Метка: фундамент

  • Теплый пол и способы его устройства | Стройматериалы и технологии

    Теплый пол и способы его устройства | Стройматериалы и технологии

    Держать ноги в тепле завещал еще великий Александр Суворов. Фраза, сказанная несколько столетий назад известным полководцем, актуальна и сегодня. Теплоизоляция в купе с системой теплого пола не только значительно повышает комфорт внутри помещения, но и позволяет снизить затраты на его отопление. Существует два варианта устройства теплого пола — водяной и электрический. Расскажем о каждом подробнее, но для начала — несколько общих «за» в пользу теплого пола.

    Система теплого пола при наличии хорошего теплоизоляционного слоя надежно защищает помещение от теплопотерь, аккумулирует тепло с течением эксплуатации, а также экономит затраты на отопление. Секрет тут довольно прост. Обогрев производится за счет теплового излучения, то есть температура всех поверхностей, включая и сам пол, будет немного выше температуры воздуха. Как известно, теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх, обогревая тем самым все пространство. Таким образом, отпадает необходимость в повышении температуры, характерном для радиаторного отопления. Система теплого пола позволяет создать комфортный микроклимат даже при средних значениях 20-22 °C.

    Утепление по технологии «водяной пол» на этапе строительства в сегменте КМС

    Позаботиться об устройстве теплого водяного пола необходимо еще на этапе возведения фундамента. Особенно просто его предусмотреть в фундаментах по типу УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент), поскольку в данных случаях теплый водяной пол является их неотъемлемой частью.

    Утепленная шведская плита – один из самых энергоэффективных фундаментов, который подходит практически для всех типов грунтов. На УШП возводят каркасные, брусовые и дома из блоков. Сплошной слой теплоизоляции из XPS повышенной прочности служит надежным щитом, предотвращая утечки тепла через конструкции, имеющие контакт с грунтом. Система обогрева при помощи теплого пола создает естественную конвекцию воздуха в помещении, при которой нет необходимости нагнетать температуру теплоносителя даже при минусовой температуре за окном.

    image001.jpg

    В случае, когда участок имеет неровный рельеф, или при желании сделать высокий цоколь, оптимальным выбором станет фундамент по типу УФФ. Данная технология объединила в себе преимущества утепленной плиты с встроенной системой подогрева пола и утепленного малозаглубленного ленточного фундамента.

    Для УФФ характерно наличие слоя теплоизоляции с внутренней стороны ленточной части фундамента и в конструкции пола по грунту.  Для утепления ленточной части фундамента, от его подошвы до верхней границы, не требуются высокие прочностные характеристики плит XPS. А вот под плиту, как и в УШП, необходимо использовать утеплитель повышенной прочности, поскольку он испытывает значительные нагрузки.

    Замкнутый теплоизоляционный контур УФФ защищает конструкцию от промерзания, препятствует потерям тепла, служит качественной профилактикой от воздействия сил морозного пучения. При этом встроенная система подогрева пола позволяет полностью отказаться от радиаторного отопления на первом этаже. Наличие сплошного слоя теплоизоляции, а также способность бетона накапливать энергию играют важную роль в том числе и при аварийном отключении энергии. В такой ситуации система будет еще некоторое время отдавать аккумулированное тепло.

    Монтаж теплого пола первого этажа в уже построенном доме

    Можно ли сделать систему теплого пола в уже построенном доме? Однозначно «да». При этом затраты на реконструкцию через некоторое время окупятся экономией. Снижение теплопотерь, а также поддержание температуры ниже, чем при радиаторном отоплении, положительно скажутся на семейном бюджете.

    image002.jpg

    Энергоэффективным решением в данном случае являются полы по грунту. Плиты XPS укладываются свободно непосредственно на бетон, главное следить за тем, что стыковка в соседних рядах происходила со смещением швов.

    В качестве утеплителя необходимо выбирать материал с высокими показателями прочности, ведь на него будет давить вес бетонной стяжки, предметов интерьера и людей. Кроме того, материал должен быть и влагостойким и хорошо удерживать тепло. Такими характеристиками обладает экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Толщина XPS рассчитывается с учетом климатических особенностей региона, типа конструкционного материала, из которого построен дом. В большинстве случаев для этих целей достаточно толщины 50-100 мм.

    Дополнительное крепление утеплителя к поверхности не требуется, веса балласта в виде стяжки, финишного слоя и мебели вполне достаточно, чтобы зафиксировать XPS. Утеплитель необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, в том числе чтобы исключить проникновение раствора между стыков плит. Поверх теплоизоляции укладывается арматурная сетка — карта, на которую крепятся трубы теплого пола серии PE-RT диаметром от 16 до 20 мм. Таким образом, при заливке трубы оказываются в среднем слое цементно-песчаной стяжки. В качестве альтернативы можно использовать электрические нагревательные элементы, которые укладываются по всей площади за исключением мест расположения мебели. Периметр помещения оклеивается демпферной лентой, после чего заливают ЦПС толщиной не менее 30 мм.

    Теплый пол в квартире

    При утеплении пола в квартире, например, на балконе, можно подумать об использовании системы с электрическим нагревательным элементом.

    image003.png

    В многоквартирном доме утепление и монтаж теплого пола можно произвести и собственными силами, избежав при этом мокрых процессов. В данном случае слой теплоизоляции помогает создать термокапсулу, которая отсекает помещение от холодного пола.  Как и в малоэтажном домостроении, при монтаже плит XPS важно следить за смещением швов в соседних рядах. Слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной мембраной, поверх которой укладывается сборная стяжка, состоящая из двух слоев листовых материалов – плит ЦСП, ГВЛ и др. Перед монтажом плитки по всей поверхности за исключением мест, где будет находиться мебель и иные предметы интерьера, монтируются электрические нагревательные элементы. Следующим этапом производится монтаж плитки, которая фиксируется при помощи плиточного клея. Таким образом, система электрического пола оказывается в среднем слое клеевого состава. 

    Кроме того, в многоквартирном доме перед монтажом плит утеплителя на бетонное перекрытие можно положить слой геотекстиля, это позволит снизить уровень ударного шума. Так, например, при использовании плит ТЕХНОПЛЕКС толщиной 20-40 мм, уложенных поверх геотекстиля, индекс улучшения изоляции ударного шума составит 28 дБ.

    Если в конструкции применяется так называемая «мокрая» стяжка, то расположение кабеля теплого пола будет завесить от типа финишного покрытия. При монтаже плитки он размещается в среднем слое плиточного клея, при наличии наливного пола сначала монтируется система теплого пола, а уже затем происходит укладка стяжки.

    Система теплого пола в сочетании с качественной теплоизоляцией рушит миф о том, что комфорт стоит дорого. Благоприятный микроклимат, созданный при помощи теплого пола, не только поддерживает здоровую атмосферу в доме, но и экономит бюджет его владельцев.

    Источник ►

  • Секреты энергоэффективной бани | Стройматериалы и технологии

    Секреты энергоэффективной бани | Стройматериалы и технологии

    Баня — одна из самых любимых русских традиций. В городах и небольших поселках банный отдых по-прежнему остается популярным, да и каждый владелец загородного участка стремится обзавестись собственной парилкой. К счастью, современные решения позволяют решить эту задачу собственными силами. Разберемся, как построить баню, которая качественно сохраняет тепло и дарит комфорт.

    Начинаем с основания

    Фундамент — это основа всего здания: от того, насколько качественно она смонтирована, будет зависеть долговечность самой постройки и комфорт внутри помещения.

    Как и любая ограждающая конструкция, фундамент является источником теплопотерь. Для бани этот вопрос особенно актуален: чтобы не топить улицу, необходимо выбрать энергоэффективное основание. К таким относится, например, фундамент по типу Утепленная шведская плита (УШП). Вкупе с системой теплых полов он не просто отлично сохраняет тепло, но и накапливает его. Кстати, если баня используется только время от времени, то имеет смысл установить дополнительно котел для теплого пола с системой GPS. В зимнее время она по сигналу начинает прогрев. Таким образом, к приезду в помещении будет уже приемлемая температура, останется только натопить печь.

    баня_вид на горы_ПИР.jpg

    Выбираем материал для стен

    Традиционно баню строили из дерева — из бревна, бруса, чуть позже присоединилась каркасная технология.

    Одним из популярных решений для бани считается брус — обычный, профилированный, более дорогой клееный. Коробка из бруса собирается довольно быстро. При монтаже необходимо учитывать несколько важных нюансов:

    • использовать сухую древесину, обработанную средствами огнебиозащиты;
    • обязательно предусмотреть наличие отсечной гидроизоляции между первым венцом и фундаментом;
    • помнить про наличие межвенцового утеплителя.

    Крыша

    При устройстве скатной крыши из того же бруса выполняется мауэрлат, устанавливаются вертикальные стойки, стропильные ноги. В качестве теплоизоляции можно выбрать надстропильный способ укладки утеплителя. Для этого варианта хорошо подходят жесткие плиты LOGICPIR. Утеплитель, закрытый с обеих сторон фольгой, имеет рекордно низкий коэффициент теплопроводности 0,021 Вт/(м·К)[1]. К тому же в данном варианте не требуется укладка ветрозащитных мембран. С задачами этих материалов отлично справится фольга. В описанном способе утепления стропила, которые можно выделить при помощи глубоких цветов, становятся элементом декора и вносят особой колорит в интерьер.

    Внутреннее утепление

    Одним из самых важных этапов строительства бани является внутреннее обустройство. В ходе эксплуатации материалы будут испытывать довольно серьезные нагрузки. В условиях повышенной влажности и высоких температур теплоизоляция должна быть экологически безвредной, пожаробезопасной, не бояться влаги, сохранять форму и быть стойкой к различного рода грибкам и плесени.

