод и кабель в распределительной коробке.

    На видео ниже наглядно показывается, как опрессовать провода пресс-клещами:

    Требования к размерам прессованных соединений

    Существует стандартное гнездо, которое имеет свои размеры и диапазон сечения (соответственно ГОСТ). Ниже приведен пример, где указывается гильза медно-луженая.

    Размеры гильз

    Что касается маркировки, то она расшифровывается следующим образом:

    Расшифровка ГА 95-13

    Стандартные ошибки при обжиме

    Существует несколько типичных ошибок, которые совершают начинающие электрики или те, кто сам осуществляет процесс опрессовки жил. Например:

    1. Использованная гильза имеет сечение меньше чем провод. Никогда не нужно уменьшать кабель и подстраивать его под диаметр гнезда. Это повергает к повышению сопротивления и уменьшению пропускной способности. Там, где было совмещение, жила будет нагреваться и разрушаться.
    2. Гильза с большим размером. Если гнездо используется с большим диаметром, то это не принесет крепкого и надежного объединения. Даже если сгибать провод в несколько раз, это не приведет к хорошей работе, так как механическая прочность упадет почти в два раза.
    3. Разрезание патронов. Для того чтобы сэкономить на гнезде некоторые предпочитают разрезать заводской патрон на несколько частей. Это повергает к увеличению сопротивления, к тому же работать клещами будет очень неудобно.
    4. Опрессовка должна осуществляться исключительно пресс-клещами. Для этого метода совмещения были придуманы особые инструменты. Поэтому не стоит применять плоскогубцы или молоток, так как это может повредить как гнезду, так и кабелю. Чтобы этого не случилось необходимо пользоваться таким инструментом, как пресс-клещи, так как они значительно упрощают работу в обжатии кабельных соединений.

    Технология обжима кабеля

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как производится опрессовка проводов гильзами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Методика натяжки провисшего провода

    Методика натяжки провисшего провода

    [ad_1]

    Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

    Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

    Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

    Нормы провисания

    Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

    1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
    2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
    3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
    4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
    5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.
    Нормы провисания провода от столба к дому

    Нормы провисания провода от столба к дому

    Как натянуть кабельную линию?

    Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

    Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

    Натяжка СИП

    Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

    Крепление на изоляторах

    Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

    Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

    Приспособления для натяжки кабельной линии

    Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

    Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

    Этапы подключения электричества к дому

    А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

    Как натянуть СИП лебедкой

     

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прокалывающие зажимы для проводов СИП: принцип действия

    Прокалывающие зажимы для проводов СИП: принцип действия

    [ad_1]

    При проектировании электропроводки часто оказывается без внимания все вопросы, которые касаются проведения кабеля до вводного автоматического выключателя, поскольку оценивается этот момент как нечто само собой разумеющееся. Однако монтаж прокалывающего зажима для СИП провода — весьма ответственное мероприятие, требующее полного владения технологией. При проведении проводов необходимо руководствоваться двумя базисами — это долговечность и безопасность. Кроме того важно, чтобы до любого элемента или части цепи можно было добраться без проблем с целью ремонта или замены. В этой статье мы рассмотрим принцип действия, назначение и особенности монтажа прокалывающего зажима для проводов СИП.

    Назначение зажима

    В подавляющем большинстве случаев прокалывающий зажим используется для проведения электричества в то или иное помещение (дом, гараж, сарай) от основной магистрали. Принцип действия заключается в проколе специальным устройством магистрального кабеля, после чего в корпусе зажима производятся присоединения алюминиевых одножильных проводов СИП через специальные защищенные от внешнего пагубного воздействия клеммные сжимы (электрики называют их орехами).

    Кабельный прокалывающий сжим

    Уже другой провод, выходящий из них, подводится к вводному автомату для дальнейшей разводки электросети по помещению.

