Ремонт и Строительство

Метка: 220 вольт

Что такое кулачковый переключатель и для чего он нужен?
[ad_1]
Чаще всего кулачковые переключатели используют для коммутации электрических цепей, в частности — для управления электрическими двигателями. В этой статье мы познакомим вас с главными особенностями этого аппарата, рассказав, как он работает, из чего состоит и зачем вообще нужен. Фото и видео примеры позволят вам еще больше узнать об устройстве, принципе действия и назначении кулачковых переключателей.

Что это такое?

Кулачковые переключатели (на фото ниже) являются электрическими аппаратами, которые нужны для коммутации в электрических цепях как переменного, так и постоянного тока. Они нашли применение для коммутации силовых цепей управления оборудованием, а также в оперативной цепи управления другими электрическими аппаратами. Устройства могут использоваться в низковольтных цепях и в цепях напряжением до 500 В – для переменного тока (частотой 50-60 Гц) и до 220 В постоянного тока.

Они изготавливаются из изолирующих и проводящих материалов высокого качества, и созданы с применением успешного опыта создания современной техники, а также знаний, полученных в процессе разработки коммутационных аппаратов. Для кулачковых переключателей характерны малый размер, они устойчивы к кратковременной перегрузке в цепи, а также обладают хорошими коммутационными способностями. Чтобы защитить их от тока коротких замыканий в электрической схеме нужно воспользоваться предохранителями с плавкими вставками.

Конструкция

Из самого названия этого устройства ясно, что конструкция обусловлена применением «кулачков», которые приводят в действие некий «толкатель». Устройство кулачкового переключателя предполагает наличие группы коммутационных элементов, изменяя положение которых можно добиться определенного их расположения для работы разных схем включения. Расположение контактов и кулачков называется – программа коммутации (ее назначение заключается в сборке определенной схемы подключений). Они располагаются внутри пластмассового корпуса, который изготавливается на основе меламина.

Наглядно увидеть конструкцию устройства вы можете на схемах ниже:

Такой корпус невосприимчив к электрической дуге и вихревым токам. Конструкция кулачкового переключателя дает возможность включать и выключать все контакты практически одновременно. Это обеспечивается тем, что кулачок одного элемента соединен механически с другими кулачками. Применение в устройстве контактов серебра, которое лучше той же меди выдерживает электрическую дугу, обеспечивает хорошие коммутационные характеристики и повышенную износостойкость. Переключатель должен четко фиксироваться в определенном положении, для чего нужен фиксирующий механизм привода. Также в конструкции присутствует ограничитель движения привода. Его назначение – четкая установка переключателя в крайнем положении. Привод или вал аппарата представляет собой прут квадратного сечения. Для надежной работы и хорошего переключения контактов он должен изготавливаться из металла, чтобы выдерживать нагрузку при прокручивании. Это очень важно там, где применяется управление электродвигателями. Для управления приводом переключателя используется рукоятка, выполненная из изоляционного материала.

Наглядно устройство кулачкового переключателя демонстрируется на видео от одного из лучших производителей розеток и выключателей, компании ABB:

Принцип работы

В основе принципа действия кулачкового переключателя лежит включение определенной группы контактов посредством вращения привода аппарата. Вращая рукоятку в нужное положение, привод вращается вокруг своей оси и приводит в действие кулачки, расположенные на нем. Они, в свою очередь, замыкают определенную группу контактов. Чтобы понять как работает группа контактов, нужно смотреть диаграмму включений, которая составляется на основе необходимой схемы подключения. Когда привод находится в нужном положении, переключатель фиксируется в нем с помощью специального механизма фиксации и схема начинает свою работу. Чтобы вернуться в нулевое положение, необходимо снова провернуть рукоятку. По принципу действия они делятся на переключатели с автоматическим возвратом рукоятки в положение и ручным.

Назначение

Кулачковый переключатель нужен для:
- управления механизмами, которые приводятся в действие трехфазными и однофазными двигателями, для изменения соединения обмоток двигателей переменного тока (звезда-треугольник), изменения направления вращения;
- управления и сигнализации в оперативных цепях;
- может работать как выключатель, переключатель рабочих положений электрического сварочного аппарата;
- коммутации необходимого соединения группы сопротивлений;
- обеспечения переключения режимов работы нагревательного оборудования;
- включения и отключения привода механизма секционного разъединителя в трансформаторных подстанциях.
Область применения

Данные аппараты используют в быту, в промышленном производстве, на объектах электроснабжения, в речном судоходстве, на морских судах, в машинах напольного безрельсового электротранспорта. Также их назначение – управление механизмами в сельском хозяйстве. С помощью такого переключателя можно организовать байпасное подключение. Оно применяется для вывода из схемы оборудования либо участка цепи, для проведения работ по ремонту или профилактике.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы и назначение кулачкового переключателя. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
18.09.2025
Провод ПУГНП: технические характеристики, расшифровка, применение
[ad_1]
Среди большого разнообразия проводов и кабелей встречаются разные варианты. У каждого из них есть свои преимущества (например, технические характеристики) и недостатки (допустим стоимость). Среди дешевой продукции можно выделить провод ПУГНП, он имеет много общего с кабелем (два слоя изоляции, наиболее востребованные сечения для бытовой проводки и пр.). Сразу оговоримся, что согласно ПУЭ его нельзя использовать в электропроводке из-за его плохих противопожарных качеств. Однако спрос на данный проводник есть, и он обусловлен его стоимостью. Давайте рассмотрим технические характеристики ПУГНП, для чего он предназначен и что самое важное — чем опасен.

Расшифровка маркировки

Название провода ПУГНП расшифровывается так:
- П – провод.
- УН – универсальный.
- Г – гибкий.
- П – плоский.
Вы могли заметить, что в обозначении буква Г не на своем месте, ведь буквы УН – обозначают «универсальный. Неизвестно почему так произошло. Но следует сказать о том, что есть монолитный провод ПУНП. Кстати он бывает и в медном и в алюминиевом исполнении, в остальном его технические характеристики подобны ПУГНП.

Площадь поперечного сечения жилы также указывается в маркировке, типа: ПУГНП 2х2.5. Такое обозначение расшифровывается как 2 жилы по 2,5 мм². Фактическое сечение может быть ниже до 30% от номинального. Это связано с тем, что ТУ по которому изготовлен этот провод не регламентирует строгого соответствия по сечению, в нём разрешенная погрешность при изготовлении равняется 30%. Это значит что заявленные 1,5 «квадрата» могут в реальности равняться 1, что на практике представляет большую опасность.

Конструкция

Провод представляет собой две или три гибких многопроволочных жилы, каждая из которых заключена в изоляцию, все жилы покрыты слоем общей изоляции. В ПУГНП синим цветом маркируется нулевой проводник, а в трёхжильной версии – зелено-желтым (полосами) заземляющий. Наружная изоляция белого цвета, что видно на фото ниже. На этом описание внешних параметров заканчивается. Он производится согласно техническим условиям ТУ 3551-001-97568813-2008.

