Бронированные двери с каждым годом становятся все более востребованными. Ведь каждому владельцу квартиры или частного дома хочется защитить свое имущество от злоумышленников. А количество краж, к сожалению, совершенно не снижается, поэтому дополнительные меры безопасности являются необходимостью. Кроме, эффективной защиты от взлома, бронедвери могут похвастаться и другими преимуществами. Какими? Попробуем разобраться вместе.
Противостоят огню
Во-первых, бронированные двери противостоят огню. Ни одни другие двери в этом плане не могут с ними сравниться. Бронедвери действительно эффективно защитят помещение от проникновения огня. К тому же бронированные двери служат своим хозяевам достаточно долго. Они не деформируются, не теряют качество и функциональность даже спустя десятилетие.
Тепло и звукоизоляция
Важным преимуществом таких дверей является тепло и звукоизоляция. Эффекта удается добиться благодаря особенностям конструкции.
Если вы действительно хотите защитить свой дом, то, кроме качественного дверного полотна, должны приобрести еще и хорошие замки. Без них двери не будут настолько эффективно справляться со своими функциями. Если вы уже потратились на двери, то и экономить на замках ни в коем случае не стоит. К тому же бронированные двери позволяют устанавливать надежные звонки. Взломать такую конструкцию точно не получится, а значит, вам не придется ни о чем беспокоиться.
Эксплуатировать – проще простого
Да и использовать такие двери – проще простого. Никакого особенного ухода или усилий в эксплуатации они не требуют. Да и весят такие двери, на самом деле, совсем не много, что удивляет многих пользователей.
Что касается внешнего вида бронированного полотна, то тут для покупателей – полнейший раздор. Каких только вариантов не встретишь на рынке. Вы сможете без проблем подобрать двери, которые подчеркнут высокий социальный статус или характер человека. На рынке представлено немало элегантных и привлекательных моделей. Даже самый требовательный покупатель без проблем найдет для себя подходящий вариант.
Конечно, лучше приобрести бронедвери от проверенного производителя, который не первый год представлен на рынке. Не стесняйтесь попросить консультантов показать сертификаты качества. В таком случае, вы будете уверены в долговечности и надежности покупки. Да и ассортимент дверей в специализированной компании, как правило, является выше, чем у сомнительных производителей. Лучше не пытаться слишком сэкономить на покупке, ведь от этого зависит ваша безопасность.
Поиск хорошего плиточника может затянуться надолго, а в следствии этого и сам процесс ремонта. Поэтому, в случае если ремонт срочный, а вас уже нет времени ждать, можно попробовать научиться укладывать керамогранит собственными руками. Это существенно ускорит работу, плюс, поможет неплохо сэкономить. Как это сделать разберём на примере пошаговой инструкции в нашей статье.
Поиск хорошего плиточника может затянуться надолго, поэтому, в случае если ремонт срочный, а вас уже нет времени ждать, можно попробовать научиться класть керамогранит собственными руками. Это существенно ускорит работу, плюс, поможет неплохо сэкономить.
Как выбрать керамогранит для пола
Перед тем как приступить к изучению принципов укладки керамогранита, необходимо подобрать оптимальный вариант материала отталкиваясь от следующих характеристик. Дизайн:
матовый (неполированный);
глянцевый (полированный);
лаппатированный (полуполированный);
структурированный;
лощеный;
мозаичный;
глазурованный;
ректифицированный.
Технические параметры:
толщина;
форм-фактор;
влагостойкость;
устойчивость к износу.
ВАЖНО! Не стоит экономить и брать самую дешевую плитку, такой керамогранит зачастую имеет неровные края. Покупайте плитку с небольшим запасом, поскольку керамогранит из разных партий может отличаться по тону.
Цитата
Большой ассортимент керамогранитной плитки для пола представлен в интернет-магазине компании «Шатурастрой». Среди огромного разнообразия дизайнов, фактур и цветовых решений вы обязательно найдёте для себя именно тот вариант, который идеально подойдет именно для вашего решения.
Выбор клея
Самым популярным вариантом является клей на цементной основе. Он отличается не только крайне демократичной ценой, но и простотой в работе. С укладкой сможет справиться буквально каждый. Химические клеевые смеси могут понадобиться лишь при укладке на специфические поверхности вроде дерева или металла. Если плитка будет ложиться на бетонную стяжку, такой вариант будет неоправданно дорогим, а результат точно таким же как и в случае с цементным клеем.
Подготовка основания под укладку
Если укладка керамогранита будет производиться на уже существующую бетонную стяжку, то перед началом работ ее поверхность необходимо подготовить, зашпаклевать все неровности. Для этих целей разработаны специальные клеи на эпоксидной либо бетонной основе. Если бетонная стяжка новая, то стоит дать ей просохнуть (не менее 25-30 дней).
Неровная поверхность существенно увеличит затраты за счет повышенного расхода клея при укладке. Да и сам процесс станет крайне проблематичным.
Повысить адгезию можно за счет тщательной очистки поверхности с последующей грунтовкой;
Перед тем как начать укладку керамогранита на кухне или в ванной, нужно позаботиться о качественной гидроизоляции. Это поможет избежать подтопления соседей снизу в случае протечек водопровода.
Как положить керамогранит на пол: пошаговая инструкция
Раскладка. Этот этап потребуется лишь в том случае если керамогранит имеет декоративные элементы. Причем, вовсе не обязательно раскладывать все плиты на пол. Достаточно начертить эскиз. Разметку нужно производить с центра комнаты.
Подготовка керамогранита. Рассчитываем необходимое количество плит. Нарезу вставок можно производить после укладки всех целых плит.
Подготовка клея. Готовить клей лучше небольшими партиями, такой подход предотвращает его преждевременное затвердевание. Для того, чтобы приготовить клей, достаточно высыпать сухую смесь из мешка в ведро с чистой водой.
Нанесение клея. Для нанесения клея идеально подойдет шпатель-гребенка. Желательно наносить порцию клея на саму плиту, при таком подходе будет куда проще следить за равномерностью слоя, а лишний клей не будет выступать через швы.
