Ремонт и Строительство

Метка: 220 вольт

Как отремонтировать люминесцентную лампу?
[ad_1]
Уверен, что у многих остались светильники с люминесцентными лампами, железным дросселем и стартером, в гаражах, кладовках, подвалах. Либо они исправно несут свою бессменную службу, либо сломанные припадают пылью, лежат и ждут свое время. Если действительно у вас есть несколько неработающих лампочек, то почему бы их не отремонтировать, ведь это совсем не сложно? Ниже мы расскажем, что делать если светильник не работает, предоставив инструкцию по ремонту люминесцентной лампы своими руками.

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:
- включили свет и ничего не происходит;
- колба светится только по краям;
- лампочка мигает стробоскопом;
- стартер светится, а лампа не запускается.
Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:
- она мигает стробоскопом;
- края колбы черные;
- она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
- не работает светильник.
Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n(пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Ремонт экономки

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Как заменить стартер?

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.04.2026
Меры защиты при выполнении работ под напряжением

[ad_1]

Иногда в энергетике возникает такая проблема, что необходимо произвести ремонт определенного участка электроустановки, однако это невозможно осуществить. Предположим, что на линии, отвечающей за питание крупной энергосистемы и обладающей напряжением, к примеру, в 750 кВ, по каким-то причинам возникла неисправность контактного соединения. Бывают ситуации, когда нет возможности использования резервных источников питания, однако энергосистема распространяется на многие областные регионы и требует срочного вмешательства. В таком случае не остается ничего другого, как работать, не отключая высоковольтную линию электропередач целиком. В этой статье мы рассмотрим основные меры безопасности при выполнении работ под напряжением.

Способы защиты

Для того чтобы вывести эти части электроустановок, потребуется немало усилий, также, это может быть сложно, если это важная высоковольтная линия и нет возможности её отключить. Именно поэтому работа под напряжением – развивающийся и совершенствующийся современная технология обслуживания энергосистем, которая значительно ускоряет процесс устранения неполадок.

Существует несколько способов, позволяющих работать вблизи объектов под напряжением. Определенные средства защиты рабочего от повреждения током соответствуют каждому способу. Далее мы рассмотрим три из них.

Изоляция рабочего от земли

В это случае работы выполняются под напряжением, а также под потенциалом провода. Деятельность рабочего, стоящего на изолированной площадке с использованием специальной экипировки здесь является методологией работы под нагрузкой. Его костюм устроен таким образом, что изолированная подставка без труда к нему подсоединяется.

До начала ремонта нужно сначала выровнять потенциалы рабочей подставки и экранирующего костюма с необесточенными токоведущими частями. Выравнивание производится за счет соединения изолированной площадки и токоведущего участка благодаря медному проводнику.

Токоведущие участки с заземленными частями металлоконструкций аналогичным образом имеют разницу потенциалов. Из-за этого рабочему категорически запрещено подходить к ним на расстояние, которое превышает допустимые нормы для данного класса напряжения линии. В противном случае, рабочий может получить серьезные повреждения электрическим током. К примеру, рабочему запрещается подходить к металлоконструкциям ближе, чем на 2 с половиной метра, при проведении работ в распределительных сетях на 330 кВ.

Каждый работник должен проходить специальное обучение и проверку на знание технологии проведения работы по этому методу, так как это большой риск. Для планировки рабочего процесса составляют особые технологические карты, а также специальные инструкции.

Изоляция рабочего от токопроводящих участков, не изолируя от земли

При этом методе обязательным является использование специальных электрозащитных средств. Они подбираются исходя из характера работы и класса напряжения электроустановки. Существуют основные и дополнительные электрозащитные средства для работы с напряжением до 1000 вольт и выше.

Работать в течении какого-то времени под нагрузкой позволяют основные защитные средства. Они предохраняют рабочего от влияния дуги и электрического напряжения на участке электроустановки.

Использование дополнительных средств защиты предназначено только для вспомогательной защиты вдобавок к основным. Благодаря им нельзя работать под нагрузкой, они способны защитить лишь от напряжения прикосновения и шагового напряжения. Такой метод проведения работ является, пожалуй, наиболее часто используемым в электроустановках.

Для наглядности приведем пример:

Проверка указателя напряжения в электрических установках выше 1 кВ. Основным изоляционным средством является этот указатель, а использовать его необходимо лишь с применением диэлектрических перчаток. В этом примере они и будут представлять собой дополнительное защитное средство.

Изоляция рабочего от токоведущих частей и земли

Самый популярный пример — это выполнение электромонтажных работ в сети под напряжением до 1000 вольт. К ним относятся распределительные щитки, а также шкафы релейной защиты и автоматики.

В этом методе защитные приспособления обеспечивают надежную безопасность рабочего от повреждений электрическим током. Диэлектрические перчатки и такие инструменты с изоляционными рукоятями как кусачки, отвертки, пассатижи и др., служат для изоляции работника, а в таких электроустановках, где напряжение достигает 1000 вольт, являются основными средствами защиты от поражения электричеством. Также существуют дополнительные средства для изоляции от земли, а именно диэлектрический коврик и изолирующая подставка.

Наглядные инструкции

Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, на котором предоставлены общие сведения о проведении работ под высоким напряжением:

Порядок проведения ремонта на ВЛ

А вот как это делают в США:

Организация и производство ремонтных работ в Америке

Теперь вы знаете, как производятся работы под напряжением и какие меры безопасности нужно предпринимать персоналу. Берегите себя!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

17.03.2026
Закон Фарадея для электромагнитной индукции и для электролиза

[ad_1]

Для описания процессов в физике и химии есть целый ряд законов и соотношений, полученных экспериментальным и расчетным путем. Ни единого исследования нельзя провести без предварительной оценки процессов по теоретическим соотношениям. Законы Фарадея применяются и в физике, и в химии, а в этой статье мы постараемся кратко и понятно рассказать о всех знаменитых открытиях этого великого ученого.

История открытия

Закон Фарадея в электродинамике был открыт двумя ученными: Майклом Фарадеем и Джозефом Генри, но Фарадей опубликовал результаты своих работ раньше – в 1831 году.

В своих демонстрационных экспериментах в августе 1831 г. он использовал железный тор, на противоположные концы которого был намотан провод (по одному проводу на стороны). На концы одного первого провода он подал питание от гальванической батареи, а на выводы второго подключил гальванометр. Конструкция была похожа на современный трансформатор. Периодически включая и выключая напряжение на первом проводе, он наблюдал всплески на гальванометре.

Гальванометр — это высокочувствительный прибор для измерения силы токов малой величины.

Таким образом было изображено влияние магнитного поля, образовавшегося в результате протекания тока в первом проводе, на состояние второго проводника. Это воздействие передавалось от первого ко второму через сердечник – металлический тор. В результате исследований было обнаружено и влияние постоянного магнита, который двигается в катушке, на её обмотку.

Тогда Фарадей объяснял явление электромагнитной индукции с точки зрения силовых линий. Еще одной была установка для генерирования постоянного тока: медный диск вращался вблизи магнита, а скользящий по нему провод был токосъёмником. Это изобретение так и называется — диск Фарадея.

