Как бережно эксплуатировать свою бытовую технику и не покупать её каждые 2-3 года? На самом деле всё очень просто, давайте разбираться более детально по каждому товару…
При покупке любой бытовой техники всегда верится, что она прослужит нам очень долго и без поломок. А гарантийный талон — как подтверждение такой надежды. На деле же оказывается, все наоборот.
Фирмы — производители назначают собственные сроки службы для каждого прибора отдельно. Для крупногабаритной техники эта цифра составляет около 10 лет. Но на практике, прибор может служить намного дольше, если правильно его эксплуатировать.
Далее мы рассмотрим, на примерах отдельной бытовой техники из магазина Всем запчасти, основные нюансы, которые стоит учитывать при использовании.
Холодильник
Срок службы — 10 лет.
Пожалуй, самая необходимая техника в бытовых условиях. Чаще всего холодильники ломаются из-за перепадов в напряжении электричества. Ваш холодильник будет служить дольше, если в 2 раза в год его размораживать. При этом стоит сохранять определенные условия:
не ставить в холодильник горячие блюда
ежемесячно мыть холодильник, избегая веществ с высокой концентрацией кислот
месторасположение холодильника должно находиться вдали от газовой и электроплиты
Стиральная машина
Срок службы — от 7 до 10 лет.
Ни для кого не секрет, что главным врагом для стиральных машин является накипь. Изменить жесткость воды в канализации людям не подвластно, а вот продлить эксплуатационный срок службы своей стиральной машины — да. Для этого нужно:
систематически прочищать фильтры
без необходимости не использовать программы стирки с высокими температурами
не перегружать барабан стиральной машины большим количеством грязного белья, лучше разделить стирку на несколько частей.
после стирки на некоторое время люк стиральной машины оставить открытым для проветривания.
Кухонные плиты
Срок службы газовых и электрических плит : 10 — 15 лет.
В быту чаще электрические плиты нуждаются в ремонте, чем газовые. У первых часто перегорают конфорки. Помимо прочего каждые 10 лет рекомендуется менять розетки для электрических плит во избежании короткого замыкания. Для долговечного использования важно:
после каждого использования вытирать сухой тряпкой плиту, а перед самой чисткой обязательно выключить из розетки
использовать мягкие химические средства для мытья
после использованиям духовки оставлять дверцы некоторое время открытыми
не стоит держать плиту включенной долгое время
поверхность электрической плиты не стоит использовать в качестве разделочной доски, так можно повредить стеклокерамическое покрытие.
Микроволновая печь
Срок службы — 7 лет.
Самое главное условие правильного использования — это разогрев еды в специальной посуде для печи. Ни в коем случае не стоит использовать посуду из металла, с фарфоровыми ободками или фаянсовыми окантовками. Это может привести к выходу из строя магнетрона — главной детали микроволновой печи.
Следует помнить, что :
печь не должна располагаться вблизи холодильника
вентиляционные отверстия должны быть открыты
не стоит забывать про очищение микроволновой печи от грязи, при этом используя слегка влажную салфетку.
Пылесос
Срок службы: 10 лет
В процессе уборки не стоит держать в течении часа пылесос включенным, это может привести к быстрому сгоранию его механизма. Сгорание двигателя — самая частая проблема в этой технике. Причина кроется в пыли и грязи, которые проникают внутрь системы агрегата. Для того, чтобы избежать таких неприятных ситуаций стоит :
время от времени прочищать фильтры пылесоса, во избежании попадания грязи в двигатель
регулярно менять мешки для мусора и не экономить на бумажных пакетах, которые с легкостью могут порваться, а отдать предпочтение тканевым
Чайник
Срок службы : 2 года
Из всей бытовой техники это самый ненадежный аппарат. Быстро ломается, мало кто берется за ремонт, чаще приобретают новые. Зачастую проблемы связаны со сгоранием нагревательного элемент, также со временем происходит выработка токсичных веществ от пластика.
Чтоб покупка чайника не становилась ежегодной, следует:
вовремя удалять накипь
не наливать холодную воду в горячий чайник
не обливать подставку от чайника водой.