Укладка керамогранита. Сначала прикладываем к полу один из краев плитки, а затем укладываем ее полностью. Выровнять положение плитки можно с помощью строительного уровня. При укладке плит вдоль стен, необходимо оставлять 3 мм технологический зазор.
Затирка. Через 24 часа после укладки плитки можно приступать к удалению излишков клея и затирке швов. Предварительно приготовленную смесь для затирки наносим на швы с помощью резинового шпателя. После затирки швов вокруг каждых 10-15 плиток излишки смеси необходимо смыть с поверхности влажной губкой. В случае если швы затерты плохо их необходимо затереть повторно.
По завершению затирки необходимо провести сначала сухую, а затем и влажную уборку. Укладывать керамогранит самостоятельно проще чем кажется, главное придерживаться рекомендаций, подобрать правильные материалы, выполнять работу спокойно, без спешки.
Энергоэффективность — маркетинговый ход или реальность? Как построить дом, который экономит деньги своих владельцев?
Энергоэффективность стала настоящим трендом малоэтажного домостроения. Как известно, спрос рождает предложение. А потому сегодня каждый уважающий себя застройщик готов предложить клиентам жилье, которое будет экономить средства на услугах ЖКХ. Как различить маркетинговые уловки и реальную энергоэффективность? Ответ на этот вопрос поможет найти Андрей Баннов, руководитель проекта DOM TECHNONICOL.
Энергоэффективность в деталях
Чтобы понять, какими характеристиками должен обладать по-настоящему энергоэффективный дом, нужно сперва разобраться с понятиями. Зачастую многие путают энергоэффективность с энергосбережением.
Дом может считаться по-настоящему энергоэффективным, если затраты на внедрение энергосберегающих мер окупаются в ближайшей перспективе в процессе эксплуатации. Строительство энергоэффективного DOM TECHNONICOL обойдется в среднем на 4-5% дороже коттеджа, возведенного по действующим СНиПам. При этом разница в затратах на отопление достигает 50%, а иногда и 70%. Нетрудно посчитать, что инвестиции в энергоэффективность в данном случае быстро окупятся.
Традиционно энергоэффективность жилых объектов определяется при помощи классов. Вершина энергоэффективной мысли — класс А++, следом идут классы А+, А, В, С, D и Е.
DOM TECHNONICOL с естественной вентиляцией экономит примерно 50% энергии, что позволяет отнести его к классу А и А+. Однако коттедж по проекту DOM TECHNONICOL с механической системой вентиляции и рекуперацией тепла в ней экономит уже 70% энергии, а это класс А++. Действующие нормативы к классу А++ относят дома, в которых экономия энергоресурсов находится в диапазоне от 60% до 100%.
Дорогие проекты – своего рода «концепт кары» в строительстве — тоже попадают по классификации к категории А++. Прежде всего речь идет о пассивных домах, которые не тратят на отопление энергоносители, а также активные дома, вырабатывающие энергию в избытке. Эти типы домов пока для России являются экзотическими вариантами, поскольку экономически их строительство неоправданно для массового сегмента. Но как показывает опыт, со временем, и они станут нормой.
Если дом возведен в полном соответствии со СНиП, то он относится к классу D. Коттеджи проекта DOM TECHNONICOL имеют класс А. Проекты А+ и А++ в частном домостроении тоже встречаются, но пока их можно сравнить с концепт-карами. Они действительно потребляют предельно мало энергии, но очень сложны в реализации, а потому существуют в виде концептуальной идеи, которая пока еще не ушла в серийное производство, а, скорее, демонстрирует возможности будущего.
Стандарт DOM TECHNONICOL — это реальный пример объединения мировых практик энергоэффективного строительства в массовом сегменте. Учитывая, что в России в малоэтажной стройке фактически отсутствуют какие-либо нормы, данный стандарт вполне мог бы стать основой нормативной базы.
Один за всех и все за одного
Очень часто застройщики, лишь незначительно увеличив слой утеплителя, спешат назвать объект энергоэффективным. Это настоящее лукавство. Нужно понимать, что энергоэффективность — это всегда комплекс мер. Вкупе их внедрение позволяет повысить класс энергоэффективности, по отдельности — нет. Герметичная оболочка, качественное массивное утепление, соответствующие утеплению окна и входные двери, архитектура, вентиляция и инженерные системы с высоким КПД — вот основы подлинно энергоэффективного дома. Инвестировать правильнее всего равномерно в каждый из перечисленных пунктов. Если утеплить дом, но не сделать теплые окна и двери или не предусмотреть герметичный контур, но поставить вентиляционную установку с рекуператором, эффект от затрат будет нулевым.
Энергоэффективная архитектура
Чем проще архитектура дома, тем выше энергоэффективность. Сложные формы (пристройки, эркеры, арки) увеличивают площадь оболочки, отдающей тепло, а также имеют большое количество узлов, примыканий, неоднородностей, создающих мостики холода в оболочке. В Европе, где традиции энергоэффективного строительства очень сильны, архитектура загородного домостроения довольно проста. В Дании или Швеции вероятность увидеть частный дом в виде замка с обилием башен стремится к нулю. Немаловажное значение в энергоэффективном доме имеет и расположение окон. Как правило, они размещаются на южном фасаде, а также частично на восточном и западном. На северной стороне адепты энергоэффективного строительства и вовсе рекомендуют отказать от остекления.
Почему? Возьмем для примера DOM TECHNONICOL. У его стены сопротивление теплопередаче в шесть раз выше, чем у окна. Низкое сопротивление окна компенсируется тем, что через него в солнечную погоду поступает тепло. А потому в этом случае оправдана ориентация дома по сторонам света. Солнца много на южном фасаде, значительно меньше на восточном и западном и совсем его нет на северном. Если же окна распределены равномерно по всему фасаду, то энергоэффективность резко снижается.
