Учащиеся значительную часть суток проводят в стенах образовательного учреждения, а потому их пребывание там должно быть максимально комфортным и безопасным. И микроклимат помещений – один из наиболее важных факторов, который необходимо учитывать при создании условий для нормальной работы и отдыха учеников.
Учащиеся значительную часть суток проводят в стенах образовательного учреждения, а потому их пребывание там должно быть максимально комфортным и безопасным. И микроклимат помещений – один из наиболее важных факторов, который необходимо учитывать при создании условий для нормальной работы и отдыха учеников.
Микроклимат в образовательных учреждениях
Микроклимат – это совокупность климатических показателей внутри образовательного учреждения, обеспечивающих оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности, работы и отдыха учащихся. В формировании микроклимата значительную роль играют параметры воздуха, которые способны влиять на тепловой баланс живых организмов, интенсивность испарения влаги, течение процессов дыхания и т. д. Поддержание определенных микроклиматических показателей способствует ощущению комфорта и создает подходящие условия для продуктивной деятельности.
Какие параметры учитывают при мониторинге
На микроклимат образовательного учреждения влияет значительное количество факторов: технологические процессы, местный климат, время года, работа вентиляционной и отопительной системы. Для поддержания микроклимата на определенном уровне необходимо регулярно контролировать ряд параметров:
· температура воздуха;
· температура окружающих поверхностей;
· относительная влажность воздуха;
· скорость движения воздушных потоков (измеряется с помощью термоанемометров).
Для мониторинга данных показателей микроклимата применяются профессиональные контрольно-измерительные приборы высокой точности, позволяющие производить замеры и регистрировать полученные данные в памяти устройства.
Применение контрольно-измерительных приборов в МОУ
Контроль микроклиматических показателей в условиях образовательных учреждений требует задействования специальных КИП. Основными приборами контроля микроклимата служат:
· термогигрометры – измерители температуры и влажности воздуха;
· анемометры – оборудование для определения скорости движения воздушных потоков;
· контактные термометры – приборы контроля температуры окружающих поверхностей и конструкций.
Часто при мониторинге микроклимата контролируется и состав воздуха – с помощью газоанализаторов, способных своевременно определить наличие критичных компонентов.
Заказать контрольно-измерительные приборы вы можете в каталоге АО «Эксис» на сайте www.eksis.ru
Барнхаусы — это новое слово в загородной архитектуре! Эти современные дома в скандинавском стиле, построенные из натурального дерева, с двусветными гостиными и необычными антресолями притягивают взгляд на любой улице.
Эксперт Юлия Штерн из ARTBARN.RU расскажет нам, почему барнхаусы становятся все более популярными, как в них устроена система отопления и почему даже с большими окнами они остаются теплыми всесезонными домами.
Технология строительства: экологично и супер-прочно
LVL-брус является главным материалом для строительства силового каркаса барнхауса. Это натуральное дерево, поэтому любое такое строение можно назвать эко-домом. Благодаря утеплению и современному теплому двухкамерному остеклению дом становится энергоэффективным. При этом дерево используется еще и в отделке пола, межкомнатных перегородках, дизайне окон и дверей. Кстати, LVL-брус в три раза прочнее обычного клееного бруса.
Отопление: экономично и современно
Теплый пол стал самым популярным решением для отопления барнхауса. Конечно же, есть системы и на основе стандартных радиаторов, и встроенных в пол конвекторов отопления, но именно теплый пол позволяет беспрепятственно реализовать идею панорамного остекления, а также сделать интерьер максимально лаконичным. Система теплого пола (водяного) подключается к электрическому или газовому котлу.
Панорамное остекление
Панорамные окна в барнхаусе имеют две особенности. На фронтальном фасаде это обычно двусветный блок в гостиной со вторым светом, доходящий прямо до потолка, поэтому высота такого остекления может достигать 5–8 метров. А окна на боковых фасадах и втором фронтальном при спальнях часто бывают узкие и вытянутые, что является характерным признаком стиля.
Дизайн интерьера: антресоли и стили
Антресоль, она же мезонин (как ее называют в квартирах) — это возможность создать объемную гостиную в двух уровнях. При этом второй уровень может использоваться как спальня, детская, игровая, домашний кинотеатр, кабинет или, к примеру, библиотека или тренажерный зал.
Кантри считается самым трендовым вариантом оформления любого дома в стиле барнхаус в России. Но варианты в скандинавском стиле, лофте и минимализме тоже составляют ему конкуренцию, в основном на международной арене.