Основные параметры

Технические характеристики провода ПУГНП:
1. Жилы изготовлены из меди, минимум из 7 проволок толщиной от 0,3 мм каждая.
2. Напряжения: 450В постоянного тока, 1000В переменного.
3. Материал изоляции – ПВХ.
4. Рабочая температура в диапазоне от -50°C до +50°C. При длительном нагреве выдерживает до 70°C, а при кратковременном +80°C.
5. Температура монтажа не ниже -15°C, при большем морозе изолирующий слой может повредиться.
6. Тип монтажа – неподвижный.
7. Гибкость: не менее 10 наружных диаметров провода.
8. Влажность окружающей среды до 100% (при t=+35°C).
9. Срок эксплуатации – 15 лет.
10. Сопротивление изоляции 10 МОм.
11. Строительная длина от 100 м.
12. Диапазон сечений жил для двух жильного провода от 0,35 мм² до 6,0 мм², для трёхжильного – от 0,35 мм² до 4,0 мм².
Предлагаем ознакомиться с таблицей веса и наружного диаметра при определенных сечениях провода ПУГНП:

На рынке есть много производителей, которые производят ПУГНП. Стоит отметить, что технические характеристики зависят от ответственности производителя. Среди них можно выделить:
- ОАО «Беларускабель», Мозырь
- ООО «Луки-Кабель», Великие Луки
- ООО «ТД ПромЭл», Орел
Область применения

Провод предназначен для подключения цепей освещения напряжением до 250В ~. Однако технические характеристики позволяют использовать и его для питания силовых цепей, например розеток. Допустимый ток кабеля зависит от его сечения, поэтому следует учесть, что максимальное поперечное сечение жил ПУГНП – до 6 мм². Это надо учесть при расчете токовой нагрузки.

Как уже было сказано, данный проводник запрещен ПУЭ. Причин этому несколько:
1. Производится по устаревшим ТУ с большими допусками по сечению. Кроме того номинальное сечение в одном месте провода не гарантирует то, что по всей его длине оно будет неизменным. Возможно, что в отдельных местах жила будет тоньше.
2. Тонкая изоляция. Слой изоляции ПУГНП на жиле доходит до 0,3 мм в самом плохом случае, слой наружной – до 0,5 мм. Притом, что согласно ПУЭ минимальная толщина изоляции должна быть от 0,4 мм. Это приводит к лёгкой повреждаемости изолирующего слоя. При прокладке это стоит учитывать. Открытая прокладка, прокладка в земле или в воде нежелательна (скорее недопустима). Нужно использовать гофру, кабель-каналы или металлические трубы.
3. Из-за тонкой изоляции возникает повышенная опасность возгорания проводки.
Однако, не смотря на запреты, часто данный проводник используют для временных линий. Для капитального ремонта проводки настоятельно рекомендуем присмотреться к другим кабелям. Чем можно заменить ПУГНП? Для качественной проводки можно использовать кабель ВВГ, ВВГнг или NYM – это его аналоги, которые не запрещенные ПУЭ.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
21.07.2025
Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения
Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в десятки раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:
1. Выбивает.
2. Не выключается.
3. Не взводится.
Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:
- При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
- Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
- Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.
Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:
- Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
- Не выключайте автомат под нагрузкой.
Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
13.07.2025
Закон Ома для участка цепи и полной цепи: формулы и объяснение
[ad_1]
Для электрика и электронщика одним из основных законов является Закон Ома. Каждый день работа ставит перед специалистом новые задачи, и зачастую нужно подобрать замену сгоревшему резистору или группе элементов. Электрику часто приходится менять кабеля, чтобы выбрать правильный нужно «прикинуть» ток в нагрузке, так приходится использовать простейшие физические законы и соотношения в повседневной жизни. Значение Закона Ома в электротехники колоссально, к слову большинство дипломных работ электротехнических специальностей рассчитываются на 70-90% по одной формуле.

Историческая справка

Год открытия Закон Ома — 1826 немецким ученым Георгом Омом. Он эмпирически определил и описал закон о соотношении силы тока, напряжения и типа проводника. Позже выяснилось, что третья составляющая – это не что иное, как сопротивление. Впоследствии этот закон назвали в честь открывателя, но законом дело не ограничилось, его фамилией и назвали физическую величину, как дань уважения его работам.

Величина, в которой измеряют сопротивление, названа в честь Георга Ома. Например, резисторы имеют две основные характеристики: мощность в ваттах и сопротивление – единица измерения в Омах, килоомах, мегаомах и т.д.

Закон Ома для участка цепи

Для описания электрической цепи не содержащего ЭДС можно использовать закон Ома для участка цепи. Это наиболее простая форма записи. Он выглядит так:

I=U/R

Где I – это ток, измеряется в Амперах, U – напряжение в вольтах, R – сопротивление в Омах.

Такая формула нам говорит, что ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению – это точная формулировка Закона Ома. Физический смысл этой формулы – это описать зависимость тока через участок цепи при известном его сопротивлении и напряжении.

Внимание! Эта формула справедлива для постоянного тока, для переменного тока она имеет небольшие отличия, к этому вернемся позже.

Кроме соотношения электрических величин данная форма нам говорит о том, что график зависимости тока от напряжения в сопротивлении линеен и выполняется уравнение функции:

f(x) = ky или f(u) = IR или f(u)=(1/R)*I

Закон Ома для участка цепи применяют для расчетов сопротивления резистора на участке схемы или для определения тока через него при известном напряжении и сопротивлении. Например, у нас есть резистор R сопротивлением в 6 Ом, к его выводам приложено напряжение 12 В. Необходимо узнать, какой ток будет протекать через него. Рассчитаем:

I=12 В/6 Ом=2 А

Идеальный проводник не имеет сопротивления, однако из-за структуры молекул вещества, из которого он состоит, любое проводящее тело обладает сопротивлением. Например, это стало причиной перехода с алюминиевых проводов на медные в домашних электросетях. Удельное сопротивление меди (Ом на 1 метр длины) меньше чем алюминия. Соответственно медные провода меньше греются, выдерживают большие токи, значит можно использовать провод меньшего сечения.

Еще один пример — спирали нагревательных приборов и резисторов обладают большим удельным сопротивлением, т.к. изготавливаются из разных высокоомных металлов, типа нихрома, кантала и пр. Когда носители заряда движутся через проводник, они сталкиваются с частицами в кристаллической решетке, вследствие этого выделяется энергия в виде тепла и проводник нагревается. Чем больше ток – тем больше столкновений – тем больше нагрев.

Чтобы снизить нагрев проводник нужно либо укоротить, либо увеличить его толщину (площадь поперечного сечения). Эту информацию можно записать в виде формулы:

R_провод=ρ(L/S)

Где ρ – удельное сопротивление в Ом*мм²/м, L – длина в м, S – площадь поперечного сечения.

Закон Ома для параллельной и последовательной цепи

В зависимости от типа соединения наблюдается разный характер протекания тока и распределения напряжений. Для участка цепи последовательного соединения элементов напряжение, ток и сопротивление находятся по формуле:

I=I1=I2

U=U1+U2

R=R1+R2

Это значит, что в цепи из произвольного количества последовательно соединенных элементов протекает один и тот же ток. При этом напряжение, приложенное ко всем элементам (сумма падений напряжения), равно выходному напряжению источника питания. К каждому элементу в отдельности приложена своя величина напряжений и зависит от силы тока и сопротивления конкретного:

U_эл=I*R_{элемента}

Сопротивление участка цепи для параллельно соединённых элементов рассчитывается по формуле:

I=I1+I2

U=U1=U2

1/R=1/R1+1/R2

Для смешанного соединения нужно приводить цепь к эквивалентному виду. Например, если один резистор соединен с двумя параллельно соединенными резисторами – то сперва посчитайте сопротивление параллельно соединенных. Вы получите общее сопротивление двух резисторов и вам остаётся сложить его с третьим, который с ними соединен последовательно.