Как же быть жителям южных регионов? В Краснодарском крае окна на солнечной стороне летом вполне могут превратить дом в баню. В этой ситуации необходимо установить внешнюю защиту, которая будет затемнять и принимать на себя тепло. Важно только делать это со стороны улицы, а не изнутри, иначе она нагреется от солнца и превратится в радиатор. На некоторых домах устанавливают козырьки, угол наклона которых просчитывается с учетом положения солнца летом и зимой. В летние месяцы солнечные лучи не попадают в окно, а зимой, наоборот, наполняют помещение теплом и светом.
Тот факт, что энергоэффективный дом нужно качественно утеплить, ни у кого сомнений не вызывает. А вот как это сделать грамотно? Для многих владельцев и строителей данный вопрос остается открытым.
В каркасном доме основной слой утепления монтируется между стоек, которые сами по себе являются мостиками холода. Устранить их можно при помощи перекрестного утепления. И к этому многие застройщики сегодня прибегают. Другой вопрос, что некоторые это делают изнутри, а другие снаружи. Очевидно, что работать внутри помещения комфортнее, к тому же в дополнительном слое теплоизоляции можно уложить инженерные коммуникации и по максимуму использовать данное пространство. Но именно с точки зрения утепления данный способ свою задачу не выполняет. Самые большие мосты холода — это узлы сопряжения. В проекте DOM TECHNONICOL они изолируются только при помощи перекрестного утепления, выполненного со стороны улицы.
Герметичная оболочка.
Основную роль в создании герметичной оболочки выполняет пароизоляция. Она предотвращает попадание влаги, защищает от сквозняков и обеспечивает движение воздуха исключительно по системе вентиляции. Даже если инженерия проходит через пароизоляцию, она должна быть вклеена в нее. Дырок в пароизоляции быть не должно. В противном случае вентиляция не будет работать.
Пароизоляционный контур выполняется из специальной пленки, которая в отличие от обычного полиэтилена не только имеет высокие показатели паробарьера, но и прекрасную долговечность. Мембрана монтируется на внешние конструкции (стены, кровлю, перекрытие) с внутренней стороны помещения. Все нахлесты нужно проклеивать пароизоляционным скотчем, тут тоже основной критерий — долговечность материала.
Но этого недостаточно. Нужно приклеить мембрану ко всем примыкающим конструкциям: окнам, дверям, инженерным системам, фундаментам. Только в этом случае можно добиться создания долговечного, герметичного изоляционного контура. Если такой дом представить в разрезе, то линия изоляции будет единой, без перерывов и переходов.
С внешней стороны монтируется диффузионная мембрана. Ее задача — защищать от внешней воды, выветривания тепла, а также сушить конструкцию при возможном попадании влаги. Диффузионная мембрана без труда выпускает влагу из конструкции.
Поскольку даже в самом энергоэффективном доме есть окна и двери, нужно позаботиться о том, чтобы они качественно удерживали тепло. Оконные профили в самом бюджетном случае должны быть не меньше 70 мм, а лучше 80мм. Двери также необходимо заказывать «теплые». Железные двери, даже с терморазрывом — это архаика частного домостроения, которую можно сравнить с огромной дырой в теплоизоляционном контуре.
Глоток свежего воздуха
В любом жилом доме львиная доля потерь происходит через вентиляцию. Сократить их можно двумя способами: сделать предподогрев поступающего воздуха извне и/или установить систему рекуперации, то есть отбора тепла у так называемого «грязного» воздуха и передать его более холодному — свежему.
В первом случае приточный воздух с улицы проходит через воздуховоды под землей, от ее тепла подогревается, а после поступает в дом. Технически это обеспечивается за счет установки довольно простой конструкции из пластиковых труб диаметром 160 мм, закопанных в землю на глубину около метра.
Система рекуперации сложнее в организации, поскольку рекуператор можно установить только в доме, в котором предусмотрена канальная система вентиляции.
Сама вентиляция дома также может быть организована двумя путями: естественным или механическим. Естественная система вентиляции имеет приток через окна или стеновые приточные клапаны, вытяжку через стояки в санузлах и кухне на кровлю. Основной минус такого подхода – реактивность системы. Жильцы открывают или закрывают клапаны/окна по собственным ощущениям, когда уже стало душно или слишком свежо. Плюсы системы: простота устройства и обслуживания, минимальная цена.
В ситуации экономии в процессе организации естественного воздухообмена можно предусмотреть вентиляторы, расположенные в клапанах кровельных вентиляционных выходов. Они работают бесшумно, но при этом обеспечивают беспрерывное движение воздуха.
Механическая система из-за высокой стоимости менее популярна, но при этом существенно комфортнее. Она равномерно распределяет подачу чистого воздуха во все помещения. Воздух можно подготовить, пропустив через фильтры или систему подогрева/охлаждения. В итоге в комнатах будет свежий воздух оптимальной температуры, без примесей пыли и аллергенов.
Как выбрать котел для энергоэффективного дома
Еще одним трендом в энергоэффективном строительстве считаются погодоориентированные системы отопления. Они подразумевают наличие температурных датчиков не только внутри дома, но и на улице. В этом случае система работает на опережение и оперативно реагирует на изменение уличной температуры. При резком потеплении на улице она самостоятельно убавляет температуру теплоносителя.
Заслуживают внимания и так называемые тепловые насосы, принцип работы которых схож с холодильными установками. Даже при низких температурах на улице тепловые насосы забирают уличное тепло и подают его в дом, который за счет высокой энергоэффективности сохраняет и накапливает его.
Стоимость отопления тепловыми насосами зависит от множества исходных факторов, включая регион постройки и тип насоса. В среднем она ниже затрат на отопление электрокотлом и выше затрат на отопление природным газом. Но одновременно с этим установка теплового насоса существенно дешевле подключения к системе газоснабжения и гораздо проще с точки зрения требований безопасности.
Как видно, энергоэффективность — это всегда баланс между затратами на внедрение современных энергосберегающих мер и экономическим эффектом, который они приносят. Но самое важное, что работают эти меры на общий результат только вместе и никогда по отдельности.