    Устройство и принцип работы

    Зажимы, представленные в магазинах, призваны проделывать свою работу максимально быстро, кроме того технология их использования обеспечивают безопасность дальнейшей эксплуатации. Эти положительные свойства прокалывающих зажимов СИП связаны с использованием в их конструкции качественных материалов, что связано с неукоснительным соответствием российским и международным электротехническим стандартам и постоянным контролем производства.

    Ответвление провода от ВЛ

    Есть несколько основополагающих факторов, о которых нужно иметь представление касательно работы прокалывающего зажима для провода СИП:

    1. Необходимо обеспечить контакт между двумя жилами. Прокол необходимо выполнить между основной жилой и ответной. Таким образом обеспечивается грамотная работа всей системы.
    2. Жилы необходимо пропустить через специальные отверстия на корпусе зажимного изделия. С этой целью нужно оттянуть верхний болт для соединения. Эта операция выполняется до тех пор, пока не произойдет срыв головки болта.

    Внешняя часть современного зажима для прокола проводов СИП покрыта слоем качественного стекловолокна. Рабочая часть прокалывающего устройства изготавливается из прочных полимерных материалов. Таким образом обеспечивается гарантия, что сам зажимной механизм получит устойчивость от разрушения под воздействием солнечных лучей, а корпус не пропустит в себя влагу независимо от давления и общей сложности погодных условий.

    Бесперебойное качество при использовании зажимов для провода СИП обусловлено их изготовлению согласно современным технологиям и неотъемлемым контролем качества готовой продукции на всех этапах производства. Исходя из использования качественных материалов срок службы прокола СИП составляет около 30-40 лет.

    Производя монтаж ответвительных зажимов для провода СИП, нужно выполнить проколы насквозь через изоляцию, расположенную на жилах. Предположения, что это послужит негативным критерием для всей прочности электроустановки являются ошибочными. Перед работой необходимо убедиться, герметично ли место крепления прокола.

    Ответвление от ВЛ

    Следует помнить и серьезно отнестись к тому факту, что монтаж прокалывающего зажима должен выполняться грамотно и с первого раза. Снять его после установки уже не удастся. Эксплуатация устройства дважды также исключена.

    О том, как выполняется установка изделия, вы можете узнать, просмотрев видео:

    Виды изделий

    Изготовителями предлагается несколько вариантов прокалывающих зажимов для СИП. Они отличаются в основном использованием в различных условиях эксплуатации:

    1. Ответвительный прокалывающий зажим с наличием одного болта. Это устройство электрики называют «голый СИП». Он используется для проведения провода, лишенного изоляционного слоя. Сечение, с которым способен работать данный вариант исполнения сжима, варьируется от 16 до 95 мм2. Пластиковое покрытие защищает токоведущие жилы от пагубного воздействия влаги и солнечных лучей. Также зажим имеет стабильную планку. Само устройство прокола выполнено из алюминиевого сплава, что позволяет избежать коррозии. Надежность устройства не вызывает нареканий.Одноболтовой сжим
    2. Ответвительный прокалывающий зажим с наличием двух болтов (на фото ниже). Необходим при использовании ответвительного устройства с целью отвода проводов, лишенных изоляционного слоя, к магистральному кабелю на провод СИП. Максимальное допустимое сечение прокалываемого кабеля составляет 95 мм2. Корпус изготовлен из стеклоармированного пластика, обладающего повышенной стойкостью. С целью повышения технологичности, при эксплуатации используется нижняя планка, предназначенная для фиксации ключа в необходимом положении. Этот зажимной механизм также защищен от попадания влаги и пагубного воздействия ультрафиолета. Качество, как и всегда для такого уровня электротехнических устройств, соответствует стандартам и находится на высочайшем уровне.