Закон Ома для полной цепи

Полная цепь предполагает наличие источника питания. Идеальный источник питания – это прибор, который имеет единственную характеристику:
- напряжение, если это источник ЭДС;
- силу тока, если это источник тока;
Такой источник питания способен выдать любую мощность при неизменных выходных параметрах. В реальном же источнике питания есть еще и такие параметры как мощность и внутреннее сопротивление. По сути, внутреннее сопротивление – это мнимый резистор, установленный последовательно с источником ЭДС.

Формула Закона Ома для полной цепи выглядит похоже, но добавляется внутренне сопротивление ИП. Для полной цепи записывается формулой:

I=ε/(R+r)

Где ε – ЭДС в Вольтах, R – сопротивление нагрузки, r – внутреннее сопротивление источника питания.

На практике внутреннее сопротивление является долями Ома, а для гальванических источников оно существенно возрастает. Вы это наблюдали, когда на двух батарейках (новой и севшей) одинаковое напряжение, но одна выдает нужный ток и работает исправно, а вторая не работает, т.к. проседает при малейшей нагрузке.

Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме

Для однородного участка цепи приведенные выше формулы справедливы, для неоднородного проводника необходимо его разбить на максимально короткие отрезки, чтобы изменения его размеров были минимизированы в пределах этого отрезка. Это называется Закон Ома в дифференциальной форме.

Иначе говоря: плотность тока прямо пропорциональной напряжённости и удельной проводимости для бесконечно малого участка проводника.

В интегральной форме:

Закон Ома для переменного тока

При расчете цепей переменного тока вместо понятия сопротивления вводят понятие «импеданс». Импеданс обозначают буквой Z, в него входит активное сопротивление нагрузки R_a и реактивное сопротивление X (или R_r). Это связано с формой синусоидального тока (и токов любых других форм) и параметрами индуктивных элементов, а также законов коммутации:
1. Ток в цепи с индуктивностью не может измениться мгновенно.
2. Напряжение в цепи с ёмкостью не может измениться мгновенно.
Таким образом, ток начинает отставать или опережать напряжение, и полная мощность разделяется на активную и реактивную.

U=I/Z

X_L и X_C – это реактивные составляющие нагрузки.

В связи с этим вводится величина cosФ:

Здесь – Q – реактивная мощность, обусловленная переменным током и индуктивно-емкостными составляющими, P – активная мощность (выделяется на активных составляющих), S – полная мощность, cosФ – коэффициент мощности.

Возможно, вы заметили, что формула и её представление пересекается с теоремой Пифагора. Это действительно так и угол Ф зависит от того, насколько велика реактивная составляющая нагрузки – чем её больше, тем он больше. На практике это приводит к тому, что реально протекающий в сети ток больше чем тот, что учитывается бытовым счетчиком, предприятия же платят за полную мощность.

При этом сопротивление представляют в комплексной форме:

Здесь j – это мнимая единица, что характерно для комплексного вида уравнений. Реже обозначается как i, но в электротехнике также обозначается и действующее значение переменного тока, поэтому, чтобы не путаться, лучше использовать j.

Мнимая единица равняется √-1. Логично, что нет такого числа при возведении в квадрат, которого может получиться отрицательный результат «-1».

Как запомнить закон Ома

Чтобы запомнить Закон Ома – можно заучить формулировку простыми словами типа:

Чем больше напряжение – тем больше ток, чем больше сопротивление – тем меньше ток.

Или воспользоваться мнемоническими картинками и правилами. Первая это представление закона Ома в виде пирамиды – кратко и понятно.

Мнемоническое правило – это упрощенный вид какого-либо понятия, для простого и легкого его понимания и изучения. Может быть либо в словесной форме, либо в графической. Чтобы правильно найти нужную формулу – закройте пальцем искомую величину и получите ответ в виде произведения или частного. Вот как это работает:

Вторая – это карикатурное представление. Здесь показано: чем больше старается Ом, тем труднее проходит Ампер, а чем больше Вольт – тем легче проходит Ампер.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором простыми словами объясняется Закон Ома и его применение:

Закон Ома – один из основополагающих в электротехнике, без его знания невозможна бОльшая часть расчетов. И в повседневной работе часто приходится переводить амперы в киловатты или по сопротивлению определять ток. Совершенно не обязательно понимать его вывод и происхождение всех величин – но конечные формулы обязательны к освоению. В заключении хочется отметить, что есть старая шуточная пословица у электриков: «Не знаешь Ома – сиди дома». И если в каждой шутке есть доля правды, то здесь эта доля правды – 100%. Изучайте теоретические основы, если хотите стать профессионалом на практике, а в этом вам помогут другие статьи из нашего сайта.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.07.2025
Инструкция по эксплуатации люксметра
[ad_1]
С помощью люксметра можно быстро и точно определить освещенность в комнате. Это нужно для того, чтобы сравнить фактический уровень с нормами и после этого, возможно, улучшить уровень освещения в помещении. Дело в том, что слабая освещенность приводит к ухудшению зрения, общего самочувствия и даже производительности труда. В этой статье мы расскажем вам, как пользоваться люксметром, предоставив инструкцию по эксплуатации прибора стрелочного и электронного (современного) типа.

Стрелочный измеритель

Итак, чтобы измерить освещенность рабочего места стрелочным люксметром нужно:
1. Расположить прибор в горизонтальном положении, направив фотоэлемент в сторону источника освещения.
2. Установить подходящую насадку на фотоэлемент.
3. Снять показания, нажав левую либо правую кнопку, в зависимости от ситуации. Левая кнопка позволяет считать показания с нижней шкалы (до 30 Лк), а правая с верхней (от 0 до 100 Лк). Помимо этого у каждой насадки свой коэффициент ослабления светового потока, поэтому важно учитывать и этот момент, о котором доходчиво рассказывается в видео уроке, предоставленном ниже (модель Ю-116):
Также при использовании измерителя вы должны учитывать несколько важных требований:
- на фотоэлемент не должна падать тень;
- перед работой стрелка должна находится на нуле, если это не так, с помощью корректора установите ее на нулевое положение (для этого понадобится отвертка);
- источники электромагнитного излучения, находящиеся вблизи люксметра, могут создавать помехи, а соответственно и погрешности в измерениях, поэтому требуется убрать их на время замеров;
- если с установленными насадками освещенность, отображаемая на табло, менее 30 Лк, необходимо снять насадки и использовать измеритель с открытым фотоэлементом.
Вот и вся инструкция по эксплуатации стрелочного измерителя освещенности. Как вы видите, нет никаких сложностей в измерении. Главное — учитывать предоставленные рекомендации и требования.

Электронный прибор

Пользоваться электронным люксметром гораздо проще. Все, что нужно — включить питание и выбрать подходящую функцию. Устройство в автоматическом режиме подберет нужный коэффициент и произведет замеры. Что касается функций, то помимо измерения освещенности в помещении, некоторые модели позволяют также измерить коэффициент пульсации и яркость источников света. Вкратце рассмотрим, как использовать каждую из функций, на примере модели RADEX LUPIN.

Чтобы измерить коэффициент пульсации люксметром, нужно включить его и нажать кнопку «P». Далее разместить прибор в горизонтальном положении (если проводится измерение коэффициента пульсации потолочных ламп) или же направить на источник света (к примеру, настольную лампу, как на фото ниже). После этого считываете показания и делаете соответствующие выводы.

Важно! На замеры может повлиять свет от других источников освещения, движение при использовании люксметра (поэтому он должен лежать неподвижно) и даже посторонние предметы, например, падающий лист. Учитывайте эти факторы, если хотите максимально точно выполнить замеры.