Сколько стоит барнхаус
Строительство барнхауса дешевле, чем кирпичного дома. Стартовая цена на возведение под ключ начинается от 30 000 рублей за квадратный метр, включая отопление и все инженерные системы, а также отделку, остекление и монтаж/сборку. Более дорогостоящие проекты, например, загородных домов с расширенным остеклением, в реализации стоят около 50 000 рублей за квадратный метр.
Предыстория. В 2003 голу впервые купил себе нормальную кровать, с матрасом. До того спал на кушетке, на самодельной-«самоваренной» кровати под обычный ватный матрас 90 см шириной. Но такая личная жизнь … утомила и взял себе основание + матрас 160х210 + декоративную спинку к основанию (она вообще от другой кровати, но в тему).
Матрас был самый простой, зависимые пружины, обшивка жаккард + ватин, без кокоса и латекса. Но мне очень понравился. Впервые лёг на него по диагонали, раскинул руки… хорошо, ничего не свисает не упирается. Просто песня!!!
Потом начались будни, ломал ламели и матрасу тоже приходилось несладко. Ламели менял, потом сделал основанию «апгрейд» (см. выше посты). На матрасе сначала мы с женой скакали, потом дети, вид и упругость он стал терять и вот наконец через 13 лет эксплуатации на нем стало спать вдруг явно не удобно — в пятую точку втыкались какие-то металлические предметы
Самое бы время матрас поменять, но по деньгам выйдет штук 8, да и дети скакать в ближайшее время не прекратят…
Ладно, думаю, разберу — там посмотрим. Авось поремонтирую, а пока стал звонить по конторам в поисках комплектующих и смотреть в инете процедуру ремонта (там в основном диваны пружинные потрошат). По комплектующим меня не обрадовали, никто не собирался мне продать отдельно пружин на ремонт. Ну и хрен с ним, где наша не пропадала. Домашних разогнал на выходные и занялся делом.
Чехол на матрасе у меня с молнией с торца, однако по состоянию матраса думал, что придётся его разрезать для снятия или для одевания (туго сидел по виду).
Но оказалось всё достаточно легко снялось, потихоньку как чулок.
Конструкция после разборки выглядела так: основа — блок зависимых пружин, сверху/снизу ватин + какая-то ткань типа геотекстиля, по периметру заполнение паза в блоке толстыми полосами поролона.
Снаружи это выглядело приемлемо. Изнутри, вследствие постоянного трения пружин, всё присыпано мелкой металлической пылью, хорошо не ржавой.
Сам блок был сломан в нескольких местах.
Читайте также
Во-первых наружные каркасы условно верхней и нижней поверхностей, представляющие прямоугольники с закруглёнными углами из примерно 1,5см стальной полосы сломались в местах точечной сварки (соотв. форму матрас под нагрузкой держал с трудом).
Во-вторых, лопнуло несколько пружин, и как раз «на самом интересном месте», т.е. посередине мест для лежания. Лопнувшая проволока торчала частично наружу, что и вызвало мой дискомфорт.
Что сделал, после чистки утеплителя и стирки поролона (кстати, высыхал он очень сложно).
Сначала соединил полосы периметра с помощью имевшихся медных гильз (надел с натягом и слегка расплющил).
С пружинами пришлось повозиться. Поскольку запасных мне не продали, а б/у-шного на выброс блока, из которого можно было бы достать исправные пружины у меня под руками не было, пришлось идти простым и не очень эффективным путём.
Я обрезал сломанные пружины до двух колец (верхнего и нижнего), сжал их в диаметре для натяжения в этом месте блока и в таком виде соединил загибом, намоткой с окружающими пружинами и поперечными спиральными стяжками.
Плоскости получились, но пружинящее усилие в самом важном месте оставляло желать лучшего. Поскольку делать надо было любой ценой и быстро, пришла в голову идея подкладки под сломанную спираль как доп. амортизатора куска поролона. Как на зло, такого куска поролона не оказалось и даже обежав несколько магазинов не нашёл больших губок. Куда деваться, взял несметное количество маленьких, типа посудных. Думаю — склею в большой размер.
Тут началось веселье. Расчётное количество губок давало такую упругость, что сидя ты чувствовал бугор. Путём длительного подбора и экспериментов на своей пятой точке, нашёл оптимальный размер подкладок, их оказалось надо довольно мало (так что могу открыть небольшой хозяйственный магазинчик по продаже посудомоечных губок ).
Блок стал более менее равномерным.
Следующим делом распихал по периметру блока полосы поролона и приклеил сверху/снизу с натягом родной ватин+геотекстиль.
Клей оказался очень реактивный и наркоманский, подделка «Титана» для всяких пластиковых изделий.