    Двухболтовой сжим

    Дополнительная информация

    Приобретая прокалывающий зажим для провода СИП, необходимо помнить, чтобы головка болта соответствовала используемому при работе с ним гаечному ключу. В большинстве случает головка имеет размер 13 мм, но порой встречаются и разновидности с размером болта 17 мм. Маркировка зажима содержит информацию о минимальном и максимальном сечении провода, который возможно провести через него. Этот размер служит в том числе для информации о толщине магистрали. Согласно нему несложно понять расстояние ответвления, монтируемого в ответвительном конечном зажиме. Выбор необходимой модели прокалывающего зажима для провода СИП становится абсолютно простым, если руководствоваться вышеуказанной информацией.

    Пример маркировки изделий предоставлен в таблице:

    Маркировка прокалывающих сжимов

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором рассказывается что собой представляют зажимные механизм для самонесущих изолированных проводов и как они монтируются:

    Вот мы и рассмотрели особенности монтажа, назначение и принцип действия прокалывающего зажима для проводов СИП. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как подключить люстру на пульте управления?

    Как подключить люстру на пульте управления?

    [ad_1]

    В последнее время на рынок огромным потоком хлынули потолочные светильники с пультом управления. И в зависимости от их стоимости, производители предлагают дополнительные функции, кроме включения и выключения света в комнате. Дополнительные «фишки» — это регулировка яркости, изменение цвета для RGB светодиодов по желанию, наличие таймера включения и выключения, а также микрофон для аккомпанирования под музыку и световые эффекты. То есть можно выбрать люстру на любой вкус и цвет, а также возраст покупателя. В этой статье мы расскажем вам, как выполнить установку и подключение люстры с пультом управления.

    Этапы установки

    Установка светильника на пульте ни чем не отличается от обычного монтажа потолочного светильника. Перед покупкой обязательно проверяйте комплектацию изделия, а также наличие инструкции с пошаговой установкой. Также проверьте на исправность электропатронов для ламп, путем визуального осмотра. Попросите продавца проверить исправность пульта управления и даже собрать для проверки светильник.

    Перед установкой люстры с пультом управления находим в комплекте перфорированную планку и длинные болты с гайками, её будем прикручивать к потолку на дюбеля, как показано на фото ниже:

    Планка на потолке

    Далее нужно внимательно осмотреть место перед бурением и наметить точки для бурения в плите потолка, так чтобы не повредить проводку. Если у вас потолок из гипсокартона, то для крепления планки используются болты «Молли». О том, как не попасть в проводку при сверлении, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Если вы хотите более подробно изучить нюансы установки люстры своими руками, рекомендуем перейти по предоставленной ссылке, где мы рассмотрели не только основные способы крепления, но и технологию монтажа светильника на натяжной потолок!

    Правила подключения

    После монтажа планки обесточьте линию выключением автомата в щитке. Теперь можно заняться подключением проводов, выходящих из потолка. Для начала их нужно аккуратно выпрямить и уровнять в размере. Тут не переусердствуйте, зачистите их с конца на полтора сантиметра. Если провода одного цвета необходимо найти фазу. В том случае если три проводника выходят и у вас ранее стоял двух клавишный выключатель, одну из фаз придется заизолировать, а выключатель заменить на одноклавишный. Как найти фазу можете ознакомиться в нашей статье. Разводим провода в стороны, включаем автомат и ищем фазу. Маркером или фломастером отмечаем фазные проводники, после чего снова отключаем автомат.

    На верхней чаше люстры располагается блок управления и пластмассовая клемма для подключения жил. На клемму обычно подходят провода трех цветов: синий или черный (N), коричневый или красный (L), желто-зеленый (PE). Подводящие провода нужно подключить к клеммам (L) фаза и (N) ноль. Клемма (РЕ) не используется в старых домах.

    Светильник на пульте фото

    Как правило, контроллер уже разведен на лампы, которые объедены в группы. На контролерах имеется наклейка со схемой подключения, и при желании можно переключить группы в светильнике по своему желанию. Схема подключения люстры с пультом управления представлена ниже:

    Схема контроллера

    Монтаж светильника желательно производить в присутствии помощника, который будет придерживать его, в то время пока вы производите подключение к клеммам. При отсутствии такого помощника, можно с помощью крючка из проволоки или веревки, временно подвесить люстру на время монтажа проводов в клеммник.

