Ремонт и Строительство

Метка: 220 вольт

Диммер: устройство, принцип работы, назначение
Что такое диммер, как работает и где применяется это устройство? На этот вопрос готов ответить далеко не каждый человек, не обладающий знаниями основ электротехники, не смотря на то, что в повседневной деятельности с этим устройством приходится сталкиваться довольно часто. Диммер – это прибор, главное назначение которого производить регулировку яркости свечения электрических световых приборов. Подразделяются устройства на две основных группы, в зависимости от типа обслуживаемых ламп. На практике находят применение светорегуляторы, предназначенные для ламп накаливания или для светодиодных ламп. Одна группа объединяет регуляторы освещения, принцип действия которых основан на применении переменного резистора, работа другой обеспечивается за счет полупроводникового прибора, симистора. Далее мы подробнее рассмотрим устройство, принцип работы и назначение диммеров.

Светорегулятор на резисторе

Применяется данный прибор, в большинстве случаев, в качестве регулятора освещения ламп накаливания. Рассмотрим, как устроен и из чего состоит этот диммер. В данном случае функцию главного рабочего органа регулятора освещения исполняет реостат или переменный резистор. Принцип действия такого устройства объясняется положениями закона Ома. Увеличение сопротивления резистора ведет к понижению величины тока в цепи осветительного прибора, что, в конечном счете, снижает интенсивность накала спирали лампы. Несмотря на простоту конструкции диммера на резисторе, данное устройство имеет существенный недостаток — потребляемая мощность остается неизменной в независимости от интенсивности освещения. Увеличение сопротивления резистора вызовет падение тока на нити накаливания ламы, но вместе с тем общая токовая нагрузка цепи не изменится в меньшую сторону, излишки затраченной энергии буду выделяться в виде тепла на реостате. Очень актуально в вопросах использования переносных светильников, оснащенных лампами накаливания. Уменьшение яркости свечения абсолютно не способствует экономии зарядки батареи фонаря.

Светорегуляторы, принцип работы которых заключается в использования резистора, не часто, но находят применение для регулировки свечения полупроводниковых лам. В электротехнике такой способ управления получил название аналоговый. Аналоговый способ управления не нашел широкого применения по причинам низкой экономичности, а также вследствие высокой чувствительности полупроводниковых приборов и устройств к изменениям токовых нагрузок.

Диммер на симисторе

Реалии современной жизни диктуют необходимость основательного перехода на рельсы энергосберегающих технологий, в свете этих веяний происходит активное внедрение полупроводниковых осветительных приборов. Для регулировки режимов работы светодиодных ламп особой популярностью пользуются диммеры, принцип действия которых основан на применении широтно-полюсной модуляции (ШИМ), генераторами которой являются устройства собранные на симисторе. В процессе работы с выхода ШИМ-генератора на светодиодный прибор подается электрический сигнал с частотой в пределах 200 Гц. Изменение яркости свечения лампы зависит от периода времени и длины положительного импульса напряжения. Что самое важное, значение тока и заданной частоты при этом остается неизменным. Графически это выглядит следующим образом:

Устройство диммеров на симисторах несколько сложнее, чем у регуляторов с применением переменных резисторов, но сложность конструкции сполна перекрывается неоспоримыми преимуществами, которыми наделен данный прибор:
1. Процесс регулировки работы полупроводниковых светильников происходит при рациональном расходе электроэнергии. Увеличение яркости лампы не требует повышения токовой нагрузки.
2. Устройство регулятора освещения позволяет предусмотреть возможность включения и управления, как с места установки прибора, так и при помощи дистанционного управления.
О том, как сделать диммер своими руками, мы рассказывали в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Конструктивные особенности регуляторов освещения

Конструктивно диммеры исполнены, как комнатные выключатели, парк этих регуляторов очень разнообразен. Они могут быть предназначены, как для скрытой, так и для наружной проводки или же устанавливаться на din-рейку в распределительном щите. Благодаря современным разработкам доступны самые разнообразные способы управления:
1. Регулировка кнопкой, клавишей, регулировочным колесом.
2. Система сенсорного управления.
3. Пульт дистанционного управления.
4. Управление с использованием системы wi-fi, а также возможность совмещения со смартфоном или планшетом.
5. Акустическая система управления, реагирование на определенные звуковые сигналы.
Установить диммер в своем доме предельно просто, эти устройства широко представлены в специализированных торговых сетях. Благодаря своим конструктивным особенностям диммеры легко ставятся вместо традиционных выключателей, при этом имеют такую же схему подключения. Приобретая полупроводниковые лампы, следует обратить внимание на то, чтобы они были совместимы с диммерами, о чем должна говорить маркировка на упаковке «dimmable».

Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и принцип работы диммеров. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроены регуляторы освещения и для чего они применяются.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
06.04.2025
Выбираем блок питания для светодиодной ленты

[ad_1]

С помощью блока питания напряжение 220 Вольт понижается до 12 В, необходимых для свечения большинства светодиодных светильников, в том числе и лент. На сегодняшний день существует широкий ассортимент БП, различных по мощности, размеру и степени защиты корпуса. Само собой, для каждого отдельного случая нужно правильно подобрать характеристики устройства, чтобы оно прослужило долго и без причинения неудобств. В этой статье мы расскажем вам, как выбрать блок питания для светодиодной ленты на 12 В.