Ученные того периода не признали идеи Фарадея, но Максвелл взял исследования для основы своей магнитной теории. В 1836 г. Майкл Фарадей установил соотношения для электрохимических процессов, которые назвали Законами электролиза Фарадея. Первый описывает соотношения выделенной на электроде массы вещества и протекающего тока, а второй соотношения массы вещества в растворе и выделенного на электроде, для определенного количества электричества.

Электродинамика

Первые работы применяются в физике, конкретно в описании работы электрических машин и аппаратов (трансформаторов, двигателей и пр.). Закон Фарадея гласит:

Для контура индуцированная ЭДС прямо пропорциональна величине скорости магнитного потока, который перемещается через этот контур со знаком минус.

Это можно сказать простыми словами: чем быстрее магнитный поток движется через контур, тем больше на его выводах генерируется ЭДС.

Формула выглядит следующим образом:

Здесь dФ – магнитный поток, а dt – единица времени. Известно, что первая производная по времени – это скорость. Т.е скорость перемещения магнитного потока в данном конкретном случае. Кстати перемещаться может, как и источник магнитного поля (катушка с током – электромагнит, или постоянный магнит), так и контур.

Здесь же поток можно выразить по такой формуле:

B – магнитное поле, а dS – площадь поверхности.

Если рассматривать катушку с плотнонамотанными витками, при этом в количестве витков N, то закон Фарадея выглядит следующим образом:

Магнитный поток в формуле на один виток, измеряется в Веберах. Ток, протекающий в контуре, называется индукционным.

Электромагнитная индукция – явление протекания тока в замкнутом контуре под воздействием внешнего магнитного поля.

В формулах выше вы могли заметить знаки модуля, без них она имеет слегка иной вид, такой как было сказано в первой формулировке, со знаком минус.

Знак минус объясняет правило Ленца. Ток, возникающий в контуре, создает магнитное поле, оно направлено противоположно. Это является следствием закона сохранения энергии.

Направление индукционного тока можно определить по правилу правой руки или буравчика, мы его рассматривали на нашем сайте подробно.

Как уже было сказано, благодаря явлению электромагнитной индукции работают электрические машины трансформаторы, генераторы и двигатели. На иллюстрации показано протекание тока в обмотке якоря под воздействием магнитного поля статора. В случае с генератором, при вращении его ротора внешними силами в обмотках ротора возникает ЭДС, ток порождает магнитное поле направленное противоположно (тот самый знак минус в формуле). Чем больше ток, потребляемый нагрузкой генератора, тем больше это магнитное поле, и тем больше затрудняется его вращение.

И наоборот — при протекании тока в роторе возникает поле, которое взаимодействует с полем статора и ротор начинает вращаться. При нагрузке на вал ток в статоре и в роторе повышается, при этом нужно обеспечить переключение обмоток, но это уже другая тема, связанная с устройством электрических машин.

В основе работы трансформатора источником движущегося магнитного потока является переменное магнитное поле, возникающее в следствие протекания в первичной обмотке переменного тока.

Если вы желаете более подробно изучить вопрос, рекомендуем просмотреть видео, на котором легко и доступно рассказывается Закон Фарадея для электромагнитной индукции:

Электролиз

Кроме исследований ЭДС и электромагнитной индукции ученный сделал большие открытия и в других дисциплинах, в том числе химии.

При протекании тока через электролит ионы (положительные и отрицательные) начинают устремляться к электродам. Отрицательные движутся к аноду, положительные к катоду. При этом на одном из электродов выделяется определенная масса вещества, которое содержится в электролите.

Фарадей проводил эксперименты, пропуская разный ток через электролит и измеряя массу вещества отложившегося на электродах, вывел закономерности.

m=k*Q

m – масса вещества, q – заряд, а k – зависит от состава электролита.

А заряд можно выразить через ток за промежуток времени:

I=q/t, тогда q = i*t

Теперь можно определить массу вещества, которое выделится, зная ток и время, которое он протекал. Это называется Первый закон электролиза Фарадея.

Второй закон:

Масса химического элемента, который осядет на электроде, прямо пропорциональна эквивалентной массе элемента (молярной массе разделенной на число, которое зависит от химической реакции, в которой участвует вещество).

С учетом вышесказанного эти законы объединяются в формулу:

m – масса вещества, которое выделилось в граммах, n – количество переносимых электронов в электродном процессе, F=986485 Кл/моль – число Фарадея, t – время в секундах, M молярная масса вещества г/моль.

В реальности же из-за разных причин, масса выделяемого вещества меньше чем расчетная (при расчетах с учетом протекающего тока). Отношение теоретической и реальной масс называют выходом по току:

B_т = 100% * m_расч/m_теор

Ну и напоследок рекомендуем просмотреть подробное объяснение закона Фарадея для электролиза:

Законы Фарадея внесли существенный вклад в развитие современной науки, благодаря его работам мы имеем электродвигатели и генераторы электроэнергии (а также работам его последователей). Работа ЭДС и явления электромагнитной индукции подарили нам большую часть современного электрооборудования, в том числе и громкоговорители и микрофоны, без которых невозможно прослушивание записей и голосовая связь. Процессы электролиза применяются в гальваническом методе покрытия материалов, что несет как декоративную ценность, так и практическую.

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

15.03.2026
7 лучших электрических духовых шкафов по цене и качеству
[ad_1]
Выбрать встраиваемый духовой шкаф достаточно сложно, так как огромное количество производителей вносит определенную смуту в сознание покупателя. Тут большой ассортимент оборудования играет с потребителем злую шутку – не позволяет сосредоточиться на определенном наборе функций и технических характеристик. Чтобы внести ясность в ситуацию и был составлен рейтинг лучших электрических духовых шкафов 2016 года. Помимо функциональных особенностей в список были включены модели, идеально сбалансированные по цене и качеству.

Hansa BOEI62000015

Этот встраиваемый электрический духовой шкаф может считаться одним из лучших в среднем ценовом диапазоне. Он обладает следующими характеристиками:
- объем, внутреннее пространство – 60 литров;
- 4 режима нагрева, включая гриль;
- есть функция разморозки и защитного отключения;
- дверца духовки откидная с двумя защитными стеклами;
- очистка духовки гидролизная;
- дисплей сенсорный;
- переключатели 2 штуки утапливаемые.
Hansa BOEI62000015 дополнительно оборудуется подсветкой камеры, вентилятором охлаждения и электронными часами. Это сбалансированная модель стоимостью 12 500 рублей. Она возглавляет рейтинг и является своего рода ориентиром в части набора характеристик для других, представленных образцов. То, что этот духовой шкаф лучший подтверждают положительные отзывы реальных пользователей.

Bosch HBG43T360

Эта модель также является лидером. Название производителя говорит о высоком качестве и цена в 35 000 рублей при более внушительных технических характеристиках, чем у предыдущего образца позволяет занять первое место. И можно считать, что Bosch стоит на одной ступени с Hansa. Этот встраиваемый шкаф обладает таким функционалом и возможностями:
- объем – 62 литра;
- 7 режимов нагрева, гриль;
- функция разморозки;
- конвекция;
- энергоопотребление класс A.
Остальные характеристики схожи с лидером рейтинга. При этом нареканий и недовольства у пользователей нет. Встраиваемый корпус идеально сбалансирован и удобен в эксплуатации. Он практически лучший и делит пальму первенства с предыдущей электрической духовкой.