Ну подошёл к самому напряжённому моменту — натягивание чехла на матрас. Ждал подвоха из-за плотных габаритов, но оказалось что надевается всё легко, тем более вдвоём, в обратном порядке снятия (чулок наоборот), управились минут за 15 неторопливо.
Матрас вышел неплохо, конечно не новый, но года 2 ещё послужит, а там глядишь дети утихомирятся или переключатся на батут, тут мы и возьмём НОВЫЙ матрас.
Эффективная защита от шума – один из главных вопросов при обустройстве жилья. Решить его позволяют системы перегородок на основе гипсовых плит, обеспечивающие комфортное проживание в пределах одной квартиры членов семьи с разными интересами, потребностями и режимом.
Защита от шума – проблема № 1
Среднестатистический человек не знает, что такое настоящая тишина. Жители современных городов 24 часа в сутки живут в окружении посторонних звуков, которые медики называют шумовым загрязнением.
Звуки эти не просто могут быть назойливыми, но и способны нанести ощутимый вред здоровью. Установлено, что свыше 20 % обитателей российской столицы страдают различными заболеваниями, причиной которых является постоянное пребывание в условиях шумового загрязнения. Это не только очевидные проблемы слуха (а они присутствуют у 40 % москвичей), но также заболевания сердечной-сосудистой и нервной систем.
Квартира или частный дом – единственное место, где человек может хоть как-то оградить себя от постоянного агрессивного звучания мегаполиса. Что толку защищаться от посторонних шумов, если мы сами не даем друг другу покоя? Поэтому самая главная задача при обустройстве жилья – обеспечить хорошую звукоизоляцию между комнатами. Решить ее позволяют современные технологии возведения каркасных перегородок на основе гипсовых плит. При условии грамотного исполнения они обеспечивают шумоизоляцию лучше любых других материалов и при этом претендуют на минимальный объем свободного пространства.
Как работает перегородка
Возможность стены гасить звуковые волны обусловлена свойствами материала, из которого она построена. Выражается эта способность через индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Разные стройматериалы справляются с задачей по-разному (см. таблицу). Одним из лучших «традиционных» звукоизоляторов, как ни странно, является бетон, что обусловлено его высокой плотностью. Но есть и другие факторы, влияющие на свойства материала гасить звуковую волну.
Один из них – неоднородность. Проходя через различные слои с разной плотностью, звуковая волна многократно преломляется и теряет энергию быстрее, чем при прохождении через материал с одинаковой плотностью по толщине.
Еще один важный момент – конструкция самой каркасной перегородки. В отличие от монолитной, она представляет собой две ограждающие поверхности (из одно- или двухслойной плиты), пространство между которыми заполнено минеральной ватой. Являясь сама по себе хорошим звукоизолятором, минвата, особенно кварцевая, усиливает эффект неоднородности преграды, что дополнительно снижает энергию звуковой волны.
Приведенные цифры показывают, на какое значение перегородка способна снизить уровень шума. Много это или мало? Чтобы разобраться, нужно понимать, какова интенсивность привычных звуков.
Например, шум дождя за окном или шелест листвы на ветру – это примерно 10–15 дБ, Спокойный разговор двух людей – 30–45 дБ, эмоциональная беседа по телефону – 55–60 дБ, как и звук работающего на средней громкости телевизора. Если же сделать громкость побольше, включить музыку (без фанатизма) или компьютерную игру-«стрелялку», то звук достигнет отметки 70–80 дБ.
Выбор и планировка
Каким помещениям в квартире нужна звукоизоляция? Прежде всего – спальне и детской. Врачи считают безопасным уровень шума до 35 дБ, но это в том случае, если человек бодрствует. Что касается сна (в том числе детского), то не потревожит его разве что шум дождя или ветра, а это 10–15 дБ (см. выше).
Если сравнить интенсивность различных звуков, которые могут присутствовать в квартире, с индексом изоляции воздушного шума различных материалов, то становится понятно, что перегородка из гипсовых плит – вне конкуренции. Только она способна снизить интенсивность звука настолько, чтобы шум работающего телевизора, музыка или компьютерная игра не помешали отдыху людей в соседней комнате, а тому, кто предпочитает отдыхать за компьютером или телевизором, позволяет делать это в удовольствие, на желаемой громкости, не боясь потревожить сон других членов семьи.
Если же принять во внимание, что разных звуков может быть одновременно много, то стоит хорошо подумать и над расположением комнат. Идеален для большинства квартир вариант с разделением на три условные зоны, считая от входа:
— кухню и санузел (как правило, через стенку от лестницы);
— гостиную, кабинет;
— спальню, детскую (через стенку от соседей или улицы).