Мощность

Первое, с чем нужно определиться — какой мощности должен быть источник питания. Существуют блоки от 20 до 400 Вт. Чтобы правильно подобрать характеристики необходимо сначала определить мощность светодиодной ленты, после чего к этому значению прибавить еще 20% запаса.

Потребление светодиодов вы можете узнать из таблицы:

К сожалению, в ней не указано, сколько потребляют светодиоды 5630, которые также достаточно часто используются населением. Как правило, светодиодная лента 5630 потребляет около 18 Ватт на метр (60 светодиодов на метр).

Для примера рассмотрим, как выбрать мощность блока питания для источника освещения со светодиодами 5050 (60 штук на метр). Согласно данным таблицы, такая модель потребляет 15 Вт/м. Для 5-метрового отрезка мощность составит 75 Вт (15*5) и +20%, получим 90 Вт. Лучше подобрать БП на 100 Вт, которого будет вполне достаточно для питания подсветки.

Кстати, выбор контроллера для RGB ленты осуществляется по такому же принципу!

Степень защиты

Второй, не менее важный критерий выбора — степень защищенности, тип корпуса. На сегодняшний день в продаже можно найти блок питания для светодиодной ленты со степенью защиты IP20, который можно выбрать только для сухих помещений и IP67, применение которого допустимо даже в местах с повышенной влажностью.

Незащищенное устройство (на фото под номером 1) рекомендуется выбрать для подсветки интерьеров, к примеру, скрытое освещение потолка на кухне. Преимущество такого БП в том, что его можно спрятать в карниз, он имеет компактные размеры.

Алюминиевый герметичный корпус (второй на фото) более габаритный и к тому же может весить больше 1 кг, поэтому его достаточно проблематично спрятать в комнате. Такой тип корпуса лучше выбрать для установки в помещениях с повышенной влажностью. Достаточно часто блок в алюминиевом корпусе используют в наружной рекламе для подсветки вывесок.

Открытый тип исполнения (3) применяется редко, особенно для подключения LED ленты. Это связано с тем, что его нужно дополнительно защищать от пыли и к тому же размеры устройства самые большие. Единственное преимущества такого варианта исполнения — низкая стоимость.

Также рекомендуем просмотреть:

Это, собственно и все рекомендации, которые мы хотели вам предоставить. Надеемся, вам стало понятно, как выбрать блок питания для светодиодной ленты 12 В. Напоследок хотим обратить внимание на очень важный нюанс — источник питания должен быть рассчитан на напряжение именно 12 Вольт, а не 24 либо 36. Проверить это можно в характеристиках, должно быть написано 220/12!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

03.04.2025
10 достоинств электронных балластов
Ранее для включения люминесцентных светильников использовалась комбинация таких элементов, как дроссель, стартер и конденсатор. Сейчас же на смену пришли более надежные устройства – электронные пускорегулирующие аппараты (дальше ЭПРА), которые представляют собой электронный блок, размещенный на плате.

Конструкция балласта на порядок сложнее, в него входят биполярные транзисторы, трансформатор, конденсаторы и прочие элементы. В этой статье мы расскажем о преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА для люминесцентных ламп.

Итак, предоставляем достоинства электронных балластов:
1. Включение лампы происходит за короткий промежуток времени – не более 1 секунды.
2. Частота работы ЭПРА составляет 40-50 тыс. герц, благодаря чему отсутствует эффект мерцания (в ЭмПРА частота работы составляет 50 Гц, что утомляет зрение).
3. Срок службы люминесцентных ламп при работе с электронными пускорегулирующим аппаратами увеличивается в 2 раза (если лампа качественная, может и больше).
4. При перегорании энергосберегающей лампочки, работающей через ЭмПРА, ток все равно будет поступать на электроды. В то же время балласт блокирует подачу электроэнергии, что положительно влияет на экономию электроэнергии и безопасность.
5. Несомненное преимущество ЭПРА над устаревшим аналогом – возможность теплого пуска лампы, благодаря которому за доли секунды происходит предварительное нагревание спиралей лампочки перед пуском. Это в свою очередь увеличивает срок службы лампы.
6. Отсутствие шума при работе, в то время, как ЭмПРА гудят, что может мешать работе либо отдыху.
7. Понятная схема подключения, которая изображается производителем на корпусе балласта. Несомненное преимущество, особенно для неопытных электриков.
8. ЭПРА меньше греются, благодаря чему также экономится электроэнергия.
9. Более высокое КПД – мощность достигает 0,95.
10. Освещение при работе ламп с электронными балластами очень приближено к естественному.
На видео ниже наглядно рассматриваются достоинства ЭПРА:

Чем электронные балласты лучше?

Это мы рассмотрели преимущества электронных балластов, по сравнению с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами. Что касается недостатков, то их 2: высокая стоимость и выход из строя при скачках напряжения, если продукция дешевая.

В остальном современные устройства намного лучше своих предшественников и если вы хотите сделать освещение в доме, используя энергосберегающие лампочки, обязательно покупайте те, в которых установлен электронный балласт.
Теперь вы знаете об основных преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА.