Если вы хотите измерить освещенность комнаты люксметром, то пользоваться им нужно по следующей инструкции:
- расположите измеритель горизонтально, в направлении источника света;
- нажмите кнопку «E»;
- получите результат на дисплее.
Учтите, что остальные включенные светильники или же лампы влияют на показания, поэтому если вы хотите замерить уровень освещенности от одного определенного излучателя света, например, люстры, все остальные светильники должны быть выключенными.

Важно! О том, какой должен быть уровень освещенности по ГОСТу, вы можете узнать из нашей статьи!

Ну и последняя функция, которой можно пользоваться в RADEX LUPIN — это определение яркости. Чаще всего яркость определяют у мониторов и телевизионных экранов. Чтобы самостоятельно проверить яркость освещения, нужно поставить на проверяемом экране чисто белый фон, нажать кнопку «L», разместить фотоэлемент на расстоянии 1 см от экрана и снять результат. Желательно держать люксметр неподвижно, чтобы получить точное значение. Также для определения яркости рекомендуется выполнить несколько замеров и вычислить среднее значение.

Пример использования данного измерителя предоставлен на видео:

Еще одна достаточно популярная модель — HS1010. О том, как ей пользоваться, рассказывается в этом видеоролике:

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как пользоваться люксметром. Надеемся, предоставленная инструкция вам пригодилась!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.07.2025
Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

[ad_1]

Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.

Тип лампочек

Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.

Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.

Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.

Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.

Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.

Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.

Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.

При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.

Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:

Мощность

Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.

Чтобы понять, какая мощность у лампочек, просто смотрите на упаковку, на ней должны быть указаны все параметры, от чего и нужно отталкиваться при выборе светорегулятора для дома либо квартиры. Если упаковки нет, значит внимательно осмотрите саму лампу, качественные производители на корпусе указывают характеристики своей продукции.

Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.

Вариант исполнения

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.

Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.

Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.

Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.

Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео обзоры, в которых также предоставлены советы по выбору регулятора освещения для дома и квартиры:

Теперь вы знаете, как выбрать диммер по мощности, типу лампочек и конструкции, а также какие виды светорегуляторов существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

25.06.2025
Изоляция — что это такое и как пользоваться
В электричестве главное хороший контакт и надежная изоляция. Часто первое зависит от последнего. Для изоляции можно использовать изолирующую ленту, но со временем теряются свойства липкого покрытия и она может размотаться, сойти с кабеля при механическом воздействии. Кембриком называют трубку из ПВХ или каучука с хорошими диэлектрическими свойствами, чаще всего белого, бежевого или кремового цвета.

Из статьи вы узнаете для чего нужны и какие бывают кембрики, а также чем отличаются их виды.

Для чего применяется кембрик в электрике

Основная задача — изолировать электрические кабеля, но народ придумал массу других применений, от роли чехлов для отвертки и шила, до применения в рыболовецких снастях. Соединения кабеля скруткой (уже запрещено ПУЭ), пайкой, сваркой, болтом, гильзами, а также провода, оконцованные клеммными наконечниками, нужно изолировать. На большинство этих соединений можно надеть кембрик. Для дополнительной фиксации и защиты от влаги края фиксируются изолентой, а если один из краев свободный — нагревается зажигалкой и сдавливается пассатижами.

Кроме изоляции соединений вы можете восстановить изолирующий слой провода с помощью кембрика, зафиксировав его края изолентой, чтобы он не двигался. Такой вид изоляции подходит для цепей постоянного и переменного тока до 1000 В.

Дополнительная функция — маркировочная. На светлом кембрике отлично виден черный фломастер или маркер. В любых цепях, как силовых, так и сигнальных и линиях связи на концах кабеля около клеммы надевают кембрик с обозначением маркировки провода.

Кембрики бывают разных размеров, подбирают изделия на пару миллиметров больше диаметра кабеля, иначе он будет постоянно спадать или не налезет. Если попытаться растянуть до нужного диаметра он может лопнуть, т.к. запаса по размеру у данного изделия почти нет. Этого недостатка лишены термоусадочные трубки. К тому же ПВХ трубки от нагрева пересыхают и трескаются, а при морозе сильно твердеют.

Термоусадочные кембрики — стягиваются при нагреве

Термоусадочная трубка или кембрик хоть и выполняет те же задачи, но отличается от обычного как по способу применения так и по материалу, из которого он изготовлен. Обычно это полиэтилен и другие полимеры.

Термоусадка при нагревании может уменьшаться в два раза. Это преимущество позволяет использовать тот же размер трубки для гораздо большего диапазона сечений провода. Это дает определенный плюс при использовании в качестве изоляции для разного рода клемм и соединений, потому что форма клеммника не влияет на качество обтяжки. Термоусадка сожмется и повторит любые контуры.

Термоусадка хорошо растягивается, вплоть до 1,5-2 раз от изначального, но делать это нужно осторожно, проследив целостность поверхности. Так вы можете натянуть термоусадку на провода и клеммы, если нет в наличии нужного размера

Следующее отличие от ПВХ трубок у термоусадки заключается во внешнем виде — они продаются любых цветов, в том числе прозрачные полностью или с цветом. Это открывает еще больше удобств по маркировке, например провода одной группы разбить по цветам и подписать по контактам. Как и обычные кембрики, данные изделия стоят недорого, но их можно найти в каждом магазине элетро- или хозтоваров.

Как пользоваться кембриком

В идеальном случае усаживать нужно потоком горячего воздуха. Для этого подойдет любой строительный фен. Но чаще бывает так, что его нет под рукой или не к чему подключить.

Второй вариант — это паяльник. Кожухом нагревательного элемента пройтись по поверхности трубки и она усадится. Жалом не нужно этого делать по трем причинам:
1. Слишком высокая температура может расплавить кембрик.
2. От жала остаются следы нагара.
3. Чтобы не портить жало.
Третий вариант — использовать источники огня. Это могут быть спички или зажигалка. Держите пламя в паре сантиметров от термоусадки, чтобы ее не повредить, быстрыми и короткими движениями пройдитесь со всех сторон чтобы достичь равномерного стягивания изолирующего слоя. Для быстрого эффекта можно делать это непосредственно пламенем, тогда движения должны быть еще быстрее, а вы внимательнее. Недостатком этого способа является то, что на кембрике могут оставаться следы гари. Турбо-зажигалки лишены этого недостатка, но температура пламени очень высокая и легко сжечь трубку, поэтому держите струю пламени подальше, чтобы на нее попадали только потоки горячего воздуха.

На видео примере наглядно показано, как пользоваться кембриками для проводов:

Термостойкая изоляция — что это такое

Трубки из стекловолокна — это вид кембриков, устойчивый к высокой температуре, переносят от -60 до 510 градусов без проблем. Стекловолокно пропитано лаками для улучшения электроизолирующих свойств. Такие варианты исполнения часто встречаются в электрочайниках, обогревателях, электроплитах и подобной технике. Их надевают на питающие провода и провода внутренних соединений близ ТЭНов и спиралей. Термостойкие кембрики для проводов защищают контакты от температуры, тем самым снижая вероятность коррозии и ослабевания, а также оплавления изоляции. Стоят они дороже остальных, поэтому применение повсеместно не имеет смысла.

Альтернативное применение. Самодельщики и радиолюбители применяют термостойкие трубки из стекловолокна для изоляции самодельных паяльников, выжигателей и подобных приборов. Например, надевают на жало под спираль, чтобы не возникло межвитковых замыканий. В процессе работы обгорает лак, после этого она продолжает выполнять свои задачи и не прогорает.