Итак, есть у вас старая, ржавая, облезлая и в корне шершавая посудина. Когда-то в ней купали детей, сегодня же даже тряпку выстирать неохота. На свалку, и бежать оформлять кредит на новую? Не обязательно. Можно отреставрировать старую ванну, покрасив ее специальной краской. Что это даст? Во-первых, экономию – как-никак, покрасить старую «чугунку» в разы дешевле, чем купить новую такую же. Во-вторых, куда меньше мороки, чем снос и вывоз старой ванны и установка новой. И, в-третьих, что вам сейчас могут предложить в магазине? Пластик или бумажно-тонкий китайский металл? А старая ванна – это, как ни крути, еще «то» качество. Такую немножко подмарафеть – и будет служить верой и правдой годы и годы.
Щетка-валик самого небольшого размера, плюс еще одна обычная щетка для проблемных зон (с натуральной щетиной).
Обезжириватель. «Уайт-спирит» не покатит – купите «Бензин-калоши» или ацетон.
Металлическая щетка (в идеале – сделанная для электродрели).
Сухие тряпки, рабочие перчатки.
Запасные детали слива (если у вас стоит пластик).
Приступаем к работе:
Перво-наперво вам нужно вынести все из помещения, после чего ванну необходимо отодрать от остатков ржавчины и старой краски. Для этого нам и нужна металлическая щетка. Если вы нашли насадку на дрель такого плана, вообще красота – и руки утруждать не придется, и работа завершится за три минуты максимум.
Теперь рабочую поверхность нужно ополоснуть от пыли и дать ей высохнуть. Можно помочь ванне, вытерев ее тряпками. Если спешите, попросите у жены фен.
Следующий этап – обезжиривание. Для этого нам нужна тряпка, смоченная в бензине или ацетоне. «Уайт-спирит» не подходит потому, что он слишком жирный, и после него краска ляжет некачественно. Важно: бензин и ацетон очень «благовонны», поэтому во время этой работы все домашние (включая хомячка) уже должны быть переселены к теще. Жить им там придется дней 8.
Снимите детали слива сверху и снизу. Если они пластиковые, можно их выбрасывать. Ну, а металл и резину легко почистить и установить назад после высыхания краски.
Когда ванна просохнет, приступайте к первому этапу покраски. Смешайте краску Тиккурила Реафлекс и отвердитель так, как это написано на упаковке (подойдет даже тонкая пластиковая тара из-под магазинной кисломолочки). Помногу их не берите, на первый раз хватит 1/5 или 1/6 банки. Не забывайте: «жизнеспособность» разведенной краски – 4 часа. То есть, ею можно пользоваться для 1 и 2 слоя, а дальше вы ее выбросите.
Уже первые мазки валиком заставят вас восхищенно выдохнуть: контраст между облезлой ванной и белоснежной краской налицо. Краска пока ложится неравномерно, сквозь ее слой просвечивается неидеальность ванны… Но это пока. Дайте краске высохнуть 2 часа. Важно помнить: краска имеет очень сильный, далеко не приятный запах. Но он выветрится быстро – уже через 15 минут. Через это же время краска высохнет, но пока наносить второй слой рано – выждите два часа. И проверьте, не капает ли в ванну вода с крана – если да, перекройте на время воду.
Теперь настала очередь второго слоя. Он уже смотрится намного красивее, и если не придираться (или если строки подгоняют), на втором слое можно и остановиться…
Но если ваша цель – самый лучший результат, дайте краске высохнуть и полимеризоваться ровно 1 сутки, и после этого нанесите финальный третий слой. После этого вы можете закрыть квартиру на ключ и тоже уехать на побывку к теще – ну, или же вывести семью на море. Пользоваться ванной комнатой нельзя 7 дней.
После возвращения домой вам останется только вернуть на место «входы» в канализацию (5 минут работы). Запах краски уже не чувствуется, так что смело привозите семью – пусть восхищаются плодами ваших рук. Кстати, не забывайте: после покраски ванна стала очень скользкой (ведь до этого она у вас, скорее всего, была с облезлой старой краской, а значит, шершавая). Так что если у вас в семье есть беременная жена или маленькие дети, сразу же купите на дно ванны антискользящий коврик во избежание падений ваших родных.
Ответы на популярные вопросы по этой теме
Можно ли пользоваться кухонной раковиной, умывальником, унитазом все время ремонта – то есть, пока детали слива в ванной откручены?
Можно. Но осторожно – главное, чтобы в трубах ничего не забилось. Ведь если в кухне забивается раковина, куда иногда попадают помои из нее? Да, именно в ванну.
Можно ли жить в квартире, когда краска сохнет?
Не стоит. На время ремонта вся квартира пропахнет лучшими «ароматами Франции», и даже открывание всех окон не поможет вам избавиться от них до конца. Поэтому лучше поработать валиком – и тут же удалиться. И никаких «потерплю» и «да не так оно и воняет» – здоровье дороже.
Обязательно ли ждать эти 2 часа, сутки, 7 дней? А если нанести все 3 слоя за час, и пользоваться ванной сразу же, как только краска высохнет? Есть люди, которые действительно так делают. Неужели краска у них моментально слезает?
Нет, выкрашенная ванна служит некоторое время… Правда, не так долго, как ванна, отреставрированная по всем правилам производителя краски.
Как утилизировать краску?
Не стоит выливать ее в слив – она быстро твердеет, и канализация может забиться. Накройте емкость с остатками неиспользованной краски крышкой, а на следующий день выбросьте ее в мусор.
Нужны ли какие-то специальные знания или навыки для реставрации старой ванны?
Нет, с работой справится даже домохозяйка. Самый трудный момент тут – нужно немного силы для того, чтобы отвернуть водосток, а также «ошкурить» ванну, сдирая старую краску железной щеткой. Но и эта работа не мегасложная.
Можно ли купить другую краску?
Да, можно… если вы не планируете мыться в этой ванне. Краски для внешних работ, а также покрытия лодок, конечно, немного подержатся на металле… Но очень недолго. Ну, а обновленная с помощью специально созданной для этой цели краски ванна будет радовать вас и ваших близких не один год.
Одной стандартной банки (0,8 л) хватит на одну ванну?