    Последним этапом будет окончательный сбор всех элементов, установка абажура и ламп. Особое внимание стоит уделить контакту лампы с цоколем, то есть закручивать нужно с чувством, обеспечив хороший контакт. Теперь можно включить автомат и подать питание на линию освещения, после чего пробовать управлять освещением с пульта.

    Важно! Люстра работает только если выключатель в положении включено и на нее приходит напряжение. Только тогда можно управлять пультом.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется правильное подключение люстры с пультом управления:

    Вот мы и рассказали, как самостоятельно установить и подключить люстру на пульте своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное действовать согласно предоставленной инструкции.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

    Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

    [ad_1]

    Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Способы подключения

    Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

    Модель wester

    В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

    При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм2 до 2,5 мм2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

    Электрический шнур с вилкой

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

    Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

    Маркировка клемм

    Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

    К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

    Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

    Стационарное включение насоса в электросеть

    Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

    В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

    Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

    Схема отопления от ИБП

    Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

    Grundfos

    Wilo Stratos-PICO

    Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

    Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Обзор светодиодных лампочек от компании Canyon

    Обзор светодиодных лампочек от компании Canyon

    [ad_1]

    Не так давно на российском рынке появился еще один конкурентно способный игрок – светодиодные лампы Canyon LED. За небольшой промежуток времени лампочки набрали достаточно много положительных отзывов на тематических форумах и страницах интернет-магазинов. В этой статье мы хотели мы поговорить о преимуществах бренда Canyon, как производителя LED лампочек.

    Итак, первое, с чего хотелось бы начать – приемлемая цена, которая на порядок ниже, чем у элитных производителей светодиодных ламп (к примеру, Philips и Gauss). Для освещения в доме можно найти достаточно яркие лампочки не более, чем за 200 рублей ( в среднем 150). В ассортименте есть лампы с теплым и нейтральным светом, благодаря чему пребывания в комнате становится более комфортным.

    Ассортимент товара

     

    Продолжая говорить о стоимости, плавно переходим к качеству. Оно также не подвело, о чем свидетельствует масса положительных отзывов покупателей. Если говорить о характеристиках светодиодных ламп Canyon, они немного завышенные, но все же не критично. Световой поток и мощность могут отличаться не более, чем на 10%, что является достаточно хорошим результатом, если учесть, что у других фирм значения могу отличаться от номинальных более чем на 30%.

    Если говорить о главных преимуществах ламп Canyon LED, то нельзя не упомянуть применение более современной технологии изготовления светодиодов — Chip On Board, которая лучше SMD тем, что продукция стала более надежной.

    Технология Chip On Board

     

    Помимо этого данные источники света не так сильно греются (до 80°С по сравнению со стандартной отметкой в 100-110°С), а это продлевает их срок службы.

    Ну и двигаясь ближе к концу обзора, хотелось бы отметить еще два положительных фактора – вся продукция бренда Canyon LED сертифицирована и соответствует требованиям Европейских стандартов, чем может похвастаться далеко не каждый производитель бюджетных светодиодных ламп.

    Широкий ассортимент лампочек, качественная сборка и к тому же информативная упаковка косвенно говорят о том, что бренд заботиться о своих покупателях. Поэтому подведем итоги – лампы Canyon LED являются оптимальным выбором по цене и качеству для домашних условий. Если вы уже стали обладателем продукции данного бренда, просим вас оставить собственный отзыв о качестве в комментариях под статьей!

    Подробнее о лампах Canyon можно узнать на сайте производителя: http://led.canyon.eu/?lang=ru

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

    Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

    [ad_1]

    В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка. Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах. В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

    Принцип электромонтажа в панельном доме

    Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

    Панельные плиты

    Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

    Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

    Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

    Прокладка проводов под потолком

    Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

    Причины для замены проводки

    Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

    • износ алюминиевых проводов;
    • старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
    • в старых домах не предусмотрено заземление;
    • в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

    Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной электропроводкой очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

    Возможные способы прокладки провода

    Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

    Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабеля, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

    Схема проводки в однокомнатной квартире

    Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов. Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО.

    Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

    • в потолке;
    • под штукатуркой;
    • на полу.

    Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабеля для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

    Штробы под проводку

    Идеально прокладывать кабеля по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабеля. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабеля были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

    Укладка проводников в старые каналы

    Заменяя старые кабеля, следует помнить, что каналы, в которых они располагались можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

    В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

    Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

    Прокладка проводки по потолку

    При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

    Пошаговая инструкция по замене электропроводки

    Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

    1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке сразу после прибора учета электроэнергии, ее можно дополнительно защитить автоматом, который сработает при коротком замыкании и перегрузке. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
    2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
    3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
    4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
    5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
    6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

    Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Тензодатчики: устройство, принцип работы, схема подключения

    Тензодатчики: устройство, принцип работы, схема подключения

    Для измерения давления и веса на производстве и в бытовой электронике используются тензометрические датчики. Это устройства, основная задача которых преобразовать механическое воздействие в электрический сигнал. В этой статье мы рассмотрим, что такое тензодатчик, какой у него принцип работы и схема подключения.

    Виды и сфера применения

    Для начала разберемся в принципе действия тензометрических датчиков. При воздействии на тело внешних сил оно деформируется, противодействует приложенной силе. За счёт деформаций корпуса датчика происходит воздействие на измерительный элемент тензодатчика. В результате устройство выдаёт электрический сигнал, считывая который система обработки выдаёт результат измерений. Но для чего нужен такой тип устройств?

    Тензометрические датчики используются для:

    • Измерения веса. При этом в зависимости от конструкции измерительного узла могут использоваться на сжатие или на растяжение. Соответственно их назначение – измерение веса на платформах (например, весы в магазинах) или на подвесе (краны и прочее).
    • Измерения давления. Например, в трубопроводах газов и жидких веществ.
    • Измерения крутящего момента (на двигателях автомобилей или станков).
    • Определения ускорения.
    • Контроля перемещения.

    По типу измерительного элемента и принципа работы тензодатчики делятся на:

    • Тензорезистивные.
    • Пьезоэлектрические.
    • Оптико-поляризационные.
    • Волоконно-оптические.
    • Пьезорезистивные.

    Конструктивные особенности тензодатчика определяет то где он применяется, ведь конструкция определяет наличие монтажных отверстий и векторов возможного приложения сил, соответственно и самого процесса измерения. По форме также тензометрические датчики бывают разных типов:

    1. Консольные. Назначение таких устройств – измерение количества веществ в дозаторах, конвейерных, платформенных, бункерных и напольных весах.
    2. Цилиндрические. Применяются для взвешивания вагонов, автомобилей, баков и емкостей – там, где нужно измерять большие веса.
    3. S-образные, срабатывают на растяжение, подходят для измерения веса, поднимаемого краном и в других подобных конструкциях.

    На практике тензометрические датчики могут производиться в совершенно разнообразном исполнении.

    Устройство и принцип действия

    Для измерения давления или веса используется тензодатчики, все они выдают электрический цифровой или аналоговый электрический сигнал при изменении формы чувствительного элемента. Но из чего они состоят?

    Основа или корпусы бывают разных типов, от этого зависит, куда вы сможете установить датчик. А также то, в каком направлении он работает – на сжатие, растяжение или на изгиб.

    В корпусе тензодатчика кроме чувствительного элемента могут находиться и дополнительные блоки, например, АЦП, формирователи питания и пр. Если тензометрический датчик цифровой, то и блок для преобразования аналогового сигнала (АЦП). Рассмотрим принцип работы чувствительного элемента тензометрического датчика на примере тензорезистивного компонента – они нашли наиболее широкое применение.