Кембрики для проводов в ряде случаев лучше подходят для изоляции проводников и мест соединения, чем изолирующая лента. Их цена и легкость в использовании позволяет увеличить качество, безопасность и долговечность работы электрических устройств и цепей. Безусловно, это неотъемлемый расходный материал для электрика, он и выглядит эстетичнее чем изолента, и надежнее в ряде случаев, но лучше использовать в паре и то и другое.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как используют кембрики для маркировки проводов:

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
09.06.2025
Как рассчитать контур заземления для частного дома?
[ad_1]
Чтобы обезопасить частный дом в комплексе энеробезопасности используют такой важный элемент, как защитное заземление. Оно необходимо для того чтобы отстранять электрический ток в грунт по специальным заземляющим стержням, а также по электродам (горизонтальным и вертикальным) или как их еще называют заземлителям. Число заземленных элементов, их габариты и дистанция между ними полностью зависят от сопротивления. Чтобы его установить производятся специальные расчетные работы. В этой статье мы расскажем, как выполнить расчет заземления для частного дома, предоставив все необходимые формулы.

Что важно знать?

Заземление дома необходимо для того чтобы снизить напряжение соприкосновения до неопасного показателя. Благодаря ему потенциал направляется в землю и защищает человека от поражения электрическим током. В ПУЭ указывается, что частный дом должен иметь сопротивление растекания при трехфазном питании 4 и 8 Ом (первое значение при 380 В, второе – 220 В), а при однофазном – 2 и 4 Ом.

Электроды изготавливаются из меди, оцинкованной и черной стали. Профили сечения указаны на рисунке ниже:

Методика расчета

Расчет делается исходя от того, какое заземление используется. В формуле указывается количество используемых заземлителей, их длину и толщину. Также все зависит и от параметров грунта, который окружает частный дом.

Существует несколько вариантов установки заземлителей. Это такие методы, как:
1. Вертикальный. Делиться на два подвида: тот, что устанавливают у поверхности и тот, что монтируют с заглублением (предпочтительно на 70 см).
2. Горизонтальный. Делиться на два подвида: с установкой по поверхности грунта и в траншее (предпочтительно 50 – 70 см).
Заземление включает в себя горизонтальные и вертикальные стержни, расчет которых осуществляется отдельно. В зависимости от длинны стержня, берется дистанция между ними, т. е. размер а должен быть кратен размеру L. Пример: а = 1xL; а = 2xL.

Формула, по которой делается расчет одиночного вертикального стержня, который не закапывается в почву, выглядит следующим образом:

где:
- p – удельное сопротивление почвы;
- l – длина заземлителя;
- D – диаметр электрода.
Примечание: если заземление имеет угловой профиль с шириной b, то d = 0.95b.

Расчет заземлителя, который монтируют с углублением на 70 см (h = 0,7 м) в землю, производится по следующей формуле:

Горизонтальное заземление у поверхности рассчитывается по формуле:

Примечание: формула предоставлена для прямоугольного и трубного профиля с шириной полки b, для полосы считать d нужно с учетом d= 0.5b.

Расчет электрода, который располагается в траншее 70 см (h = 0,7 м), производится по следующей формуле:

Для полосы шириной b необходимо считать d =0,5 b.

Расчет суммарного сопротивления заземлителя осуществляется следующим образом:

где:
- n – численность вертикальных заземлителей;
- Rв и Rг – сопротивления заземленных элементов;
- nв – коэффициент употребления заземлителей.
Этот коэффициент берется из таблицы:

Методом коэффициента использования можно определить, какое воздействие проявляют друг на друга токи растекания с заземлителей при их разнообразном размещении. Например, если их объединить параллельно, то токи растекания электродов имеют взаимное действие на каждый элемент. Поэтому при минимальной дистанции между элементами, сопротивление заземленного контура будет значительно больше.

Заземление происходит по нескольким схемам расположения электродов. Самой распространенной считается схема в виде треугольника. Но это не обязательная конфигурация электродов. Также их можно разместить в одну линию или последовательно по контуру. Такой вариант удобен в том случае, когда для обустройства системы был выделен небольшой узкий участок на земле.

Дополнительно вы можете проверить результат, воспользовавшись онлайн-калькулятором для расчета заземления!

Заземляющий проводник соединяет с электрическим щитом сам контур конструкции. Ниже приведены схемы:

Частный дом требует серьезный расчетов для надежной электробезопасности. Поэтому чтобы не допустить ошибки в интернете существуют специальные программы для расчета заземления, с помощью которых можно точно и быстро рассчитать нужные значения!

На видео ниже наглядно демонстрируется пример расчетных работ в программе Электрик:

Вот по такой методике производится расчет заземления для частного дома. Надеемся, предоставленные формулы, таблицы и схемы помогли вам самостоятельно справиться с работой!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
03.06.2025
Как правильно подключить скважинный насос?
[ad_1]
Собственный водопровод на приусадебном участке это огромный плюс, поскольку не требует от хозяина больших усилий по добыче воды для полива либо водоснабжения дома. После обустройства во дворе скважины либо колодца, необходима система для подъема жидкости, а также поддержания давления в водопроводе на пути от скважины в дом. Из-за своей простоты в обслуживании и неприхотливости в скважину устанавливают погружные насосы, которые еще называют глубинными или скважинными. Из названия становится понятным, что агрегат находится полностью в воде и поднимает ее на поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить подключение погружного насоса к сети и системе водоснабжения своими руками.

Что нужно подготовить?

Для бесперебойной подачи необходима автоматики, которая будет следить за системой водоснабжения и безаварийной работой.

Минимальный комплект для подачи воды из колодца либо скважины состоит из:
- глубинного насоса;
- обратного клапана;
- поплавка с датчиком;
- реле давления;
- бака гидроаккумулятора;
- электронного блока управления.
Рассмотрим назначение данных элементов.

Насос — это основной силовой элемент, производящий подъем воды из скважины. Обратный клапан — это перепускная мембрана, которая устанавливается непосредственно на выходе силового агрегата, препятствуя обратному оттоку жидкости из трубы.

Поплавковый датчик — элемент автоматики, который следит за уровнем воды в скважине. От его положения зависит, будет дано разрешение на запуск мотора или нет. Также часто, вместо поплавка устанавливают электродный датчик уровня. Схема подключения датчика предоставлена ниже:

Реле давления еще один элемент автоматики, непосредственно управляющий запуском погруженного агрегата и реагирующий на изменение давления в водопроводе.

Гидроаккумулятор — пассивная система поддержки давления в трубе, сглаживающая резкие скачки и перепады напора. Работает в паре с реле давления. Продлевает ресурс насоса, увеличивая время включения и выключение двигателя, путем аккумулирования воды в резервуар.

С элементами системы разобрались, теперь более подробно поговорим о том, как подключить погружной насос к автоматике, о чем мы сейчас и поговорим.

Порядок установки водонапорной системы

Место расположение аппаратов должно обеспечивать доступ для обслуживания и контроля режима работы. Обязательно нужно предусмотреть легкость замены нерабочих деталей. Заранее побеспокойтесь о защите от осадков и промерзания. Для подключения погружного насоса к электросети необходимо использовать специальный кабель с маркировкой ВПП или КВВ. Изоляция у этих проводов предназначена для длительного нахождения в воде, без потери гибкости и изоляционных свойств. Импортный аналог имеет маркировку AQUA RN8.

Рекомендуем подключить скважинный насос к электричеству через УЗО, необходимое для контроля изоляции входящих в комплект устройств и кабеля. Ведь вовремя выявленная и устраненная проблема — это сэкономленный бюджет и нервы главы семейства.