Если информация вам понравилась, просим поделиться ею в социальной сети, нажав на подходящую иконку под статьей!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
24.03.2025
Как проверить люстру на работоспособность
[ad_1]
Необходимость проверки люстры обычно возникает перед ее покупкой в магазине, при возникновении неисправности в процессе эксплуатации, а также в случае, когда нужно изменить схему внутренних соединений светильника. На самом деле ничего сложного в проверочных работах нет, однако если дело касается ремонта, обязательно под рукой должна быть индикаторная отвертка, а еще лучше — цифровой мультиметр. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить люстру на работоспособность самостоятельно.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:
1. Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
2. Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
3. При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
4. Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
5. В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
6. Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
7. Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.
Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:
1. При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
2. Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
3. При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
4. Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.
Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:
- При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
- Не включается одна или несколько лампочек.
В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
20.02.2025
Нагрев контактов: причины возникновения и способы устранения

В электричестве бывают две неисправности: нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно. Из-за плохого качества или его полного отсутствия возникает целый ряд неприятностей: приборы не включаются, повреждаются установочные изделия и клеммы, нагреваются и плавятся корпуса приборов, происходит возгорание. Давайте разберемся, почему возникает нагрев контактов и как избежать возникновения опасной ситуации.

Причины возникновения плохого контакта

Плохой контакт может возникать из-за плохой протяжки клемм или скрутки (между прочим, они запрещены ПУЭ), при прямом соединении алюминия с медью, от влияния окружающей среды. Все эти факторы равносильно влияют на качество контакта и его нагрев. Проблема заключается в возрастании переходного сопротивления между токоведущими частями, т.е. проводами или шинами.

Если контакты затянуты плохо сопротивление возрастает. В результате возрастания сопротивления, согласно закона Джоуля-Ленца увеличивается и количество выделяемого тепла. В результате чего металл расширяется. Плотность контакта нарушается, а после остывания места соединения сопротивление становится еще больше. В результате расширения проводников после их остывания до исходного состояния – ослабевает прижим клемм или плотность скрутки.

Согласно ПУЭ норма сопротивления контактов – максимально допустимая величина 0,05 Ом. Его проверяют с помощью милиомметра с высоким классом точности (не менее 0,01 Ома погрешность).

Вторая причина – ослабевание скрутки от вибраций. От механического воздействия соединение проводников может ослабевать. Контакт становится хуже, сопротивление больше, в результате мы имеем нагрев контактных соединений, который способствует ухудшению ситуации.

Третья причина – влажность. От этого окисляются проводники, а последствия получаются такими же, как и в предыдущих случаях.

Четвертая причина – безответственность при электромонтаже. Скрутку алюминия с медью допускать нельзя – эти металлы находятся далеко друг от друга в ряду напряженности. Из курса химии известно, что в этом случае в результате электролиза происходит коррозия, а она только способствует увеличению сопротивления и нагреву.

Как уже было сказано: скрутки как таковые запрещены, а прямой контакт алюминия с медью тем более. В случае болтового соединения между проводами из разных металлов нужно проложить шайбу. А еще лучше будет использовать клеммники, например популярные сейчас WAGO, для бытовой нагрузки их вполне хватает, а для монтажа освещения – они идеальны.

Чем выше сопротивление, тем больше выделяется тепла, это приводит к тому, что соединения не только окисляются, но и к тому, что на их поверхности образуется слой гари, что еще больше усугубляет ситуацию. В лучшем случае ток просто перестанет протекать через это соединение, вы получите обрыв цепи.

Примеры из практики: розетки, автоматы, рубильники

Первый случай — розетки: проблемы с розетками – это частая причина пожаров в квартирах. Нагрев контактов в розетке может произойти из-за слабой протяжки проводов при монтаже или ослабевания винтового зажима от времени. Особенно часто это происходит при монтаже розеток шлейфом, тогда особенно сильно греется первая розетка в цепи.

В такой цепи в каждую из розеток нужно подключать две пары проводов, одну приходящую и одну исходящую. Данный способ подключения, конечно, экономит количество кабеля при монтаже, но может заметно усложнить жизнь в дальнейшем, ведь вся нагрузка лежит на одной линии.

К тому же, если в один зажим подключены провода разных сечений происходит перекос прижимной пластины, а это снижает надежность электрических аппаратов. Провод с большим сечением будет зажат сильно, а с меньшим сечением – слабо, либо вообще выскочит со временем. В результате можно получить повышенный нагрев контактных соединений.

Второй случай – автоматические выключатели. Особенно актуальна проблема на автоматах, установленных на дин-рейке, которые запитаны от одного ввода через перемычки. Вообще клеммы автоматических выключателей бывают плоские и закругленные, от этого также зависит как нагреваются соединения. Площадь контакта тем больше, чем больше клемма повторяет форму проводника. В результате вы рано или поздно получите такую картину:

Важно! Если жилы кабеля многопроволочные, предварительно нужно надеть наконечники или залудить их припоем. Иначе зажим автоматического выключателя (да и любая другая клемма) расплющит провод, такое соединение нагревается и не отличается высокой надежностью.

Еще один случай – рубильник. Часто в рубильниках и сварочных постах используется болтовое соединение и группы предохранителей. Их использование характерно для стройки и производства, где нужно часто подключать и отключать аппаратуру. В больших электрошкафах тоже устанавливают рубильник, а потребители подключаются к шинам через предохранители.

В нижней части видны болтовые зажимы. Потребитель подключают к ним, здесь важно использовать кабельные наконечники такого типа:

Вторая проблема — ослабевание и нагрев контакта ножей, здесь нужно проверять их полное вхождение в ответную часть и обжимать, если оно нарушено.

Как измерить температуру нагрева контактов

Самый безопасный способ — использовать бесконтактные пирометры или тепловизоры. Они улавливают излучения в ИК-диапазоне. Тепло – это и есть инфракрасное излучение.