    Тензометрический датчик резистивного типа представляет собой гибкую плёнку или подложку, на которую нанесён резистивный слой. Если это плёночный датчик – тонкое напыление или фольга, если проволочный — на гибкой подложке размещена проволока. Напыление или проволока укладываются в извилистую линию.

    При механическом воздействии на подложку он изгибается, в результате чего плёнка, фольга или проволока растягивается. Соответственно в натянутом состоянии изменяется (уменьшается) её площадь поперечного сечения и сопротивление увеличивается. При снижении давления подложка возвращается в исходное положение, резистивный слой тоже, а его сопротивление начинает уменьшаться и возвращаться к норме.

    Пьезоэлектрические чувствительные органы работают напротив. При давлении на пьезокристалл возникает ЭДС, тогда как у пьезорезистивных датчиков из тонких плёнок полупроводников также изменяется сопротивление.

    Ещё можно встретить и емкостные датчики – это приборы, принцип работы которых заключается в измерении ёмкости между гибкими пластинами. А также электромагнитные устройства, в которых под воздействием на магнитопровод изменяются характеристики контура.

    Схема подключения

    Как работает тензодатчик мы разобрались. Теперь следует ознакомиться со схемой подключения. Блок схема устройства, которое считывает сигнал, изображена на рисунке ниже. На ней вы видите один из вариантов усиления и преобразования сигнала с датчика.

    Если рассмотреть тензорезистивный датчик, то реально он представляет собой мост из резисторов, включённый следующим образом. Такая схема включения называется «Мост Уинстона» или измерительный мост.

    Для его работы недостаточно подключить лишь сигнальные провода, нужны еще и провода питания. В некоторых сложных системах могут подключаться еще и провода для термостабилизации или других функций.

    На видео подробно рассказывается, что собой представляют тензометрические датчики и как они работают:

    Современные тензометрические датчики в зависимости от своего назначения могут использоваться в установках для измерения от долей грамм до сотен тон. Соответственно для каждого диапазона весов подбираются тензодатчки определённой конструкции и типа чувствительного элемента. Кроме измеряемых весов немаловажную роль в выборе контрольно-измерительной аппаратуры играет и условия, в которых они будт работать, а также требуемый класс точности.

    Источник

  • Устройство защиты от искрения — принцип действия и схема подключения

    Устройство защиты от искрения — принцип действия и схема подключения

    По статистике большинство возгораний и образовавшихся после этого пожаров возникают по причине неисправности электроприборов, а также вследствие плохого контакта на участке цепи, таком как переходники и удлинители.

    В этой статье речь пойдет об устройстве защиты от искрения УЗИс-С1-40 от компании «ЭКОЛАЙТ», которое как раз и обеспечивает распознание искрения на проблемном участке цепи и производит своевременное отключение, а также защиту контролируемого участка. Ниже мы подробно расскажем, что такое УЗИс, как работает данный аппарат и какая у него схема подключения.

    Конструктивные особенности

    Прибор изготовлен для установки на стандартную 35 мм DIN рейку. Устройство защиты от искрения имеет неразборный корпус IP40 с четырьмя контактами, IN и OUT для подключения в электросеть. С правого бока корпуса нанесена схема подключения в электросеть, с условными обозначениями входа и выхода, а также предполагаемой нагрузки.

    УЗИс-С1-40

    Схема подключения

    Неразборный корпус

    На лицевой стороне расположен рычаг свободного расцепителя, для включения и отключения защищаемой цепи. Там же размещен регулятор установки максимального допустимого напряжения сети, с 260 до 290 Вольт. Для взаимодействия с пользователем выведен светодиод, по режимам индикации которого можно определить состояние прибора и контролируемой сети.

    Клемма IN (вход), расположена снизу устройства, а OUT (выход на потребителей) расположился вверху. Такое решение призвано для удобства монтажа в распределительный щит и экономии места в нем. Также стоить обратить внимание на то, что проводник L коммутируется в устройстве, а N соединяет вход и выход без разрыва.