Итак, мы рассмотрели основные элементы бытовой техники, причины их поломок и методы, которые помогут их избежать в будущем, а также продлить срок службы Вашего оборудования.
«Ремонт легко начать, но невозможно закончить» – гласит современная народная мудрость. Так ли это? Практика показывает, что поговорка справедлива только для тех, кто не сумел заранее спланировать свои действия и чётко определить стоимость предстоящего «бедствия». Поэтому начинать ремонт нужно не с выбора обоев для гостиной, а с составления календаря и сметы. На её превышение должно быть наложено строжайшее табу, иначе бюджет может превратиться в бездонную бочку, а продолжаться он действительно будет годами.
Из чего состоит ремонт?
Самая распространённая ошибка – ремонт «по частям». «Сегодня я сделаю ванную, в следующем году – кухню, через два – комнаты, а потом можно подумать и об утеплении лоджии…» Знакомая логика, не правда ли? Кажется, что вот так, «постепенно», «малой кровью», всё будет посильно для семейного бюджета и не особо обременительно.
Это – ошибка. На практике выйдет минимум вдвое дороже, чем сразу и полностью. И при этом – значительно хуже. Дело в том, что на этапы ремонт делится не по зонам квартиры, а по «слоям». И если посмотреть на очерёдность выполнения работ, то становится понятна внутренняя логика процесса.
Монтаж (и демонтаж) межкомнатных и прочих перегородок, замена окон (в том числе оконных блоков на балконах и лоджиях).
Электротехнические работы: штрабление стен, прокладка кабелей, устройство электрощитка, долбление отверстий для подрозетников, распределительных коробок и прочее.
Сантехнические работы: узел водоподготовки, трубы, канализация, монтаж водорозеток под смесители и прочее. На этом же этапе при необходимости выполняются все работы, связанные с установкой воздуховодов вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции, а также с заменой отопительных батарей.
Черновые работы: устройство стяжки, оштукатуривание стен и пр. На этом же этапе – утепление балконов и лоджий.
Подготовка к финишным работам: шпаклёвка стен, устройство чернового пола, монтаж электрических тёплых полов и т. п.
Финишный ремонт в санузле и на кухне: плитка и пр.
Финишный ремонт во всей квартире: покраска, обои, декор, розетки и выключатели и т. д., затем укладка напольных покрытий.
Натяжные потолки, межкомнатные двери.
Этот план довольно схематичен и предполагает некоторые вариации, но в целом даёт представление о логике квартирного ремонта. Например, нельзя сделать почти ничего, не завершив предварительно электротехнические работы во всей квартире. Альтернатива – открытая проводка, времянки, удлинители, и все это – с грубыми нарушениями правил техники безопасности. Точно так же, например, со стяжкой: она укладывается сразу во всей квартире, по единому уровню. И таких нюансов – масса, но, не являясь специалистом в этой области, о них не так-то просто догадаться.
Как и на чём сэкономить?
Почти всегда при ремонте квартиры можно сэкономить за счёт использования более современных и технологичных решений. Один из наиболее очевидных способов – максимально сократить объём так называемых мокрых строительных работ. Например, при возведении межкомнатных перегородок и стен санузлов, что особенно актуально для квартир со свободной планировкой и студий.
В течение длительного времени стандартным вариантом были перегородки из кирпича, пазогребневых или газобетонных блоков. Однако сегодня профессиональные строители и проектировщики отдают предпочтение перегородкам из гипсовых плит на металлическом каркасе. Например, GYPROC Аква Стронг при толщине 15 мм способна нести нагрузку массой до 35 кг на один анкер-дюбель типа «бабочка» (болт молли). Это делает «сухие» перегородки даже более прочными, чем стенки из пазогребневых блоков или пенобетона. На них можно спокойно вешать тяжёлую сантехнику, кухонные полки и т. п. При этом плита не боится воздействия влаги и может применяться на кухнях и в санузлах.