Чтобы установить насоса и пустить воду по трубам нам понадобится:
- сам водоподъемный агрегат;
- специальный бак — гидроаккумулятор;
- реле давления, выбирают под емкость бака гидроаккумулятора;
- муфта «американка» для подключения реле давления к гидроаккумулятору;
- цанговая муфта, для перехода с размера на размер;
- латунные переходники;
- фитинги, пластиковые трубы, ФУМ лента.
Как правило, установку и подключение погружного насоса начинают производить, начиная с обвязки гидроаккумулятора, наборки на него оборудования. Все этапы сборки представлены по порядку на фото:

Первым этапом идет процесс подготовки. На втором снимке ФУМ лентой производим обмотку резьбового соединения. Далее производим установку соединения «американка», которое позволяет в дальнейшем производить простую сборку и разборку. На четвертой и пятой картинке показана установка реле давления и манометра для визуального контроля процесса в системе. После этого этапа демонстрируется процесс монтажа отходящего колена из ПВХ трубы к тройнику с датчиками. На восьмом и девятом фото видна установка цангового зажима и напорной трубы подачи воды. Десятая картинка показывает установленную группу, подключенную к водопроводу. Ну и последние шаги — вскрытие и подключение к блоку реле.

Если ваша система будет состоять из одного узла автоматики, датчика давления, то на клеммах данного устройства обозначают вход «LINE» и выход «MOTOR». То есть вход от розетки «LINE» и подключение погружного насоса «MOTOR». Более совершенная автоматика состоит из электронного блока.

Блок управления запуском насоса обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему, оберегая движок от сухого хода, реагируя на наличие и уровень воды вокруг насоса. Блок производит плавный пуск и плавный стоп, продлевая моторесурс двигателя, следит за режимом его работы.

Схема блока управления:

Сухой ход — это работа двигателя без достаточного количества воды либо без нее, что вызывает перегрев рабочих обмоток двигателя, разрушение изоляции, выход из строя мотора. Все потому что вода в глубинных насосах играет роль охладителя, т.к. проходит через него и охлаждает корпус.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых наглядного демонстрируется технология сборки системы повышения давления воды, а также процесс установки погружного насоса в скважину:

Сборка насосной группы — часть 1

Продолжение мастер-класса

Как правильно установить агрегат

Вот мы и предоставили пошаговую инструкцию по подключение погружного насоса к сети и системе водопровода. Как вы видите, не слишком сложно сделать все самому, главное — иметь под рукой подходящую схему монтажа, а также знать некоторые нюансы, о которых мы рассказали в этой статье!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
02.06.2025
Как выбрать электрокамин для квартиры по мощности и фирме
[ad_1]
Камин для современного человека, безусловно, больше, чем просто отопительный прибор. Вид открытого огня завораживает, на него можно смотреть часами, предаваясь размышлениям. Вот почему, несмотря на богатый выбор современной отопительной техники, найдутся немногие, кто не хотел бы иметь этот символ домашнего очага в своем жилище, даже если это обычная городская квартира. Постройка настоящего камина сопряжена с определенными трудностями, да и не во всех помещениях это в принципе возможно. В настоящее время предоставляется большой выбор электрических каминов, из которых можно выбрать устройство, как для дома, так и для квартиры или для дачи. Эта статья содержит небольшой обзор этих устройств, который поможет ответить на вопрос, как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности, фирме, функциональным возможностям.

Тип нагревательного элемента

С точки зрения конструкции, электрический камин, это все-таки прибор для отопления. Выбор типа нагревательных элементов, которыми оборудован электрокамин, может быть в пользу закрытых или открытых. Элемент закрытого типа, обычно представляет собой трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), также это может быть специальный источник инфракрасного излучения.

Открытыми нагревательными элементами служат обычные спирали из высокорезистентных сплавов. Открытая спираль применяется обычно в более дешевых, как правило, уже устаревших моделях. Такой электрокамин более активно сушит воздух и выжигает содержащийся в нем кислород.

Наиболее экологичный выбор представляет такой электрокамин, в котором используется инфракрасный обогрев. Такой электрический обогреватель производит нагрев лучистой энергией, благодаря которому, в первую очередь нагреваются предметы интерьера и стены, а не сам воздух помещения. Выбрать такой электрический камин предпочтительней, так как при инфракрасном обогреве квартира будет иметь более здоровую атмосферу.

Способ установки

По способу установки в помещении, электрокамин может быть отнесен к одному из следующих типов:
- Угловой. Встречаются устройства, занимающие внутренний угол помещения, либо образующие выступающий наружный угол.
- Настенный. Электрический камин подвесного типа, который может быть расположен на любом удобном участке стены. Если имеется небольшая квартира, целесообразно выбрать такой камин.
- Напольный. Устанавливается на пол. Имеются модели, предназначенные для установки вдоль стен или в центре помещения.
- Настольный. Компактные модели, которые размещаются на письменном столе.
Потребляемая мощность

Поскольку электрокамин является обогревателем, одна из основных его характеристик – электрическая мощность прибора. В этом плане можно выбрать любое изделие, начиная с миниатюрных моделей, практически не выделяющих тепла и выполняющих только декоративные функции, до полноразмерных каминов, с помощью которых может отапливаться городская квартира или часть жилого дома. Такой электрический камин можно выбрать мощностью до нескольких киловатт.

Чтобы правильно выбрать мощность электрокамина, рекомендуем руководствоваться следующим соотношением: для отопления 10 квадратных метров комнаты нужно не менее 1 кВт мощности. Т.е. для спальни или же гостиной рекомендуется выбирать модель, мощностью не менее 1,5 кВт, если выбор электрического камина осуществляется в целях обогрева помещения, а не просто для декора.

Декоративные функции и оформление

Внешнее оформление прибора может имитировать классический старинный камин, украшенный лепниной и расписными изразцами, может быть сделан выбор в стиле модерн или техно. В некоторых случаях, когда квартира оформлена в определенном стиле, можно декорировать электрокамин отдельно купленными элементами, создав его соответствие интерьеру, как показано на фото ниже:

Есть одно важное свойство, благодаря которому электрический камин так похож на настоящий дровяной, и от чего преображается квартира. Это имитация с эффектом живого пламени. Здесь также присутствует большой выбор вариантов исполнения. Перечислим основные способы имитации, применяемые в современных электрических каминах.

Воспроизведение эффекта горения с помощью кусочков ткани. Лоскутки материи при обдуве их вентилятором, совершают движения, напоминающие языки пламени. Выбор специальной подсветки усиливает схожесть процесса с горением. Под «пламенем» обычно располагаются муляжи поленьев.

В более современных и дорогих моделях, изображение горящих в очаге поленьев воспроизводится на жидкокристаллических дисплеях. Эффект усиливается применением специальной оптики. При определенном ракурсе просмотра, изображение практически невозможно отличить от реального пламени. Правда, такой электрокамин имеет и недостатки, обусловленные особенностями жидкокристаллических мониторов, а именно, небольшой угол, под которым можно осуществлять просмотр без искажения картинки.

Имитация пламени струйками водяного пара, подсвечиваемого галогенными лампами. Это наиболее современный высокотехнологичный способ. В электрический камин встроен генератор ультразвуковых частот, вырабатывающий низкотемпературный водяной пар. Поднимающиеся струйки пара при специальной подсветке невозможно отличить от натурального огня, к тому же эффект является объемным и его можно наблюдать в любой стороны.

Кроме применения визуальных эффектов, используется воспроизведения звука, сопровождающего горение поленьев с характерным потрескиванием. Специальное устройство, вмонтированное в электрокамин, распространяет в помещении запах древесной смолы и тлеющих поленьев.

Дополнительные возможности

Немаловажно при выборе электрокамина для квартиры либо дома обращать внимание на дополнительные функциональные возможности, которыми может обладать устройства. В 2017 году электрические камины могут быть оснащены следующими функциями и аксессуарами:
- увлажнение и очистка воздуха;
- регулятор температуры нагрева;
- таймер отключения;
- подсветка;
- возможность управления с пульта ДУ;
- регулировка высоты пламени и яркости свечения;
- звуковое сопровождение при работе;
- имитация запаха дыма при работе;
- мультимедийный портал;
- 3D очаг.
Лучшие производители

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — какой электрокамин лучше выбрать по фирме в 2017 году. Что касается производителей, лидируют на рынке следующие бренды:
- Dimplex (Ирландия). Один из лучших производителей на сегодняшний день.
- Electrolux (Швеция). Хорошее качество при доступной цене. Большой ассортимент моделей.
- Burley (Великобритания).
- Hark (Германия).
- ClassicFlame (Китай).
- GoldStar (Китай).
- Scarlett (Китай).
Подводим итог

Итак, чем нужно руководствоваться, чтобы правильно подобрать электрокамин по параметрам? Остановимся на некоторых моментах, которые следует учитывать перед тем, как выбрать электрический камин:
1. Мощность. Выбрать модель, нужно исходя из того, какие функции возлагаются на электрический камин. Если прибором должна отапливаться квартира, необходимую мощность нужно выбрать, исходя из кубатуры либо площади помещения.
2. Габаритные размеры. Главное, чтобы электрокамин можно было удобно поместить в гостиную либо спальню.
3. Дизайнерский стиль оформления. Здесь важно, какое оформление имеет квартира.
4. Полезными функциями являются выбор интенсивности нагрева и яркости свечения пламени.
5. Предпочтительней выбрать модель с функциями увлажнения и ароматизации воздуха.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, где эксперт доходчиво объясняет о том, какой электрический камин лучше выбрать для дома и квартиры:

Теперь вы знаете, как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности, производителю, а также дополнительным параметрам. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли осуществить выбор подходящей модели!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.06.2025
Фазоуказатель — принцип работы и правила пользования

Одним из неотъемлемых инструментов электрика является фазоуказатель, с помощью которого можно быстро определить правильность чередования фаз. В быту домашним мастерам весьма редко может пригодится данный прибор, а если к дому подведено 220 В, то вообще необходимость в нем отпадает. А вот на производстве и при частой работе с трехфазной электросетью все же лучше обзавестись данным приспособлением. Далее мы расскажем, как пользоваться фазоуказателем и как работает данный прибор.

Необходимость применения

Существуют такие ситуации, во время которых подключение сети трехфазного типа должно выполнятся в порядке чередования фаз. Дело состоит в том, что направление, по которому вращается ротор во время подключения к сети асинхронного двигателя нет гарантии точно указать, если не выполняем в строгости процедуру фазировки.

К примеру, когда это касается эксплуатации вентилятора для соответствующей системы или привода для работы насоса, то необходимо чётко знать направление вращения. Это обеспечивает выполнение технологического цикла. Поэтому соблюсти последовательно соединения в таком случае есть важным. Для того чтобы решать данную проблему следует прибегать к помощи специального прибора, который называется фазоуказателем. Это позволяет понять, для чего он нужен. Область применения фазоуказателя довольно широка и постоянно растёт.

Если фазировка выставлена правильно, то порядок следования фаз происходит от А далее к В и оканчивается С. Таким же порядком определяется и направление по вращению двигателя. К примеру, если провода, которые питают обмотки, подсоединены в правильном порядке, то происходит эксплуатация ротора двигателя условно по направлению часовой стрелки. Однако в ситуации, когда две из данных фаз будут поменяны, произойдёт нарушение направления вращения ротора. Тогда технологический процесс, в котором задействован двигатель, будет просто нарушен. Это приведёт к тому, что оборудование, которое используется в приводе, будет нарушено и выйдет из строя. После этого, если произвести обратную процедуру с фазами, то порядок работы двигателя войдёт в норму и процесс будет корректным.

Инструкция по эксплуатации

Фазоуказатели, как известно, есть нескольких типов. Самым простым вариантом данного прибора, который есть типичным для большинства ситуаций, является прибор марки И517М. Это по сути небольшого размера асинхронный двигатель с тремя фазами. Он очень чувствителен в плане проведения чередования фаз. Можно без труда понять, как устроен, и как работает фазоуказатель И517М, заглянув в его конструкцию.

Инструкция, описывающая как пользоваться прибором, проста. В качестве клемм для такого фазоуказателя применяются выводы с обмоток обычного статора. Исходя из этого, вращение диска индикаторного типа, где дополнительно наносится метка, может говорить о том, каким есть порядок чередования фаз. Это будет ясно из направления, в котором вращается диск фазоуказателя. В ситуации, когда все фазы подключаются правильным образом, диск будет вращаться в направлении движения стрелки на часах. Иначе его направление вращения поменяется на обратное.

Разметка на диске носит контрастный характер. Это даёт возможность без особого труда самостоятельно определять направление, в котором он будет вращаться. Соответственно при отсутствии подключения хотя бы одной фазы диск не будет вращаться.

О том, как пользоваться фазоуказателем старого образца, показывается на видео (на примере прибора ФУ-2):

Кроме представленного фазоуказателя есть и другой прибор, который довольно прост по своему конструктивному исполнению. В его основе лежат лампы накаливания. Так же могут применяться в конструкции прибора и неоновые лампы, или же самые обычные светодиоды. Главным фактором, определяющим эффективность такого фазоуказателя, есть сопротивление цепей комплексного типа. Такая особенность объясняется типом подключения лампочек. Они подключены непосредственно через конденсаторы и выполняют роль сигнализаторов.

В ситуации, когда например первая из лампочек запитана через конденсатор, происходит более яркое её свечение. Последующая за ней лампочка будет осуществлять своё питание уже через резистор. Поэтому интенсивность её свечения будет заметно меньше. Также она может вообще не светиться. Отсюда следует, что можно определять порядок, с которым будут чередоваться фазы на двигателе. Необходимо только понимать в какой ветке находится резистор, а где включён конденсатор.

Описанный принцип работы есть основополагающим в конструкции схем фазоуказателей, которые работают на лампах неонового типа или на светодиодах. Назначение таких ламп понятно. Существуют приборы более сложной конструкции. Они созданы на электронном принципе работы. При этом происходит анализ напряжений фазного типа с помощью графической методики.

Необходимо рассмотреть самый простой пример такого фазоуказателя. Это простое устройство, собрать которое при желании сможет любой человек. В составе находится три ветви нессеметричного типа. Каждая из таких ветвей имеет собственные установленные компоненты. Как ни странно простая схема фазоуказателя создаёт хорошие условия для того чтобы определять порядок с которым будут чередоваться фазы в сети трёхфазного типа. При этом не надо проводить дополнительное подключение к проводу нулевого типа.

Это очень простой принцип, который заключается в возникновении фазных токов нессиметричного типа, когда существует нессиметричная нагрузка. Поэтому падения напряжений на компонентах схем реактивного и активного типа также будут совершенно разными.

В одной из фаз присутствует нагрузка ёмкостного характера. Остальные фазы обладают нагрузкой активного характера. Во время сопряжение такой цепи к сети трёхфазного типа, если выполняется условие близости номиналов к ней, напряжения на фазах будут иметь такие показатели: ветка В выдаст данные 1,49*Uф, ветка обозначения С – 0,4*Uф. При этом Uф – это фазное напряжение обычного типа для симметричной трёхфазной сети (например, 220 В).