    К тому же на утеплитель возложена основная функция — создать в парилке эффект термоса. В хорошей бане жар сохраняется лишь в одном помещении, тогда как в душевой и комнате отдыха поддерживается комфортный температурно-влажностный режим.

    Для создания герметичного контура утепления в парилке стены, пол и потолок утепляют специальным утеплителем LOGICPIR Баня. Материал производится на основе жесткого полиуретана, с обеих сторон он покрыт алюминиевой фольгой. Как известно, металл обладает абсолютной влагонепроницаемостью. Именно по этой причине при утеплении при помощи фольгированного утеплителя полностью отпадает необходимость в дополнительной пароизоляции.

    А низкий коэффициент теплопроводности позволяет использовать материал меньшей толщины — от 20 до 50 мм.

    Первоначально следует рассчитать количество утеплителя, сделать это довольно просто: необходимо площадь утепления разделить на площадь одной плиты, полученный результат округлить в большую сторону — так мы получим число плит.

    Монтаж теплоизоляции начинается с проверки стен — они должны быть ровными. Как проверить? Можно взять обычную двухметровую рейку или правило. Просвет между поверхностью и рейкой должен составлять не больше 5 мм. Крепятся плиты на стену механическим способом, в обязательном порядке с разбежкой швов. Следите за тем, чтобы в соседних рядах утеплитель укладывался со смещением торцевых стыков. После того как утеплитель зафиксирован к вертикальной поверхности, все стыки необходимо проклеить фольгированным скотчем, так создается единый пароизоляционный слой. Следующим этапом наступает черед монтажа обрешетки. Деревянные рейки крепятся поверх слоя утеплителя. Тем самым создаётся воздушный зазор, для того, чтобы LOGICPIR полностью раскрыл свой потенциал ещё и как отражательная теплоизоляция. Рейки подконструкции закрепляются с рекомендуемым между ними шагом 400 мм сквозь теплоизоляцию при помощи крепежа, соответствующего типу основания. Хорошей практикой является расположение реек вертикально, чтобы возможный конденсат не задерживался на них. Однако необходимо учесть, что доски вагонки в таком случае будут располагаться горизонтально. Когда монтаж обрешетки завершен, можно удалить временное крепление в самом утеплителе, а образовавшиеся отверстия запенить при помощи полиуретановой монтажной пены и заклеить скотчем.

    Поверх обрешетки крепится деревянная вагонка, потолок монтируется по такой же схеме.

    Монтаж теплоизоляционного контура займет не более одного дня, а эффект сохранится как минимум на 50 лет. Здоровый и комфортный отдых начинается с соблюдения технологий строительства, выбора качественных материалов и внимательного изучения рекомендаций производителей.

    [1] Теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции.

    Источник ►

  • Как сделать заземление | Электрика и слаботочка

    Как сделать заземление | Электрика и слаботочка

    Я думаю, что слово «заземление» слышали все, и уж точно большинство из нас знают, что оно делается для обеспечения безопасности электричества. Но как оно обеспечивает эту безопасность знает далеко не каждый, даже среди тех, кому это знать положено — электриков и электромонтажников. Это незнание окутывает тему заземления ореолом недомолвок и таинственности, что, прямо скажем, просто недопустимо, так как недопонимание в такой критической области может стоить очень дорого.

    Отдавая себе отчет в том, что объять такую масштабную тему, как безопасность в электричестве в рамках одной статьи невозможно, я все же попытаюсь дать описание устройства и практических нюансов заземления и зануления в домашних, относительно простых для понимания случаях. Для большей строгости, параллельно изложению я буду давать в скобках ссылки на пункты в ПУЭ, подтверждающие мои слова. Итак…

    Заземление и зануление: теория и основы

    Здесь я дам немного теории. Мне думается, зная «физиологию» системы заземления будет проще усвоить то, как оно делается на практике, а также избежать большинства грубых ошибок в дальнейшем.

    image001.jpg

    Электрический ток имеет некоторое сходство с водой — он тоже, как говорят «течет», да и свойства их во многом схожи. Так же как и вода, электрический ток течет везде, где может. Как только появляется «дорожка» из вещества со сравнительно небольшим сопротивлением между двумя точками с разным потенциалом (например плюсом и минусом батарейки), между ними начинает течь ток, тем больший, чем это сопротивление меньше.

    Медь обладает крайне малым сопротивлением, отчего ток по медным проводам течет крайне «охотно» и почти без потерь. Так же и любой металл имеет небольшое сопротивление и способен проводить ток. Но в отличие от медных проводов, которые закрыты изоляцией, многие металлические предметы отделены от наших рук и прочих частей тела лишь тонким слоем краски или вообще ничем.

    «Ну и что?, — спросит меня читатель. — На них ведь напряжение не подается, откуда здесь опасность?»

    Верно, в норме, скажем на корпусе холодильника, напряжения нет. Но что если с результате неисправности, это напряжение все-так туда попадет, например от оголившегося провода внутри прибора? В этом случае, даже если стальной корпус покрыт краской, любой человек вблизи него будет в опасности, причем довольно серьезной.

    Этот вопрос мы, конечно задали не первыми, и защиту на такой случай придумали уже очень давно, больше 100 лет назад. Она, как вы уже догадались, называется «заземление». Как же оно работает?

    На подстанции, откуда в любой дом и квартиру приходит электричество, один из проводов (нейтраль, «ноль») соединяется с Землей посредством большого количества вбитых в землю металлических штырей. Эти штыри, вместе с соединяющими их стальными полосами, называют «заземляющее устройство», или сокращенно ЗУ. Такие же ЗУ устраиваются вблизи каждого более-менее крупного потребителя электроэнергии, обычно возле каждого большого сооружения, где «ноль» так же соединяется с Землей. Делается это вот для чего.

    Если все металлические корпуса приборов мы надежно соединим с ЗУ, то есть с Землей, в том случае, если на него попадет напряжение, ток «утечет» через Землю обратно на подстанцию, а человеку достанется лишь ничтожная его часть, не способная причинить ему какой-либо вред. А все потому, что между «фазой», приходящей с подстанции и нулем, соединенным с Землей существует потенциал, в нашем случае 220 Вольт, и ток от фазы к нулю гораздо «охотнее» потечет через заземляющее устройство, чем через тело человека, отделенное от земли подошвами обуви, покрытием пола и сопротивлением строительных конструкций.

    Кстати, слово «зануление» фактически является синонимом слова «заземление», так как корпуса приборов соединяются и с нулем и с Землей одновременно. Они не будут одним и тем же только в случае, который я опишу в конце статьи и который, скажем так, нетипичен для российский электросетей.

    Но, возвращаясь к нашей теме, заземление «сработает» как надо только в том случае, если сопротивление ЗУ, сложенное с сопротивлением защитных проводников (тех, которые соединяют корпуса приборов с ЗУ) будет гораздо меньше сопротивления человека, стоящего на полу, иначе человеку достанется изрядная доля тока утечки на корпус, а это неправильно и очень опасно. Нашими нормативами принято, что сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом для напряжения 220 Вольт (ПУЭ 7, 1.7.101).

    Теперь перейдем непосредственно к устройству ЗУ, требованиям к защитным проводникам, а также познакомимся с непонятными аббревиатурами «СУП» и «ДСУП».

    Общие требования к ЗУ, а также СУП и ДСУП

    Для того, чтобы заземление было надежным и реально рабочим, оно должно отвечать определенным требованиям.

    Во-первых, электроды, которые погружаются в землю, не должны проржаветь в труху через пару лет, а должны прослужить хотя бы 30 лет. Для этого, если говорить о стальных электродах (они самые ходовые), они должны иметь определенную толщину. Если говорить о стальных уголках, эта толщина не должна быть меньше 4 мм. Все прочие минимальные размеры можно найти в ПУЭ, табл. 1.7.4.

    Во-вторых, эти электроды (а их потребуется больше одного, как я покажу дальше) соединяются стальной полосой и только с помощью сварки, так как болтовые соединения и пайка не обеспечивают достаточно прочного контакта.

    В-третьих, после монтажа (который удобно и желательно выполнять летом) нужно измерить сопротивление получившегося ЗУ, и если оно получится больше 4 Ом — вкопать и присоединить дополнительные электроды.

    В-четвертых — место соединения ЗУ с проводником, который пойдет в распределительный щиток должно быть защищено от коррозии, а само соединение — быть надежным. Обычно его выполняют парой наконечник-болт. Сам провод может быть сечением не менее 10 кв. мм, например марки ПВ-3.

    В принципе, искусственный заземлитель можно и не делать, в том случае если есть естественные заземлители — металлические водопроводные или канализационные трубы (уже редкость), обсадные трубы скважин, фундамент, но пользоваться ими лишь убедившись, что их сопротивление не превышает 4 Ом.

    Я уже упоминал выше свойство тока течь в любом направлении от большего потенциала к меньшему. В большом здании с большой протяженностью и «запутанностью» кабельных линий это свойство тока может сыграть злую шутку. Даже если корпус какого либо прибора заземлен, он все равно может оказаться под напряжением, так как «блуждающие» по заземляющим проводникам, металлическим трубам и арматуре бетона токи могут внезапно «вылезти» в самом неподходящем месте и поразить человека, коснувшегося батареи отопления, крана в ванной или кухонной плиты.

    Для того, чтобы исключить такое развитие событий, устраивается система уравнивания потенциалов, или сокращенно СУП, которая по-простому суть медная полоса, к которой присоединяется арматура фундамента, все металлические трубы, входящие в здание и проводник от ЗУ. Это устройство «сливает» все блуждающие токи по кратчайшему пути в Землю, не давая им добраться до ни в чем не повинных людей. Подробно об устройстве СУП рассказано в ПУЭ 7, п.1.7.7.