Особенно популярным такое решение становится благодаря появлению плит удобного формата — (1950 х 1200 мм), разработанных специально для того, чтобы их без подрезки можно было без проблем перевозить в стандартных пассажирских и грузовых лифтах многоквартирных домов. До этого от перегородок из гипса нередко отказывались именно в силу невозможности занести его в лифты современных многоэтажек. Помимо этого, укороченные плиты удобнее монтировать, это может делать один человек, а после остаётся меньше обрезков.
По стоимости перегородка из гипсовых плит получается не дороже «традиционного» решения, поскольку плита не требует оштукатуривания и шпаклёвки: на неё сразу можно клеить обои, наносить краску или плиточный клей. Каркасная перегородка не создаёт большой нагрузки на перекрытие, что исключает необходимость согласования проекта в надзорных органах. Её монтаж – дело одного дня, при этом время года, температура воздуха и наличие сквозняков в квартире никакого значения не имеют.
В основе перегородки – металлический каркас из стоечных и направляющих профилей. Возможно использование кварцевой ваты, например, ISOVER толщиной 50 мм. Нередко перегородки делают двухслойными, чтобы добиться более высокого показателя шумоизоляции, а также при высококачественной финишной окраске. Для еще бОльшего улучшения шумоизоляционных характеристик применяют и сдвоенный металлокаркас, между спаренными профилями которого прокладывают шумозащитную поризованную ленту толщиной 3 мм, которая акустически «развязывает» металлические конструкции. На сегодняшний день подобное решение по уровню защиты от шума является абсолютным рекордсменом и при толщине в 150 мм превосходит даже капитальную железобетонную плиту толщиной 250 мм.
Ещё один вариант экономии – натяжные потолки. Они обойдутся всего в 40–50 тысяч рублей (для трёхкомнатной квартиры) и избавят от необходимости выполнять длительные, трудоёмкие и дорогостоящие работы по шпаклёвке и окраске потолков.
В заключение стоит сказать несколько слов о стяжке. Это один из наиболее грязных и сложных этапов ремонта, если только использовать традиционное решение – цементобетонную стяжку. Другое дело – насыпные полы. С ними ремонт пойдёт куда быстрее и в итоге окажется точно не дороже.
Сколько стоит ремонт?
Предложений на рынке немало. В среднем по состоянию на осень 2019 года стоимость квартирного ремонта в Москве составляет от четырех с половиной до шести тысяч рублей за квадратный метр площади по полу. Это – стоимость работ, материалы сюда не входят. Они обойдутся примерно в такую же сумму, если речь идёт о стандартном ремонте без особых изысков и наворотов: здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений. То есть обычный ремонт под ключ будет стоить примерно 9–12 тысяч рублей за «квадрат». Дизайнерский – в 2–2,5 раза дороже, главным образом за счёт индивидуального проектирования, услуг дизайнера и использования более дорогих материалов.
Чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость за «квадрат» площади. Самый дорогой участок работ – санузел, за ним следует кухня. В маленькой квартире, особенно в студии, их стоимость может составлять более 50 % от общей сметы.
Замена окон, как правило, в цену ремонта не входит. Этим занимаются специализированные компании. Стоимость составит от 30–50 тысяч рублей для однокомнатной квартиры или студии до 100–150 тысяч для «трёшки».
Стоимость электротехнических и сантехнических работ может различаться существенно. Всё зависит от того, насколько сложной будет разводка. Дело здесь не только в стоимости штрабления стен и протяжки кабелей, но и в цене монтажа распределительного шкафа. В сложных случаях щиток сам по себе вместе с установкой может обойтись в 40–50 тысяч рублей. К этому нужно добавить стоимость электропроекта – ещё 10–15 тысяч.
Узел водоподготовки, если он самый простой, будет стоить примерно 40–50 тысяч рублей вместе с работой. Более продвинутый вариант, с использованием качественного импортного оборудования и привлечением высококвалифицированного сантехника, – 100–200 тысяч.
Приведённые цифры получаются на основе анализа предложений строительных фирм, специализирующихся на выполнении квартирных ремонтов. У частников можно найти и более доступные по стоимости предложения. Как правило, это около трёх тысяч рублей за квадратный метр (работа), однако здесь вы играете в сомнительную лотерею, и вот почему.