Kuppersberg HO 663 T

Продолжает рейтинг детище от немецкого бренда Kuppersberg, который специализируется на производстве кухонной техники. Это без преувеличения оптимальный электрический духовой шкаф, который занимает третью строчку рейтинга. При средней стоимости в 32 000 рублей особенности Kuppersberg HO 663 T следующие:
- 9 режимов нагрева;
- каталитический тип очистки духовки;
- телескопические направляющие;
- защита от детей.
Одновременно с этим объем камеры 56 литров. При этом покупатель сам волен решать готов ли он на такую переплату ради расширенного функционала или нет. Тут также следует учесть безупречную эксплуатацию и высокое качество в целом.

Fornelli FEA 60 Coraggio WH

Это стабильный середняк, который служит своего рода границей рейтинга. Он собрал лучшие качества предыдущих моделей:
- энергопотребление класса A;
- 8 режимов нагрева, электрический гриль;
- 3 защитных стекла откидной дверцы;
- объем – 56 литров.
Средневзвешенной является и стоимость духовки, которая составляет 25 700 рублей. Электрический шкаф во всех отношениях является усредненным – золотой серединой, поэтому и находится в рейтинге среди одноклассников. Модель также не имеет эксплуатационных недостатков и характеризуется пользователями только с положительной стороны.

Asko OT8656S

Еще один хороший вариант, но некоторые специфические особенности не позволяют ему разместиться в первой половине топа. Первым нестандартным показателем является стоимость – это 96 900 рублей, что однозначно выводит модель из лидирующей четверки. Второй показатель, который сильно повлиял на позиционирование шкафа – его объем в 75 литров. Это обуславливает большие габариты техники, что не всегда актуально при скромных размерах кухни.

При этом духовой шкаф относится ближе к премиумной ценовой категории, но отсутствие выдающихся параметров или особенностей дизайна оставляет его в категории качественных середняков. Несмотря на высокую цену, он лучший в своем сегменте и обязательно найдет своего покупателя.

Недостатком является появление запаха при самоочистке внутреннего пространства. В остальном Asko OT8656S отлично проявил себя и у пользователей нет претензий к функциональному наполнению и эксплуатации.

MAUNFELD MEOF 676I

Этот встраиваемый духовой шкаф достаточно неоднозначен. При объеме в 67 литров и стоимости чуть более 27 000 рублей, он находится в конце списка. Почему, ведь он ничем не хуже вышепредставленных участников рейтинга? Дело в том, что его управление чисто механическое без сенсорного дисплея, что не всем потребителям нравится. Хотя этот вид регулировки доказал свою надежность. При этом больше недостатков не нашлось. Он объемный и удобный в эксплуатации, но отсутствие современной фишки в виде сенсорной панели несколько снижает его позиции.

Bosch HBG634BB1

Замыкает рейтинг еще один электрический духовой шкаф, выпущенный производителем с мировым именем. Замыкающим сделал его объем в 71 литр, что подойдет не всем в силу габаритов кухни. Также модель стоит около 40 000 рублей, что несколько выходит за рамки средневзвешенной цены.

Из практических недостатков многие отмечают громкий сигнал отключения духового шкафа. Но, несмотря на это, он также включен в ТОП-7 оптимальных по цене и качеству духовок.

Вот мы и предоставили список моделей, имеющих хорошие отзывы покупателей и при этом приемлемую стоимость. На этом и заканчиваем рейтинг лучших электрических духовых шкафов 2016 года. Оставить свое мнение по отношению к составленному ТОПу вы можете в комментариях под записью!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
06.03.2026
Установка встраиваемого холодильника своими руками
[ad_1]
Холодильник, являющийся неизменным атрибутом любой современной кухни, может иметь исполнение отдельно стоящего устройства, либо встроенного в кухонный гарнитур. В последнем случае после покупки важно правильно подойти к вопросу монтажа корпуса в шкаф, т.к. очень часто возникают сложности на этом этапе. Далее мы расскажем, как правильно выполняется установка встраиваемого холодильника своими руками.

Требования к установке

В случае, когда холодильник выполнен как встраиваемый, его установка осуществляется в специальный пенал, входящий в состав кухонного мебельного гарнитура и выполненный в одном стиле. С лицевой стороны пенал оборудован фасадной дверцей, которая обычно механически соединяется с дверцей холодильника, то есть, при открывании пенала, открывается и встраиваемый холодильник. Существуют более простые модели пеналов, дверцы которых открываются независимо от находящегося внутри прибора. В таком варианте, корпус определяется, как частично встраиваемый. Рассмотрим несколько важных моментов, с которыми приходится сталкиваться, когда установка выполняется самостоятельно.

Сначала поговорим о конструкции пенала (шкафа) или ниши. Это изделие может входить в состав набора кухонной мебели, может быть выполнено по индивидуальному заказу или изготовлено самостоятельно. В любом случае, конструкция пенала должна обеспечивать отвод тепла от работающего агрегата, для чего должны быть выполнены следующие условия:
1. Установка выполняется так, чтобы между верхними, нижними и боковыми стенками шкафа и холодильником имел место зазор в несколько сантиметров для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
2. Задняя часть пенала (шкафа) должна быть открытой.
3. В нижней части шкафа должна быть предусмотрена полка, оборудованная вентиляционными отверстиями.
Теперь поговорим о том, где установить встраиваемый холодильник. В этом вопросе следует руководствоваться общими правилами размещения, как предписывает инструкция по эксплуатации холодильного агрегата. Если корпус встраиваемый, должны быть выполнены следующие требования:
- Пенал (шкаф) должен быть размещен таким образом, чтобы установка холодильника в шкаф обеспечивала наличие расстояния в несколько сантиметров между задней стороной агрегата и стеной помещения.
- Выбранное место размещения должно обеспечивать беспрепятственное открывание дверей на максимальный угол.
- Открытая задняя часть шкафа не должна примыкать к батареям отопления и другим источникам тепла.
На фото ниже показан внешний вид встроенного холодильника, расположенного на кухне:

Подключение к электросети

До того, как будет выполнена установка комплекта мебели на кухне, необходимо определиться, куда будет подключен встраиваемый холодильник. Лучше всего для этой цели установить отдельную электрическую розетку с заземляющим контактом, при необходимости выполнить монтаж проводов от электрощита или распределительной коробки. Сечение проводников должно быть выбрано в соответствии с электрической мощностью нагрузки. Если монтируется группа розеток и предполагается установить и подключить несколько электроприборов, например, встраиваемый холодильник, варочную панель и духовой шкаф, то при выборе сечения питающих проводов должна быть учтена их суммарная мощность. Расположение розетки (или розеток) лучше выбрать таким, чтобы не занимать открытых частей стены и в то же время обеспечить доступность. Например, удобно установить розетки под столешницу, где они не будут мешать, а технику можно будет легко отключать при его обслуживании.