    В отдельных случаях, например для ванных, где опасность поражения токов очень высока, устраивается дополнительная СУ, или ДСУП, которая суть СУП в миниатюре (см. рис. — на стенку вешается пластиковая коробочка, внутри которой установлена шинка. К этой шинке присоединяются заземляющий проводник из распределительного щитка, проводники от труб горячего и холодного водоснабжения, от ванной, стиральной машины, если она есть, и т. д. (ПУЭ 7, п. 1.7.83).

    image003.jpg

    Безопасность в квартире.

    Теперь от общих соображений перейдем к реальной практике. Если мы захотим защитить квартиру, сооружать свое личное ЗУ не нужно и нельзя, по той причине, что оно будет за пределами СУП здания и может стать причиной возникновения блуждающих токов. Пользоваться мы можем только общедомовой системой заземления.

    В принципе, по правилам (принятым еще в 2003 году) каждый дом должен быть оборудован стояком из 5-ти проводов, где пятый провод — как раз заземляющий проводник. Если у вас это так — поздравляю, вам остается лишь развести заземляющий проводник по квартире (3-я жила в кабеле), поставить везде розетки с заземлением и устроить в ванной ДСУП.

    Но бывает и так, что электроустановка в доме еще не переоборудована по новому стандарту. В этом случае, к сожалению, предпринять в отношении заземления ничего нельзя, остается только ждать переоборудования. Могу посоветовать поставить УЗО на все линии розеток, особенно в ванной, это хоть и не избавит от периодических неприятных ощущений, но от серьезного поражения защитит надежно.

    Заземляться «под окном», «на трубу», «от нуля» категорически нельзя. Единственное исключение — заземление «на ноль» в домах оборудованных под электрические плиты, но делать это нужно только после внимательно обследования нулевого проводника в стояке на сечение (не меньше 16 квадрат для алюминия) и неразрывность (ПУЭ 7, п. 1.7.131). Сделать это должен электрик, но нормально сможет далеко не каждый, так что рисковать или нет — решать вам.

    Заземление в частном доме.

    Если вам повезло (как я лично считаю) и у вас есть свой частный дом, то здесь вы — полноправный хозяин ситуации. Прежде всего нужно определиться с типом почвы. Если у вас не сверхсухой песок и не вечная мерзлота, то вы спокойно можете приступать к расчету заземления. Обычно достаточно несколько 2-2,5 метровых электродов из стального уголка или новомодных, обмедненных штырей, соединенных стальной полосой с помощью сварки. Точное число можно подсчитать любой из методик, представленных в специальной литературе.

    В месте, где к ЗУ будет присоединяться защитный проводник (тот, что не меньше 10 кв. мм), лучше соорудить что-то типа закрытого лючка, который можно будет периодически (например раз в год) открывать и визуально контролировать, исправно ли соединение.

    Разумеется, после монтажа нужно проверить сопротивление заземления и при необходимости добавить к ЗУ один-два заземлителя. В подвале здания или (при отсутствии такового) в распределительном щитке нужно будет оборудовать СУП, по методу описанному выше, а в ванной — ДСУП.

    Так как к дому по воздушной линии (ВЛ) подходит два (одна фаза) или четыре (три фазы) провода, а в доме нужен отдельный заземляющий проводник, нулевой провод, после вводного двух- или четырехполюсного автомата разделяется (на шине) на две отдельные линии — одна идет на счетчик, и дальше будет просто нулем, а с шины, к которой присоединяется толстый защитный проводник от ЗУ, снимаются защитные проводники, которые далее пойдут к потребителям (см. рис.).

    image005.jpg

    «Чистое» заземление

    Иногда, если провода ВЛ, от которой запитывается строение ветхие, на скрутках и не вызывают доверия, либо сооружение полноценного ЗУ с сопротивлением 4 Ом сильно затруднено, можно использовать схему заземления, в которой защитный проводник от ЗУ не соединяется с нулевым, а идет отдельно по все длине, везде. Это так называемая система TT (для справки: обычная система, описанная выше, называется TN-C-S).

    Ее преимущество в том, что сопротивление ЗУ (да, оно все равно понадобится) может быть намного выше 4 Ом, и может достигать сотен Ом, потому что защиту в данном варианте осуществляет УЗО, которое должно стоять обязательно. Но нет преимущества без недостатков — если УЗО выйдет из строя, вы останетесь без защиты. Поэтому такой вариант заземления лучше приберечь на крайний случай.

    Итог.

    Так что же нужно, чтобы заземление работало и работало долго? Подытожим:

    1)правильно рассчитанное и испытанное ЗУ;
    2)надежные (массивные) заземляющие электроды, соединенные сваркой;
    3)система уравнивания потенциалов — основная и дополнительная;
    4)ежегодные проверки качества всех соединений заземляющих проводников — от ЗУ до каждой из розеток или каждого из приборов, а лучше — испытание специальным прибором.

    Темы на форуме:

    Удачи и безопасного электричества!

    Евгений Потапчук
    Обсудить статью на форуме по электрике.

    · Источник

  • Дефектная ведомость на ремонт помещений

    Дефектная ведомость на ремонт помещений

    Обычно, после решения проводить ремонтные работы, настает черед для реального оценивания своих возможностей. И дело касается не только финансового вопроса, ведь за неимением достаточного количества сил или времени, как правило, прибегают к помощи строительной бригады. Она, в свою очередь, начинает составление дефектной ведомости на ремонт помещения. Что это за документ, и каково его предназначение?

    Основные положения документа

    Ремонтных работ очень много и все они делятся на разные категории, поэтому не существует общепринятого договора, регламентирующего все действия. Часто дефектная ведомость на ремонт помещения составляется от руки и в произвольном исполнении. Но это не делает его просто бумажкой, ведь в нем четко прописываются все виды работ, их объемы и материалы. При составлении сметы, обязательно присутствие обеих сторон, как заказчика, так и генеральной подрядной организации. Основное требование заключается в том, чтобы были учтены все детали, а работы расписаны очень тщательно. Для удобства работы с документом, принято составлять его в виде таблиц, где заранее рассчитаны все подробности, цены и количество. Если вы впервые составляете дефектную ведомость на ремонт помещения, примите во внимание следующие основные положения, которые обычно берут во внимание:

    1. Необходимо ли устраивать демонтаж стен, потолков и других деталей помещения;
    2. Существуют ли такие материалы, которые можно повторно использовать при ремонте;
    3. Нужно ли применение дорогостоящих материалов и сколько их потребуется;
    4. Какого вида работы предстоит выполнять и насколько масштабными они являются;
    5. Точный анализ требуемых материалов, их ассортимент и количество;
    6. Если уместно, обговаривается вопрос о приобретении аналогов более дорогих материалов;
    7. Нужно ли после окончания работ позаботиться о вывозе строительного мусора;
    8. Насколько безопасны и приемлемы условия работы.

    Примерно в такой форме проходит составление сметы. Но кроме этого, учитываются такие детали, как наличие или отсутствие строительных инструментов и оборудования и если, например, ремонт проходит в многоквартирном доме, нужно ли будет перекрывать воду или подачу электричества, и кто будет договаривать об этом с соседями. Все эти мелочи очень важны, ведь от них зависит качество и продолжительность ремонтных работ.

    defektnaya-vedomost-na-remont-pomeshhenij

    Дефектная ведомость на ремонт помещения любит точность и правильные расчеты. Поэтому необходим грамотный подход и ответственный человек, способный заниматься такого рода вопросами. В уважающих себя строительных компаниях, обычно присутствует специалист, занимающийся исключительно составлением сметы. Он знаком со всеми работами, примерно представляет себе конечный результат и может определить необходимое количество нужных материалов. Он также знает, на чем можно сэкономить и где приобрести товар подешевле. После этого готовый документ просматривается, если есть надобность – исправляется.

    Порядок составления дефектной ведомости на ремонт помещения

    Существует некоторый установленный порядок, который помогает сделать подсчеты качественными и точными, не упустив, при этом, не одну деталь. Для начала следует распределить работы на два вида:

    1. Общестроительные работы, куда входят следующие позиции:
    • работа со стенами;
    • фундамент и другие работы на земле;
    • состояние дверных, межкомнатных проемов;
    • пол;
    • крыша и ее перекрытия;
    • вопрос утепления;
    • состояние или построение лестницы;
    • обшивка балконов, козырьков и крыльца;
    • наружные декоративные работы;
    • внутренние декоративные работы;
    • прочие.
    1. Санитарно – технические работы:
    • состояние водопроводных труб;
    • канализация:
    • отопление;
    • обеспечение горячей воды;
    • установка вытяжек и вентиляции;
    • газоснабжение;
    • установка проводки в помещении и за ним;
    • прочие работы.

    Советы по составлению сметы

    В случае если ремонтные работы приобретают масштабный характер, целесообразным будет составление нескольких смет. Это намного облегчит работу, потому что часто, уже в процессе работы выясняется, что какая-то деталь нуждается в полной замене. И в этом случае приходиться полностью пересоставлять всю дефектную ведомость. На определенный вид работ необходимо наличие отдельного документа. Еще одной причиной таких действий, является разносторонность работ. На каждые из них требуются абсолютно разное количество материала, времени и трудовых ресурсов.