· Строительная компания заранее показывает перечень работ, которые входят в стоимость. Она гарантирует, что по их завершении в квартиру можно въезжать. Частный мастер обычно исходит из некоего собственного представления о составе ремонтных работ, и зачастую его видение не совпадает ни с вашим, ни с общепринятым. Очень распространённый аргумент: «Мы всегда так делали ещё с 1913 года»-. Чаще всего вы уже в самом конце выясняете, что ожидали другого и вариант «1913 года» вас не устраивает. Исправление и переделка могут влететь в копеечку, а иногда попросту невозможны.
· Компания начинает со сметы. Всё, о чём сметчик забыл, – не ваша проблема. Частник будет постоянно отправлять вас в строительный гипермаркет, и через некоторое время вы окончательно потеряете счёт своим расходам.
· У фирмы есть мастера различного профиля. При необходимости их перекидывают с объекта на объект. Но плитку кладёт плиточник, а проводку тянет электрик. У каждого из них есть определённая квалификация, которую можно проверить. В частном секторе преобладают «мастера на все руки». Иногда действительно хорошие, но это – уникальный случай, редкость, рассчитывать на которую не стоит.
· У компании доставка материалов включена в стоимость, с частником вам придётся платить за неё каждый раз.
· Компания заключает с вами договор и даёт официальную гарантию на свои работы. Если выбрать фирму с репутацией и внимательно читать документы, то поводов для беспокойства обычно нет. Частный мастер работает под своё честное слово.
Ремонт будет не таким сложным и долгим, если с умом подойти к его организации. Прежде всего нужно обратиться в компанию, которая заключает официальный договор и даёт гарантию на работы. Затем следует составить смету, чтобы впоследствии не сталкиваться с «сюрпризами». Сэкономить деньги, а главное, время позволит отказ от «мокрых» технологий в пользу более современных решений: перегородок на базе гипсовых плит, кварцевой ваты, сухой стяжки и натяжных потолков.
Существует стереотип, что постройка частного дома – задача на несколько лет. Именно поэтому многие отказываются от такого варианта, вынужденно выбирая городскую квартиру вместо полноценного жилья для семьи. Однако современные технологии позволяют решить проблему всего за один сезон: в дом, построенный по каркасной технологии, можно въехать спустя три месяца после подготовки основания. По своим качествам он будет превосходить и срубы, и «каменные» постройки.
Преимущества каркасного дома
Технология каркасного строительства пришла в Россию из-за рубежа. В Канаде, США и близких к нашей стране по климату скандинавских странах, такие дома пользуются популярностью благодаря своей практичности: легкие стены, заполненные утеплителем, обеспечивают одновременно превосходную тепло- и шумоизоляцию, а также высокую несущую способность при относительно небольшой толщине.
Качественный утеплитель, например, кварцевая вата, отличается очень низкой теплопроводностью – в пределах 0,034-0,041 Вт/(м*°С). Это идентично рекордным показателям пенополиуретана, но его для жилых построек использовать не рекомендуется.
Конечно, дома из других материалов тоже утепляют, причем обычно той же минеральной ватой. Однако в этом случае нужно сперва возвести массивные и толстые стены, поскольку они должны выдерживать немалый вес материала, из которого построены. И только потом на них навешивают штукатурный или вентилируемый фасад – дополнительный вес, дополнительная толщина, дополнительные материалы и трудозатраты.
Что касается полой каркасной стены, то ее вес на порядок меньше кирпичной, блочной и цельнодеревянной, а высокую несущую способность обеспечивают эффективно распределяющие нагрузку ребра конструкции: стойки, балки и перекладины. Слой утеплителя при этом расположен прямо в толще стены, поэтому снаружи ей требуется лишь декоративная отделка.
По тем же причинам легкому каркасному дому не нужен заглубленный и массивный фундамент, а значит строить его можно на любом грунте. Дом не дает усадки, его не нужно «выдерживать» несколько лет, а возводить можно практически в любое время года. К внутренней отделке и обустройству можно приступать сразу же по завершении строительных работ, а въезжать в готовый дом – непосредственно по окончании отделки.
Некоторые скептики задают вопрос: почему при всех своих преимуществах каркасные дома не получили широкого распространения в Центральной и Южной Европе? Ответ на него очень прост. Все перечисленные вначале страны схожи с Россией не только суровым климатом с холодными зимами, но и наличием собственных богатых запасов леса – основы для каркасного домостроения. Именно поэтому технология возникла и получила широкое распространение в Северной Европе и Северной Америке, где доля таких домов в частном секторе достигает 80-95 %. Кстати, популярны они и у практичных японцев.
Технология утепления
Если с несущей способностью стен все в принципе понятно (их способность принимать на себя механические нагрузки обусловлена пространственной жесткостью каркасной конструкции), то теплоизоляционные параметры зависят от свойств используемого утеплителя, и здесь все определяет его правильный выбор.
Минеральная вата – универсальное решение, но внутри этого обширного класса теплоизоляционных материалов их свойства различаются довольно существенно. Некоторые домовладельцы и даже строители придерживаются мнения, что чем вата плотнее и тяжелее – тем лучше. Однако практика говорит о другом.
Например, легкая минвата на основе кварцевого волокна при плотности от 14 до 20 кг/м3 обеспечивает столь же эффективную теплоизоляцию, как и каменная вата плотностью 30-60 кг/м3. При этом она в два-три раза легче и создает минимальную дополнительную нагрузку на ограждающие конструкции и фундамент.
Такие свойства обусловлены особенностями структуры утеплителя. Например, материалы ISOVER состоят из длинных (25-30 см), очень тонких (всего 3,5-5 мкм) и при этом прочных кварцевых волокон, плотно переплетенных между собой. Благодаря этому вата получается одновременно эластичной и упругой, хотя на ощупь больше напоминает мягкую медицинскую, а не колючую советскую. Во время монтажа она распрямляется, заполняя собой все пространство между стойками каркаса и плотно прилегает к ним, не оставляя зазоров и «мостиков холода». Единственное, что нужно предусмотреть – это 1 дополнительный см по ширине утеплителя при нарезке.
Как устроена стена
Выбрав теплоизоляцию, нужно рассчитать ее необходимую толщину, причем лучше еще на этапе проектирования, ведь от этого зависит и толщина каркасных стен. Корректный расчет толщины утеплителя нужен не только для того, чтобы в доме было тепло. Он также обеспечит нормальное положение точки росы при любой разнице температур между домой и улицей и предотвратит ее смещение на внутреннюю поверхность стены.
Этой «точкой» специалисты называют воображаемую границу в толще утеплителя, где из-за перепада температур снаружи и внутри содержащиеся в воздухе пары воды начинают конденсироваться. Когда стена недостаточно теплая, точка конденсации смещается к ее внутренней поверхности и в доме ощущается сырость, обои и краска могут оказаться повреждены, а на их поверхности нередко образуется плесень.
По этой же причине очень важно, чтобы все слои стены снаружи от утеплителя были паропроницаемы. Это необходимо для беспрепятственного испарения лишней влаги из толщи теплоизоляции. Поэтому снаружи ее защищают от воды не пленкой, а специальной гидроизоляционной мембраной. Она не пропускает влагу внутрь, но позволяет водяным парам беспрепятственно выходить наружу: стена «дышит» и всегда остается сухой.
Изнутри, напротив минвату защищают пароизоляционной мембраной, которая не дает теплым парам из помещения проникнуть в утеплитель, увлажнить его сверх меры и тем самым снизить его теплоизоляционные свойства.
Что внутри
Еще один важный вопрос – выбор внутренней обшивки для каркасных стен. Получившие наибольшее распространение ориентированно-стружечные плиты не обладают достаточной плотностью для крепления и навешивания на них, например, тяжелой мебели. Фанера имеет неприятное свойство деформироваться при колебаниях температуры и влажности воздуха. Однако есть решения, позволяющие избежать этих проблем и построить стены, не уступающие по своим свойствам кирпичным.