Специальная матрица тепловизора детектирует излучение в ИК диапазоне и выводит наглядное изображение на экран. Оба способа позволяют определять нагрев без отключения напряжения, что крайне важно при осмотре и диагностике высоковольтных линий. На фото видно как нагреваются элементы сети:

Главное условие надежного контакта – отсутствие нагара и окислов, соблюдение правил монтажа, использование наконечников и плотный обжим контактов. В противном случае будет возникать нагрев контактов и его потеря. Соблюдайте все описанные советы, и вы избежите проблем в будущем.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

29.01.2025
Как выбрать отпариватель для дома
[ad_1]
Вы хотите выглядеть опрятно, но при этом ненавидите гладить одежду? Выход есть! В этой статье эксперт в области моды даст практические советы по уходу за разными типами ткани. Вы узнаете, как выбрать качественный отпариватель для дома, который легко и быстро приведет в порядок вашу одежду.

Основные критерии выбора

Работники индустрии моды уже давно используют отпариватели вместо утюгов. Такая замена вполне логична: отпаривателем невозможно испортить дорогостоящие вещи + работа с этим прибором идет быстрее и эффективнее. Впрочем, данные устройства обрели популярность и среди домохозяек. С каждым годом все больше людей покупают их для использования дома.

Персональный стилист Лина Грата рассказывает, что впервые опробовала отпариватель во время работы и с тех пор не разлучается с ним даже дома. Предлагаем вам посмотреть видео, в котором эксперт дает несколько советов по использованию отпаривателей.

Как вы поняли из видео, к выбору отпаривателя для дома нужно подойти со знанием дела. На основе мнения профессионала и данных на форумах в Интернете мы составили список деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке подходящей модели для дома.

Тип прибора

Отпариватели делятся на ручные, напольные, профессиональные и многофункциональные. Вам нужно понять, для каких целей будет использован прибор. Разберем каждый тип на конкретном примере.

Ручные отпариватели компактные и легкие в использовании. Ручные модели удобно брать с собой в дорогу, а некоторые из них можно использовать вместо чайника. В качестве примера возьмем Grand Master GM-H600. Его мощный и непрерывный поток пара проникает вглубь ткани и разглаживает самые глубокие складки. Из минусов можно отметить небольшой резервуар для воды.

Модели напольного типа тяжелее и больше ручных. Как правило, они состоят из корпуса, стойки, утюжка и шланга. Пример напольного отпаривателя – модель Grand Master GM-A900. В дорогу его не возьмешь, но для домашнего использования он подходит идеально. Прибор оснащен вместительным резервуаром для воды, колесами под корпусом и переключателем режимов отпаривания.

Профессиональные отпариватели — это те модели, которые используются на производствах. Такие приборы мощные, долго работают без дозаправки и выдают качественный результат. Благодаря доступным ценам современные хозяйки все чаще отдают предпочтение профессиональным моделям. MIE Bello – пример профессионального устройства с удлиненным шлангом. Благодаря ему отпарить шторы можно, не снимая с карниза.

Многофункциональные отпариватели. Такие устройства сочетают в себе функции двух или более приборов. К примеру, модель Grand Master GM-Q5 Multi Elite – это отпариватель и пароочиститель одновременно. То есть при помощи такого устройства можно сделать генеральную уборку в доме и отпарить вещи. Как правило, единственный недостаток хорошего многофункционального устройства – высокая цена.

Технические характеристики

Рассмотрим, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе отпаривателя для дома. Параметров всего несколько, но они все достаточно важные. Итак:
1. Мощность прибора. Как только вы выбрали тип отпаривателя, подумайте о мощности. Эта характеристика одна из самых важных, потому что именно от нее зависит скорость и эффективность работы. Чем мощнее прибор, тем интенсивнее подается пар.
2. Давление пара. Отпариватели бывают самотечные и подающие пар под давлением. У самотечных аппаратов вода преобразуется в пар и по шлангу поднимается к утюжку. У второго варианта исполнения пар подается под давлением. Струя выходит мощная и не оставляет капель на одежде. Мы бы рекомендовали вам выбирать модели с паровым давлением, так как они самые эффективные. Пример отпаривателя с давлением пара – MIE Deluxe.
3. Дополнительные функции. Вы должны знать, что современные модели часто дополнены функциями. Среди них – автоотключение и система «антикапля» (подогрев утюжка, который нейтрализует лишнюю влагу). Некоторые отпариватели имеют дополнительные функции. Есть модели, которые можно использовать как пароочиститель (например, MIE Bello). К другим устройствам прилагается утюг, при помощи которого можно отгладить одежду (модель Grand Master GM-Q7 Multi Elite).
4. Дополнительные насадки. Обратите внимание на комплектацию. Хорошо, если производитель предлагает дополнительные насадки на утюжок (например, с ворсом), термостойкую варежку (чтобы защитить руку от пара), приспособление для создания стрелок на брюках (потому что без него стрелки вряд ли получатся). В качестве примера посмотрите, какие дополнительные аксессуары прилагаются к модели отпаривателя-пароочистителя Grand Master GM-Q7 Multi/T.
Что еще важно знать