    Перед работой важно провести инженерное обследование, если это дом или запущенное помещение. Делается это во избежание внезапного разрушения всего помещения или одной из его частей. Если после осмотра были обнаружены дефекты, ремонтные работы можно проводить только после составления полного проекта и технического обеспечения текущей конструкции.

    defektnaya-vedomost-na-remont-pomeshhenij1

    Работая с подрядными организациями, нужно быть очень внимательным, так как многие из них, к сожалению, не ответственно подходят к своей работе, сознательно завышают цены, уровень сложности и сроки выполняемых работ. Чтобы не попасть к таким «специалистам» нужно запомнить три правила:

    • Разговаривая с прорабом, выясните, какую часть работ можно выполнить самостоятельно. Если он начнет убеждать вас в вашей несостоятельности и в том, что только его профессионалы способны такое выполнить, задумайтесь, хотите ли вы отдавать деньги впустую.
    • Некоторые материалы можно закупить самому. Воспользуйтесь этой возможностью.
    • Внимательно читайте дефектную ведомость на ремонт помещения. Если вас смущает какая-то деталь, не стесняйтесь спрашивать и уточнять. Иногда строители дописывают несуществующие работы, потому выделите время на изучение документа и только потом ставьте свою подпись.

     В случае выявления дополнительных работ в процессе ремонта, составляется дополнительная дефектная ведомость. Если необходимо, можно пригласит независимую экспертизу, где специалист даст реальную оценку помещения.

    · Источник

  • Что нужно знать о выборе и правилах организации водостока в частном доме | Стройматериалы и технологии

    Что нужно знать о выборе и правилах организации водостока в частном доме | Стройматериалы и технологии

    Как самостоятельно рассчитать и смонтировать пластиковую водосточную систему.

    Правильно организованный водосток в частном доме — это основа долгой безремонтной эксплуатации. Основная задача водосточной системы — организовать эффективный отвод всего объема осадков, который попадает на крышу. Если пренебречь этой конструкцией, то в зоне риска окажутся карнизные свесы и лобовая доска, фасад, отмостка и фундамент. А намокшие стены или цоколь — это не только некрасиво, но и небезопасно. Вода рано или поздно приведет к их разрушению, и тогда незапланированный ремонт станет неизбежным. Как выбрать и как смонтировать водосточную систему рассказал технический специалист направления «Скатная кровля и холст» ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Когут.

    На что обратить внимание, выбирая водосточную систему





    Водосточные системы бывают металлические и пластиковые. При выборе первых главными ориентирами служат степень цинкования металла, а также тип окраски. Самое надежное покрытие — полимерное толщиной около 40 мкм, при этом цинкование должно быть 275 г/м². В этом случае система будет устойчивой к царапинам и сколам. Главным критерием надежности пластиковой водосточной системы служит гарантия производителя и наличие сертификатов. Важно выбирать ПВХ-водостоки с гарантией как минимум 15 лет. Долговечная система производится из качественного ПВХ, что обеспечивает устойчивость к линейным деформациям. Также имеет смысл обратить внимание на внутреннюю сторону желоба. С внутренней стороны на нем должны быть нанесены ребра жесткости, именно они отвечают за устойчивость к деформациям. Очевидно, что герметичность — одно из самых важных свойств надежного водостока. Поэтому все элементы ПВХ-системы должны иметь резиновые уплотнители, через которые не сможет просочиться вода.

    image001.jpg
    Элементы пластиковой водосточной системы

    Правила расчета

    Водосток состоит из длинномеров – желобов, труб, и комплектующих (фитингов) — воронок, труб, углов и пр. Наибольшей длиной чаще всего обладают водосточные желоба, объединенные в сеть современных «акведуков» (водоводов). Они крепятся с уклоном 3,5мм на каждый погонный метр желоба и направляют воду в трубы с помощью водоприемных воронок.

    На карнизном свесе система держится на кронштейнах, которые различаются в зависимости от зоны крепления. К стропильным балкам фиксируются более длинные, усиленные кронштейны, к лобовой доске — короткие пластиковые, но тоже довольно крепкие. Они выдерживают вес до 120 кг.

    image002.jpg
    Желоб на кронштейнах

    Важные элементы любого водостока — углы 90, 135 градусов, а также регулируемый угол 90–150 градусов. Они нужны для создания нестандартных переходов. Кроме того, в составе водостока есть колено трубы для смены направления трубы, водосточный слив для отвода воды в зоне цоколя, а также соединительные элементы для труб и желобов. Не во всех системах удастся найти защитные решетки, которые легко защелкиваются в желобах и препятствуют возникновению засоров от листвы, падающей с ближайших деревьев. Однако это важная деталь, обеспечивающая эффективную эксплуатацию. Так, при наличии решеток вам не придется осенью раз в неделю залезать на крышу, чтобы очистить желоба от листьев.

    image003.jpg
    Защитная решетка желоба

    Читайте также

    Для расчета водосточной системы нужно четко знать количество карнизных свесов, их длину, ширину, а также высоту стены под ними, помимо прочего, следует понимать площадь каждого ската. Эти данные понадобятся для расчёта необходимого количества водосточных стояков – воронок, труб и пр.

    image004.jpg
    Крыша сложной формы

    Количество желобов определяется по формуле: сумма длин всех карнизных свесов делится на длину одного желоба. Количество воронок зависит от площади ската. Одна воронка рассчитана на 50 м². Если площадь ската составляет 60 м², то потребуется две воронки. Для каждой воронки понадобится одна соединительная муфта и два универсальных колена. Однако, если дом одноэтажный, и его высота не превышает трех метров, то муфта может не понадобиться. Чтобы определить число водосточных труб, нужно высоту стены разделить на длину трубы и умножить на количество воронок. Количество кронштейнов зависит от длины ската, обычно они располагаются на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если они крепятся к стропилам, то их количество соответствует числу стропильных ног. Хомуты рассчитываются исходя из того, что одного элемента достаточно на полтора метра трубы. К полученному числу следует прибавить один и умножить на количество воронок.

    Правила монтажа

    Разберем правила монтажа на примере пластиковой водосточной системы. Она легкая, герметичная, надежная, при этом довольно просто монтируется.

    Устройство водостока начинается с разметки: отступаем по 150 мм от каждого края и отмечаем зоны при помощи карандаша. В этих местах расположатся крайние кронштейны. В районе воронки они крепятся на расстоянии 100-150 мм слева и справа от нее. Как понять, правильно ли вы их закрепили? Проведите воображаемую линию, словно продолжая скат кровли. Край кронштейна должен быть ниже нее на 10 мм.

    Далее следует определиться, где зафиксировать воронку: по центру либо ближе к краю. В любом случае она крепится в самой низшей точке, чтобы вода из желобов легко в нее попадала и после уходила по трубам вниз. Залог качественной работы водостока — уклон. Его размер составляет 3,5 мм на метр длины желоба.

    Воронку обычно фиксируют непосредственно к лобовой доске. Если ее нет, то тогда к боковой или верхней стороне стропил крепят кронштейны, в которые после устанавливается воронка. Следующим шагом присоединяются желоба. Они просто вставляются внутрь воронки со сдвигом до специальной отметки и защёлкиваются, после таким же образом желоба устанавливаются в кронштейны. Между собой желоба стыкуются соединителями. Пластиковая система удобна тем, что ее элементы при необходимости (если они длиннее, чем нужно) всегда можно подрезать. Подрезанный край аккуратно обрабатывают наждачкой. Если желоба нужно соединить под углом 90 или 135 градусов, то для этой цели используется универсальные углы — они бывают внешние либо внутренние. Если угол соединения нестандартный, то нужно воспользоваться регулируемым элементом. Пластиковый регулируемый угол нужно будет подрезать, а при креплении загерметизировать стыки. Торцы желобов закрываются специальными заглушками, а сверху устанавливаются защитные решетки, которые предохраняют систему от листьев и мусора. При монтаже важно следить за тем, чтобы расстояние между кронштейнами и поворотными элементами не превышало 100-150 мм.
    Трубы водостока стыкуются непосредственно с воронками. Второй вариант соединения — при помощи муфт. При выступающем карнизе потребуется два универсальных колена, одно из обойдет вынос, а другое будет притянуто к фасаду.

    image005.jpg
    Вариант устройства водосточной системы при выступающем карнизе

    Расстояние между хомутами в дальнейшем не должно превышать 1,5 м. Хотите отступить от стены больше 30-50 мм? В этом случае понадобятся дюбеля на 140 или 180 мм. Нужно следить за тем, чтобы крепеж находился внутри конструкции на глубине не менее 50 мм. Трубы между собой соединяются специальной муфтой, которая также крепится к стене хомутом. При этом важно оставлять небольшой зазор для компенсации линейного расширения. Слив устанавливается на уровне 200-250 мм от земли; если в доме предусмотрена отмостка, то расстояние можно сократить до 150 мм.

    image006.jpg
    Слив, установленный на расстоянии 50 см от земли

    Важно знать

    1. Выбор водосточной системы начинается с тщательного изучения ее эксплуатационных характеристик.
    2. Выбирая пластиковую водосточную систему, следует обращать внимание на гарантию производителя — она не должна быть меньше 15 лет.
    3. Монтаж водосточной системы должен производиться с соблюдением уклона желобов — 3,5 мм на метр.

    С уважением: Источник ►

  • Как грамотно выбрать теплоизоляцию | Стройматериалы и технологии

    Как грамотно выбрать теплоизоляцию | Стройматериалы и технологии

    Каждый современный домовладелец знает: при планировании строительства дома надо ориентироваться не только на стоимость самой стройки, но и на затраты на дальнейшее содержание — например, обогрев.

    Построить дешево и каждую зиму тратить целое состояние на отопление — явно не самая выигрышная стратегия. А значит, нужно выбрать такой утеплитель, чтобы и о потраченных на него деньгах и усилиях не пожалеть, и не переплачивать за обогрев. В этой статье сравним два популярных вида теплоизоляции: экструзионный пенополистирол (XPS) и обычный пенопласт (EPS).