Например, гипсовые плиты повышенной прочности GYPROC Стронг благодаря армирующим добавкам в сердечнике и увеличенной толщине в 15 мм обладают устойчивостью к ударам и позволяют без проблем крепить в любом месте тяжелые предметы – большой телевизор, книжную полку и т.п. – даже на однослойную конструкцию, причем без использования закладных деталей, несущих шин или реек.
Каркасный дом – современное технологичное решение, позволяющее построить комфортабельное жилье для семьи всего за один сезон, не ограничивая себя в площади. Благодаря современным материалам такой дом будет теплее кирпичного или деревянного и не уступит им в возможностях и удобстве.
Процедура установки или замены межкомнатной двери – несложная работа, которую может выполнить даже не специалист в данной области. Все что необходимо – это умение работать с ножовкой, уровнем, а также быть способным закрутить несколько саморезов шуруповертом. Сейчас мы рассмотри пошаговое руководство по установке межкомнатной двери.
Первым этапом работы является демонтаж старой двери, если она имеется. Демонтировать старую дверь необходимо вместе с коробом, для того чтобы полностью освободить проем.
После этого собирается короб новой двери. Все составные части короба, которые шли в комплекте с дверью, разлаживаются в необходимом порядке, сразу учитывая то, в какую сторону будет открываться дверь. Верхняя планка соединяется с двумя нижними планками. Для этого от верхней планки необходимо срезать торцы, сделав шип. Вырезать часть торца, соответствующий размеру нижних стоек можно при помощи ножовки, а стамеской отколоть лишнее.
На данном этапе важно не ошибиться с размерами, и не сделать короб слишком широким, а также не допустить, чтобы дверь была впритык к коробу. Чтобы точно определить ширину пространства между коробом и дверью, часто в заводском комплекте можно найти планки толщиной примерно 3 мм. Поэтому собирая короб можно использовать их, вставляя между дверью и коробом. Когда вы точно отмерили стойки короба, а также верхнюю планку, их можно соединить между собой при помощи саморезов.
Обычно закручивается по два самореза на одной стороне. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать трещин, и повреждений короба. Лучше всего осуществлять сборку на полу, на ровной поверхности. Это не только удобно, но и позволит вам максимально точно и ровно собрать дверную коробку.
После того как короб будет готов, устанавливаются навесы. Отступ от краев двери, где необходимо установить петли должен составлять 20 – 25 см. Сначала приложите петли к выбранным местам на коробе для врезки, затем обведите карандашом контуры навесов, после чего стамеской сделайте углубление по толщине петли.
Далее установите навесы при помощи саморезов, предварительно просверлив для них отверстие. Важно установить навесы точно по уровню двери, так как от этого зависит, насколько хорошо будет закрываться дверь. Когда навесы установлены к двери, ее необходимо поместить в коробку, затем точно выставить все зазоры по бокам и верху, а далее по отмеченным местам делаются выемки для петель в дверной коробке. Таким же образом навесы врезаются и в стойку короба, фиксируясь при помощи саморезов.
Когда весь короб готов, необходимо открутить навесы со стойки, и установить короб в проеме. Устанавливается короб по уровню, или отвесу. Стойки с двух сторон должны быть ровными. Кроме того, верхняя планка также должна иметь горизонтальный уровень. Между проемом и коробом необходимо зафиксировать деревянные клинья. Также необходимо установить монтажные пластины, скрепив их между коробом и стеной. Для верхней планки будет достаточно двух пластин, а для боковых 3 – 4 пластины. Когда короб выставлен точно по уровню, пространство между стеной и стойками необходимо заполнить монтажной пеной. Однако важно не переусердствовать с пеной, чтобы она не выдавила короб.
После этого дверь снова крепится к уже установленной коробке, на петли. Если она хорошо закрывается и открывается, то можно приступить к дальнейшей установке фурнитуры. Чтобы установить замок, необходимо отмерить удобную для вас высоту ручки двери, затем на этом уровне сделать отметку с торца полотна. Обычно ручка устанавливается на высоте 90 см – 1 м. По этой отметке насверливается отверстие перьевым сверлом примерной толщины механизма с торца.