    В комплекте с прибором поставляется средство контроля функционирования зоны защиты, которое имитирует искрение в сети. Выполнено оно в форме вилки для стандартной розетки. С помощью данного прибора можно определить исправность УЗИс, а также проконтролировать зону функционирования защиты устройства (чувствительность аппарата). Используя средство контроля можно определить способность защиты от искрения чувствовать начало опасных процессов на определенной дистанции, поскольку на продолжительных линиях сигнал затухает и не детектируется прибором защиты.

    На видео ниже вы можете ознакомиться с испытаниями устройства защиты от искрения, в том числе и нашим:

    Важно! На зону функционирования могут воздействовать помехи от импульсных источников питания электроприборов. В этом случае производитель рекомендует подключение проблемных потребителей через стандартный 3-х метровый удлинитель.

    Помимо этого в комплекте идет наклейка с расшифровкой сигналов индикатора УЗИс, которая наклеивается на дверцу ЩР.

    Основные технические характеристики устройства защиты от искрения:

    Характеристики УЗИс

    Чтобы узнать больше о рассматриваемом приборе, рекомендуем просмотреть видео:

    Схема подключения

    Возможные варианты подключения УЗИс-С1-40 предоставлены ниже:

    Схема подключения УЗИс

    После установки и присоединения никаких дополнительных установок не требуется. При подаче напряжения в сеть, контролер проверяет значение напряжения сети и установкой заданной пользователем. Если все в порядке с напряжением, загорается зеленый свет индикатора.

    Таблица световой индикации прибора:

    Что означает индикация

    Подводим итог

    Установка УЗИс в систему защиты и управления электроснабжением снижает возможность возгорания электропроводки от ненадежного контакта и последующего перегрева проблемного участка. Устройство защиты от искрения напрочь отсекает возможность использования неквалифицированных «шабашников и халтурщиков», которые не соблюдают или не знакомы с правилами ПУЭ, а также экономят на клиентах. Поэтому коллектив Сам Электрик рекомендует к установке УЗИс-С1-40. К тому же при превышении опасного порога напряжения в сети данный аппарат производит отключение, выполняя функцию реле максимально напряжения.

    Важно отметить, что обслуживание устройства не требует много времени и специфических знаний. Чтобы устройство защиты от искрения работало корректно, достаточно:

    1. Делать визуальный осмотр, удалять пыль с поверхности.
    2. Производить затяжку винтов на устройстве, с соблюдением правил электробезопасности.
    3. Проверять работоспособность УЗИс с применением средства контроля не реже одного раза в полгода.

    Как вы видите, на рынке существует достаточно много некачественной продукции, которая не сможет полноценно выполнять свое главное назначение — защищать проводку от возгорания при возникновении искры. Поэтому важно отдавать предпочтение только проверенным аппаратам, которые прошли все испытания и доказали, что с основной задачей они могут справиться.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Диммер: устройство, принцип работы, назначение

    Диммер: устройство, принцип работы, назначение

    Что такое диммер, как работает и где применяется это устройство? На этот вопрос готов ответить далеко не каждый человек, не обладающий знаниями основ электротехники, не смотря на то, что в повседневной деятельности с этим устройством приходится сталкиваться довольно часто. Диммер – это прибор, главное назначение которого производить регулировку яркости свечения электрических световых приборов. Подразделяются устройства на две основных группы, в зависимости от типа обслуживаемых ламп. На практике находят применение светорегуляторы, предназначенные для ламп накаливания или для светодиодных ламп. Одна группа объединяет регуляторы освещения, принцип действия которых основан на применении переменного резистора, работа другой обеспечивается за счет полупроводникового прибора, симистора. Далее мы подробнее рассмотрим устройство, принцип работы и назначение диммеров.