Да. Более того! Экономно расходуя краску, не разводя лишнее, вы сохраните практически полбанки. Так что можете купить это средство на пару с отцом, братом, соседом и сделать ремонты дома вместе.
Обустройство спальни – это ответственное задание, от которого зависит комфорт проживания. Используя советы дизайнеров, вы создадите в комнате исключительный уют и благоприятную атмосферу. Небольшие хитрости и подсказки позволят правильно расставить акценты, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки помещения. Заручившись поддержкой, вам удастся рационально использовать каждый сантиметр жилой площади комнаты.
8 правил уюта
1. Кровать – это главный атрибут спальни. От мебели зависит качество сна и отдыха. Выбирайте модели из натуральных материалов, удобные матрацы с ортопедическими конструкциями. Обращайте внимание на эргономику и дизайн – он должен сочетаться с интерьером помещения.
2. Разместите центральное и вспомогательное освещение. Используйте светодиоды, бра в спальню или светильники для рабочей зоны. По центру разместите люстру, размеры которой пропорциональны размерам спальни. Выбирайте светильники оптимальной яркости, не раздражающие глаз и позволяющие настроиться на отдых.
3. Для отделки стен выбирайте светлые оттенки. Они способствуют расширению пространства и созданию гармоничной атмосферы. Для большего эффекта светлые стены дополните зеркалами – это позволит увеличить комнату.
4. Натуральные материалы отделки обеспечат экологическую безопасность и чистоту в помещении. Бамбуковые обои, деревянная облицовка и экологическая штукатурка сейчас становятся строительными трендами.
5. Встроенная мебель – это панацея от недостатка пространства в помещении. На нескольких квадратных метрах вы можете разместить спальное и рабочее место. На рынке представлено множество функциональной мебели – диваны-трансформеры, двуярусные кровати, выдвижные спальные места. Советы по дизайну спальни помогут рационально использовать каждый сантиметр жилой площади.
6. Сделайте изголовье кровати главным декоративным элементом спальни – повесьте картину или предмет декора, украсьте стену цветами или аппликацией.
7. Прикроватные тумбочки повысят практичность жизни и украсят помещение. Выбирайте модели, сочетаемые с общим дизайном интерьера. В тумбочке должны разместиться мелкие, но важные бытовые предметы.
8. От постельного белья зависит качество сна. Выбирайте натуральные материалы, не раздражающие кожу. Такая ткань дышит и не создает дискомфорта.
Чистота – залог комфорта и уюта
Отсутствие грязи и пыли – это еще не показатель эстетичности и чистоты. Важно устранять с жилой территории предметы, вышедшие из обихода. Избавившись от лишних вещей, вы морально и физически почувствуете свободу и теплоту домашнего уюта.
Выбор аксессуаров
Дизайн спальной комнаты дополнят аксессуары. Они создадут необходимое настроение и украсят помещение. С помощью небольших элементов декора вы можете подчеркнуть свою индивидуальность и придать спальне эксклюзивности. Осознанно подойдите к выбору аксессуаров, чтобы повысить уют в спальне.
Возведение межкомнатных перегородок – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке городской квартиры. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику: из чего строить стену? Он включает два аспекта – прикладной и юридический. Разберем их подробно.
Не на всякую перегородку нужно согласование
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки, – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, в частности, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, пенобетонных, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.
Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.
При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.
Тишина – залог здоровья
Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться и побыть в тишине.
Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла, – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана). Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при этих значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.
Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50–52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53–55 дБ. Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ с учетом оштукатуривания толщиной 20 мм с каждой стороны. Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.
По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны с 100-миллиметровым звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм – уже на 62 дБ (это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра). Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей – звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором (гипсовыми плитами) – позволяет максимально оградиться от воздушного шума. Подобные решения сегодня часто используются, например в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.
Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос ищут многие люди, желающие добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.
Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25–30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30–45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55–60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.
Держать до последнего!
Еще одна важная характеристика перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.
Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.
Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам. Например, усиленная плита GYPROC Стронг благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт молли, в просторечии — «бабочка»).
Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.
«Мокрое дело»
Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Здесь традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник плесени.
Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.
Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью (например, Gyproc Аква Стронг).
Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при эксплуатации в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.
Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных комнат по понятным причинам ограничено.
Цена вопроса, или Тем, кто хочет сэкономить время, силы и деньги, посвящается…
Иногда можно услышать, что, несмотря на все свои очевидные преимущества, композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение. Несмотря на то что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т. д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто. В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25–30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки. По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит. Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы возможно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие», с гипсовыми плитами, – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.
Строительство межкомнатных стен – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способностью удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.
Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.
Все имеет свой срок службы. Стиральная машина – не исключение.
Что сокращает жизнь подшипнику
Признаки поломки
В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.
Признаками разрушения рабочей детали являются:
люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
заклинивание барабана;
биение бака во время отжимания белья;
вытекание смазки;
код ошибки на дисплее;
со шкива слетает приводной ремень;
не полный отжим белья или его отсутствие;
прерывание стирки во время полоскания и отжима.
Причины поломки
От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
Заводской брак.
Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.
Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?
Приготовьте инструмент:
· ножовку и полотно по металлу,
· шуруповёрт;
· сверло;
· набор шестигранных, торцевых, рожковых ключей;
· пассатижи;
· отвертки;
· выколотку;
· изоленту.
Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.
Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.
На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.
Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.
Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.
Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.
Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.
Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.
Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.
При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.
Обратите внимание на:
Permatex 81730. Водонепроницаем, прозрачен, выдерживает температуру ниже шестидесяти и выше двухсот тридцати градусов.
Kraftool. Имеет схожие качества плюс высокая виброустойчивость.
Клей F. На основе полиуретана. Сильнейшее сцепление и надежность. Создает упругий слой. Износоустойчив.
ABRO 11AB-R. Клей выдерживает температурный максимум – свыше трехсот градусов. Кислото – и щелочеустойчив.
Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.
Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.
· Отсоединить все коммуникации.
· Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
· Уберите со шкива приводной ремень.
· Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
· Отсоедините заземление барабана.
· Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
· Очистите посадочное гнездо и вал.
· Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
· Установите новый суппорт в корпус.
Проделайте работу по сборке в обратном порядке.
Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.
Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.
Напольных покрытий много и есть из чего выбирать при отделке квартиры. Можно предпочитать паркет или ковровое покрытие, ламинат или паркетную доску, но пробку можно назвать лучшим покрытием по большинству параметров. Если вы ещё сомневаетесь выбрать пробку или нет — эта статья для вас.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе напольного покрытия — экологичность и антиаллергенность. Это объясняется как свойством самой коры, так и тем, что технология изготовления пробки, не смотря на современное оборудование участвующее в её изготовлении, остаётся по сути той же, что и более сотни лет назад.
Экологична пробка во всём — даже в способе получения. Со взрослого пробкового дерева снимается слой коры, что не приводит к смерти дерева. Слой восстанавливается через 6-8 лет и его снова снимают.
Существует мнение, что пробка — ненадёжный материал, подверженный деформации и с низкой устойчивостью к физическому воздействию. Отчасти это верно — не рекомендуется ставить на пробковый под шкафы, кровати, так как они могут оставлять заметные следы, при этом, шпильки и стулья следов не оставляют. Поэтому под ножки мебели, стоящей на одном месте желательно подкладывать специальные подставки, уменьшающие давление на пол. Если тяжёлую мебель время от времени двигать на несколько сантиметров, то место «самовосстанавливается» за счёт уникальной структуры пробки, заключающейся в огромном количестве микропузырьков воздуха, которые сжимаются под давлением, а с его исчезновением постепенно расширяются до своего исходного состояния, выпрямляя деформированное место.
Также, к неоспоримым преимуществам пробкового покрытия можно отенести очень хорошую звукоизоляцию — пробку часто используют в качестве звукоизолирующего материала в звукозаписывающих студиях. Теплоизоляцию, влагоустойчивость, мягкость покрытия так же относятся к достоинствам пробкового покрытия.
В зависимости от финансовых возможностей, предпочтений и других факторов можно выбрать клеящееся пробковое покрытие или замковое, по-другому — плавающее. Эти покрытия достаточно сильно различаются, хотя итоговый результат один — пробковый пол.
Клеящееся пробковое покрытие представляет собой плитки 4-6 мм толщиной, размером, чаще всего, 30х30 см и нередко покрытые лаком или воском для.
Клеятся пластины на выровненный пол или на подложку из фанеры, пробки или другого материала для того, чтобы избежать неровностей.
Способ наклеивания зависит от клея, поэтому следует прочитать к нему инструкцию, прежде чем приступить к поклейке. Начинать лучше всего с центра комнаты, чтобы уменьшить огрехи от возможной неодинаковости плиток. Подобное покрытие можно класть даже в ванной, кухне и туалете, потому что оно крайне влагоустойчиво.
Плавающее пробковое покрытие представляет собой длинные плиты толщиной до 11-12 мм, похожие на плиты ламината, с креплением паз-шпунт. Укладывать его можно и на цементную стяжку, и на линолеум, и на деревянный пол — подложка рекомендуется, но не обязательна. К тому же, части такого пола можно легко поменять. Минус плавающего пола заключается в том, что из-за того, что его основа выполнена не из пробки, а из дерева и его влагоустойчивость ниже. На такой пол нежелательно проливать жидкости — основа пробковой плиты может набухнуть и деформироваться.
Читайте также
Существуют специальные средства для ухода за пробковым полом, но их использование не обязательно. Так же, пробка не притягивает пыль и не собирает грязь, поэтому влажной уборки обычно достаточно.
Действительно ли минеральная вата является экологичным строительным материалом? Может ли ее использование в качестве утеплителя нанаести вред нашему здоровью?
Сезон строительства в самом разгаре и именно сейчас время закупаться строительными материалами, тем более, что самоизоляция подходит к концу, и все больше магазинов возвращаются к работе.
Сегодня я хочу поговорить об экологичности строительных материалов, а конкретно о такой важной вещи, как теплоизоляция. Наиболее часто в качестве утеплителя используется минеральная вата. Этот материал считают экологичным, поскольку он производится из натурального сырья. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Вам наверняка приходилось использовать минеральную вату в качестве утеплителя. И если вы имели опыт работы с ней, то видели, как с нее осыпаются ворсинки и пыль, притом в немалом количестве.
Именно поэтому при работе с минватой, опытные строители всегда используют перчатки, респираторы и защитные очки. Собственно, эти правила продиктованы стандартами работы: ГОСТ 4640 и ГОСТ 9573. Хотя даже без них любой, кто имел дело с минеральной ватой быстро поймет, что средства защиты — необходимы. Частицы волокон впиваются в кожу, попадают в дыхательные пути и глаза, вызывая зуд и раздражение.
Частицы минеральной ваты размерами 2,5 и 10 микрон, возникающие в воздухе рабочей зоны в ходе работ по утеплению фасадов изучали специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Результаты этой исследовательской работы ученые описали в статье «Оценка риска ущерба для здоровья при воздействии мелкодисперсной пыли минеральной ваты», опубликованной в «Казанском медицинском журнале», том 95, № 4 за 2014 год.
Так, было выяснено, что в процессе работ содержание данных частиц в четыре раза превышает нормы ПДК.
И хотя производители минеральной ваты презентуют ее, как натуральный строительный материал, поскольку она изготавливается из расплавов горных пород таких как базальт, известняк и другие, стоит знать, что в состав этих пород входят оксиды алюминия, железа, калия, кальция и т.п. Проникая в организм в виде пыли, они оказывают фиброгенное воздействие, проще говоря, приводят к возникновению пневмофиброза — заменяя здоровую легочную ткань на рубцовую. При этом, тяжелая форма пневмофиброза опаснее рака, поскольку — неизлечима.