Далее отверстие необходимо зачистить стамеской, чтобы механизм мог легкой войти внутрь. После этого отмечается место с лицевой стороны двери, где просверливается сквозное отверстие, куда необходимо вставить защелку для ручки.
В коробе напротив дверного замка, также делаются углубления при помощи стамески, затем выполняется выборка, и при помощи саморезов фиксируется пластина запорной фурнитуры.
Ванная комната – это необходимое помещение для каждого человека, в каждой квартире и доме. С неё человек начинает и заканчивает свой день. Не стоит вдаваться в подробности насколько это помещение важно и как сильно интерьер этой комнаты влияет на энергетику человека, не зря же говорят «как день начнёшь, так его и проведёшь».
Конечно, можно для ремонта нанять специалистов, но зачем переплачивать лишние деньги, если всё делается собственными силами. Это несложно и более экономично.
Выбор ванны.
Главным элементом в ванной комнате, является сама ванна (душевая кабина). И выбор из многочисленных вариантов в магазине порой бывает не так уж и прост. Основными требованиями при выборе будет метраж самой комнаты, чтобы всё уместилось аккурат. Обратите внимание на ширину помещения и самой ванны, не стоит брать очень широкую сантехнику, если площадь не позволяет, помните, что кроме этого, вам нужно будет уместить туда и другие элементы: умывальник, шкафчик, стиральную машинку. Последнее время отличным решение маленьких комнат являются угловые ванны или компактные душевые кабины.
Из материалов наиболее распространённые ванны из чугуна и акрила. Последние пользуются успехом чаще, но имеют ряд неудобств, таких как хрупкость и скользкая поверхность дна, поэтому в такой ванной лучше ничего тяжёлого не ронять и сразу же постелить на дно резиновый коврик, предотвращающий скольжение. Чугунная — более долговечная, но значительно тяжелее акриловой. Да и желтеет она быстрее, если выбирать белый цвет, то будьте готовы каждую пятилетку её отбеливать либо покрывать специальной плёнкой.
Кстати, о цветовой гамме. Классический белый цвет постепенно вытесняют другие более яркие оттенки. Сейчас легко приобрести ванну и умывальник под цвет самого интерьера комнаты. Но можно и «поиграть» с расцветками и ввести некий контраст в интерьере. Например: обыграть светло-бежевую ванну тёмно-коричневыми стенами или же в девственно белый интерьер вписать по-царски золотистую сантехнику. Вариантов множество, главное желание и фантазия.
Выбор умывальника.
Цвет умывальника логичнее выбрать такой же, как и цвет самой ванной или в тон к стенам комнаты. Не стоит в комнату, обустроенную в светлых кремовых тонах устанавливать ярко-зелёный умывальник, он будет выглядеть аляписто и вызывать внутреннее раздражение, лишая человека спокойствия и умиротворения. Размеры умывальника зависят от размеров ванной комнаты. Для экономии места лучше всего установить его на пьедестал, а шкафчики сделать навесными. Если же места в комнате предостаточно и ничто не мешает занять пару квадратных метров, то установленные под умывальником шкафчики принесут только пользу.
Переходим к стенам.
В наше время материалов для облицовки стен великое множество и вариантов отделки соответственно не меньше. Керамическая плитка, агломерат, пластиковые панели, гипсокартон, моющиеся обои, мрамор, краска, дерево, декоративный камень – всё это используется для отделки ванной комнаты, а иногда и сочетать друг с другом. Простота использования некоторых материалов позволяет облицевать стены самостоятельно без помощи специалистов. Так, например, для отделки панелями из ПВХ или деревом достаточно установить по всей стене обрешётку и прикрепить к ней материал, моющиеся обои просто наклеивают на водостойкий клей, а с покраской справится даже подросток.
Укладка пола.
Для укладки пола используют так же множество материалов. Например, используют стандартный кафель или же стелят водостойкий ламинат, что будет ещё проще сделать из-за лёгкости его укладки. Основным требованием к напольному покрытию является нескользящая поверхность. Выбирайте материал с объёмным узором или шероховатой поверхностью в противном случае, для безопасности нужно будет приобрести резиновый противоскользящий коврик.