На схеме ниже указаны оптимальные места установки розеток на кухне:

Общий порядок монтажа

Ниже приводится алгоритм действий, которые нужно выполнить, чтобы самому установить встроенный холодильник.
- Если речь идет о замене отработавшего агрегата на новый, аккуратно демонтируем и вытаскиваем из шкафа старый корпус техники.
- Распаковываем новый прибор, производим демонтаж транспортного крепежа. Подразумевается, что при выборе нового агрегата были учтены внутренние размеры шкафа, совпадают места креплений дверей холодильника с фасадом, если они предусмотрены.
- Перед тем, как установить и подключить агрегат к электропитанию, производим тщательный осмотр. Выполнив пробное включение в сеть, убеждаемся, что внутренняя схема устройства исправна, мотор работает тихо и ровно.
- Если компоновка шкафа такова, что направление открывания двери требуется поменять, выполняется установка дверных петель на нужной стороне.
- Устанавливаем встраиваемый холодильник на место. На этом этапе, чтобы обеспечить оптимальные условия функционирования агрегата и его бесшумную работу в дальнейшем, следует воспользоваться уровнем. Строго вертикальная установка прибора достигается вращением регулировочных болтов, расположенных в нижней части корпуса.
- Иногда для фиксации корпуса в нужном положении, требуется установка небольших прокладок из пенопласта подходящей толщины, которые можно незаметно разместить в зазорах между стенками холодильника и шкафа, ближе к его задней части.
- После этого может быть выполнена установка фасадной панели шкафа. При этом производится установка всех предусмотренных монтажных изделий, проверяется работа дверей и устойчивость всей конструкции.
- Далее следует подключение к электросети и окончательная проверка работоспособности изделия.
В заключение хотелось бы добавить, что выбор в пользу установки своими силами оправдан только при наличии определенных навыков, ведь сэкономив на стоимости работ, потерять можно гораздо больше.

На видео наглядно показывается, как установить встраиваемый холодильник в шкаф:

Вот и вся пошаговая инструкция по монтажу. Как вы видите, установка встраиваемого холодильника — дело достаточно хлопотное и требует определенных знаний.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.03.2026
Кто виноват и куда звонить
[ad_1]
Нередки случаи, когда из-за непогоды, критического состояния зеленых насаждений или самостоятельно вмешательства происходит обрыв проводов ветками или же самим стволом дерева. Хорошо, если при этом никто не пострадал и техника в доме не сгорела, а жильцы просто отделались непродолжительным отключением электричества. Но что делать, если дерево упало на провода по вашей вине и куда звонить, если вы обнаружили опасное нависание веток на ЛЭП? Об этом мы и расскажем далее.

Алгоритм действий после падения дерева

Если вы увидели, что дерево либо его ветки упали на провода, первым делом нужно позвонить в аварийную службу, чтобы ее представители смогли как можно быстрее устранить опасность. После звонка рекомендуем сфотографировать упавшее дерево (либо заснять на видеокамеру), а также позвать свидетелей и письменно зафиксировать показания. При этом, когда падение дерева на провода повлекло за собой материальный ущерб, обязательно сообщите в полицию, чтобы была произведена соответствующая проверка на факт противоправных действий по отношению к вашему имуществу. В том случае, если упавшие ветки оборвали провода и причинили большой материальный ущерб, рекомендуем отдельно заказать специальную экспертизу. С ее помощью можно будет определить, в каком состоянии находилось дерево до падения и виновата ли в этом управляющая компания, которая могла халатно относиться к состоянию зеленых насаждений. Если дело дойдет до суда, эта экспертиза может стать одним из ключевых аргументов в возмещении ущерба.

Помимо аварийной службы можете обратиться в вашу управляющую компанию, поставить ее в известность. Таким образом устранение аварии может произойти быстрее.

Еще один важный момент — если дерево упало на провода и при этом произошел обрыв электрической сети, ни в коем случае не подходите близко к месту аварии. Дело в том, что проводники могут остаться под напряжением и при близком нахождении к ним, особенно в мокрую погоду, поражения электрическим током не избежать. Подробнее о том, как вести себя вблизи поврежденной ЛЭП можете прочитать в статье про шаговое напряжение.

Штраф за обрыв проводов

Если же дерево упало по вашей вине, к примеру, после того как вы решили самостоятельно спилить ветки либо сам ствол, готовьтесь к оплате штрафа. На сегодняшний день, в соответствии с КоАП РФ, Статья 9.7., штраф за обрыв проводов напряжением до 1000 В следующий:
- население: 1000-1500 рублей;
- должностные лица: 2000-3000 рублей;
- юридические лица: 20000-30000 рублей.
При этом, если произошло повреждение ЛЭП напряжением свыше 1000 В, штрафы следующие:
- население: 1000-2000 рублей;
- должностные лица: 3000-4000 рублей;
- юридические лица: 30000-40000 рублей.
Кроме того, если из-за вас упало дерево на провода, что причинило материальный ущерб, именно вы будете его возмещать. Так что если вы заметили, что ветки касаются ЛЭП или просто решили спилить мешающее дерево возле протянутой воздушной линии, лучше обратиться к специалистам. К тому же, если деревья не являются вашей собственностью, трогать их вы ни в коем случае не должны. Для этого получается специальное разрешение. В противном случае вас ждет не малый штраф за порчу муниципального имущества. Это касается в первую очередь тех, кто хочет обезопасить себя и спилить дерево во дворе многоквартирного дома либо на участке СНТ.

Также вы должны знать, что согласно ПУЭ, вдоль всей протяженности воздушный линий электропередач должны быть организованы охранные зоны ЛЭП на расстоянии от 2 до 55 метров с двух сторон, в зависимости от класса напряжения ЛЭП. Если охранная зона не была организована либо вы нарушили указанное в нормативах расстояние от проводов ВЛ до деревьев (минимальное 3 метра), это также будет учтено.

Что делать, если ветки дерева касаются проводов?

Ситуация, когда ветки лежат на проводах либо упираются в них, является достаточно опасной и вот почему:
1. Если дерево старое, в будущем оно может упасть на провода, об этом мы писали выше.
2. Мокрое дерево является хорошим проводником электричества. Если провода неизолированные, в дождливую погоду существует высокая вероятность поражения электричеством при касании к стволу либо веткам.
3. Одновременное касание ветками двух проводов может повлечь за собой межфазное замыкание. В результате возникнет искра и если ветки сухие, может произойти пожар, который распространится на находящиеся рядом постройки и другие насаждения.
Как вы видите, прикосновении веток к проводам является весьма опасной ситуацией. Поэтому если вы заметили такое явление, обязательно обратитесь в управляющую компанию либо аварийную службу.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показана рассматриваемая опасная ситуация:

На этом мы и заканчиваем статью. Теперь вы знаете, как нужно действовать, если дерево упало на провода, куда звонить в первую очередь и какой штраф за обрыв электрических сетей. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.02.2026
в чем разница и что лучше выбрать для проводки
[ad_1]
При проектировании внутренней электрической разводки жилых и производственных помещений одним из ключевых вопросов является выбор кабельной продукции. Электрики и домашние мастера часто задаются вопросом, какой кабель лучше выбрать — NYM или ВВГнг, ведь оба варианта считаются наиболее популярным марками кабельной продукции, используемой для монтажа внутренней проводки домов и квартир. Найти ответ на все вопросы помогут приведенные ниже сравнительные характеристики и особенности применения продукции этих марок.