    Особенности технологии и свойства





    И XPS, и EPS производятся из полистирола. Но при этом технологии производства и вытекающие из них свойства данных материалов кардинально различаются. 
    EPS, то есть обычный пенопласт, создается методом вспенивания микрогранул полистирола и последующего их пропаривания, благодаря которому гранулы растут и заполняют собой форму. Если посмотреть на структуру пенопласта, будут заметны микропустоты между его гранулами. А значит, материал уязвим для проникновения влаги.

    image002.jpg

    XPS изготавливают методом экструзии: при заданной температуре и давлении гранулы смешиваются со вспенивающими агентами и добавками, и на выходе из экструдера получается вспененная масса будущей плиты. Структура материала у XPS — мелкоячеистая, замкнутая, без микропор. Влага не имеет возможности проникнуть внутрь материала.

    Не пускать холод в дом

    При выборе теплоизоляции в зависимости от условий эксплуатации важно учитывать прочность материала, водопоглощение и, конечно, теплопроводность. Ведь задача материала — сберегать тепло. Чтобы дом мог стать по-настоящему энергоэффективным, утеплитель должен обладать низкими коэффициентом теплопроводности. Формула несложная: чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше материал сохраняет тепло в помещении. Можно ориентироваться на диапазон от 0,030 до 0,037 Вт/м•К. В этих пределах находится коэффициент теплопроводности плит XPS (в зависимости от их толщины). Коэффициент теплопроводности EPS в зависимости от плотности колеблется в пределах 0,035–0,043 Вт/м•К. В пересчете на толщину теплоизоляции 100 мм XPS по теплотехническим показателям приблизительно соответствуют 120 мм EPS. Значит, XPS эффективнее, к тому же он «съест» по крайней мере на 20 % меньше пространства, чем пенопласт. 

    Оцениваем условия эксплуатации

    Другие свойства теплоизоляции приобретают больший или меньший вес в зависимости от условий эксплуатации. Так, если нужно утеплить цоколь, отмостку или фундамент, обязательно нужно учитывать показатель водопоглощения. Эти конструктивы контактируют с почвой, а значит, неизбежно сталкиваются с влажной средой, даже если кажется, что дом стоит на сухом месте. Почему важно минимальное водопоглощение? При попадании влаги в материал ухудшаются его теплоизоляционные свойства, а при перепадах температур это может привести к быстрому разрушению утеплителя, поскольку вода при замерзании увеличивается в объеме. Пенопласт, как говорилось выше, уязвим к влаге из-за микропустот в своей структуре. XPS же обладает практически нулевым водопоглощением и идеально соответствует задаче.

    image003.jpg

    Читайте также

    Когда важна прочность

    Если речь идет о выборе теплоизоляции для плитного фундамента, пола (или другой конструкции, испытывающей большие нагрузки), важной характеристикой будет прочность материала. Плиты XPS CARBON ECO выпускаются с различной прочностью на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, в кПа (например, 100, 150, 200 в зависимости от толщины материала). А также существует спецмарка CARBON ECO SP c прочностью 400 кПа, которая подходит для плитных фундаментов (УШП, УФФ). Структура же пенопласта не дает возможности достигать таких высоких прочностных значений и гарантировать сохранность прочности при постоянных нагрузках. А значит, использование пенопласта может поставить под угрозу состояние фундамента. После начала эксплуатации отремонтировать его будет весьма дорого, либо вовсе невозможно. Так что экономия на утеплении фундамента может влететь в копеечку, при выборе материала с недостаточной прочностью.

    image005.jpg

    Удобство в работе

    Еще один важный момент, на который нужно обращать внимание, это тип поверхности. EPS не балует разнообразием и выпускается только с гладкой поверхностью. А вот XPS производится в двух вариантах: гладкие и фрезерованные плиты. Зачем это нужно? Каждый тип оптимально соответствуют своей сфере применения. Гладкие плиты обладают минимальным водопоглощением, а потому прекрасно подходят для утепления фундаментов, отмостки, полов и цоколей. 
    Фрезерованные плиты применяют для утепления цоколя. Обычно они имею приставку FAS, которая означает, что поверхность обработана в заводских условиях. Такие плиты обладают очень хорошей адгезией со штукатурными составами и гарантируют долговечность покрытия не менее 50 лет.

    image007.jpg

    Использование фрезерованной плиты оправдано там, где требуется надежное сцепление с поверхностью и клеевыми составами. Это актуально при утеплении фасада, цоколя, стен и балконов с финишной отделкой штукатуркой, плиткой или камнем. Для этих целей нужно выбирать XPS с фрезерованной поверхностью. Если в продаже оказался только гладкий экструзионный пенополистирол, фрезеровку можно выполнить самостоятельно — с помощью ножовки по дереву или металлической щетки. 

    image009.jpg

    В этом случае штукатурный слой надежно сцепляется с плитой утеплителя и не отрывается со временем, а значит не придется переделывать все работы через несколько лет.

    А вот EPS выпускается только гладким, фрезеровку вручную выполнить проблематично из-за структуры материала в виде шариков. При использовании ножовки или металлической щетки, есть высокая вероятность повреждения материала. Если не провести фрезеровку, то сцепление штукатурного состава с плитой окажется ненадежным, а потому финишный слой может отвалиться со временем. К тому же такая отделка не вандалоустойчива.  

    Экономим разумно

    Если в процессе теплоизоляции во главу угла ставится надежность и долговечность, то XPS как нельзя лучше справится с задачей. Высокая защита от теплопотерь, влагостойкость и прочность XPS являются его безусловными преимуществами. Это вариант для по-настоящему рациональных людей: тех, кто не готов заниматься бесконечными ремонтами, а предпочитает сделать работу один раз на совесть.
     

    С уважением: Источник ►

  • Особенности установки камина в доме

    Особенности установки камина в доме

    [ad_1]

    Каждый из нас время от времени мечтает об уютном очаге, у которого можно не только согреться в прохладный день, но и помедитировать, глядя на языки пламени. Сегодня это удовольствие стало доступным каждому. Но прежде чем монтировать камин в доме или даже в обычной городской квартире, стоит предусмотреть несколько важных деталей.

    Известно, что камин, при всей его красоте и уюте — это источник повышенной опасности.

    В «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением», утверждённых МЧС Российской Федерации в 2007 году, сказано, что прежде чем разжигать камин, требуется убедиться в наличии тяги в дымоходе. Следует регулярно ухаживать за очагом, очищая его и дымоход от продуктов горения — не реже раза в квартал при регулярном использовании. Зимой из дымохода нужно удалять снег и лёд. Не стоит складывать дрова или биотопливо в непосредственной близости от огня. В помещении обязательно должен стоять исправный огнетушитель, необходимо также обеспечить приток свежего воздуха.

    Кроме того, ещё в момент монтажа дровяного камина следует сделать вокруг него пожаробезопасный участок пола. Если уголёк или искра вылетят, то упадут на огнеупорный материал. Им может стать лист металла, керамическая плитка или натуральный камень. Но ни в коем случае не дерево или ламинат.

    Поскольку горение сильно раскаляет стенки камина и дымохода, очень важно регулярно осматривать их на предмет трещин и других повреждений. Сквозь образовавшиеся отверстия искры могут попасть на соседние стены, чердачное перекрытие или кровлю, что приведёт к трагедии. По этой же причине в дымоходах не делают отверстий для чистки на участках, которые проходят сквозь чердаки, а места соприкосновений со стенами и перекрытиями тщательно изолируют.

    Всё это важно ещё и потому, что трещины, зазоры и огрехи в конструкции камина способны красть тепло вашего дома, особенно в те моменты, когда он не работает.

    Нюансы печного дела

    Создание качественного и безопасного камина — дело не только трудоёмкое, но и требующее специальных навыков и знаний. От мастерства печника зависит и то, сколько тепла привнесёт камин в ваш дом, и то, как долго он вам прослужит. Поэтому лучше всего с задачей справится опытный профессионал. Вам же останется проследить за тем, все ли требования безопасности им неукоснительно соблюдены.

    Одним из них, особенно для дровяных каминов, является надёжный фундамент, способный выдержать вес всей конструкции. Сам камин и дымоход кладут из огнеупорного кирпича на огнеупорный раствор. Стенки изнутри должны быть гладкими, так на них будет меньше оседать сажа.

    Есть и другие жизненно важные правила:

    • между фундаментом камина и фундаментом дома оставляют зазор (5 см) и засыпают его песком или другим негорючим материалом;
    • между кладкой камина и неустойчивыми к воздействию высоких температур и огня стенами и перекрытиями обязательно должны быть несгораемые вставки (прослойки) из негорючего материала: в стенах они должны соответствовать высоте камина, в перегородках ширина составляет не менее 100 мм;
    • расстояние от дымохода до сгораемых стен чердачного помещения должно составлять не менее 1,3 метра;
    • все материалы должны быть безопасны и при нагревании и горении не выделять ядовитые вещества и едкий дым;
    • и главное, даже очень хорошо сложенному камину требуется качественная теплоизоляция.

    Утепляем и утепляемся

    Именно теплоизоляция позволяет сделать камин не только красивым элементом декора, но и надёжным, а главное, безопасным источником тепла. Это касается и дровяной, и газовой, и электрической разновидностей топок.

    Качественная теплоизоляция не позволит горячему воздуху «утекать» через щели, отапливать улицу, а направит его внутрь помещения, создавая желанный микроклимат. Даже если вы не предусмотрели её на этапе строительства камина или хотите обновить ту, что была прежде, стоит пожертвовать некоторым количеством времени и финансов, поскольку результат того стоит. А если выбрать ещё и правильный материал, то одним действием можно решить сразу несколько проблем.

    Возьмём, к примеру, известную и популярную во всём мире каменную вату, которую производят из натурального камня. Она обладает рядом уникальных свойств, решающих несколько задач одновременно. Как производное камня, этот материал долговечен, не боится влаги, химического и температурного воздействия. Но что особенно важно — каменная вата является негорючим материалом. Волокна материала выдерживают температуру до 1000°C, соответственно, и сам теплоизоляционный слой останется невредим и не даст распространиться огню дальше.