Отсюда следует, что в ситуации, когда подключение проведено правильным образом, а так же все фазы расположены в порядке А, В и С, то ветка с маркировкой В будет обладать напряжением, которое в три раза выше, чем у С. При этом напряжение на резисторе составит 60 Вольт. Тогда лампочка неонового типа при эксплуатации наверняка будет излучать свет. Это будет световым обозначением правильности проведенной фазировки.

В дальнейшем, если хотя бы пару фаз поменять местами, то произойдёт падение напряжения на резисторе. Однако данного падения будет недостаточно для того чтобы запитать лампочку неонового вида. Тогда она не будет излучать свет. Это прямое свидетельство того, что произведена неправильная фазировка. Тем самым в двигателе будет проведена процедура реверса, предусматривающая изменение направление вращения его вала.

Обычно прибор включает в себя корпус и тройку щупов. Каждый из них обладает собственной цветовой маркировкой. В отдельных ситуациях дополнительно применяют буквенное обозначение. Обычно применяют зеленый, красный и жёлтый цвета. Так же последовательность может быть – красный, жёлтый и зелёный.

Далее щупы устанавливаем на проводники фазного типа и производим нажатие кнопки. Есть приборы, где такая кнопка присутствует. Однако некоторые приборы её не имеют. Тогда просто устанавливают щупы, и прибор производит световую сигнализацию. Дополнительно может быть и звуковая сигнализация. Звук прерывистый, когда фазировка есть правильная и непрерывный в иной ситуации.

На видео ниже наглядно показано, как пользоваться фазоуказателем:

Важно помнить, что напряжение в сети является опасным для человека. Поэтому нужно соблюдать предосторожность, используя фазоуказатель!

Это все, что мы хотели рассказать вам о том, что такое фазоуказатель, как он работает и для чего применяется. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

23.05.2025
Советы по выбору солнечной батареи и ее комплектующих
[ad_1]
Солнечная батарея – автономный источник электроэнергии, который позволяет стать независимым от бытовой электросети. Применение этой современной технологии также обещает значительную экономию средств. Но все ли так просто и как выбрать солнечную батарею для дома, а точнее его автономного электроснабжения. Ниже мы постараемся разобрать основные критерии выбора системы.

Из чего состоит комплект?

Для преобразования солнечного тепла в питание для электроприборов необходимо смонтировать комплекс, который состоит из такого оборудования:
- панель, сама солнечная батарея, собирающая лучи;
- контроллер заряда АКБ – от этого компонента зависит эффективность использования аккумуляторов;
- аккумуляторные батареи – накапливают электрический заряд, от них зависит длительность автономного режима;
- инвертор – преобразует постоянное напряжение в переменное, которое подается к бытовым приборам.
Чтобы автономная система электроснабжения максимально долго и эффективно работала, необходимо выбрать комплектующие, которые по техническим возможностям соответствовали друг другу и мощности потребляемой энергии.

Советы по выбору

Чтобы правильно выбрать солнечную панель, необходимо учесть множество факторов. Для начала следует определиться с типом батареи, а они бывают:
1. Монокристаллические – наиболее эффективны в регионах, где солнечная активность выше.
2. Поликристаллические – рекомендуется их использовать там, где активность Солнца не слишком высока.
3. Гибкие – панель изготавливается их аморфного кремния и предназначается для закрепления на покатых, неровных поверхностях, например, крышах домов. Такой тип исполнения отличный вариант для регионов, где солнечные дни большая редкость. Эта разновидность самая дешевая и ее рекомендуется использовать для дачи.
4. Солнечная батарея из микроморфного кремния – универсальная разновидность, которая одинаково эффективно работает в пасмурную и ясную погоду, не требовательна к углу наклона. Эта последняя разработка, соответственно и стоимость ее выше, чем предыдущих разновидностей.
Панель для эффективной работы должна иметь оптимальный угол наклона, чтобы улавливать солнечную энергию. Считается, что оптимальным показателем тут является угол на 15º больше географической широты. Но это рассчитать не каждый может, поэтому выбор оптимального положения осуществляется вручную, путем наблюдения за зарядкой аккумуляторов.

Выбор солнечной батареи по мощности необходимо осуществлять, исходя из потребностей в альтернативном электрическом питании. Условно это понятие можно разделить на 4 режима:
1. Аварийное электроснабжение – необходимо обсчитывать совокупную мощность приборов, которые нужны, если отключат электроснабжение. Зачастую это 4–5 кВт/ч. Обычно такой режим делается для отопления и резервного освещения.
2. Базовое электроснабжение – это практически полное замещение электрической энергии солнечной. Тут, чтобы правильно выбрать характеристики, нужно рассчитать суточное потребление. Необходимо учесть также среднемесячные показатели.
3. Умеренный режим или комфортный. Когда на альтернативный источник электроэнергии садится только часть приборов. Зачастую это телевизор, чайник, вытяжка. Реже СВЧ-печи, электрические панели, духовые шкафы или холодильники.
4. Режим полной замены электричества. Тут помимо расчетов, главное, подобрать оборудование, которое будет успевать аккумулировать необходимое количеств энергии.
Собственно выбор солнечной батареи сводится к определению необходимой ее площади при определенных потребностях в снабжении электроэнергией. Другими словами – это способность заряжать аккумуляторы. Солнечная батарея, ее мощность напрямую зависит от площади поверхности, например:
- Батарея размером 290×350×25 обладает мощностью – 20Вт;
- 475×513×25 – 30Вт;
- 470×676×25 – 40Вт;
- 1650×991×35 – 280Вт.
Существует большое количество размеров солнечных батарей, что значительно упрощает их выбор. Это также определяет большое разнообразие устройств по мощности.

На видео ниже предоставлена технология расчета мощности системы. Рекомендуем просмотреть ролик, т.к. он поможет определиться с выбором:

Рассчитываем мощность системы

Внимание! Следует учесть, что выбрать солнечную панель не достаточно, необходимо подобрать соответствующие потребностям энергоснабжения аккумуляторы. Именно они обеспечивают автономность, поэтому заряда их должно хватать на ночь и на время непогоды, когда эффективность панелей сильно снижается. Из нескольких АКБ собираются специальные блоки.

Как выбрать контроллер

Важно выбрать подходящий контроллер для системы автономного энергоснабжения. Он обеспечивает эффективную работу аккумуляторов, что продлевает их срок эксплуатации. Неправильный выбор влечет быстрый выход из строя АКБ, что приводит к необходимости их замены.

Существует 2 вида контроллеров:
- МРРТ – позволяет на 100% эффективно использовать энергоемкость зарядных устройств;
- ШИМ – осваивает аккумулирующуюся энергию только на 80%.
Разница в эффективности освоения заряда создает и разницу в стоимости. Контроллер МРРТ в 2–3 раза дороже, чем ШИМ. Но большая стоимость компенсируется, если посчитать среднегодовые показатели работы системы. Использование ШИМ контроллера вынудит добавить больше батарей.

Очень важно учитывать мощность. Она должна превышать максимальные показатели блока АКБ. ШИМ контроллеры должны соответствовать в этой части показателям зарядных устройств. Это обусловит меньшие энергопотери в процессе преобразования напряжения.

Мнение специалиста по поводу того, как выбрать контроллер, предоставлено на видео:

Выбираем контроллер

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать солнечную батарею для дома по мощности и типу исполнения. Надеемся, предоставленная информация помогла вам ответить на вопрос.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
16.05.2025