Конструктивные особенности

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской. Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

Технические характеристики

Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.

Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.

Итоги сравнения

Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.

Преимущества NYM:
- повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
- улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
- более легкая разделка и монтаж;
- поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
- более эстетичный внешний вид;
- более длительный срок эксплуатации.
Преимущества ВВГнг:
- более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
- не поддерживает горение при групповой прокладке;
- считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- более низкая цена.
Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение NYM и ВВГнг-LS:

Надеемся, благодаря предоставленной информации вам стало понятно, что лучше выбрать: NYM или ВВГнг для проводки в квартире и доме, а также в чем разница между двумя марками кабеля. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.02.2026
Термоусадочная трубка: размеры, характеристики, правила пользования
[ad_1]
Вся электропроводка должна быть безопасной для жизни человека. Это одно из самых основных требований, предъявляемых к электромонтажу. Особенно необходимо помнить о местах, где соединяются провода, ведь именно там может произойти перегрев, нарушение контакта или даже возгорание. Именно поэтому в этих местах следует сделать надежную изоляцию. Один из способов изоляции — использовать термоусадочную трубку (ТУТ). Данный вид защиты имеет много преимуществ по сравнению с другими видами защитной изоляции для кабельных соединений. Но для того, чтобы правильно использовать термоусадку, необходимо знать, что это такое, для чего нужна такая трубка, и как подобрать размер. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

Основное назначение

Главное предназначение термоусадки заключается в изоляции токоведущих жил. Благодаря электроизоляционным свойствам и простому монтажу можно успешно заменять обычные изоляционные ленты.

В данное время легко можно приобрести в магазинах электротоваров термоусадочные трубки, которые используют для защиты соединения проводов. Популярность данного изделия в качестве изоляционного материала заключается в способности уменьшать свой диаметр благодаря высокой температуре. Необходимая температура усадки доходит до 120°С. Однако для того, чтобы это сделать нужно знать, как нагревать термоусаживаемую трубку. Благодаря нагреванию термоусадка очень плотно и надежно охватывает изолируемый предмет, обеспечивая хорошую изоляцию, а также предоставляя механическую защиту для проводов.

Изготовители выпускают трубки разных размеров, а также они имеют цветную маркировку. Благодаря этому их используют не просто для хорошего изолирования, но и для дальнейшего определения назначения изолированного провода.

Например, для маркировки проводков постоянного тока применяют красный цвет для плюса и черный для минуса. А для маркировки пятижильных электрических кабелей применяют коричневый, белый, черный, которые обозначают фазные жилы, ноль обозначают синим цветом, заземление — желто-зеленым.

Применение ТУТ для маркировки кабеля достаточно удобно, ведь термоусадочную трубку не нужно натягивать на всю длину провода. Нужно только небольшой кусок термоусадки натянуть поверх изоляции на конец провода, как показано на фото выше. Такая маркировка очень надежна, и не боится внешнего воздействия, а также перепада температур. Срок ее службы составляет больше двадцати лет. Это изделие долговечное, недорогое и очень простое в использовании.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать термоусадку с другими видами изоляции, она имеет, как минимум, четыре преимущества.

Во-первых, так как термоусадочная трубка прилегает очень плотно, она не смещается из-за разных механических воздействий. Во-вторых, установка является простым и быстрым процессом, но все же необходимо знать некоторые правила пользования. В-третьих, после усадки материал изоляции становится более прочным, поэтому провод становится еще больше устойчивым к механическим повреждениям и приобретает дополнительную жесткость в месте соединения. А срок службы значительно больше чем у обычной изоленты. Четвертый плюс – широкая область применения.

Из недостатков трубки ТУТ можно отметить следующее:
1. Невозможно повторно использовать, ведь при нагреве она меняет свой диаметр, поэтому при снятии обязательно повредится.
2. Цена термоусаживаемой трубки больше, чем цена на изоленту, однако не настолько, чтобы это стало решающим фактором при выборе защитного и изолирующего материала.
Если при использовании обнаруживаются еще какие-то недостатки, то это недочеты выбранного производителя.

На видео ниже предоставлено наглядное сравнение термоусадки и изоленты:

Где применяется трубка ТУТ

Хотя основная задача термоусаживаемой трубки заключается в изоляции контактов, есть и другие способы ее использования:
- Изоляция водопроводных и металлических труб от агрессивной среды.
- Усадка на комель металлической либо деревянной опоры ЛЭП для того, чтобы защитить от коррозии и гниения древесины в земле.
- Продольная герметизация кабельных пучков. Несмотря на внешнюю изоляцию можно использовать специальную ленту, которая полностью заполняет, а также изолирует пространство между жилами провода.
- Для улучшения эргономики рукояток спортивного инвентаря и строительного инструмента благодаря использованию рифленых и ребристых поверхностей трубок.
- Преобразование простых инструментов, например, отверток в диэлектрические с помощью изолирования ТУТ.
- Защита провода от высокой температуры. Существуют изделия, рабочий температурный интервал которых варьируется от-65°С до +260°С. Эта защита помогает проводу переносить такие условия работы, даже если вблизи находится источник жара и огня. Такие виды термоусаживаемой трубки называются фторопластовыми либо тефлоновыми.
Характеристики термоусадочной трубки

Для начала нужно знать из чего сделана термоусадка для проводов. Изготавливают ее из полимера, благодаря этому она может меняться и сжиматься. Размер трубки ТУТ может уменьшатся вдвое и даже вшестеро. Коэффициент усадки изделия варьируется в диапазоне от 2:1 до 6:1.

Также термоусадки бывают с клеевым слоем, они используются, когда соединения нужно очень надежно герметизировать для защиты от влаги и коррозии. Клеевым слоем достигается дополнительная прочность соединений.

Отличаются термоусаживаемые трубки составом полимера. Некоторые изготавливают из ПВХ, эластомеров, полиолефинов и разных других материалов. Важно, чтобы изделие было устойчиво к возгоранию, действиям ультрафиолетовых лучей, а также, чтобы имело хорошие механические свойства.

Также важно рассказать про размеры термоусаживаемых трубок. Все изготовители ставят на изделии обозначение, которое будет указывать на его размеры. Диаметр указан как до усадки, так и после. Первые цифры указывают на внутренний размер до усадки, а следующие – или диаметр, или коэффициент, благодаря которому можно его вычислить. Основной или стандартный коэффициент составляет 2:1. Максимальный диаметр трубки ТУТ составляет 120 мм, а минимальный размер – 2 мм до усадки.

Наиболее нужные размеры термоусадки предоставлены в таблице:

Если вы хотите узнать, как выбрать термоусадочную трубку, рекомендуем просмотреть видео, предоставленное ниже:

Как пользоваться термоусадкой для проводов

Осталось узнать, как пользоваться термоусаживаемой трубкой. Итак, сначала следует выбрать подходящий размер термоусадки. Если нужно изолировать провода, то необходимо отрезать подходящий кусок, который бы перекрывал изолируемый участок с учетом того, что будет продольная усадка при нагревании. Обычно она составляет до 10%, эта информация указывается изготовителем. На поверхности, а также на срезах отрезанной трубки, не должны быть повреждения или какие-то заусеницы, потому что они могут поспособствовать быстрому разрушении материала.