Кроме того, в ходе изготовления минваты, используются различного рода отходы металлургического производства такие как шихта, шлаки и другие. Таким образом, в составе минеральной ваты оказываются тяжелые металлы. По утверждению сотрудников ПГУПС, попадание тяжелых металлов в организм человека может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Как показало вышеупомянутое исследование, риск возникновения серьезных заболеваний связан со стажем работы строителей, регулярно взаимодействующих с минеральной ватой. Так, спустя четыре года работы, риск утраты здоровья — высок, а через четырнадцать лет — крайне высок. Рабочие, регулярно взаимодействующие с минватой, имеют риск получить заболевание сердца и сосудов задолго до выхода на пенсию.
А теперь давайте подумаем: проще ли живется потребителю минеральной ваты? Ведь он не участвует в ремонтно-строительных работах, но получает готовый результат, а минвата скрыта за слоем отделочных материалов. Тем не менее даже в этом случае негативных последствий для здоровья не избежать. Мельчайшие частички минеральной ваты, размером от двух до десяти микрон, всегда найдут себе путь в жилые помещения. Постепенно накапливаясь в воздухе, они проникают в организм людей, проживающих в доме, утепленном при помощи минеральной ваты. И хотя такого серьезного риска, как в случае со строительными работами, здесь уже нет, тем не менее, вред здоровью все равно может быть нанесен ощутимый. Тем более, что кроме микрочастиц, содержащих тяжелые металлы, из минеральной ваты постепенно выделяются пары фенола и газообразный формальдегид.
Эти вещества используются при производстве минеральной ваты для соединения волокон. Фенол и формальдегид оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, могут стать причиной хронического отравления, вызывать раздражение дыхательных путей. Эти вещества классифицируются как высоко опасные (второй класс опасности). Формальдегид также является аллергеном и канцерогеном. Он включен в список химических канцерогенных факторов санитарно-гигиенического норматива СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
Итак, как мы видим, пользы минеральная вата не принесет никому: ни строителю, ни потребителю. При этом, производитель, как правило, не вводит в курс дела потребителя. По вполне понятной причине.Таким образом, к сожалению, многие до сих пор продолжают считать минеральную фату экологичным и безопасным утеплителем. Поэтому прежде, чем закупаться привычной минватой, подумайте: нужны ли вам эти проблемы? Не лучше ли найти более безопасный вид утеплителя.
Существует огромный ассортимент карнизов, которые отличаются друг от друга методами крепления, материалом, а также дизайном. Однако наиболее распространенные – это профильные карнизы, монтаж которых осуществляется быстро и удобно. Как правило, они крепятся к потолку.
Хотя для данной работы можно вызвать мастера, все же можно сэкономить средства и выполнить эту работу самостоятельно, тем более что на нее уйдет не более одного часа времени. Для выполнения этой работы понадобится следующий инструмент:
Уровень;
Рулетка или линейка;
Дрель и сверло соответствующее диаметру крепления;
Маркер или карандаш;
Крепление: дюбеля, шурупы.
Для начала вам необходимо собрать купленный карниз, так как он может состоять из нескольких деталей.
Как правило, в таких случаях в упаковках предоставляются дополнительные инструкции по сбору карниза. Но даже если их нет, то интуитивно все равно будет понятно, как крепятся данные запчасти.
Для примера мы рассмотрим тип профильного карниза с поворотами по бокам.
Так как полукруглые детали крепятся по краям, то к ним необходимо присоединить заглушки, которые и будут препятствовать замкам, цепляющим шторы выходить за пределы профиля.
Прикрепив к полукруглым деталям заглушки, можно присоединить их к основному длинному профилю.
Все детали закрепляются на встроенные пазы. Также на иллюстрации видно, что есть специальные заглушки для отверстий под саморезы, их необходимо закрепить в конце, когда вы установите карниз.
Когда вы полностью соберете карниз, вы будете знать, какого он размера, чтобы можно было точно рассчитать, в каких местах необходимо сверлить отверстия для креплений. Зная точно ширину карниза, можно распределить его так, чтобы края карниза равномерно выходили за пределы проема окна.
В примере на иллюстрации показано, что карниз по размеру соответствует ширине окна. Не всегда стандартные размеры карнизов соответствуют ширине оконных проемов, так как особенно в частных домах окна могут быть нестандартных размеров. В таком случае необходимо померить ширину проема окна, и отрезать ножницами по металлу от длинного профиля лишнее, чтобы и ширина карниза соответствовали ширине проема окна. Также необходимо учитывать, что к этому профилю будут крепиться повороты.
Затем приложив уровень вертикально от бокового проема окна необходимо на потолке обозначить границы карниза. Приложив карниз к потолку точно по размеру, при помощи карандаша или маркера можно сделать пометки на потолке, через отверстия для саморезов. В таком случае вы будете знать, где сверлить.
Далее просверлите отверстия дрелью, или перфоратором, если это бетон. Вставьте в отверстия дюбеля. Затем приложите снова к потолку карниз и закрепите его при помощи саморезов, закручивая их в дюбеля.
На этом монтаж карниза завершен. Теперь можно снять с одной стороны карниза заглушку, и просунуть в профиль прищепки, на которые крепятся шторы или гардины. Затем закрепить заглушку, чтобы эти замки не выскакивали. Также в отверстия, через которые закручивались саморезы необходимо вставить круглые заглушки, чтобы скрыть шляпки саморезов.
Завершающим этапом работы будет крепление занавесок прищепками.
При автономном водоснабжении из скважины возникает вопрос о выборе типа насоса. От правильного выбора зависит как бесперебойное снабжение дома водой, так и долговечность самого насоса. Вам предстоит сделать выбор среди многих моделей насосов, которые по типу можно сгруппировать в погружной и реактивные типы. Кроме этого, надо правильно рассчитать глубину установки, мощность и другие параметры. Лучше все это поручить специализированным компаниям иначе неизбежны проблемы и пустые траты денег.
В случае отсутствия центрального водоснабжения, необходимо оборудовать систему подачи чистой воды, а тут не обойтись без установки скважинного насоса. Если Вы решили самостоятельно подойти к выбору такого важного устройства, Вам предстоит разобраться в их видах и факторах выбора поподробнее.