    За счёт того, что тонкие волокна каменной ваты расположены в плитах хаотично и между ними много воздуха, материал отлично держит тепло. Сочетание этих качеств способствует тому, что утеплитель активно применяют даже в промышленных условиях, где круглосуточно работают огромные и высокотемпературные печи.

     

    Для изоляции декоративного короба, внутри которого находится источник высокой температуры — стальной корпус топки, требуется установить каркас из стального профиля, заполнить его плитами, проклеить стыки самоклеящейся алюминиевой лентой, затем закрепить на каркасе гипсоволокнистые плиты и выполнить декоративную отделку.

    Кстати, фольгированный слой необходимо направлять к источнику тепла. Если каркас короба сделан из металлического профиля, то плиты устанавливают враспор между направляющими. Сверху утеплённый короб декорируют камнем или любым другим материалом. Аналогично утепляется и дымоход, а также места, где он соприкасается с перекрытиями.

    Вне зависимости от материала, из которого выполнена труба, или в каком месте кровли она выведена (конёк, скат), у неё есть несколько «зон риска»:

    • конденсат, который образуется от перепада температур и провоцирует разрушение дымохода;
    • пожароопасность — труба может нагреваться, а через невидимые трещины — вылетать искры;
    • потери тепла — они возникают в местах прохода трубы сквозь кровлю;
    • затекание влаги или попадание снега.

    Поэтому в местах проходов трубы через конструкции желательно сделать специальный теплоизолированный короб. Особенно это важно, если кровля или потолок уже были утеплены каменной ватой и целостность паро- и гидроизоляционных слоёв нарушать не слишком полезно.

    В этом случае, прежде чем прорезать отверстие для дымохода, крестообразно разрезают слои паро-, тепло- и гидроизоляции, вставляют короб и закрепляют на его наружных стенках образовавшиеся уголки теплоизоляции кровли или потолка. Внутри короба пространство заполняют каменной ватой. Толщину защитной конструкции следует выбирать исходя из требований СНиПов. По нормам толщина разделки в местах прохода трубы через перекрытие должна составлять при незащищённых конструкциях не менее 500 мм, при защищённых — не менее 380 мм. Кроме того, от кирпичной или бетонной трубы до горючих конструкций кровли расстояние должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб — от 130 мм с теплоизоляцией и до 250 мм — без таковой.

    Снаружи дымоход защищают от попадания осадков металлическим фартуком, во многих кровельных системах предусмотрены для этого удобные в монтаже и функциональные элементы, которые к тому же не портят дизайн крыши.

    Грамотная теплоизоляция и пожаробезопасность камина существенно улучшат микроклимат жилья, сделают дом уютным и безопасным. А простота укладки и надёжность каменной ваты, скорее всего, натолкнут на мысль об утеплении и звукоизоляции других конструкций дома, если их до сих пор не делали. Удобство этого экологичного и долговечного материала в том, что его применяют и при строительстве, и при реконструкции зданий, продлевая их жизнь и экономя на коммунальных платежах.

    В итоге дом и камин в нём станут любимым местом встречи всех членов семьи или поводом для приглашения компании дорогих гостей.

    [ad_2]
    Источник

  • Заземление брони кабеля: рекомендации по выполнению работ

    Заземление брони кабеля: рекомендации по выполнению работ

    Для прокладки в сложных условиях и для защиты электрической линии от повреждений используют бронированные кабели, представителями таких являются ВБбШв и АВБбШв. Бронированным называют электрический кабель, защищенный слоем из металлических лент или повивов металлической проволоки. Определения названий и видов кабельной продукции и сопутствующих терминов описаны в ГОСТ 15845-80. Обязательным условием при его использовании является заземление брони, поскольку действующие нормы и требования говорят о необходимости заземления всех токопроводящих частей электроустановки. В этой статье мы рассмотрим, как заземлить бронированный кабель.

    Что нужно заземлять

    Заземлению подлежат:

    • металлические оболочки силовых и контрольных кабелей (броня, экран);
    • соединительные муфты;
    • металлические конструкции для кабелей (лотки, галереи, короба);
    • несущие тросы;
    • металлические трубы, в которых проложены какие-либо проводники.

    Использование муфты

    При разговоре о таком типе кабеля часто возникает вопрос «Нужно ли заземлять броню? С одной или с двух сторон?» Броня кабеля в обязательно порядке должна быть заземлена с двух сторон. В ПУЭ прописано, что повторное заземление производится на концах электрических линий, ответвлений больше 200 м длиной.

    Как правильно заземлить броню

    Бронированный кабель заземляют с помощью гибкого неизолированного провода. При этом по всей длине линии броня не должна иметь разрывов, то есть она должна быть цельной. Если возникает необходимость разорвать кабель, например, для его ремонта или соединить несколько отрезков, то соединение брони и оболочки соединительной муфты выполняют гибкими многопроволочными медными проводниками. Чтобы подобрать сечение провода для заземления воспользуйтесь таблицей:

    Сечение жил кабелей, мм Сечение проводника заземления, мм
    до 10 6
    16, 25,35 10
    50, 70, 95, 120 16
    150, 185, 240 25

    Рекомендации

    Заземляющий проводник к броне присоединяется с помощью пайки, а если муфта герметична, то болтами или зажимом (хомутом). Для обеспечения качественного паяного контакта места пайки предварительно зачищают и залуживают припоем, например ПОССу 30-0,5. Далее с помощью проволочного бандажа на залуженном участке фиксируют заземляющий проводник и припаивают его. В качестве флюса используют паяльный жир.

    Для соединения без пайки используют хомуты или пружины постоянного давления, которые обеспечивают надежный электрический контакт вокруг защитного слоя.

    Пружина постоянного давления

    К ленточной броне заземление соединяют с лентами, а к проволочной — по окружности ко всем проволокам. При соединении концов строительных длин используют герметичные муфты, в их комплект входят:

    • гидроизоляционные элементы;
    • соединительные элементы (например, наконечники со срывными болтами);
    • провод заземления, им соединяют броню обоих соединяемых концов;
    • хомуты для соединения провода с лентами или проволочной броней.

    Для правильной разделки кабеля верхний слой изоляции снимают на большую длину, чем нижние. Таким образом, разделяются жилы, и формируется участок на поверхности брони для соединения заземления. В зависимости от муфты производитель может предоставлять шаблон для корректной разделки.

    Заземление бронированных кабелей внутри помещения

    Бронированный кабель 0,4 кВ можно прокладывать по любым металлическим конструкциям, если они заземлены, а также доступны для обслуживания. По сырому бетону, деревянным поверхностям прокладка запрещена. В таком случае нужно обеспечить зазор не менее 5 см между линией и поверхностью, для этого можно использовать различные кронштейны или прокладывать линию в металлических трубах и желобах.

    Ввод в здание бронированного кабеля можно проводить через фундамент и стены. Для того чтобы исключить вероятность его повреждения, на кабельном вводе, или в месте перехода через стену или фундамент нужно заложить трубу из металла или пластика диаметром в 2 раза большем, чем его внешний диаметр.

    Кабельный ввод в здание

    Следующий шаг заключается в том, что броню нужно заземлить в щите и со стороны опоры, от которой он идет. Также, как описано выше, никаких соединений на этом участке (опора-щит) быть не должно. На вводе в щит кабель разделывается на жилы, которые подключаются к коммутационным аппаратам (рубильнику или автоматам), а его броня соединяется с корпусом щита. Тот в свою очередь в обязательном порядке должен быть заземлен.

    В кабельных сооружениях (лотках, галереях, эстакадах, под полами) допустимо заземлять броню, обеспечив контакт с металлическими коробами, каналами или другими заземленными конструкциями.

    Для организации электросети в частном доме его подключают к линии электропередач воздушным или подземным вводом. В случае прокладки кабеля под землей часто используют ВбБШв, его броню также как и в вышеописанных случаях нужно заземлить с двух сторон.

    Заземление бронированного кабеля

    Экран контрольных кабелей или оптических в обязательном порядке заземляется хотя бы с одной стороны. Это делается для снижения или полного устранения влияния электромагнитных полей на информационную линию.

    Экранированный кабель

    Однако с этой задаче лучше справляется двухстороннее заземление. Экран подключается к ГЗШ с помощью гибкого проводника сечением не менее 4 кв. мм.

    Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполняется заземление брони кабеля. Если возникнут вопросы, обращайтесь за консультацией в комментариях под записью!

    Источник

  • Надежность, долговечность и точный расчет: сравниваем фундаменты по типу УФФ и УШП | Загородный дом, дача

    Надежность, долговечность и точный расчет: сравниваем фундаменты по типу УФФ и УШП | Загородный дом, дача

    Среди распространенных технологий фундаментостроения большой популярностью пользуются Утепленный финский фундамент и Утепленная шведская плита. Несмотря на очевидную схожесть названий, это абсолютно разные типы оснований, объединенные философией энергоэффективного и долговечного строительства. В сходствах и различиях между УШП и УФФ и попробуем разобраться.

    Фото 1.jpg

    И все-так они разные

    Обе технологии пришли в Россию из Европы. В Скандинавии тренд на энергоэффективность уже много лет является определяющим в сегменте малоэтажного строительства. К тому же морозные зимы и высокопучинстые грунты ощутимо влияют на конструктивные решения. Так и появились УШП и УФФ, которые даже на самых сложных, слабонесущих грунтах позволяют создать надежное, прочное и долговечное основание, защищенное от промерзания. Общее, что объединяет два вида фундаментов, — это плита, в которую уже интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева. Это выгодно с точки зрения строительства, поскольку вместе с фундаментом владельцы получают черновой пол и полностью готовое отопление дома, закладные под коммуникации. Такая экономия на трудозатратах, безусловно, сокращает и время, и расходы на строительство дома в целом.