Вначале на кабель натягивается трубка ТУТ, а далее необходимо сделать соединение, поверх которого будет надета термоусадка. После соединения ее необходимо нагревать движениями с одной стороны к другой, для того, чтобы не получилась большая продольная усадка. Также это можно осуществить нагреванием от середины соединения к краям. Второй способ применим на достаточно длинных участках.

Следует помнить, что прогревать одновременно с обоих концов нельзя потому что может остаться пузырь воздуха, а это очень нежелательно. Также на поверхности могут появиться морщины. Прогревать термоусаживаемую трубку следует очень аккуратно и равномерно, чтобы не перегреть в каком-то месте, ведь может появиться пузырь или разрыв поверхности.

Скорость нагрева и температура определяется путем опыта. Однако торопиться не следует, особенно если нет опыта в данном направлении. Если выполнять нагревание слишком быстро, или при слишком высокой температуре, это может привести к повреждению термоусадки.

Сам процесс изолирования не является слишком сложным, при желании можно самостоятельно выполнить изолирование провода. Однако для начала можно поэкспериментировать на каком-то куске провода и убедиться, что все правильно сделано, а уже после браться за изоляцию ответственных соединений.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как пользоваться термоусадочной трубкой для проводов, используя для нагрева фен и зажигалку:

Теперь вы знаете, что такое термоусадочная трубка, для чего она нужна и как пользоваться этим приспособлением в домашних условиях. Надеемся, предоставленная информация была для вас познавательной и интересной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
12.01.2026
Wi-Fi выключатель света: принцип работы, виды, схема подключения
В современном мире становится распространенной система «умный дом». С ее помощью можно дистанционно управлять многими элементами и приборами нашего жилища. Также можно осуществлять удаленное управление освещением в комнате. Такие изобретения способствуют комфорту данного помещения, а также применяются, где живут пожилые люди, и люди с ограниченными возможностями. В этой статье пойдет речь о том, как работает, и для чего нужен Wi-Fi выключатель света, который набирает все большую популярность среди населения.

Сильные и слабые стороны устройства

Wi-fi выключатель света имеет следующие достоинства:
1. Нет необходимости прокладывать дополнительный кабель.
2. Есть возможность централизованно осуществлять управление осветительными устройствами, то есть из одной командной точки. Для того, чтобы управлять беспроводным выключателем света можно использовать смартфон, планшет, компьютер, а также пульт дистанционного управления. Для планшетов и остальных электронных устройств следует установить необходимое программное обеспечение. Его можно загрузить с интернета либо установить с диска.
3. Большая площадь покрытия сигнала. Несмотря на стены, цифровой радиосигнал проникает в нужное помещение.
4. Данная система является очень безопасной. Даже если конструкция устройства будет повреждена, это не грозит жильцу сильным ударом тока, ведь у Wi-fi выключателя очень незначительная сила тока.
5. Устройство нормально работает со всеми видами лампочек (светодиодные, накаливания, энергосберегающие).
6. Можно устанавливать разные комбинации, а также режимы работы осветительных приборов.
Если говорить о недостатках выключателей света, то их только несколько. Главные — цена намного выше обычных клавишных моделей и существует определенный риск разряда батареек в пульте, либо плохой сигнал Wi-fi.

Конструктивные особенности

В комплекте Wi-fi выключателей есть приемник и передатчик. Приемник – это реле на управлении. Можно осуществлять управление через смартфон с доступом к сети Wi-fi, либо с помощью пульта ДУ. Когда реле получает определенный сигнал, то оно замыкает цепь электропроводки. Установка реле производится возле или внутри светильника. Это возможно благодаря небольшим габаритам устройства. Причина установки прибора возле светильника заключается в том, чтобы он не выпадал из радиуса, в котором работает передатчик. Если в помещении точечное освещение, то приемник можно разместить в распределительной коробке или за подвесным потолком.

Выключатель или передатчик имеет небольшой энергогенератор, который способен вырабатывать электричество при нажатии кнопки пульта либо отправки определенной команды из смартфона через Wi-fi соединение. В свою очередь импульс перерабатывается в радиосигнал, который попадает в устройство. Такие радиоуправляемые выключатели света стоят достаточно дорого, а их аналогом является регулирование с пульта, в котором находятся батарейки.

Виды выключателей и лучшие производители

На данное время ассортимент Wi-fi выключателей света не слишком большой. Однако продукция классифицируется по нескольким признакам:
1. Аппарат может регулироваться электронными или механичными клавишами. В первом случае идет речь о сенсорном дисплее устройства. Клавиши находятся на дистанционном управлении (пульте).
2. Также есть выключатели света как с диммерами, так и обычные клавишные. С помощью первых устройств можно осуществлять регулировку яркости освещения, тем самым меняя его интенсивность. Для настройки яркости следует или удерживать, или прокручивать соответствующую кнопку.
3. Данный выключатель может обеспечивать полный контроль не только одной, но и двумя или тремя группами осветительных устройств. Однако цена на беспроводное устройство, которое может управлять целыми группами, достаточно высока.
На данный момент есть семь основных производителей беспроводной электрической фурнитуры для управления освещением:
1. Legrand – страна изготовитель Франция. Компания имеет целую линейку продукции, которая называется Celian.
2. Vitrum – страна производитель Италия. Эта компания применяет технологию под названием Z-Wave. Она позволяет полностью автоматизировать контроль за освещением в доме.
3. Delumo – продукцию изготовляет российская фирма, которая в частности производит диммеры, выключатели и термостаты.
4. Noolite – фурнитуру изготавливают белорусские производители.
5. Livolo – страна изготовитель Китай. Данная компания выпускает специализированные приборы для автоматизации. Также в ассортиментной линейке имеется продукция как на одноместные, так и на двухместные рамки под выключатели.
6. Broadlink (Китай). Данный производитель имеет достаточно большой выбор товара для регулирования освещением.
7. Kopou – последняя компания, которая тоже находится в Китае. Производитель изготавливает диммеры в виде различных брелков.
На видео ниже предоставлен обзор еще одной интересной модели Wi-fi выключателя света:

Правильное подключение

Для того чтобы правильно смонтировать выключатель, необходимо знать его принцип работы, из чего состоит устройство и как подключить Wi-fi выключатель. Схема подключения данного беспроводного устройства очень проста.

Одно из преимуществ Wi-fi выключателя света заключается в простоте применения и подключения. При большом желании можно осуществить монтаж устройства своими руками. При этом важно точно придерживаться предоставленной изготовителем инструкции. Такая установка занимает всего несколько минут.

Процесс подключения состоит всего из двух этапов:
1. Установка приемника радиосигналов.
2. Монтаж выключателя света (кнопки управления).
В основном приемники имеют от двух до четырех проводков. Они выходят из корпуса устройства. Для определения входного провода, необходимо прочитать инструкцию. Остальные провода будут выходными, к примеру, у двойного выключателя выходов будет два. Для монтажа приемника следует разомкнуть фазу, которая подает питание на осветительный прибор и подсоединить его к цепи, при этом нужно соблюдать последовательность.

В случае, когда необходимо подключить больше одной группы освещения, следует действовать следующим образом:
- ноль подается на все осветительные приборы;
- фаза разветвляется в Wi-fi выключателе;
- фазу следует подать отдельно на каждую группу светильников.
Кнопка управления устанавливается достаточно просто, вначале необходимо сделать отверстие в стене с помощью перфоратора с фрезой по бетону. В готовое отверстие вставляется обычный пластиковый подрозетник, а для закрепления можно использовать гипс. Процесс установки абсолютно не отличается от установки выключателя света клавишного типа. Отличие только в том, что нет необходимости прокладывать провода, просто нужно надежно закрепить кнопку в подрозетнике.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как подключить Wi-fi выключатель света:

Теперь вы знаете, что собой представляет Wi-fi выключатель света и как осуществляется управление освещением через смартфон. Беспроводная электрофурнитура набирает все большую популярность, поэтому если вы решили внедрить систему «Умный дом», советуем обзавестись рассмотренными нами устройствами.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.12.2025
Рейтинг стабилизаторов напряжения для дома

[ad_1]

Стабилизаторы электрического напряжения используют для защиты домашней электросети от скачков напряжения, в результате которых может выйти из строя бытовая техника и различная электроника. На сегодняшний день на рынке можно встретить широкий ассортимент моделей и производителей данного типа защитных устройств. Поэтому, чтобы вы смогли правильно выбрать подходящее устройство для собственных нужд, в этой статье мы предоставили лучшие стабилизаторы напряжения для дома. Рейтинг составлен не только по цене и качеству аппаратов, но и по назначению — использование исключительно для защиты одного устройства (например, газового котла) или же всей домашней сети.

До 2 кВт

Модель, рассчитанная на мощность до 2000 Вт — это самый подходящий вариант для газового котла, компьютера, телевизора или же холодильника. Как правило, для первых трех устройств вполне достаточно приобрести стабилизатор с характеристиками 800 В*А или же 480 Вт. Для защиты холодильника нужен аппарат по мощнее — от 1,5 до 2 кВт, что связано с большим пусковым током техники.

Итак, лучшими стабилизаторами напряжения до 2000 Вт являются следующие участники рейтинга:

POWERCOM TCA-2000. Релейный тип исполнения, точность стабилизации 5%, КПД 95%. Есть защиты от короткого замыкания и высокого напряжения. Сзади расположены 4 розетки, что позволяет подключить до 4 электроприборов. Небольшой вес и напольное исполнение. Средняя цена 2000 рублей.

БАСТИОН Teplocom ST-222/500. Одна из лучших моделей для газового котла. Низкое входное напряжение (145 В), релейный тип исполнения, небольшие габариты и приемлемая цена (2700 рублей в 2016 году) стали основными причинами добавления данного стабилизатора в рейтинг.

ЭНЕРГИЯ АРС-1500. Предназначен специально для котлов, т.к. точность стабилизации составляет 4%, а КПД целых 98%. Преимуществами ЭНЕРГИЯ АРС-1500 является возможность настенного размещения, защита от пергрева, токов КЗ, помех и перенапряжения. Уровень шума достаточно низкий — 30 дБ. Стоимость выше, чем у конкурентов — целых 7500 рублей, но по качеству и надежности это один из лучших стабилизаторов напряжения для газовых котлов, телевизоров и холодильников.

Также рекомендуем ознакомиться со статьей — как выбрать бесперебойник для газового котла!

От 5 до 8 кВт

Если квартира построена до 2006 года, то допустимая мощность при использовании электроплиты составляет не более 7 кВт, поэтому выбрать однофазный стабилизатор в диапазоне мощностей от 5 до 8 кВт будет самым верным решением. Помимо этого такие характеристики подойдут для небольшой дачи, в которой отсутствуют мощные потребители электроэнергии.

В рейтинг лучших стабилизаторов напряжения от 5 до 8 кВт входят следующие аппараты:

Энергия Classic 7500. Точность 5%, КПД 98%, может защитить от перегрева, короткого замыкания и даже помех. Крепление настенное, вес около 20 кг. В 2016 году средняя цена составляет 26,5 тыс., что является достаточно оптимальным показателем.

RUCELF SRWII-6000-L. Вторым в рейтинге является релейный стабилизатор для квартиры и дачи. Погрешность не более 3,5%, коэффициент полезного действия 98%, есть защита от всех наиболее неблагоприятных ситуаций (КЗ, перегрев, перенапряжение в сети, помехи).

Ресанта АСН-8000Н/1-Ц. Ну и замыкает наш ТОП-3 еще один недорогой, но хороший стабилизатор, который подойдет для сети 220В. Точность стабилизации у него ниже — 8%, но все же с работой он отлично справляется. Одной из лучших моделей для квартиры и дачи его делает цена — 9 тыс. рублей, что значительно ниже аналогов.

Перед тем как определятся с подходящей моделью рекомендуем вам изучить инструкцию о том, как правильно выбрать стабилизатор напряжения!

От 10 до 15 кВт

Лучшим выбором защиты на весь дом либо коттедж является мощность устройства от 10 до 15 киловатт. Оптимальное значение 12 кВт. В рейтинг стабилизаторов напряжения этого диапазона входят следующие модели:

RUCELF SRWII-12000-L. Способен выдержать нагрузку до 10 кВт, релейный тип исполнения, КПД 98%, точность стабилизации 3,5%. Отзывы покупателей в большинстве случаев положительные, поэтому можно смело рекомендовать данный стабилизатор, как один из лучших для дома.

РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц. Как и его 8-киловаттный аналог из предыдущего рейтинга, этот аппарат хорош тем, что недорого стоит (около 10 тыс. рублей) и к тому же хорошо защищает бытовую технику от перепадов напряжения. Основной недостаток — погрешность 8%. В целом отзывы положительные, качество среднее.

Энергия ACH 20000. Без проблем справится с нагрузкой до 15кВт, при этом погрешность относительно небольшая — 6%, а КПД целых 98%. Устройство тихо работает, размещается на полу, стоит не более 35 тыс. рублей. Хороший вариант для дома с напряжением 220 В.

Трехфазное питание

Ну и последний рейтинг, который хотелось бы предоставить — лучшие стабилизаторы напряжения на 380 Вольт. Если вам нужно защитить всю сеть одним аппаратом, советуем выбрать одного из участников нашего ТОП-3:

Энергия Hybrid СНВТ-15000/3. Коэффициент полезного действия 98%, погрешность не более 3%, тип исполнения — гибридный. Стоимость не более 60 тыс. рублей, что является средним ценовыми диапазоном.

Lider PS15Best. Также является одним из лучших трехфазных стабилизаторов напряжения по цене и качеству. Защитит сеть 380 Вольт от короткого замыкания, перенапряжения и перегрева. Цена такая же, как и у лидера рейтинга.

РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ. Ну и завершается наш список самых хороших защитных устройств электромеханическая модель от компании Ресанта. Ее достоинства — точность стабилизации 2%, активная мощность до 20 кВт и надежная защита сети от всевозможных проблем. К тому же бюджетная цена (около 42 тыс. рублей) делает его оптимальным по стоимости и надежности.