Чтобы помочь вам окончательно определиться с выбором, мы подготовили несколько вопросов-подсказок:
1. Планируете ли вы брать отпариватель с собой в путешествия? Если да, то однозначно покупайте ручную модель.
2. Как объем белья вы обычно гладите за один раз? Если много, то выбирайте прибор со вместительным резервуаром или с возможностью дозаправки во время работы.
3. Есть ли среди ваших вещей изделия из грубых тканей? Сталкиваетесь ли вы с пересушенным постельным бельем? Если да, то выбирайте мощный отпариватель.
4. Нужно ли будет использовать отпариватель горизонтально? Если да, то заранее узнайте о такой функции. Обычный вариант исполнения в горизонтальном положении может выделить излишнюю влагу на изделие.
5. Планируете ли вы перемещать прибор по квартире? Если да, убедитесь, что он оснащен колесами.
Отпариватель требует определенной сноровки. Сложностей в его использовании нет, но все же есть некоторые нюансы, которые должен знать каждый покупатель. Какие вещи отпаривать можно? Что делать с деликатными тканями? Ответы на эти вопросы, а также советы по уходу за одеждой вы получите в этом видео:
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.01.2025
схема, описание, плюсы и минусы
[ad_1]
В российских электрических сетях наряду с самой распространенной системой заземления TN-C, к которой привыкло и пользуется подавляющее большинство потребителей, имеет место применение системы TN-S. Европа приняла на вооружение данный вид электроснабжения еще до Второй мировой войны. Система заземления TN-S по таким характеристикам, как безопасность и надежность, значительно превосходит TN-C, но при всех своих преимуществах в силу объективных причин, не прижилась ни в СССР, ни в Российской Федерации. Основная причина – большая себестоимость обустройства. Несмотря на это, в новых жилых микрорайонах и на современных предприятиях энергетики уже внедряют электроснабжение в соответствии с европейскими стандартами. Переоборудование всего жилого, служебного и производственного фонда потребует огромных затрат, так как модернизации должна быть подвергнута вся энергетическая структура, начиная от источников питания вплоть до квартирных розеток. Далее мы предоставим подробное описание системы заземления TN-S, ее плюсы и минусы, а также схему подключения.

Принцип передачи электроэнергии

Главной особенностью системы является то, что доставка электричества к потребителям производится:
- в трехфазных сетях по 5 проводникам;
- в однофазных сетях по 3 проводникам.
Для того чтобы составить подробное описание данного принципа передачи электроэнергии, необходимо обратиться к схеме подключения.

Схема подключения системы TN-S:

Пояснение к схеме: А, В, С – фазы электрической сети, PN – рабочий нулевой проводник, PE – защитный нулевой проводник

Отличительной особенностью линий электроснабжения с заземлением по принципу TN-S является то, что от источника питания исходит пять проводников, три из них выполняют функции силовых фаз, а также два нейтральных, подключенных к нулевой точке:
1. PN — чисто нулевой проводник, задействован в работе схемы электрооборудования.
2. PE – глухо заземлен, выполняет защитные функции.
Воздушные линии электропередач должны быть укомплектованы пятью проводами, питающий кабель укомплектован таким же количеством жил. Эти технические требования обуславливают значительное удорожание себестоимости системы.

На рабочие клеммы трехфазной нагрузки согласно схеме подключения подводятся три фазы и нулевой провод. Пятый проводник выполняет функции перемычки между корпусом электроприбора и землей. Однофазные потребители в обязательном порядке обвязываются тремя проводниками, один из которых фазный, второй – нулевой, третий — заземление. Бытовые электроприборы обеспечиваются таким подключением за счет розеток с тремя гнездами и трехштекерных электрических вилок и заземляющих ножей. В разговорном обиходе данные изделия наделены приставкой «евро».

Бесспорные преимущества TN-S

Повышенные материальные издержки и финансовые издержки монтажа и содержания подобных линий электропередач вполне оправдываются бесспорными преимуществами присущими этой системе заземления.

Во-первых, обеспечивает повышенную степень электропожаробезопасности. Данный вариант позволяет задействовать в оптимальном режиме устройства защитного отключения (УЗО). Вариант TN-C позволяет использовать УЗО, как средство защиты от токов утечки, однако срабатывать оно будет только при прикосновении к электроприбору с пониженным сопротивлением изоляции, что сопряжено с кратковременным протеканием электрического тока через организм человека. УЗО, подключенное в электрическую сеть со схемой заземления TN-S, отключает подачу электроэнергии к неисправному потребителю сразу же при появлении токов утечек.

Во-вторых, отпадают проблемы в создании и контроле технического состояния заземляющего контура объекта. Следует знать, что контур заземления требует постоянного контроля. Под воздействием времени и природных факторов устройство может выйти из строя, что повлечет за собой нарушение работы электрических систем, а самое главное, послужит угрозой жизни и здоровья людей.

В-третьих, нет необходимости в использовании перемычек, соединяющих металлические корпуса электроприборов с заземляющим контуром, которые могут создавать ряд неудобств и нарушать эстетическую привлекательность интерьера помещения.

В-четвертых, исключает наводки помех высокой частоты, оказывающих пагубное воздействие на работу электроники. Электроснабжение объектов, насыщенных чувствительной электронной аппаратурой, должно быть оборудовано раздельными нулевыми проводниками PE и PN.

Как сделать контур в своем доме

Рассмотрев все плюсы и минусы данной системы, редкий домовладелец не согласится от переоборудования электрической сети своего жилища и приведения ее в соответствии с TN-S. Ждать федеральной программы по всеобщему переоборудованию электрических сетей придется, скорее всего, долго. Для ускорения процесса существует система заземления TN-C-S, сочетающая в себе элементы TN-S и TN-C и отвечающая всем требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Перейти на нее вполне реально как для условий коттеджа, так и для дачи. Для этого необходимо во вводном распределительном устройстве (ВРУ) произвести переключение, которое обеспечит разделение приходящего в дом проводник PEN на нулевые рабочий PN и защитный РЕ. Обустроить заземляющий контур и подключить к нему РЕ. В результате такого переоборудования домашняя электрическая сеть будет приведена в соответствие с TN-S.

Схема заземления TN-C-S выглядит следующим образом:

Теперь вы знаете, что такое система заземления TN-S, какие у нее преимущества, недостатки, а также как сделать подобный вариант защиты в частном доме. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
04.01.2025
Как выбрать кабель-канал для электропроводки
[ad_1]
При монтаже электропроводки возникает вопрос о способе прокладки кабелей. Есть два варианта — наружный и внутренний. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В этой статье речь пойдёт о том как выбрать кабель-канал для электропроводки, его используют для того чтобы скрыть открыто проложенный кабель. Кстати, кроме электрических кабелей есть ещё и информационные: для ЛВС и интернета, телевизионные, телефонные и пр. Их также можно скрыть кабельным каналом.

Типы кабельных каналов

Для начала нужно определиться с выбором типа кабельного канала. О том, какие бывают виды кабель-каналов, мы рассказывали подробно в отдельной статье, сейчас вкратце еще раз повторим. Их различают по 4-м критериям:
1. По способу монтажа и расположения в пространстве.
2. По материалу, из которого он изготовлен.
3. По конструкции.
4. По внешнему виду.
Чтобы выбрать кабельный канал для электропроводки, нужно учесть все различия, давайте рассмотрим, какими они бывают.

По способу монтажа различают:
- Настенные. В разрезе имеют прямоугольную или квадратную форму в зависимости от габаритов и числа прокладываемых проводов. Здесь выделяют отдельный вариант — мини кабель-каналы, они нужны для прокладки одиночных или просто тонких проводов и кабелей, как, например, телевизионный и интернет-кабель.
- Напольные. Имеют полукруглую форму. Такая форма кабельного короба нужна, потому что он располагается на полу, чтобы об него не споткнуться.
- Угловые-потолочные. В разрезе напоминают прямоугольный треугольник, в зависимости от модели и производителя могут быть и другой формы. Это ваш выбор, если вы делаете разводку проводки под потолком. Их устанавливают на стыке потолка и стены.
- Плинтуса с кабельным каналом. Бывают совершенно разных форм и дизайнов. Устанавливаются вместо обычного плинтуса, на стыке стены и пола. Отлично подходят для скрытой прокладки кабелей телевидения и интернета, а также электричества. Для выбора плинтуса для прокладки кабельной продукции нужно определиться с числом и размерами пазов под провода, иначе они могут просто не влезть и придется выходить из ситуации иначе, а это может ухудшить внешний вид комнаты.
По материалу, из которого он изготовлен, разделяют на множество типов:
- ПВХ.
- Металлические (оцинкованная сталь или алюминий). Подходят для использования на улице, в помещениях с повышенной пожароопасностью и сложными условиями окружающей среды.
- Безгалогенные (не содержат брома, фтора, йода, хлора, астата), рекомендуются к применению в закрытых непроветриваемых помещениях.
По конструкции различают следующие кабельные каналы:
- Гладкие. Сплошной гладкий корпус.
- Перфорированные. Легче и дешевле обычных.
- Гибкие. Могут быть гофрированными или состоять из звеньев, подобно цепи. Их выбирают для установки и прокладки кабельной линии на геометрически сложных участках, например, вдоль полукруглого выступа на стене или колонне.
- Прозрачные. Скорее не конструктивное, а дизайнерское решение. Подходят для осуществления подсветки потолка светодиодной лентой. Могут быть и настенными, и потолочными и в виде плинтуса.
По внешнему виду кабельные каналы различаются по цвету, могут быть выполнены с текстурой дерева и т.д. Фактически, среди всего этого разнообразия для дома и офиса чаще всего выбирают простые гладкие кабель-каналы из ПВХ белого цвета для наружного монтажа проводки.

На рынке есть много производителей, их продукция отличается как качеством, так и внешним видом и конструкцией, но суть остается одинаковой. Популярными являются производители Легранд и ИЕК.

Как выбрать размер кабель-канала

Некоторые «специалисты» советуют выбирать размер по принципу «лишь бы влезло». То есть размер канала должен быть таким, чтобы при наполнении его группой кабелей выполнялось основное требование — чтобы закрылась его крышка. Это в корне неверно.

Кабеля под действием электрического тока греются. Независимо от тока и сечения кабеля — выделение тепла происходит всегда, это описано законом Джоуля-Ленца, о котором, кстати, на сайте есть целая статья. Значит, кабеля должны остывать, а до этого они должны отдавать тепло окружающей среде. Если кабеля будут полностью заполнять пространство кабель-канала, то они будут отдавать тепло друг другу, тем самым ещё больше нагреваясь.

В ПУЭ написано, что при прокладке кабелей в трубе не рекомендуется её заполнять более чем на 40%. Мы считаем, что-то же правило разумно применять при выборе кабель-канала для проводки. Но делать коэффициент заполнения можно чуть большим – процентов до 50-60%, иначе вы просто не сможете сделать поворот при монтаже кабеля, либо короб на нем не закроется.

То есть кабель канал нужно выбирать под сечение провода и их количество. Поэтому если вы собрались в одном коробе прокладывать два кабеля (например 3х2,5 для розетки и 3х1,5 для освещения), исходя из размеров кабелей, габариты кабель канала должны быть от 25х16. По такой логике считать и для большего количества кабелей разных сечений.

Таблица заполнения кабель-канала, которая поможет подобрать подходящий размер по сечению кабеля (для увеличения нажмите на картинку):

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Подведя итог хотелось бы отметить. Чтобы правильно выбрать кабель-канал для электропроводки, в первую очередь нужно определиться с его типом по способу монтажа и расположению в пространстве, далее — с требуемым размером, а только потом с внешним видом и цветом. Не забывайте о необходимых размерах короба под кабель, иначе провода будут греться, а в случае ремонта проводки вам будет сложно найти нужный кабель, если их слишком много в малом объеме канала.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.01.2025
Как утилизировать энергосберегающие лампы?
[ad_1]
Присоединение РФ к Европейской инициативе перехода на энергосберегающие технологии с 2009 года и запрет ламп накаливания, как неэффективных и затратных источников света стало причиной появления на российском рынке компактных люминесцентных лампочек. За это время в люстрах успели несколько раз поменяться источники света и тут встает вопрос, куда деть отслужившую свой срок КЛЛ. Ответ наверняка знают все — утилизировать, но далеко не все знают, как правильно это делать. Далее мы расскажем о правилах утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях.

Правила сдачи отработанных лампочек

Просто в мусорный бак выкидывать эти лампы запрещено, т.к. при производстве люминесцентных источников света используются токсические вещества: ртуть, цинк, фосфаты, для утилизации которых требуется выполнение специальных мер.

Чтобы избавиться от отработанной колбы ее нужно сдавать в специальные пункты приема в РЭУ или ДЭЗ. Узнать о наличии таких пунктов в вашем городе можно на городском портале.

Если для бытовых потребителей не прописан регламент об утилизации отработанных КЛЛ и только надежда на совестливость и информированность людей, то для юридических субъектов и предпринимателей этот пункт прописан в законе.

Предприятия, использующие люминесцентные лампы должны заключить договор на утилизацию уже отработанных со специализированными организациями, имеющими лицензию на то, чтобы утилизировать и перерабатывать токсичные отходы. В в свою очередь фирмы, предоставляющие услуги, должны дать в пользование специальный контейнер герметичной конструкции.

Стоимость утилизации может доходить до 10-13 рублей (цена за штуку), а договор на год с организацией и с ведением документов до 3000 рублей, плюс к этому аренда контейнера и транспортировка. За несоблюдение закона об утилизации люминесцентных ламп предусмотрен штраф, для физических лиц 1-2 тысяч рублей за выкинутую в мусорный бак лампочку.

Для юридических лиц размер штрафа намного больше, вплоть до административной приостановки деятельности на срок 90 дней. В случае повторного нарушения, до уголовной ответственности. Согласно ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кстати, совсем не обязательно утилизировать неработающие экономки. Иногда их можно запросто отремонтировать своими руками. Инструкцию по ремонту люминесцентных ламп мы предоставили в соответствующей статье.

Требования к хранению

Понятное дело, что каждую сгоревшую лампочку вы не будете по одной носить в фирму для утилизации. Целесообразно оборудовать отдельное место для хранения отработанных энергосберегающих источников света. Так вот согласно требований государственных служб, хранение люминесцентных ламп необходимо осуществлять с учетом следующих правил:
1. Каждую отдельную колбу нужно помещать в картонную тару, при этом люминесцентные лампочки обязательно сортируются по размерам.
2. Помещение должно быть удалено от рабочих мест, при этом хорошо вентилируемым и просторным. Также нужно позаботиться о том, чтобы к месту хранения экономок не было доступа посторонних лиц.
3. Комната должна быть оборудована всеми необходимыми средствами для демеркуризации (удаления ртути).
За неправильное хранение энергосберегающих ламп также предусмотрена ответственность, поэтому хранить колбы навалом категорически запрещается!

Что делать, если колба разбилась дома?

Современные КЛЛ не содержат капельки ртути, а только ее пары, что подтверждает обозначение на коробке:

Поэтому если энергосберегающая лама разбилась, не стоит искать ртуть на полу, достаточно убрать осколки стекла влажной тряпкой или салфеткой, предварительно одев резиновые рукавицы. Немедленно нужно вывести из помещения детей и животных, не подвергать их опасности дышать парами ртути. Осколки, попавшие на ковровые покрытия, ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поскольку он усугубит ситуацию и станет источником загрязнения опасными веществами. В этом случае поможет обычный упаковочный скотч, липкой стороной собирая осколки от разбитой колбы. Собрать мусор нужно в стеклянную банку или пакет вместе с тряпкой и рукавицами, после чего сдать в специализированный пункт приема.

Вы должны знать, что проникновение ртути в организм чаше всего происходит через вдыхание паров. При значительной концентрации поражает центральную нервную систему, печень, опорно-двигательный аппарат. После уборки стекла помещение достаточно проветрить, не менее двух часов.
Напоследок рекомендуем вам посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется технология переработки экономок на предприятии:

Как работает утилизирующая компания

Вот и все, что хотелось рассказать вам об утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях. Надеемся, наша инструкция была для вас полезной. Помните, состояние экологии зависит и от вас тоже!
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
30.12.2024
Как не повредить электропроводку при работе перфоратором
Необходимость сверления стен возникает достаточно часто. Например, нужно повесить картину, кухонные шкафчики, установить новую люстру или же выполнить монтаж натяжного потолка. Нередко при сверлении стены перфоратором домашние мастера и горе-электрики умудряются повредить электропроводку. В лучшем случае сработает автомат в щитке и придется отремонтировать поврежденный участок. Однако, если защитная автоматика не предусмотрена, случайное попадание в силовой кабель под напряжением может закончиться летальным исходом. В этой статье мы расскажем читателям сайта, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка, рассмотрев наиболее простые способы обнаружения электрических проводов.

[ad_1]

Стены

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Если же вам не удалось таким способом определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Потолок

Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:
1. В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
2. Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
3. В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.
Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
29.12.2024
Заземлитель — что можно использовать, а что нет

В электрических установках при реализации защитных мер используют естественный заземлитель. В его роли может выступать стальная арматура, которая входит в состав железобетонных конструкций. Помимо этого, как естественное заземление применяются и различные коммуникации из металла, что расположены под землей. Например, это могут быть трубопроводы или изоляционная оболочка кабеля. Бывают случаи, когда используются и коммуникации, что находятся над землей, например, рельсы.

Преимущества перед искусственным контуром

Заземлитель естественного типа применяется только в том случае, когда он полностью удовлетворяет всем запросам, которые существуют к устройствам заземления. Искусственный заземлитель применяется в том случае, когда необходимо значительно понизить ток, что будет уходить в почву через естественный заземляющий контур.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в большинстве случаев применяются естественные заземлители, при этом искусственные не применяются. Благодаря такой конструкции можно в большей мере сэкономить на материалах, которые используются при создании контура заземления. Помимо этого, силы на монтаж, финансовые расходы будут уменьшены, а использование приспособления будет проще.

Соединение элементов в конструкции

Неважно из чего сделаны детали конструкции, из металла или железобетона, главное то, что они должны соединяться таким образом, чтобы в этих деталях образовалась электрическая цепь, что будет проходить по самому металлу. Если конструкция железобетонная, то следует дополнительно подготовить закладные детали в ней. Их наличие должно быть на каждом этаже объекта недвижимости.

Благодаря этим закладным деталям в устройстве можно соединить электрическое или технологическое оборудование, которое следует заземлить. Если в зданиях существуют соединения в виде болтов, заклепок или сварки, то их будет достаточно для того, чтобы смонтировать постоянную электрическую цепь. Если же подобные соединения отсутствуют то можно использовать гибкие перемычки, которые приваривают к элементам конструкции. Сечение перемычек должно быть от ста квадратных миллиметров.

Что нельзя использовать из железобетонных конструкций в качестве заземлителей? Если сборный фундамент выполнен из железобетона, то естественный заземлитель к нему лучше не подсоединять. Если есть возможность, то лучше сначала соединить между собой арматуру близлежащих блоков, и лишь потом приступать к изготовлению естественного заземления. Если такое соединение осуществить нет возможности, то тогда лучше всего сделать искусственный заземляющий контур.

Между собой железобетонные конструкции соединяются следующим образом: в случае, если фундамент здания осуществлен из свай, тогда арматуру свай соединяют с блоками фундамента или с арматурой ростверка с помощью электродуговой сварки. Но такая сварка не подойдет для пространственных колон и металлических каркасов. В этом случае применяют точечную сварку.

Железобетонный фундамент как заземляющее устройство

Естественный заземлитель в виде железобетонного фундамента используется только в том случае, когда грунт, на котором располагается строение, обладает влажностью от трех процентов. Если влажность будет меньше, то фундамент строения будет оказывать очень большое электрическое сопротивление, и как результат не будет выступать в качестве заземляющего устройства.

Также железобетонный фундамент применяется как заземлитель еще и тогда, когда на него будет воздействовать любая агрессивная среда. К примеру, это могут быть подземные воды, у которых нет значительных показателей жесткости. Помимо этого, такой фундамент может выступать, как естественный контур заземления, если отсутствует гидроизоляция или его поверхность будет максимально защищена, согласно СНиП и ПУЭ, битумным покрытием.

Железобетонный фундамент не соединяется с заземляющим проводником в том случае, если он расположен в агрессивной среде, потому что это может привести к дополнительной коррозии. Также не рекомендуются использовать основу из бетона, если в самой структуре конструкции существует напрягаемая арматура.

Если просмотреть все озвученные выше ограничения и позволения, то можно сделать вывод, что подобное строение совершенно не подходит для искусственного заземления. Благодаря этому при монтаже рабочего заземления есть возможность сэкономить на проводниках. Ведь они будут располагаться в постройке, соответственно, их длина будет меньше, а это позволит сэкономить материалы и денежные средства.

Также хотелось бы отметить, что естественный заземлитель может быть не только из тех, что перечислены ранее. Существует еще большое количество возможных вариантов. К примеру, согласно ПУЭ п. 1.7.109 в его роли может выступать стальной трубопровод (только тот, в котором течет любая негорючая жидкость, о чем говорится в п. 1.7.110 того же ПУЭ) или обсадная труба, что используется в артезианских колодцах.

Перечень всех материалов, которые можно использовать для естественного заземления, а какие нет, предоставлен ниже:

Если все же для безопасности и защиты жилого или офисного здания было принято решение использовать исключительно естественное заземление, то необходимо учитывать следующий важный фактор: электрический ток, который проходит по электрическому заземленному проводу, не должен превышать допустимое значение каждого в отдельности элемента, что входят в состав заземляющего устройства.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, что такое естественный заземлитель и какие материалы можно использовать для организации такого варианта защитного контура. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

26.12.2024