    К тому же сама по себе плита вкупе с системой теплого пола обладает способностью аккумулировать тепло в процессе эксплуатации. При аварийном отключении отопления и УШП, и УФФ еще долго будут отдавать накопленное тепло. 

    В остальном технологии возведения этих двух типов фундаментов очень сильно различаются. Так, Утепленная шведская плита — идеальное решение для строительства на ровных участках, на которых практически полностью отсутствует перепад высот. В этом случае для возведения фундамента достаточно подготовить котлован глубиной 30-40 см, застелить его дно геотекстилем, выполнить засыпку щебнем и песком, затем утрамбовать, проливая водой, уложить плиты XPS в качестве теплоизоляционного слоя, на специальные подставки установить арматуру, смонтировать систему обогрева пола и забетонировать. Обычно на подготовительные работы для типового коттеджа уходит около двух-трех недель, затем к этому сроку стоит добавить время, необходимое для набора прочности бетона, и фундамент готов. Среди особенностей УШП стоит отметить относительно невысокий цоколь, ограниченный размерами самой плиты. Как правило, такое основание выбирают для легких деревянных домов или коттеджей из газобетонных блоков в один или два этажа.

    Фото 2.jpg

    Фундамент УШП

    Утепленный финский фундамент представляет собой сочетание двух известных российским строителям технологий: утепленного малозаглубленного ленточного фундамента и утепленной фундаментной плиты. УФФ идеально подойдет для строительства на участках с неровным рельефом, перепадом высот и холмистой местностью. К тому же технология позволяет разделить работы на два этапа: сначала сделать ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, выполнить устройство утепленной плиты.

    Фото 3.jpg

    Фундамент УФФ

    Дополнительно о преимуществах УФФ

    Конструктивные особенности УФФ наделили этот фундамент несколькими важнейшими преимуществами, которые в условиях российских традиций и особенностей местного климата становятся принципиальными.
    УФФ лишена ограничений, связанных с рельефом. За счет наличия ленточной части такой фундамент можно возводить на участке с уклоном. Для этого достаточно изменить высоту цоколя в зависимости от перепада высот и таким образом добиться нулевого уровня первого этажа. Это значит, что отпадает необходимость выравнивать участок, снимать грунт или завозить новый.

    Кстати, возможность сделать высокий цоколь — еще одно преимущество УФФ. В средней полосе России чаще всего дома строят с крыльцом, высокими террасами. Это, в свою очередь, поднимает уровень первого этажа, а также позволяет расположить окна выше. Такая особенность обусловлена высокой снеговой нагрузкой в регионе. Ведь если вокруг дома не сделать отмостку и не отвести воду, то при низком цоколе все негативное воздействие от осадков ляжет на внешнюю отделку, двери и окна. Высокий цоколь позволяет защитить фасад от снега, талых вод, дождей.
     
    К плюсам УФФ относят и возможность строить тяжелые каменные дома в несколько этажей. Кроме того, если стройка началась в начале строительного сезона, когда до наступления холодов необходимо успеть возвести тепловой контур (фундамент, несущие стены и крышу), УФФ становится отличным выбором. Работы по его устройству можно разделить на два этапа: сначала выполнить ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, смонтировать плиту с системой теплого пола и коммуникациями. 

    Особенности обустройства УФФ 

    Устройство Утепленного финского фундамента начинается с грунтовой подготовки. Первым делом строителям предстоит вырыть котлован, уложить на его дно геотекстиль, отсыпать щебнем и песком с обязательной проливкой водой и послойным трамбованием. 

    Фото 4.jpg

    В толще песка необходимо проложить закладные под коммуникации. Затем на песчаное основание укладывается утеплитель под подошву ленточной части. Особенность УФФ состоит в том, что его ленточная часть имеет так называемую опорную пятку, за счет которой несущая способность такого фундамента очень высока. 

    Фото 5.jpg

    Утеплитель под подошвой ленточной части должен быть прочным и устойчивым к влаге и агрессивным средам. Ведь условия под землей, да еще и под давлением несущих конструкций, далеки от идеальных. Плиты XPS CARBON ECO SP специально созданы для подобных фундаментов. Они не только не боятся влаги, но и превосходно выдерживают нагрузку, обладают повышенной прочностью и имеет гарантированный срок службы не менее 50 лет. Опалубку для ленточного фундамента можно выполнить из дерева, но для повышения энергосберегающей способности лучше применить для этой цели плиты XPS. 

    Фото 6.jpg

    Они скрепляются между собой универсальными стяжками для несъемной опалубки и служат не только каркасом для бетонной конструкции, но и надежным слоем теплоизоляции, замыкая тепловой контур. В вертикальном положении плиты XPS не испытывают чрезмерных нагрузок, а потому можно воспользоваться материалом с меньшими показателями прочности. Плиты XPS CARBON ECO тоже не боятся влаги и обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично справятся с защитой конструкции от промерзания. 
    Если монолитный цоколь возводился при помощи деревянной опалубки, то его необходимо гидроизолировать, а после с внутренней стороны утеплить при помощи плит XPS. Это же правило касается и случаев, когда для строительства цокольной части были выбраны фундаментные блоки ФБС.

    Фото 7.jpg

    Когда ленточная часть полностью готова, наступает очередь бетонной стяжки конструкции пола. Она монтируется на предварительно уложенный слой теплоизоляции из XPS CARBON ECO SP. Это утеплитель с высокими характеристиками прочности и низким влагопоглощением. 

    Фото 8.jpg

    Плиты XPS следует укладывать с разбежкой швов в соседних рядах. Поверх XPS на специальные подставки устанавливается арматура, к ней крепятся трубы теплого пола и проводится бетонирование. Этот этап можно выполнить сразу же после монтажа ленточной части или оставить до начала внутренних работ. Качество фундамента от этого никак не изменится.

    Фото 9.jpg

    В целом же, несмотря на очевидные различия, УФФ и УШП схожи в одном — в высоком уровне энергоэффективности. Оба фундамента надежно защищены от промерзания, подходят для всех типов грунтов и дополнительно с этим вносят ощутимый вклад в экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации.
     

    С уважением: Источник ►

  • Мелкозаглубленный фундамент под сарай

    Мелкозаглубленный фундамент под сарай

    Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.

    Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.

    Изготовление фундамента можно разделить на этапы.

    Подготовка местности.

    1.  Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.

    2.  Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.

    мелко заглубленный фундамент 1.jpg - Размер 635,02К, Загружен: 0

    3.  Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.

    мелко заглубленный фундамент 2.jpg - Размер 738,57К, Загружен: 0

    Бутовая подушка.

    Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.

    Обсуждения на форуме:

    1.  Первым делом траншею заполняют песком.

    мелко заглубленный фундамент 3.jpg - Размер 702,99К, Загружен: 0

    2.  Сверху укладывают слой битого кирпича.

    мелко заглубленный фундамент 4.jpg - Размер 583,27К, Загружен: 0

    3.  Затем кирпич снова просыпают песком.

    мелко заглубленный фундамент 5.jpg - Размер 743,98К, Загружен: 0

    4.  На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.

    мелко заглубленный фундамент 6.jpg - Размер 693,9К, Загружен: 0

    5.  Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.

    Опалубка.

    мелко заглубленный фундамент 7.jpg - Размер 569,61К, Загружен: 0

    1.  Из досок сбивают деревянные щиты.

    мелко заглубленный фундамент 8.jpg - Размер 477,62К, Загружен: 0

    2.   С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.

    мелко заглубленный фундамент 9.jpg - Размер 693,95К, Загружен: 0

    3.  Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.

    мелко заглубленный фундамент 10.jpg - Размер 532,04К, Загружен: 0

    4.  Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.

    Увязка арматуры внутри опалубки.

    Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.

    1.  Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.

    2.  Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.

    мелко заглубленный фундамент 11.jpg - Размер 423,14К, Загружен: 0

    3.  Установка арматуры придаст прочности фундаменту.

    Бетонирование.

    1.  На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.

    2.  Затем заливают бетон до определенного уровня.

    мелко заглубленный фундамент 12.jpg - Размер 561,2К, Загружен: 0

    3.  Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.

    мелко заглубленный фундамент 13.jpg - Размер 650,91К, Загружен: 0

    4.  Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.

    мелко заглубленный фундамент 14.jpg - Размер 645,12К, Загружен: 0

    5.  С застывшего бетона снимают опалубку.

    мелко заглубленный фундамент 15.jpg - Размер 484,82К, Загружен: 0

    Выравнивание фундамента.

    Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для  этого используют кирпичную кладку.

    1.  Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.

    мелко заглубленный фундамент 16.jpg - Размер 491,97К, Загружен: 0

    2.  Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой.

    мелко заглубленный фундамент 17.jpg - Размер 560,3К, Загружен: 0

    3.  Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента.

    мелко заглубленный фундамент 18.jpg - Размер 611,97К, Загружен: 0

    4.  Выравниваем самую последнюю ступень.

    мелко заглубленный фундамент 19.jpg - Размер 707,19К, Загружен: 0

    5.  Готовый фундамент будет прочный и надежный.

     

    мелко заглубленный фундамент 20.jpg - Размер 584,44К, Загружен: 0

    мелко заглубленный фундамент 21.jpg - Размер 623,87К, Загружен: 0

    мелко заглубленный фундамент 22.jpg - Размер 661,78К, Загружен: 0

    · Источник

  • Фундамент | основа любого дома и практически любой постройки | Загородный дом, дача

    Фундамент | основа любого дома и практически любой постройки | Загородный дом, дача

    На фундаменте стоит целый дом. Именно от надежности основания зависит долговечность и прочность постройки. Об основных типах фундаментов для дома и их назначениях, основных плюсах и минусах расскажет специалист технической службы поддержки Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.

    Виды фундаментов

    Строительство фундамента начинается только после геодезии участка, на котором будет возводиться постройка, и, конечно, понимания своих финансовых возможностей. Если с последним справиться можете только вы, то вот за геодезией лучше обратиться к профессионалам.





    Также стоит понимать, что любая современная стройка должна быть спланирована и утверждена проектом! Даже типовые проекты обязательно адаптируют под местность и запросы.

    Тип выбранного фундамента зависит от многих факторов: сезонный это дом или для постоянного проживания, будет он каркасный, построенный из кирпича или газоблоков. Значение имеет тип грунта — глина, песок или суглинки, и уровень грунтовых вод – скала на возвышенности или низина с водой.

    Самыми частыми вариантами в частном домостроении являются свайный фундамент, ленточный, утепленная шведская плита и монолитный заглубленный фундамент. Ниже поговорим о каждом из них.

    Свайный фундамент 

    1878731724_TN-FUNDAMENT_LAIT_KMS.png.2f4714c0b2f79412db5435984234a561.png

    Винтовые сваи — очень популярное и доступное по деньгам решение для легких конструкций, например, щитовые дачные домики, каркасные дома. Для такого решения практически не имеет значения уровень грунтовых вод, т.к. дом фактически будет стоять над землей. Ключевые моменты — возможность закрутить сваи и наличие твердых грунтов, в которые можно «упереться», они-то и будут выполнять несущую функцию. Такой формат подразумевает минимальное количество гидроизоляционных работ по фундаментам, и касается только цоколя и организации сбора и отвода дождевой и талой воды по периметру дома.

    К особенностям свайного фундамента можно отнести ограничения по конструктиву — тяжелый каменный дом не возвести. В доме на таком основании не будет подвала, но и проблем с гидроизоляцией и утеплением тоже не будет.

    Ленточный фундамент 

    Читайте также

    Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу по периметру дома и под внутренние элементы — отсюда и название.  Такой тип фундамента также очень популярен в сфере частного домостроения, а именно дома из газоблоков и пеноблоков, круглого бревна. Лента закладывается под несущие наружные и внутренние стены, остальные перегородки в доме будут являться только перегородками. 

    Ленточный фундамент, безусловно, более трудоемкий, чем свайный. Но в целом, при аккуратном и ответственном подходе, его вполне по силам выполнить самостоятельно. На первом этапе проводят земляные работы, снимают дерн, выравнивают площадку, производят выемку грунта под фундаментную ленту. Далее выставляют арматуру с опалубкой и заливают бетон.

    Высота ленты обычно до 0,5м. Для армирования выбирают стальную арматуру сечением 10мм. В качестве гидроизоляционных мероприятий обязательно нужна отсечная гидроизоляция поверх ленты перед началом кладки стеновых блоков. Стенки ленточного фундамента дополнительно можно обработать битумным праймером и мастикой для защиты от капилярной влаги. 

    Нюансы, которые стоит учитывать – отсутствие подвала, наличие технологического простоя на время набора прочности монолита.

    Плитный шведский утепленный фундамент

    TN-FUNDAMENT_SHVEDSKAYA_PLITA.thumb.png.54d087a262de3cbfeb8cc872943086a1.png

    Утепленная шведская плита — это частный случай устройства фундаментной плиты и технологичное решение, которое позволяет решить сразу несколько задач. Конструктивно в разрезе плита представляет собой отсечную гидроизоляцию, фундаментный утеплитель, несущую монолитную железобетонную плиту, встроенную систему теплых полов и вводы и выводы коммуникаций. Результат такого решения — готовая поверхность под возведение стен и укладку напольного покрытия первого этажа. Это решение существенно помогает ускорить процесс стройки на стадии фундамента. В качестве утеплителя выбирают плиты из экструзионного пенополистирола, причем есть готовые решения, например, плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, имеющие нужную толщину, и специализированный крепеж. А для подготовки основания и защиты от капиллярной влаги потребуется профилированная мембрана.

    Особенностями такого решения можно назвать достаточно ощутимые финансовые вложения на самом старте стройки, но они компенсируются снижением будущих затрат, работы уже будут выполнены. Обязательно наличие подробного проекта и четкого понимания, где и что будет находиться: вводы и выводы коммуникаций и планировка будущих помещений. Согласитесь, лучше чтобы в спальне не располагался электрощиток, а кухня-столовая была просторная.

    Монолитный заглубленный фундамент

    TN-FUNDAMENT_TERMO_KMS.png.d01561e642c3dc3a6945fff49451231e.png

    Монолитный заглубленный фундамент — это одно из самых интересных решений. Главный плюс — наличие дополнительного этажа, который можно использовать как технический, или разместить там домашний кинотеатр, или вообще все что угодно. Заглубленная конструкция предполагает выполнение полного спектра гидро- и теплоизоляционных работ. Причем гидроизоляция выполняется в любом случае, несмотря на то, что есть грунтовые воды или нет. Работы эти выполняются фактически один раз и на всю жизнь, одна ошибка может похоронить все планы и фантазии на дополнительные площади. В качестве гидроизоляции рекомендуется выбирать битумно-полимерные рулонные гидроизоляционные материалы, с обязательной подготовкой основания битумным праймером. В качестве утеплителя безусловно экструзионный пенополистирол — толщина определяется условиями эксплуатации и географическим расположением — обычно варьируется от 50 до 100-140мм.

    Особенности такого фундамента — это трудозатратность, финансовая емкость, повышенные требования при эксплуатации, сложность проведения ремонтных работ. Возведение такого фундамент лучше доверить опытным специалистам.

    Какой фундамент выбрать? 

    Все зависит от требований к дому и от геодезии участка. Строительство фундамента, как уже упоминалось выше, — самый важный этап работы. Чтобы сэкономить собственные время и силы, лучше обращаться к профессиональным поставщикам строительных материалов или в строительные организации с послужным списком, где вам подберут не только наиболее подходящее решение, но и помогут с геодезией, учтут пожелания и порадуют качественной работой. Если браться за работу самостоятельно, то обязательно стоит поговорить с соседями как они строили, какие вопросы возникали, чтобы они переделали, сделать геодезию участка, хотя бы в частном порядке.

    С уважением: Источник ►

  • Как соорудить камин в частном доме

    Как соорудить камин в частном доме

    [ad_1]

    Как происходит установка камина?

    Классический стиль подразумевает наличие неглубоких каминных топок.  Портал камина может быть выполнен из самых разных материалов, включая древесину, камень, плитку и т.д. Порталы могут украшаться классическим орнаментом, что придает композиции законченный вид. Классические модели могут включать в себя и закрытую топку. В таком случае важную роль играет не только общий вид камина, его дизайн и отделка, но и его аксессуары — в частности, стекло, которым оснащается топка. Это стекло должно быть жаропрочным, чтобы оно могло надежно защищать помещение от распространения огня. Установив камин в помещении, можно легко справиться с проблемой отопления комнат всего дома.

    Чтобы установить камин, необходимо сначала продумать его  фундамент. Для организации фундамента потребуется арматура, отличающаяся сечением 1-1,5 см, песок, щебень, цемент, а также гидроизоляция и металлический лист (требуется для опалубки). Под фундамент сначала выполняется котлован, который зависит от того, насколько массивной является постройка, а также какой тип грунта имеется в данной местности. Глубина ямы может начинаться от 0,5 м и заканчиваться 1 м. Дно созданной ямы выкладывается щебнем толщиной в 8-10 см.

    Вырытая яма укрепляется по краям  опалубкой. Затем на всю толщину фундамента устанавливается арматура, заливаемая слоями бетона. Каждый слой должен сначала утрамбоваться, и только затем уже можно заливать новый. Самый последний слой тщательно выравнивается. Поверх такой основы выкладывается гидроизоляционный материал, на который затем уже кладется базовый ряд каминной кладки.

    Стены дома вполне могут быть выполнены из горючего материала, поэтому камин потребуется дополнительно защитить от распространения огня. Делается это при помощи  противопожарной изоляции, в качестве которой используется фольга или гипсокартон. Сам камин выкладывается из кирпича. Разновидностей кирпича очень много, что позволяет создавать интересные дизайнерские эффекты. Также камин можно отделать плиткой.

    Как происходит облицовка камина?

    Как только конструкция камина просохнет, можно приступать к ее облицовке. Первый этап — нанесение штукатурки, позволяющей выровнять стенки камина. После того как стенки высохнут, можно наносить на них разметку и проводить облицовку. Сначала отделываются углы камина. Для них приобретают специальные угловые плитки.

    Облицовка плиткой происходит с помощью специального клея. Все швы впоследствии заделываются термостойкой смесью. Обустройство камина — непростой процесс, с которым вряд ли сможет справиться новичок. Лучше всего доверить строительство камина профессионалам, которые помогут получить приятное дополнение для создания теплой, уютной атмосферы в доме.

    Где выбрать место для камина в доме?

    При выборе места для камина следует учесть несколько важных факторов:

    • Пространство должно быть по максимуму подготовлено с точки зрения пожарной безопасности. Это касается напольного покрытия, которое должно быть изготовлено из огнеупорного и огнеустойчивого материала; находящейся рядом мебели и предметов из легковоспламеняющихся материалов.
    • Дымоход для камина ни в коем случае не должен задевать стропильную систему кровли.
    • Размер портала должен гармонировать в плане объемов с остальной площадью. Так, например, площадь основания не должна быть больше 10%, глубина топки не должна быть больше одной трети высоты, высота топки не должна быть больше 60% от ее ширины.

    [ad_2]
    Источник