    Светорегулятор на резисторе

    Применяется данный прибор, в большинстве случаев, в качестве регулятора освещения ламп накаливания. Рассмотрим, как устроен и из чего состоит этот диммер. В данном случае функцию главного рабочего органа регулятора освещения исполняет реостат или переменный резистор. Принцип действия такого устройства объясняется положениями закона Ома. Увеличение сопротивления резистора ведет к понижению величины тока в цепи осветительного прибора, что, в конечном счете, снижает интенсивность накала спирали лампы. Несмотря на простоту конструкции диммера на резисторе, данное устройство имеет существенный недостаток — потребляемая мощность остается неизменной в независимости от интенсивности освещения. Увеличение сопротивления резистора вызовет падение тока на нити накаливания ламы, но вместе с тем общая токовая нагрузка цепи не изменится в меньшую сторону, излишки затраченной энергии буду выделяться в виде тепла на реостате. Очень актуально в вопросах использования переносных светильников, оснащенных лампами накаливания. Уменьшение яркости свечения абсолютно не способствует экономии зарядки батареи фонаря.

    Светорегуляторы, принцип работы которых заключается в использования резистора, не часто, но находят применение для регулировки свечения полупроводниковых лам. В электротехнике такой способ управления получил название аналоговый. Аналоговый способ управления не нашел широкого применения по причинам низкой экономичности, а также вследствие высокой чувствительности полупроводниковых приборов и устройств к изменениям токовых нагрузок.

    Диммер на симисторе

    Реалии современной жизни диктуют необходимость основательного перехода на рельсы энергосберегающих технологий, в свете этих веяний происходит активное внедрение полупроводниковых осветительных приборов. Для регулировки режимов работы светодиодных ламп особой популярностью пользуются диммеры, принцип действия которых основан на применении широтно-полюсной модуляции (ШИМ), генераторами которой являются устройства собранные на симисторе. В процессе работы с выхода ШИМ-генератора на светодиодный прибор подается электрический сигнал с частотой в пределах 200 Гц. Изменение яркости свечения лампы зависит от периода времени и длины положительного импульса напряжения. Что самое важное, значение тока и заданной частоты при этом остается неизменным. Графически это выглядит следующим образом:

    Устройство диммеров на симисторах несколько сложнее, чем у регуляторов с применением переменных резисторов, но сложность конструкции сполна перекрывается неоспоримыми преимуществами, которыми наделен данный прибор:

    1. Процесс регулировки работы полупроводниковых светильников происходит при рациональном расходе электроэнергии. Увеличение яркости лампы не требует повышения токовой нагрузки.
    2. Устройство регулятора освещения позволяет предусмотреть возможность включения и управления, как с места установки прибора, так и при помощи дистанционного управления.

    О том, как сделать диммер своими руками, мы рассказывали в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Конструктивные особенности регуляторов освещения

    Конструктивно диммеры исполнены, как комнатные выключатели, парк этих регуляторов очень разнообразен. Они могут быть предназначены, как для скрытой, так и для наружной проводки или же устанавливаться на din-рейку в распределительном щите. Благодаря современным разработкам доступны самые разнообразные способы управления:

    1. Регулировка кнопкой, клавишей, регулировочным колесом.
    2. Система сенсорного управления.
    3. Пульт дистанционного управления.
    4. Управление с использованием системы wi-fi, а также возможность совмещения со смартфоном или планшетом.
    5. Акустическая система управления, реагирование на определенные звуковые сигналы.

    Установить диммер в своем доме предельно просто, эти устройства широко представлены в специализированных торговых сетях. Благодаря своим конструктивным особенностям диммеры легко ставятся вместо традиционных выключателей, при этом имеют такую же схему подключения. Приобретая полупроводниковые лампы, следует обратить внимание на то, чтобы они были совместимы с диммерами, о чем должна говорить маркировка на упаковке «dimmable».

    Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и принцип работы диммеров. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроены регуляторы освещения и для чего они применяются.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru