Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

Закон Кулона — формула, определение, применение на практике

В электростатике одним из основополагающих является закон Кулона. Он применяется в физике для определения силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов или расстояния между ними.

Это фундаментальный закон природы, который не зависит ни от каких других законов. Тогда форма реального тела не влияет на величину сил. В этой статье мы расскажем простым языком закон Кулона и его применение на практике.

История открытия

Ш.О. Кулон в 1785 г. впервые экспериментально доказал взаимодействия описанные законом. В своих опытах он использовал специальные крутильные весы. Однако еще в 1773 г. было доказано Кавендишем, на примере сферического конденсатора, что внутри сферы отсутствует электрическое поле. Это говорило о том, что электростатические силы изменяются в зависимости от расстояния между телами.

Если быть точнее — квадрату расстояния. Тогда его исследования не были опубликованы. Исторически сложилось так, что это открытие было названо в честь Кулона, аналогичное название носит и величина, в которой измеряется заряд.

Формулировка

Определение закона Кулона гласит: В вакууме F взаимодействие двух заряженных тел прямо пропорционально произведению их модулей и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

Звучит кратко, но может быть не всем понятно. Простыми словами: Чем больший заряд имеют тела и чем ближе они находятся друг к другу, тем больше сила.

И наоборот: Если увеличить расстояние межу зарядами — сила станет меньше.

Формула правила Кулона выглядит так:

Обозначение букв: q — величина заряда, r — расстояние межу ними, k — коэффициент, зависит от выбранной системы единиц.

Величина заряда q может быть условно-положительной или условно-отрицательной. Это деление весьма условно. При соприкосновении тел она может передаваться от одного к другому. Отсюда следует, что одно и то же тело может иметь разный по величине и знаку заряд. Точечным называется такой заряд или тело, размеры которого много меньше, чем расстояние возможного взаимодействия.

Стоит учитывать что среда, в которой расположены заряды, влияет на F взаимодействия. Так как в воздухе и в вакууме она почти равна, открытие Кулона применимо только для этих сред, это одно из условий применения этого вида формулы. Как уже было сказано, в системе СИ единица измерения заряда — Кулон, сокращено Кл. Она характеризует количество электричества в единицу времени. Является производной от основных единиц СИ.

1 Кл = 1 А*1 с

Стоит отметить, что размерность 1 Кл избыточна. Из-за того что носители отталкиваются друг от друга их сложно удержать в небольшом теле, хотя сам по себе ток в 1А небольшой, если он протекает в проводнике. Например в той же лампе накаливания на 100 Вт течет ток в 0,5 А, а в электрообогревателе и больше 10 А. Такая сила (1 Кл) примерно равна действующей на тело массой 1 т со стороны земного шара.

Вы могли заметить, что формула практически такая же, как и в гравитационном взаимодействии, только если в ньютоновской механике фигурируют массы, то в электростатике — заряды.

Формула Кулона для диэлектрической среды

Коэффициент с учетом величин системы СИ определяется в Н²*м²/Кл². Он равен:

Во многих учебниках этот коэффициент можно встретить в виде дроби:

Здесь Е₀= 8,85*10-12 Кл2/Н*м2 — это электрическая постоянная. Для диэлектрика добавляется E — диэлектрическая проницаемость среды, тогда закон Кулона может применяться для расчетов сил взаимодействия зарядов для вакуума и среды.

С учетом влияния диэлектрика имеет вид:

Отсюда мы видим, что введение диэлектрика между телами снижает силу F.

Как направлены силы

Заряды взаимодействуют друг с другом в зависимости от их полярности — одинаковые отталкиваются, а разноименные (противоположные) притягиваются.

Кстати это главное отличие от подобного закона гравитационного взаимодействия, где тела всегда притягиваются. Силы направлены вдоль линии, проведенной между ними, называют радиус-вектором. В физике обозначают как r₁₂ и как радиус-вектор от первого ко второму заряду и наоборот. Силы направлены от центра заряда к противоположному заряду вдоль этой линии, если заряды противоположны, и в обратную сторону, если они одноименные (два положительных или два отрицательных). В векторном виде:

Сила, приложенная к первому заряду со стороны второго обозначается как F_12.Тогда в векторной форме закон Кулона выглядит следующим образом:

Для определения силы приложенной ко второму заряду используются обозначения F₂₁ и R₂₁.

Если тело имеет сложную форму и оно достаточно большое, что при заданном расстоянии не может считаться точечным, тогда его разбивают на маленькие участки и считают каждый участок как точечный заряд. После геометрического сложения всех получившихся векторов получают результирующую силу. Атомы и молекулы взаимодействуют друг с другом по этому же закону.

Применение на практике

Работы Кулона очень важны в электростатике, на практике они применяется в целом ряде изобретений и устройств. Ярким примером можно выделить молниеотвод. С его помощью защищают здания и электроустановки от грозы, предотвращая тем самым пожар и выход из строя оборудования. Когда идёт дождь с грозой на земле появляется индуцированный заряд большой величины, они притягиваются в сторону облака. Получается так, что на поверхности земли появляется большое электрическое поле. Возле острия молниеотвода оно имеет большую величину, в результате этого от острия зажигается коронный разряд (от земли, через молниеотвод к облаку). Заряд от земли притягивается к противоположному заряду облака, согласно закону Кулона. Воздух ионизируется, а напряженность электрического поля уменьшается вблизи конца молниеотвода. Таким образом, заряды не накапливаются на здании, в таком случае вероятность удара молнии мала. Если же удар в здание и произойдет, то через молниеотвод вся энергия уйдет в землю.

В серьезных научных исследованиях применяют величайшее сооружение 21 века – ускоритель частиц. В нём электрическое поле выполняет работу по увеличению энергии частицы. Рассматривая эти процессы с точки зрения воздействия на точечный заряд группой зарядов, тогда все соотношения закона оказываются справедливыми.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором предоставлено подробное объяснение Закона Кулона:

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

07.05.2025
Как правильно маркировать провода в электрощите?
Цветовая маркировка – это острая необходимость при монтаже электропроводки. Она позволяет узнать, для чего необходим тот или иной кабель, а также уменьшает вероятность ошибиться во время электромонтажных и ремонтных работ. Как результат – снижается вероятность поражения электрическим током и возникновения короткого замыкания. А если щит находится в квартире или частном доме, обязательно обозначать каждый кабель? Если установку осуществлять согласно правилам, то это делать необходимо. Ведь в электрических щитках провод обозначается по цвету не для красоты и не для себя, а в первую очередь для тех электриков, которые будут в дальнейшем ремонтировать и обслуживать этот электрический щит или шкаф. Далее мы расскажем, как выполняется маркировка проводов и кабелей при монтаже согласно ГОСТ и ПУЭ.

Правила и стандарты обозначения проводки в электрощитах

Цвета для метки проводки выбраны не просто так. Вся многообразность расцветок сводится к одному стандарту – стандартным правилам. Они прописаны в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Там указывается то, что жилы электропроводов должны обозначаться цветом или буквами и цифрами, а также обозначений требует и сам шкаф (щит).

В ПУЭ указывается, что:
1. Электрический щит обязан иметь наименование. Это имя указывается на корпусе. В квартире конструкцию можно не помечать надписями. Но для частного дома, когда щиток размещают на столбе, это необходимо.
2. Внутри щитка при его монтаже необходимо оставить лист, где в виде таблицы указываются все потребители (розетки и светильники).
3. Также, внутри должна находиться схема сборки вводного щитка. Это правило касается только того устройства, которое было приобретено в сборе.
Примечание: если щит или шкаф собирает электрик, то у него обязательно следует взять схему сборки.

Согласно тем же правилам устройства и эксплуатации электроустановок:
- Кабель и совокупные цепи в модульном устройстве необходимо маркировать.
- На защитных автоматах или на информационном стенде установки осуществляется маркировка, где указывается группа электропроводки. Также согласно правилам должен указываться порядковый номер и название помещения или назначение группы (например, кухня или кондиционер).
- В случае, когда на модульном устройстве отсутствует место для записи, то маркировка с назначением этой установки производится в таблице и паспорте, которым должен обладать каждый шкаф.
Согласно ГОСТ провода обозначаются:
- В соответствии с ГОСТ 23594–79 (маркировка) провод или кабель помечается бирками или лентами ПВХ. В качестве бирок могут служить поливинилхлоридные и термоусаживаемые трубки.
- Надписи на этикетке прописываются разборчивым шрифтом, они должны быть хорошо заметными. Длина самой бирки не должна быть меньше 25 мм.
- Согласно нормам, маркировка может наноситься на провод или кабель (на его изоляцию). Только при условии, что такую надпись будет хорошо заметно.
С основными правилами нанесения опознавательных пометок мы разобрались. Теперь же рассмотрим, чем можно маркировать провода при монтаже.

Устройства для нанесения маркировки

Обозначение проводки – это серьезное и ответственное дело. Каждый шкаф или щит внутри должен содержать специальные метки, которые дают понимание о схеме подключения и расположения элементов цепи. Сложность заключается в том, что бирки должны крепко фиксироваться и надписи должны сохраняться длительное время. Поэтому для удобства используются специальные приспособления, которые осуществляют маркировку кабелей и проводов в щитке.

Принтер для обозначения проводки в электрощитах – это устройство, которое используется для печати бирок и этикеток, на которых отображается маркировка при монтаже проводки. На фото изображен мини принтер, с помощью которого можно маркировать провод или кабель.

Если вы не занимаетесь профессионально электромонтажными работами, то в приобретении специального маркировочного принтера нет смысла. Альтернатива этому устройству — кабельные маркеры, например от фирмы ИЭК, показаны на фото ниже:

С их помощью можно быстро маркировать силовые и слаботочные линии в шкафах.

Что еще важно знать?

На фото ниже изображен щит, в котором была выполнена маркировка проводов при монтаже:

При сборке электрощита маркировать группы электропроводки нужно следующим образом: провод на входе помечается как L, а на выходе – Гр (указывает, что это группы). После буквы указывается, какой номер группы и номер линии.

Также во время маркировки важно учитывать все цветовые различия, чтобы не возникло аварийной ситуации. Если же открыв шкаф, никакого обозначения не было обнаружено, то необходимо при помощи пробника определить, где какой провод находиться. О том, как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы и нуля, мы рассказывали в соответствующей статье. Так как это займет много времени, то при проверке лучше оставить метки, чтобы другому электрику, который будет осуществлять ремонт или обслуживание было понятно, где какой провод.

Если нет проводников нужного цвета, то можно использовать любой цвет, главное, чтобы при монтаже концы жил правильно помечались. Это можно делать при помощи цветной изоленты или специальных термоусаживаемых трубок.

Маркировка термоусадками выглядит следующим образом:

Вот по такой технологии производится маркировка проводов и кабелей при монтаже. Как вы видите, обозначать линии очень важно, а сам процесс не занимает много времени. Обращаем ваше внимание на то, что с помощью данной инструкции вы можете маркировать проводники не только в силовых электрощитах, но и в щитах автоматики (например, обозначать кабеля управления).

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.05.2025
Как сделать уличный фонарь своими руками: фото, видео, советы
[ad_1]
Если хочется украсить территорию возле дома или дачи необычными светильниками, но финансы не позволяют приобрести дорогие осветительные приборы, то сделать это можно самостоятельно. Как сделать уличный фонарь своими руками? Необходимо запастись терпением и желанием, тогда самодельный источник света для улицы будет радовать глаз. Далее мы предоставим простую инструкцию по изготовлению светильника в домашних условиях.

Выбор места и подготовка материалов

Перед тем как приступать к изготовлению осветительного прибора своими руками, необходимо продумать, где уличный фонарь будет располагаться. В зависимости от места будет выбираться способ крепления конструкции. Самодельный светильник станет отличным решением при освещении беседки, веранды или периметра всего дома.

Способ крепления также может быть различным. Уличный фонарь может быть установлен на опоре или прикреплен к стене или просто подвесной. Сложнее всего сделать фонарь на опоре, так как для этого требуется найти необходимый столб. Если изготавливать осветительные приборы самостоятельно, то лучше всего подбирать более простые варианты, как на фото ниже:

На изготовление осветительного прибора можно взять любой из подручных материалов. Это может быть дерево, пластик, металл или стекло. Если хочется сделать устройство, которое будет служить долгие годы, то лучшим решением будет светильник из металла.

Для работы необходимо запастись металлом (листы и прутья) и сварочным аппаратом. Если такого нет, то можно применить подручный крепеж.

Пошаговая инструкция по сборке

Чтобы собрать уличный фонарь из металла, необходимо сначала выбрать его модель. Это может быть стиль ретро (под старину) или же минимализм. Популярным считается самодельный кованый светильник, сделать который мы и предлагаем.

Первый этап работы – это создание эскиза будущего светильника для улицы. На картинке ниже указан распространенный вариант:

Чтобы сделать такое изделие прочным и долговечным, необходимо начать с составления чертежа. Конструкция состоит из таких элементов:
- боковые стенки (4 штуки);
- верхняя крышка;
- нижняя крышка (дно);
- декоративная отделка.
Пример чертежа:

При изготовлении самодельного фонаря для улицы применяется холодная ковка. Если есть сварочное оборудование, то соединить все детали будет легко и просто, это значительно упростит задачу. Если же такой аппарат отсутствует, то необходимо будет заранее подготовить крепежные элементы. Это могут быть гнутые уголки стенок изделия. Не стоит забывать и про стекло. Прежде чем собрать конструкцию, необходимо сначала установить стекло. Также нужно заранее придумать, как закрепить электрический патрон в фонаре, если это предусмотрено конструкцией.

Установка и подключение

Чтобы подключить уличный фонарь к электрической сети (это может быть обычный или диодный светильник) нужно запастись следующими элементами:
- Кабельная продукция (кабель марки ВВГ). Для подключения рекомендуется использовать двужильный кабель.
- Клеммные колодки. С их помощью осуществляется надежное крепление мест соединения проводов. Их тип зависит от количества соединений. Колодки рассчитываются на ток до 10 А.
- Гофрированная труба. Диаметр лучше взять до 25 мм. Гофра обеспечивает защиту от различных грызунов и от механических повреждений.
Как правило, уличный фонарь, который устанавливается недалеко от дома, подключается к источнику питания через кабельную проводку. Чтобы расположить все провода, необходимо заранее подготовить для них специальную траншею. Средняя и оптимальная глубина траншеи не должна превышать 80 сантиметров. По воздуху пускать кабель не рекомендуется в целях безопасности. О том, как провести кабель в земле, мы рассказывали в соответствующей статье.

Также для того чтобы собрать безопасный фонарь для улицы, рекомендуется использовать гофру для кабеля. Продевать проводку в такой рукав следует до прокладки его в грунт. О том, как протянуть кабель через гофру быстро и правильно, читайте в нашей публикации.

При установке осветительного прибора на стену или фасад подключение к электрической сети происходит следующим образом: первое, что нужно сделать – это изолировать контакты. Затем провода для подключения подводим к коммутационной коробке. Также желательно сделать следующее: спаять между собой контакты и обмотать их изолентой. Точкой подключения в данном случае может служить обычная розетка. Но есть и такой вариант, как подключение кабеля напрямую к клеммам в щитке. Последний шаг — установка лампы. Для уличного освещения целесообразнее всего использовать светодиодные лампы, т.к. они ярко светят и при этом наиболее экономичные.

Чтобы меньше платить за свет, можно дополнительно оборудовать ваш самодельный уличный фонарь датчиком движения и фотореле. Про подключение датчика движения, собственно, как и про подключение фотореле, мы рассказывали в отдельных статьях, с которыми настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Как вы видите, сделать уличный фонарь своими руками можно быстро и легко. Главное – это иметь большое желание, стремление и, конечно же, необходимый для работы материал. Такой вид освещения для улицы считается более безопасным, так как его корпус полностью закрытый.

Мастер-классы

Ну и последнее, что хотелось бы вам предоставить — наглядные видео инструкции о том, как сделать уличный фонарь из металла, дерева и даже стеклянной банки. Все наиболее простые мастер-классы вы можете посмотреть ниже:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать уличный фонарь своими руками. Надеемся, наши инструкции были для вас интересными и помогли в сборке собственного садового светильника!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
04.05.2025
Электрический заряд: что это такое и как он измеряется

В природе не все можно объяснить с точки зрения механики, МКТ и термодинамики, есть и электромагнитные явления, которые воздействуют на тело, при этом не зависят от их массы. Способность тел быть источником электромагнитных полей характеризуется физической скалярной величиной – электрическим зарядом. Его впервые вывели в законе Кулона в 1785 году, но обратили внимание на его существование еще до нашей эры. В этой статье мы простыми словами расскажем о том, что такое электрический заряд и как он измеряется.

История открытий

Еще в древности было замечено, что если потереть янтарь о шелковую материю, то камень начнет притягивать к себе легкие предметы. Уильям Гильберт изучал эти опыты до конца XVI века. В отчете о проделанной работе предметы, которые могут притягивать другие тела, назвал наэлектризованными.

Следующие открытия в 1729 году сделал Шарль Дюфе, наблюдая за поведением тел при их трении об разные материи. Таким образом он доказал существование двух видов зарядов: первые образуются при трении смолы о шерсть, а вторые – при трении стекла о шелк. Следуя логике, он назвал их «смоляными» и «стеклянными». Бенджамин Франклин также исследовал этот вопрос и ввел понятия положительного и отрицательного заряда. На иллюстрации – Б. Франклин ловит молнию.

Шарлем Кулоном, портрет которого изображен ниже, был открыт закон, который впоследствии был назван Законом Кулона. Он описывал взаимодействие двух точечных зарядов. Также смог измерить величину и изобрел для этого крутильные весы, о которых мы расскажем позже.

И уже в начале прошлого века Роберт Милликен, в результате проведенных опытов, доказал их дискретность. Это значит, что заряд каждого тела равен целому кратному элементарного электрического заряда, а элементарным является электрон.

Теоретические сведения

Электрическим зарядом называется способность тел создавать электромагнитное поле. В физике раздел электростатики изучает взаимодействия неподвижных относительно выбранной инерциальной системы отчета зарядов.

В чем измеряется

Единица измерения в системе СИ называется «Кулон» – это электрический заряд, проходящий через сечение проводника 1 Ампер за 1 секунду.

Буквенное обозначение – Q или q. Может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Название носит в честь физика Шарля Кулона, он вывел формулу для нахождения сил взаимодействия между ними, она называется «Закон Кулона»:

В ней q1, q2 – модули зарядов, r – расстояние между ними, k – коэф-т пропорциональности.

Формула похожа на закон притяжения, в принципе она и описывает подобное взаимодействие. Он имеет наименьшую массу. Его электрический заряд отрицателен и он равен:

-1.6*10^(-19) Кл

Позитрон – это противоположная величина электрону, также состоит из одного положительного элементарного заряда.

Кроме того, что он дискретен, квантуется или измеряется порциями, для него еще и справедлив Закон сохранения зарядов, который говорит о том, что в замкнутой системе могут возникать только одновременно заряды обоих знаков. Простым языком – алгебраическая (с учетом знаков) сумма зарядов частиц и тел, в замкнутой (изолированной) системе всегда остается неизменной. Он не изменяется со временем или при движении частицы, он постоянен в течение её времени жизни. Простейшие заряженные частицы условно сравнивают с электрическими зарядами.

Закон сохранения электрических зарядов впервые подтвердил Майкл Фарадей в 1843 году. Это один из фундаментальных законов физики.

Проводники, полупроводники и диэлектрики

В проводниках есть много свободных зарядов. Они свободно перемещаются по всему объему тела. В полупроводниках свободных носителей почти нет, но если передать телу небольшую энергию они образуются, в результате чего тело начинает проводить электрический ток, т.е. электрические заряды начинают движение. Диэлектриками называют вещества, где число свободных носителей минимально, поэтому ток через них протекать не может или может при определенных условиях, например, очень высокое напряжение.

В чем выражается взаимодействие

Электрические заряды притягиваются и отталкиваются друг от друга. Это похоже на взаимодействие магнитов. Всем знакомо, что если потереть линейку или шариковую ручку о волосы – она наэлектризуется. Если в этом состоянии поднести её к бумаге, то она прилипнет к наэлектризованному пластику. При электризации происходит перераспределение зарядов, так что на одной части тела их становится больше, а на другой меньше.

По этой же причине вас иногда бьёт током шерстяной свитер или другие люди, когда вы их касаетесь.

Вывод: электрические заряды с одним знаком стремятся друг к другу, а с разными – отталкиваются. Они перетекают с одного тела на другое, когда касаются друг друга.

Способы измерения

Существует ряд способов измерения электрического заряда, давайте рассмотрим некоторые из них. Измерительный прибор называется крутильными весами.

Весы Кулона – это крутильные весы его изобретения. Смысл заключается, в том, что в сосуде на кварцевой нити подвешена легкая штанга с двумя шариками на концах, и один неподвижный заряженный шарик. Вторым концом нить закреплена за колпак. Неподвижный шарик вынимается, для того чтобы сообщить ему заряд, после этого нужно установить его обратно в сосуд. После этого подвешенная на нити часть начнет движение. На сосуде нанесена проградуированная шкала. Принцип его действия отражен на видео.

Другой прибор для измерения электрического заряда – электроскоп. Он, как и предыдущие, представляет собой стеклянный сосуд с электродом, на котором закреплено два металлических листочка из фольги. Заряженное тело подносят к верхнему концу электрода, по которому заряд стекает на фольгу, в результате оба листочка окажутся одноименно заряженными и начнут отталкиваться. Величину заряда определяют по тому, насколько сильно они отклонятся.

Электрометр – еще один измерительный прибор. Состоит из металлического стержня и вращающейся стрелки. При прикосновении к электрометру заряженным телом, заряды стекают по стержню к стрелке, стрелка отклоняется и указывает на шкале определенную величину.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Мы рассмотрели важную физическую величину. Учения о ней позволили значительно расширить знания об электричестве в целом. Вклад в науку и технику достаточно весомый, а область применения этих знаний связана и с медициной. Ионизаторы воздуха положительно воздействуют на организм человека: ускоряют процесс доставки кислорода из воздуха к клеткам. Примером такого прибора является люстра Чижевского. Теперь вы знаете, что такое электрический заряд и как его измеряют.

Источник

03.05.2025
Установка дизель генератора в помещении и на улице
После того, как выбран подходящий дизельный генератор, необходимо предварительно подготовить место для его установки. От правильности выполненного монтажа зависит срок эксплуатации электростанции. Перечислим основные этапы установки дизель-генератора в помещнии и на улице, а также соответствующие требования к каждому из этапов.

Выбор площадки

Первое, что следует сделать — это выбрать место расположения будущей электростанции. Рекомендуется это делать еще до того, как будет приобретен сам дизель-генератор, чтобы при необходимости выбрать наиболее подходящий по местным условиям вариант. Есть несколько вариантов установки дизельного генератора — в специальном шумозащитном кожухе, на открытой раме или в контейнере, имеющем защиту от негативных факторов окружающей среды.

Последний вариант наиболее простой, так как наличие специального контейнера освобождает от необходимости установки дизель-генератора в здании – его можно установить на улице в безопасном месте. При приобретении генератора в защищенном контейнере требуется наличие только лишь фундаментной основы. При выборе места монтажа важно учитывать местные условия. Например, в загородном доме или на даче дизель генератор лучше разместить в помещении, чтобы избежать его воровства.

В случае приобретения модели в шумоизолирующем кожухе или на открытой раме нужно предусмотреть его размещение в помещении (к примеру, в гараже или сарае), которое должно соответствовать следующим требованиям:
- наличие достаточной защиты от негативных факторов окружающей среды;
- организация эффективной вентиляции;
- обеспечение достаточного уровня освещенности;
- возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам дизельного генератора для проведения работ по его обслуживанию и ремонту;
- наличие дверного проема достаточного размера на случай необходимости монтажа или демонтажа оборудования.
Подготовка фундамента

При подготовке фундамента нужно учитывать в первую очередь то, что в процессе эксплуатации генераторной установки возникает вибрация. С учетом этой особенности требуется подготовить фундамент, который с одной стороны будет достаточно надежным, с другой стороны предотвратит смещение дизель-генератора в процессе его функционирования.

Для выполнения этих условий фундамент должен иметь вес в полтора-два раза больше массы генератора, площадь должна быть больше площади электростанции в целом, а глубина должна быть не менее 150 мм. Сам фундамент должен иметь идеально ровную поверхность без уклона по уровню.

При заливке фундамента необходимо предусмотреть установку монтажных креплений, посредством которых будет закреплена будущая дизельная электростанция.

Мероприятия по снижению вибрации

Для снижения вибрации электростанции в процессе ее работы конструктивно предусмотрены виброизоляторы. Но они не всегда обеспечивают снижение вибрации и необходимо принять дополнительные меры. Во-первых, это жесткое крепление к фундаменту на ранее подготовленные монтажные приспособления. Во-вторых, применение дополнительных амортизаторов, которые нужно установить между основанием дизель-генератора и фундаментом. В-третьих, наличие глушителя выхлопной системы, а также шумоизолирующего кожуха – данные элементы могут входить в стандартную комплектацию либо приобретаться дополнительно.

Кроме того, эффективным способом снижения вибрации будет реализация гибкого соединения системы отвода выхлопов. То же самое касается и электрических цепей – их подключение к дизельному генератору должно осуществляться посредством использования гибких проводников.

Охлаждение

Для обеспечения корректной работы дизельной электростанции и продления срока ее эксплуатации во время установки необходимо обеспечить хорошую работу системы охлаждения генератора. Прежде всего, речь идет об обеспечении нормальной и эффективной работы встроенной системы охлаждения дизель-генератора. Электростанция должна быть установлена таким образом, чтобы ничего не препятствовало функционированию системы охлаждения.

Если монтаж дизельного генератора осуществляется в уже имеющемся помещении, например, в гараже, в подвале либо в котельной, необходимо удостовериться в наличии нормальной вентиляции помещения. Также, рассматривая помещение для размещения электростанции важно соблюдать все необходимые пожарные нормы, так как дизель генератор является источником повышенной пожароопасности.

Электромонтажные работы

Одним из важнейших этапов установки дизель генератора является монтаж и подключение электрических цепей.

Электромонтажные работы включают в себя несколько этапов:
- монтаж электрического распределительного щита, установка и подключение защитных аппаратов, монтаж перекидного рубильника либо схемы автоматического включения резервного питания;
- прокладка и маркировка силовых и вспомогательных цепей электростанции;
- подключение проложенных кабельных линий;
- монтаж индивидуального заземляющего контура, проверка его работоспособности и подключение к дизельной электростанции.
На видео инструкции наглядно демонстрируется, как выполнить подключение дизель-генератора к сети дома:

С требованиями ПУЭ, относительно монтажа ДГУ рекомендуем ознакомиться в Разделе 5, Главе 5.2!

Первый запуск и наладка

Заключительный этап установки дизельного генератора – заправка его топливом, смазочной и охлаждающей жидкостью, а также подключение аккумуляторной батареи. Перед выполнением первого запуска необходимо проверить целостность всех соединений, патрубков, запирающих устройств, электрических цепей. После запуска осуществляется регулировка дизельной электростанции с целью обеспечения работы ее в пределах заданных характеристик.

Вот по такой технологии выполняется установка дизель-генератора своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция с фото и видео примерами помогла вам понять, как самостоятельно установить дизельную электростанцию на улице либо в помещении!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
02.05.2025
Соединение многожильных проводов и правила их подключения
[ad_1]
Многожильный провод является одним из самых востребованных используемых в электропроводке и для организации электроснабжения, так как обладает хорошей гибкостью, эластичностью, а главное, вероятность перелома его внутри изоляции минимальная. Он состоит из множества менее тонких жил, которые плотно переплетены между собой и покрыты слоем изоляции. Многожильная кабельная продукция применяется как в бытовых домашних условиях, так и на производстве в силовых и оперативных цепях, однако, подключение проводника вызывает массу неудобств и все они связаны именно с его конструкцией. Основная задача монтажника, выполняющего подключение многожильного провода или кабеля, добиться максимально надёжного контакта в месте соединения, а значит тем самым снизить вероятность нагрева в этой точке цепи. В этой статье мы постараемся подробно объяснить, как правильно выполнить соединение многожильных проводов с одножильными и как вообще можно подключить многожильный провод к любому устройству.

Правила подключения многожильного проводника

Очень часто во время прокладки многожильного кабеля или же провода возникает необходимость подключения его к таким распространённым элементам электрической цепи как автоматический выключатель, розетка, счётчик, вилка, патрон светильника и так далее. Чаще всего при этом используется именно медные провода, особенно в быту. Главная задача при этом обеспечить надёжный контакт с зажимным болтовым соединением этих устройств и аппаратов, а значит сделать многожильный провод как можно монолитнее и однороднее. Выполнить данную процедуру можно несколькими способами:
- Скрутив все тонкие жилы в тугой пучок и если позволяет сечение, загнуть его в противоположную сторону. Сделать это можно плоскогубцами или же руками, всё зависит от сечения токопроводящей жилы. Этот способ самый простой и применяется в современной проводке только в экстренных случаях, но он тоже имеет право на существование. Выполнить данную процедуру с кабелем большого сечения таким способом не получится, поэтому он больше подойдёт для подачи напряжения к вилке, к розетке или к патрону маломощного осветительного прибора.
- С помощью лужения проводника. Данный способ более эффективен чем предыдущий и обеспечит надёжный контакт. Основной недостаток его в том, что не всегда под рукой имеется паяльник, да ещё и электричество для его эксплуатации. Лужение можно выполнить как ровного проводника, так и согнутого в колечко по диаметру болта клеммника, но перед этим опять же необходимо туго скрутить все тонкие жилы. Этот способ можно применить во всех случаях подключения к электроприборам, к автомату, розетке и т.д., если это позволяет сделать сечение.
- Опрессовка наконечника. Наконечники позволяют без пайки добиться надёжного и долговечного контакта. Наконечники бывают двух типов: с креплением под болт и просто гильзование. В зависимости от подключаемого элемента нужно выбрать соответствующий его тип и подходящее сечение. Наконечником, гильзами можно подключить любой тип кабеля, любого сечения как многожильный, так и одножильный, но для этого понадобится специальный инструмент, который необходимо будет приобрести перед проведением монтажных работ, особенно на профессиональном уровне. Выполненное таким образом подключение многожильного провода в щитке, к клеммнику, к счётчику не только выглядит эстетично и правильно, но и снижает вероятность нагрева в местах соединения.
Соединение одножильного и многожильного провода

Бывают случаи, когда появляется необходимость соединения между собой одножильного и многожильного провода. В этом случае сразу нужно обратить внимание на материалы, из которых они выполнены, так как медь с алюминием обязательно со временем войдёт в химическую реакцию, произойдёт окисление и нарушение электрического контакта, что приведёт к нагреву и аварийной ситуации. Соединение алюминиевого провода с медным стоит делать через болтовое или же клеммное подключение, при этом воспользоваться любым из методов фиксации многожильного провода, описанных выше и применяемых для образования монолитной конструкции.

Если нужно соединить одножильный и многожильный провод из меди то выполнить это можно несколькими способами:
1. Скруткой, как указано на фото ниже.
2. Скруткой с последующей пайкой.
3. С помощью клеммника.
4. Надев наконечники под болт и опрессовав их.
После любого выполнения соединения необходимо тщательно заизолировать это место изоляционной лентой или же термоусадкой.

Способы соединения многожильных проводов

Перейдём теперь непосредственно к соединению двух и более многожильных проводов. Нужно заметить, что при сечении больше 16 мм² и при соответствующих больших нагрузках, соединение двух и более кабелей скруткой не выполняется, так как считается ненадёжным и неправильным. Выполняется только через клеммник и с применением наконечников.

Однако, при организации систем освещения и подключения бытовых приборов используется провод с диаметром 1,5; 2,5; 4 мм² поэтому рассмотрим способы их монтажа. Важный момент — на некоторых фото показывается скрутка алюминиевых и медных проводников. Это сделано для наглядности, чтобы жилы не сливались и было видно, как их правильно соединять. В действительно же скрутка проводов из меди и алюминия запрещена!
- Скрутка двух медных многожильных проводов. Данное соединение очень простое и распространённое в виде параллельной скрутки даёт в результате надёжный для такого сечения и протекающего по нему тока, контакт, но плохо переносит разрыв на усилие и вибрацию.
- Скрутка трёх и более проводов. Аналогично предыдущему но требует больше усилий и тугости скрутки пучка.
- Последовательное соединение двух многожильных проводов — метод «навивки». Данная методика понадобится в случае подключения к основной линии.
- Бандаж. Выполняется за счёт скрутки отдельным проводом, может быть как дополнительный элемент последовательного или же параллельного метода. Обеспечивает дополнительную надёжность на разрыв.
Каждый из этих способов может быть дополнительно, после скрутки, опрессован в наконечник или же спаян, что в несколько раз улучит его контактные характеристики в процессе эксплуатации.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео уроки, на которых наглядно показывается, как выполняется соединение многожильных проводов:
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.05.2025
Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки
[ad_1]
Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.
1. Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
3. Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
4. Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
5. Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
6. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
24. Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.
Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:
1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
4. Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.
Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.05.2025
Клипсы для проводов и кабелей: размеры, виды, фото

[ad_1]

При монтаже открытой проводки, крепление провода или кабеля к потолку либо к стене можно выполнять различными способами. Один из часто применяемых вариантов монтажа основан на использовании специальных крепежных элементов – клипс. В зависимости от того, какой проводник необходимо проложить, осуществляется его крепление в трубе, гофрированном рукаве, либо открыто, предъявляются ли требования к внешнему виду проводки, используются клипсы для проводов и кабелей, имеющие различные конструкции и размеры. Ниже представлен обзор этих монтажных изделий.

Клипсы с гвоздиком

Предназначены для закрепления провода или кабеля диаметром от 6 мм до 14 мм. Применяются для монтажа силовых и осветительных цепей, а также телефонных и сетевых компьютерных линий. Изготовлены из термопрочного и износостойкого полипропилена, способного работать при температуре от -5°С до +140°С. Крепление к стене или потолку осуществляется с помощью гвоздя, входящего в комплект. Гвоздь изготавливается из закаленной стали, его длина варьируется от 8,1 мм до 14,9 мм. Размеры клипс могут варьироваться от 4 до 12 мм (диаметр для крепления круглого кабеля). Для плоского проводника в маркировке указывается два размера, например, 5,7*10 мм. Производителями заявлена возможность установки таких изделий на любых поверхностях, кроме металла. Практически, забивать гвозди все же удобнее в более мягкие материалы, например, дерево, гипсокартон, пенобетон, кирпич сырец.

Размер зажима подбирается таким образом, чтобы провод или кабель входил в него плотно, допуская проскальзывание только при приложении заметного усилия. Перед началом монтажа необходимо разметить трассу электропроводки. Зажимы нужно располагать через равные промежутки. В местах изгиба трассы, клипсы располагаются в непосредственной близости от изгиба с двух сторон от него. После установки очередного крепления, провод или кабель следует хорошо натянуть вдоль размеченной трассы, установить следующее крепление и забить гвоздь, удерживая проводник натянутым.

Также существует специальный степлер для крепления скоб. На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться данным приспособлением:

Клипсы для монтажа гофры или трубы ПВХ

В случае, когда кабель или провод прокладывается в гофре или трубе ПВХ, удобно использовать упругие пластиковые зажимы — защелки, изображенные на фото:

Они изготавливаются методом литья пластика под давлением, снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими прочность захвата трубы или гофры. Применение высококачественного пластика позволяет изделию сохранять механические характеристики в широком диапазоне рабочих температур. Крепление производится шурупом саморезом. Размерный ряд представлен клипсами с установочными диаметрами от 12 мм до 50 мм. Особенностью данного изделия являются специальные пазы на боковых поверхностях клипсы, благодаря которым, зажимы разных размеров могут быть объединены в блоки, когда необходима параллельная прокладка нескольких кабельных линий.

Начинать работу следует с тщательной разметки трассы проводки. Клипсы или блоки из них нужно крепить через равные расстояния. Если производится параллельная прокладка нескольких линий и зажимы объединяются в блоки, крепить к стене каждый из них нет необходимости, достаточно обеспечить крепление одного из трех или четырех соединенных зажимов. В зависимости от материала стены или потолка, зажим может крепиться либо непосредственным вкручиванием шурупа (для дерева или гипсокартона), либо в предварительно просверленное отверстие (для металла или пластика). Для установки в процессе монтажа кабельного зажима на кирпич или бетон, лучше использовать дюбель-гвоздь нужного размера. Заканчивается монтаж установкой трубы в створ защелки и легким нажатием до входа в паз, сопровождающегося щелчком. Более подробно о том, как провести кабель через гофру, мы рассказали в отдельной статье.

На фото ниже представлен вариант зажима, фиксирующего герметичные трубы или гофры. Он оснащен застежкой, обеспечивающей более плотную фиксацию. Установка данного зажима, как и предыдущего, производится под шуруп.

Декоративные клипсы

Конструктивно эти изделия аналогичны монтажным зажимам с гвоздиками. Благодаря декоративной форме, такие зажимы позволяют не только произвести крепление провода, но и придать помещению требуемый стиль, а также красиво замаскировать провода на стене. Пример использования таких зажимов представлен на фото ниже.

Другой пример декоративных зажимов для кабеля представлен на следующем фото. Такие самоклеящиеся универсальные клипсы крепятся на двухстороннем скотче и предназначены для фиксации кабелей зарядных устройств телефонов и компьютерных периферийных устройств. Зажимы на липучке удобно располагать на любой гладкой поверхности.

Обзор данного вида изделий предоставлен на видео:

Клипса кабельная КЛ

Один из простейших видов крепления провода в форме хомута. Изготавливается из пластика или металла. Размеры изделий позволяют осуществлять крепление кабелей и проводов разного сечения. Диаметр клипсы варьируется от 5 до 20 мм, маркировка соответствующая: КЛ-5, КЛ-12 и т.д.

Простота конструкции, дешевизна и не очень высокие декоративные качества такого крепежного изделия позволяют говорить о предпочтительном ее использовании при монтаже скрытой проводки, для предварительной фиксации проводника в штробе.

Дюбель-хомуты

Данный крепежные изделия предназначены для монтажа круглого или плоского проводника. При открытой проводке являются наименее видимыми из всех типов крепежных изделий. Прозрачные зажимы такой конструкции годятся для проводки любого цвета. Могут быть использованы при скрытой проводке, в штробе. Устанавливаются очень просто. В стене сверлится отверстие нужного диаметра, проводник заправляется в зажим, затем клипса вставляется в отверстие и задвигается до упора. К недостаткам следует отнести сравнительно небольшую прочность крепления, в связи с чем, такие клипсы используются при монтаже относительно легких проводов и кабелей.

Размеры дюбель-хомутов для электропроводки мы предоставили ниже:

На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться дюбель-хомутами для крепления проводов:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают клипсы для проводов и кабелей. Как вы видите, существует множество вариантов исполнения кабельных крепежей, поэтому подобрать подходящий вариант под собственные условия не составит труда!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

29.04.2025
Фазное и линейное напряжение в трехфазных цепях

[ad_1]

Снабжение электричеством городов, предприятий и жилищ ведется с помощью сети из трёх фаз. Так сложилось исторически, что трёхфазные машины переменного тока используются для генерирования электроэнергии и её потребления (в электроустановках). Такое количество было выбрано для минимальных затрат на создание вращающегося магнитного поля или использования этой энергии в целях генерации электричества. Встречаются и специфичные 6-тифазные генераторы, в автомобилях например, но там они нужны для других целей. В этой статье мы будем вести речь о том, что собой представляют фазное и линейное напряжение в трёхфазных цепях, чем они связаны и в чем различие.

Переменное напряжение и его величины

Напряжение различают по роду тока: переменное и постоянное. Переменное может быть разной формы, основная суть в том, что с течением времени изменяется его знак и величина. У постоянного знак всегда одной полярности, а величина может быть стабилизированной или нестабилизированной.

В наших розетках напряжение переменное синусоидальной формы. Выделяют разные его значения, чаще всего используются понятия мгновенное, амплитудное и действующее. Как понятно из названия, мгновенное напряжение — это количество вольт в конкретный момент времени. Амплитудное – это размах синусоиды относительно нуля в вольтах, действующее — это интеграл от функции напряжения по времени, соотношение между ними такое: действующее в √2 или 1,41 раз меньше амплитудного. Вот как это выглядит на графике:

Напряжение в трехфазных цепях

В трёхфазных цепях выделяют два вида напряжения – линейное и фазное. Чтобы разобрать их отличия нужно взглянуть на векторную диаграмму и график. Ниже вы видите три вектора Ua, Ub, Uc – это вектора напряжений или фаз. Угол между ними 120°, иногда говорят 120 электрических градусов. Этот угол соответствует таковому в простейших электрических машинах между обмотками (полюсами).

Если отразить вектор Ub так, чтобы сохранился его угол наклона, но начало и конец поменялись местами, его знак изменится на противоположный. Тогда установим начала вектора –Ub в конец вектора Ua, расстояние между началом Ua и концом –Ub будет соответствовать вектору линейного напряжения Uл.

Простыми словами мы видим, что величина линейного напряжения больше чем фазного. Давайте разберем график напряжений в трёхфазной сети.

Красной вертикальной линией выделено линейное напряжение межу фазой 1 и фазой 2, а желтой линией выделено фазное амплитудное фазы 2.

КРАТКО: Линейное напряжение измеряется между фазой и фазой, а фазное между фазой и нулём.

С точки зрения расчетов, разница между напряжениями обуславливается решением этой формулы:

Линейное напряжение больше фазного в √3 или в 1,73 раза.

Нагрузка к трёхфазной сети может быть подключена по трём или четырем проводам. Четвертый проводник – нулевой (нейтральный). В зависимости от типа сеть может быть с изолированной нейтралью и глухозаземленной. Вообще при равномерной нагрузке три фазы можно подать и без нулевого провода. Он нужен для того, чтобы напряжения и токи распределялись равномерно и не было перекоса фаз, а также в качестве защитного. В глухозаземленных сетях, при пробое на корпус выбьет автоматический разъединитель или перегорит предохранитель в щите, так вы избежите опасности поражения электрическим током.

Отлично то, что в такой сети у нас одновременно есть два напряжения, которые можно использовать исходя из требований нагрузки.

Для примера: обратите внимание на электрический щиток в подъезде вашего дома. К вам приходит три фазы, а в квартиру заведена одна из них и ноль. Таким образом, вы получаете в розетках 220В (фазное), а между фазами в подъезде 380В (линейное).

Схемы подключения потребителей к трём фазам

Все двигателя, мощные нагреватели и прочая трёхфазная нагрузка может быть подключена по схеме звезды или треугольника. При этом большинство электродвигателей в борно имеют набор перемычек, которые в зависимости от их положения формируют звезду или треугольник из обмоток, но об этом позже. Что такое соединение звездой?

Соединение звездой предполагает соединение обмоток генератора таким образом, когда концы обмоток соединяются в одну точку, а к началам обмоток подключается нагрузка. Звездой же соединяются и обмотки двигателя и мощных нагревателей, только вместо обмоток в них выступают ТЭНы.

Давайте рассуждать на примере электродвигателя. При соединении его обмоток звездой линейное напряжение 380 В приложено к двум обмоткам, и так с каждой парой фаз.

На рисунке A, B, C – начала обмоток, а X, Y, Z – концы, соединенные в одну точку и эта точка заземлена. Здесь вы видите сеть с глухозаземленной нейтралью (провод N). На практике это выглядит так, как на фото борно электродвигателя:

Красным квадратом выделены концы обмоток, они соединены между собой перемычками, такое расположение перемычек (в линию) говорит о том, что они соединены по звезде. Синим цветом – питающие три фазы.

На этом фото промаркированы начала (W1, V1, U1) и концы (W2, V2, U2), обратите внимание на то, что они сдвинуты относительно начал, это нужно для удобного соединения в треугольник:

При соединении в треугольник к каждой обмотке приложено линейное напряжение, это приводит к тому, что протекают большие токи. Обмотка должна быть рассчитана на такое подключение.

У каждого из способов включения есть свои достоинства и недостатки, некоторые двигателя вообще в процессе пуска переключаются со звезды на треугольник.

Нюансы

В продолжение разговора о двигателях нельзя оставить без внимания вопрос выбора схемы включения. Дело в том, что обычно двигателя на своем шильдике содержат маркировку:

В первой строке вы видите условные обозначения треугольника и звезды, обратите внимание, треугольник идет первым. Далее 220/380В – это напряжение на треугольнике и звезде, значит, что при соединении треугольником нужно, чтобы линейное напряжение было равно 220В. Если в вашей сети напряжение равно 380 – значит нужно подключать двигатель в звезду. В то время как фазное всегда на 1,73 меньше, не зависимо от величины линейного.

Отличным примером является следующий двигатель:

Здесь номинальные напряжения уже 380/660, это значит, что его для линейного 380 нужно подключать треугольником, а звезда предназначена для питания от трёх фаз 660В.

Если в мощных нагрузках чаще оперируют с величинами межфазного напряжения, то в осветительных цепях в 99% % случаев используют фазное напряжение (между фазой и нулем). Исключением являются электрокраны и подобное, где может использоваться трансформатор с вторичными обмотками с линейным 220 В. Но это скорее тонкости и специфика конкретных устройств. Новичкам запомнить проще так: фазное напряжение – это то, которое в розетке между фазой и нулем, линейное – в линии.

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

29.04.2025
Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?
[ad_1]
На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.

Обзор причин свечения

Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
- некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;
- выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;
- в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
- особая функциональность осветительного элемента.
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.

Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.

Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.

Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.

Мы говорим о процессах, которые совершаются в резисторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, резистор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.

Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:

Как устранить возникшую проблему?

Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:
1. Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
2. Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
3. Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:

Разнообразие методов дозволяет разрешить проблему свечения излучателей с диодами так, что они не будут светиться в полнакала при отключении выключателя. Главное – это понять основную причину возникновения проблемы. Надеемся, теперь вам стало понятно, почему светодиодная лампа светится после выключения и что делать, чтобы исправить ситуацию!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
27.04.2025
Как подключить провод СИП к частному дому?
[ad_1]
После внедрения самонесущего провода в эксплуатацию местными энергоснабжающими организациями, не редко становится вопрос о подключении и переходе на снабжение, вместо устаревших вводов загородного дома, таким же проводом СИП. Его преимущество перед остальными проводниками заключается в наличии изоляционной оболочки, которая не только защищает провод от воздействия внешней среды, но и также затрудняет несанкционированный доступ к подсоединению, что и стало причиной его популярности. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение СИП к дому, предоставив различные способы монтажа с фото и видео примерами.

Способы подключения

При организации ввода в дом, можно столкнутся с тем, что минимальное сечение жилы составляет 16 мм2, в результате чего возникают трудности при изгибании, во время организации подключения в вводном щитке. Поэтому при подключении СИП к дому организовывают переход на другой тип кабеля:
- через клеммную колодку;
- используя зажимы «орешки»;
- устанавливая на спуске воздушного провода коробку под автоматы, используя клеммы автоматического выключателя для зажима провода.
- заводят СИП в электрический щит и в вводной автомат;
- подключают непосредственно к счетчику (также через автоматы).
Подключение с разрывом, до вводного учетного устройства, очень болезненно воспринимаются инспекторами во время приема счетчика и вводного СИП. Энергоснабжающие организации могут усмотреть в ваших действиях «злые намерения» в будущем. Поэтому предварительно нужно узнать и согласовать способ и место подключения.

Теперь рассмотрим каждый способ по отдельности. Помните, что провод через стену, согласно ПУЭ, необходимо провести через отрезок металлической или другой несгораемой трубы, для возможности замены в будущем.

Преимущество подключения СИП к дому через клеммную коробку под пломбу — легкость и простота монтажа. Недостаток заключается в том, что любое соединение нуждается в периодическом обслуживании, а коробка опломбирована, что сделает невозможным обслуживание клеммы.

Клеммы «орешки» — простой и доступный способ перехода от самонесущего изолированного проводника к другому типу кабеля. Из минусов можно выделить доступ к клеммам и проводу, а также слабую защиту перехода от воздействия внешней среды.

Установка коробки с автоматом на спуске и переходе. Клеммы на автоматическом выключателе имеют возможность зажимать провод большого сечения, кроме того автомат может выполнять защитную функцию. Минусы подключения СИП к автомату описаны в первом пункте: невозможность обслуживания соединения и в случае срабатывания автоматической защиты необходимо подниматься к коробке, для возобновления подачи напряжения.

Ввод СИП в щит также является одним из доступных вариантов подключения. Основное достоинство этого варианта — провод целым куском подключается к вводному устройству. Недостаток — необходимо выбирать ящик для ввода большего размера, чтобы петля поместилась внутрь и имелась возможность для установки тут же электросчетчика с автоматами.

В отдельной статье мы рассказали, как провести электропроводку в доме. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с подготовленным материалом!

Технология монтажа

Итак, из всех перечисленных способов наиболее оптимальным является подключение СИП к вводному автомату в щитке. Такой вариант монтажа рассматривается на видео ниже:

Чтобы подключить самонесущий изолированный провод к автоматическому выключателю, его необходимо предварительно обжать. Как это выглядит, можете просмотреть на видео-обзоре:

Если же под рукой нет штыревых наконечников, есть еще один вариант, не самый надежный, но все же ему есть место быть. Интересное решение, как подключить СИП к автомату предоставлено в этом видео примере:

Теперь вы знаете, как может быть выполнено подключение СИП к дому. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры монтажных работ были для вас полезными и интересными!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
26.04.2025
Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема, видео, инструкция
[ad_1]
Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа.

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:
- Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
- Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
- Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.
Основные виды выключателей света, предназначенные для управления освещением, можно разделить на:
1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
2. Проходные.
Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

Схема подключения двух лампочек

Одноклавишный выключатель

Подключение двух лампочек накаливания к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, разница только в том, как соединены сами источники света. С помощью коммутационного устройства с одной клавишей можно выполнять одновременное управление сразу двумя осветительными приборами, как бы они не были подсоединены друг к другу, параллельно или же последовательно.

Главное, нужно помнить, что размыкающий контакт рекомендуется ставить на фазу, а провод, подключенный к лампочке напрямую, к нулю. В обратном случае, конечно же, схема тоже будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света появляется необходимость отключения всего электропитания помещения или участка, так как поражает человеческое тело именно потенциал, идущий по фазному проводнику. Определить фазу легко с помощью обычной индикаторной отвёртки либо тестера.

Двухклавишный выключатель

Если с подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю всё понятно, рассмотрим выключатель с двумя клавишами и его особенности работы и подключения. Он имеет один общий контакт и два отходящих, идущих на отдельную нагрузку. При этом весь монтаж нужно выполнять через распределительную коробку, это в дальнейшем упростит подключение новых осветительных приборов или же поиск неисправности. Проводка к выключателю выполняется трёхжильным проводом, а разводка по светильникам и ввод питающего напряжения двухжильным.

Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света, любого типа, главное, опять же не забывать об ограничении тока в цепи. Именно по силе тока, протекающей в цепи осветительных приборов, выбирать нужно и сам выключатель и сечение провода.

На видео ниже наглядно показывается, как подключить две лампы к двойному выключателю:

Проходные переключатели

Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется при освещении длинных коридоров и тоннелей и для этого они обязательно применяются в паре, иначе смысл их использования теряется. Вот принципиальная схема для такого соединения. Весь монтаж также необходимо делать через распаечную коробку:

Вся сущность подключения двух и более ламп к проходному выключателю предоставлена на видео:

Заключение

Последовательное подключение двух ламп к сети через выключатель имеет одну отрицательную сторону и поэтому используется крайне редко. Она заключается в том, что при выходе из строя одного источника света, вся цепочка перестаёт работать, а это очень неудобно. При параллельном подключении такого эффекта нет, поэтому то оно и является самым распространенным и востребованным, как вы бытовых условиях, так и на производстве. Что же касается самого выключателя, то основным его рабочим элементом является контактная часть, которая рассчитана на определённый ток, а превышение этого номинала приведёт к его перегреву, подгоранию и в результате к выходу его из строя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как подключить две лампочки к одному выключателю света и какая схема наиболее подходящая!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
26.04.2025