Если вам нужен трехфазный стабилизатор для защиты одного потребителя, то можете выбрать аппарат с меньшей мощностью, что позволит сэкономить деньги. Советуем осуществлять выбор подходящего СН, ориентируясь на производителей, которых мы предоставили в нашем ТОП.

Вот мы и рассмотрели лучшие стабилизаторы напряжения для дома в 2016 году. Надеемся, наш рейтинг был для вас полезен и помог подобрать оптимальную модель для собственных условий применения!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

11.11.2025
Как починить розетку, если она выпала, искрит или не работает
Неисправности, возникающие при работе электроустановочных изделий в доме или квартире – явление нередкое. Частые механические усилия, возникающие при включении и выдергивании вилок электроприборов, приводят к ослаблению электрических контактов, расшатыванию корпуса розетки в стене, что в свою очередь, может вызывать перелом и обгорание проводов, перегрев контактов и обгорание пластмассового корпуса. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как починить розетку, если она выпала со стены, искрит или не работает совсем.

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

Советы по ремонту

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:
1. Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
2. Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.
3. В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.
Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

О том, как восстановить прижимные контакты, рассказывается на видео:

Как починить ослабленные клеммы

Более подробно узнать, почему розетка искрит и что делать в этом случае, вы можете из нашей отдельной статьи!

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное переходное сопротивление. Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен. Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно. Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты.

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно проверить напряжение на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

На видео ниже наглядно показывается, как выполняется проверка напряжения индикатором:

Проверяем напряжение на гнездах

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том, что делать, если розетка вываливается со стены, вы можете из нашей статьи.

На видео ниже наглядно демонстрируется способ устранения данной неисправности:

Что делать, если выпадает корпус со стены

Вот мы и рассмотрели, как починить розетку своими руками, если она не работает или обломился провод. Надеемся, предоставленные инструкции по ремонту помогли вам самостоятельно устранить неисправность!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.11.2025
Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине
Если вы заметили, что стиральная машинка автомат не греет воду, то одной из вероятных причин поломки является выход из строя нагревательного элемента. Чтобы не платить за работу мастера и сэкономить деньги, рекомендуем самостоятельно произвести замену этой запчасти, т.к. сделать это достаточно просто, имея под рукой стандартный набор инструментов — гаечные ключи и отвертки. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как заменить ТЭН стиральной машины своими руками. Инструкции будут предоставлены как для моделей с задним расположением нагревателя, так и для тех, у которых он находится спереди.

Шаг 1 — Определяем место размещения нагревателя

Первым делом необходимо определиться, с какой стороны находится ТЭН у стиральной машины. Сделать это достаточно просто — нужно отодвинуть корпус от стены, развернуть его и осмотреть заднюю стенку. Если крышка большая, так сказать на весь размер, тогда вероятнее всего нагреватель расположен с задней стороны, под баком. В этом случае технология замены ТЭНа значительно упростится, ведь для доступа к нему достаточно всего лишь открутить заднюю крышку стиральной машины.

Если же крышка небольшая, то значит она предусмотрена только для доступа к ремню стиралки, а сам нагревательный элемент находится спереди, также снизу (как показано на фото ниже). В таком случае, чтобы заменить деталь, придется разбирать переднюю панель для ремонта, что гораздо сложнее и дольше по времени.

Так или иначе, рекомендую сперва все равно снять заднюю крышку и посмотреть, нет ли ТЭНа под баком. В любом случае процесс снятия не занимает много времени.

Важно! Как правило, у таких производителей стиральных машин, как Candy, Whirpool, Indesit, Ariston, Electrolux, Zanussi и Атлант, нагреватель находится сзади. У LG, Bosch и Samsung часто ТЭН расположен с лицевой стороны. У стиральных машинок с вертикальной загрузкой заменить ТЭН возможно через нижнюю часть передней панели или боковую стенку, которая снимается без сложностей. Однако место расположения не всегда соответствует указанным стандартам. Модель модели рознь, как говорится.

Шаг 2 — Обеспечиваем доступ к крепежу

Когда вы определите, где расположен ТЭН в стиральной машине, можно переходить к разборке корпуса. Для этого первым делом нужно отключить технику от электросети, чтобы предотвратить поражение электрическим током при замене нагревательного элемента. Если расположение заднее, придется дополнительно отсоединить сливную трубу и водоснабжение. Также не обойтись без слива остатков воды из стиралки. Слить воду можно через специальный сливной фильтр или же, если опустить сливной шланг ниже уровня расположения корпуса машинки, что может быть более проблематичным решением.

Далее снимите заднюю крышку. Если ТЭН находится за ней, все хорошо, останется его снять и заменить, о чем мы расскажем ниже. В том случае, если вам нужно снять переднюю крышку, действуйте по следующей инструкции:
1. Снимите крышку, которая находится сверху.
2. Демонтируйте лоток для моющих средств. Как правило он крепится саморезами и дополнительно зафиксирован защелкой, которую нужно аккуратно отсоединить.
3. С уплотнителя на люке нужно снять стальной обруч. Его держит пружина, которую просто необходимо немного растянуть. После снятия обруча аккуратно демонтируйте и сам уплотнитель, а также блокиратор двери, от которого требуется отключить провода.
4. После этого можно открутить переднюю панель, которая закрепляется саморезами и, возможно, клипсами.
5. Доступ для замены ТЭНа обеспечен, можно переходить к основному процессу.
Шаг 3 — Меняем ТЭН

Итак, все что осталось — самостоятельно заменить ТЭН в стиральной машине. Это не сложно, т.к. нагреватель держит всего одна гайка. Перед откручиванием этой гайки (1) нужно отсоединить клеммы питания, заземление и провода от датчика температуры.

Чтобы после замены ничего не перепутать, рекомендуем изначально сфотографировать, как все подключено.

Для откручивания гайки, которая держит нагревательный элемент, лучше всего использовать торцевой ключ. Если такого нет, подойдет и рожковой. Откручиваем гайку практически до конца, потом вдавливаем шпильку (2) внутрь, что позволит извлечь деталь из посадочного места. Потом откручиваем гайку полностью и, расшатывая ТЭН в стороны, достаем его аккуратно наружу.

Перед тем, как приступать к замене нагревательного элемента стиральной машины, рекомендуем его еще раз проверить. Методика проверки предоставлена на видео ниже:

Как проверить работоспособность нагревателя

Если действительно нагреватель вышел из строя, его нужно заменить на новый. О том, как поменять ТЭН стиральной машинки в домашних условиях, рассказывает мастер на видео-уроке:

Мастер-класс по замене нагревательного элемента

Сборка осуществляется в обратном порядке, однако перед этим нужно очистить отсек для размещения тэна от порошка и лишнего мусора. Чтобы предотвратить протечку, можете дополнительно посадить новый нагреватель на герметик. Но если демонтаж старого изделия был выполнен аккуратно и посадочное гнездо не повреждено, протечек и так не будет. Подключаем провода, прикручиваем заднюю крышку и проверяем, греется ли вода при включении стирки.

Вот, собственно, и вся технология замены вышедшего из строя нагревательного элемента. Как вы видите, заменить ТЭН стиральной машины можно своими руками и сделать это достаточно просто!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.10.2025