Итак, выбор типа насоса зависит от глубины скважины и от диаметра обсадной колонны. По принципу действия можно все скважинные насосы поделить на два типа: реактивные и погружные. Первый тип работает по принципу вытягивания воды на поверхность, а второй — выталкивания ее с глубины. Именно поэтому насосы погружного типа более эффективны на большой глубине. Некоторые модели, помимо стандартного механизма, обладают дополнительными приспособлениями, например, для дистилляции воды или повышения давления.
Сейчас немного подробнее о первом параметре, важном при выборе типа насоса — о глубине скважины. Проще всего будет установить подачу воды в случае, если в вашем месте проживания высокий уровень грунтовых вод, или существует какой-либо другой источник подачи воды, расположенный близко к поверхности. Глубину скважины можно узнать в ее техническом паспорте, который находится у компании, занимающейся бурением. Глубину, в крайнем случае, Вы можете определить самостоятельно вручную, опустив грузик на рулетке до момента его соприкосновения с водой.
В зависимости от глубины скважины, вам подойдут разные типы насосов.
Насосы одностворчатые, струйные подходят больше всего для мелководных скважин. Корпус насоса находится на поверхности и имеет односторонний клапан обратного действия. Воду такие модели вытягивают через трубку или шланг. Существенным их достоинством является простота в эксплуатации и обслуживании. Насосы этого типа бывают двух видов:
1. Реактивные насосы работают с помощью всасывания и подходят только для небольшой глубины.
2. В основе работы струйных насосов — движение колеса, создание центробежной силы. Благодаря создаваемой струе и вакууму, вода движется быстрее. Такие модели более мощные, чем реактивные.
Отдельно рассмотрим струйные насосы, оборудованные системой двойного сброса. Такие устройства также располагаются под землей, но оборудованы двумя трубами. Функция первой — подача воды наверх, а другая отводит воду из скважины. Они перекачивают воду со средней глубины (до 33 м). Погружные насосы находятся под водой, поэтому их корпус полностью герметичен. Двигатель насосов приводит в движение несколько колес, создающих давление и перекачивающих воду. За счет их расположения, монтировать такие устройства довольно проблематично, а в случае неполадки извлекать для ремонта совсем непросто. Однако, насосы этого типа вполне надежны и спокойно могут работать до 25 лет. Тут Вы можете посмотреть как выполняется замена насоса в момент ремонта скважины на воду. Самостоятельно мы не рекомендуем Вам производить замену насоса. Причины, приводящие к выходу из строя насоса множественны, самостоятельно определить истинную причину у Вас вряд ли получится.
В заключение стоит сказать немного о том, что важнейшим дополнительным критерием при выборе насоса для дома, являются потребности конкретной семьи, проживающей на участке. При покупке компактной модели для большой семьи, упадут показатели производительности и эффективности устройства. Это же необходимо учитывать в случае, если у вас уже была насосная станция дома, но по какой-то причине приходится искать ей замену.
Эластичная гидроизоляция GLIMS GreenResin – 100% защита от влаги.
Для того, чтобы определить уровень гидроизоляции, необходимо разобраться в её потребительских свойствах и что её отличает от конкурентов.
GLIMS GreenResin – это готовая к применению полимерная паста на водной основе. Для того, чтобы работать с этим материалом, не нужно обладать высокими навыками в области строительства, достаточно взять в руки валик, кисть или шпатель и приступить к работе.
Для того, чтобы её равномерно нанести на основание, её не нужно втирать, а распределить тонким слоем как краску (важно не переусердствовать и избегать больших толщин, толщина слоя должна быть 0,2 до 0,4 мм). Нанесённый слой сушится около 2 часов. Для того, чтобы понять высохла гидроизоляция или нет, следует наблюдать за цветом, в упаковке материал голубовато-бирюзового цвета, после высыхания он становится полупрозрачным и тёмно-зелёным. Для того, чтобы создать надёжную гидроизоляционную мембрану, достаточно будет нанести 2-3 слоя. Общая толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 0,5-0,8 мм, а общий расход материала – 600-900 гр/м2.
Перейдём к основным преимуществам этого продукта:
Предназначена для постоянного контакта с водой. Если внимательно ознакомиться с описанием европейских производителей полимерных гидроизоляций, то можно дать заключение, что все они боятся воды, т.е. использовать материал там, где есть постоянный контакт с водой нельзя. Можно отделать стенки душевой кабинки под плиткой, а вот стены и дно бассейна или небольшого поддона – нельзя. В отличие от таких материалов, GLIMS GreenResin подходит и для гидроизоляции бассейнов, и для душевой, и для ванной, и для подвала. Гидроизоляция имеет весьма внушительные показатели по водонепроницаемости: прямое давление свыше 6 атм и обратное (GLIMS GreenResin способна работать для защиты от воды извне) – 0.5 атм. Кстати, производители GLIMS GreenResin – единственные, кто не боятся делать натурные образцы гидроизоляции там, где вода может присутствовать постоянно.
Сверхэластичность. Гидроизоляционная мембрана остаётся в целостности, даже если в основании появились трещины толщиной до 2 мм. Относительное удлинение GLIMS GreenResin составляет 400%, т.е. материал перед разрывом способен растягиваться в 5 раз, этот показатель говорит о том, что в тех местах где ранее требовалось применение гидроизоляционных лент, гидроизоляция отлично справляется.
Подходит для всех типов оснований. Помимо традиционных минеральных основ: бетон, кирпичная кладка, различные блоки (шлако-, керамзито-, пенополистиролбетон, ячеистый бетон и т.д.) гипсовые, цементные и известковые штукатурки – она отлично ляжет и на металл, дерево, керамику, ДСП и ДВП, и даже некоторые виды пластика. GLIMS GreenResin является своего рода праймером для соединения, казалось бы, несоединимых продуктов. Гидроизоляцию можно использовать и в местах входа-выхода труб (металлических и пластиковых).
Подводя итоги, можем быть уверенными в качестве эластичной полимерной гидроизоляции GLIMS GreenResin.