Потолок.
Стоит ли говорить, что потолок лучше всего делать согласно тому стилю, который задуман для всей комнаты? И сделать его можно так же, как и стены с полом, своими руками, главное, выбрать правильный материал. Ну а если же опыта в этом совсем маловато, то отделаться обычной побелкой, покраской или панелями из ПВХ – это, пожалуй, самые лёгкие способы отделки потолка.
Завершение.
Заключительным этапом ремонта станет отделка углов и стыков. Чтобы защитить ванну и умывальник от протечки на месте стыков со стеной рекомендуется заделать эти места силиконовым гелем и скрыть декоративными бордюрами.
Затем устанавливается мебель, сантехника, прикручиваются краны и смесители, прикрепляются крючки и держатели для полотенец, расставляются полезные мелочи.
Произведя ремонт собственными силами, вы получите не только сэкономленные деньги и интерьер под собственные потребности и на свой вкус, но также уйму положительных эмоций и эстетическое наслаждение, каждый раз, когда будете отдыхать в уютной ванной.
Чердачное пространство скатной кровли – уникальный ресурс для расширения полезной площади дома. Теплая и уютная гостевая комната, игровой зал для детей, хозяйская мастерская, комната для подрастающего поколения или медитации – мансарду можно запланировать изначально в проекте, а также сделать её уже на существующей стропильной основе. Современные технологии и материалы позволяют сделать это своими руками максимально просто, быстро, а главное надежно и энергоэффективно.
Специально для устройства энергоэффективных мансардных кровель разработана система ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR с надстропильным расположением утеплителя.
Кстати, при таком решении стропильная конструкция становится оригинальным конструктивным элементом и частью дизайна внутреннего пространства мансарды.
Монтаж системы можно произвести самостоятельно, или с привлечением специалистов. В любом случае, прежде чем начать работы, необходимо обеспечить меры безопасности при работе на высоте.
ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR – это хорошо продуманный и испытанный на практике «кровельный пирог», правильный монтаж которого позволяет получить надежную гидроизоляцию и эффективное утепление скатной крыши (стен мансарды).
Основные шаги следующие.
Сперва на деревянный строганный с нижней стороны настил укладывается пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. Следом прикрепляются теплоизоляционные плиты LOGICPIR Скатная кровля, кашированные алюминиевой фольгой с обеих сторон. Далее: контрбрус и разреженная обрешетка – для создания вентиляционных каналов. На решетку привинчивается сплошной деревянный настил (плита ОСП-3 или влагостойкая фанера ФСФ). Сверху — подкладочный ковер серии ANDEREP и финишный (лицевой слой) кровли – гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
У теплоизоляционных плит LOGICPIR Скатная кровля именно в этом решении есть ряд больших преимуществ, которые очень важны для домовладельца, как на этапе монтажа, так и во время эксплуатации всего дома.
Плиты LOGICPIR Скатная кровля производятся из модифицированного полиуретана, и благодаря своей структуре они являются одним из самых эффективных утеплителей. При этом плиты LOGICPIR не набирают влагу, в случае, если есть нарушения в пароизоляции или вентканалы не справляются с требуемым влагоудалением. Ни сырость, ни перепады температур не влияют на технические характеристики материала, поэтому LOGICPIR Скатная кровля не меняет геометрию на протяжении всего срока службы – более 50 лет. Двустороннее каширование алюминиевой фольгой придает плитам дополнительную прочность, долговечность и защиту от ветра и влаги снаружи помещения.
Читайте также
Монтаж LOGICPIR в системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR особенно удобен тем, что теплоизоляционные плиты не надо подгонять под шаг стропил – плиты большого размера (как правило, 2400х1200 мм с отформованными торцами в виде L-кромки или паз-шипа для сцепления плит между собой) укладываются без зазоров и воздушных «мостиков холода» — сплошным ковром.
Работа с ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR и плитами LOGICPIR не требует специальных профессиональных строительных навыков и инструментов. Система и её материалы легки, удобны и долговечны. А у дома появляется дополнительная полезная площадь.