Варианты планировки могут быть разными, но сохраняется принцип: помещения, которые нуждаются в наибольшей защите от шума, всегда расположены в глубине квартиры.
Что касается защиты от соседского (или уличного) шума через стенку, то здесь (при необходимости) поможет ее дополнительная звукоизоляция путем устройства фальшстены. Фактически это половина перегородки: слой кварцевой ваты с ограждением из одно- или двухслойной гипсовой плиты. В комплексе с железобетоном несущей стены это в большинстве случаев обеспечит необходимый эффект.
Для звукоизоляции влажных помещений, например ванной комнаты, можно использовать решение, аналогичное стандартной перегородке, только с влагостойкими плитами.
Прочность
Еще один важный вопрос, который интересует многих собственников жилья наряду с шумоизоляцией, – прочность материала перегородок. Существует стереотип, согласно которому гипсовый лист может легко разрушиться от случайного удара и не позволяет закрепить тяжелую мебель, например шкаф, полку или кухонный гарнитур. Однако подобные утверждения совершенно безосновательны.
Отличаются такие перегородки и повышенной ударопрочностью. Например, они без проблем выдерживают случайное попадание металлическим молотком.
Технология монтажа
Высокую несущую способность обеспечивает механическая прочность гипсовой плиты. Благодаря ей же она способна нести и значительную консольную нагрузку: одинарная плита – может выдерживать до 35 кг на один дюбель типа «бабочка» (на языке профессионалов – болт Молли). Поэтому тяжелая навесная мебель, телевизор или плазменная панель для такой стены – в порядке вещей. Что касается двойной плиты, то это не только улучшенная звукоизоляция, но и удвоенная несущая способность.
Крепление плит к профилям осуществляется саморезами. После этого поверхность покрывается слоем финишной шпатлевки.
Для точного расчета необходимого количества материала можно воспользоваться специальным калькулятором, который даст результат по всем комплектующим (включая саморезы), исходя из конкретного запроса.
Тихий дом – источник здорового и полноценного отдыха, лучшее место для семейного досуга и воспитания детей. Помимо защиты от внешнего шума, ему нужно решение, дающее каждому члену семьи комфортное личное пространство. Со звукоизоляционными перегородками на основе гипсовых плит сделать это становится просто, а уровень их шумозащиты превосходит любые другие доступные решения.
Тепловая пушка – оборудование, предназначенное для обогрева помещений жилого и коммерческого типа. Оно считается экономически наиболее доступным в секторе отопительного оснащения. Нередко тепловые пушки применяют не только для обогрева, но и для сушки, вентилирования различных площадей.
Какие существуют разновидности оборудования
Топливо, используемое при эксплуатации пушек, является базовым критерием для их классификации. В соответствии с этим параметром оборудование подразделяется:
на электрическое;
газовое;
дизельное.
Последние две разновидности оборудования – востребованные решения для коммерческих и частных объектов, не имеющих подключения к централизованной электросети. Незаменимы они на строительных объектах, расположенных за чертой города.
Конкурентным преимуществом дизельных пушек является их мобильность. Достигается она за счет компактных габаритов оборудования, позволяющих его быстро перемещать в пределах объекта либо за его границами.
Газовые пушки – одно из самых распространенных решений для сельской местности. На частных объектах в основном применяют стационарные агрегаты, подключаемые к централизованной магистрали. Преимущество газовых пушек заключается в их высоком КПД, удачно сочетающемся с экономичностью эксплуатации.
Электрическая тепловая пушка может работать как от двухфазной, так и трехфазной сети. Большую целевую аудиторию покупателей эти агрегаты привлекают своей экологичностью. В процессе работы пушки не выделяют продуктов сгорания, могут без риска для здоровья и безопасности людей использоваться в закрытых помещениях. В качестве нагревательного элемента в электрических модификациях может быть применен ТЭН либо спираль.
Принцип работы тепловой пушки
Направленным потоком горячего воздуха можно достаточно быстро нагреть помещение. На этом принципе основана работа всех производящихся тепловых пушек. Корпус такого оборудования скрывает нагревательный элемент и мощный вентилятор. Последний формирует поток горячего воздуха и выводит его в заданном направлении.
Визуально тепловые пушки схожи со стандартными фенами, да и принцип работы этих двух устройств имеет одинаковые черты. Но при выборе оборудования для отопления следует уделять внимание уровню его безопасности. Для частного и промышленного использования приоритетными являются модели, в которых предусмотрена система принудительного охлаждения. Еще одна важная опция – автоматическое отключение пушки. Эта функция обеспечивает максимальную защиту от возгорания в случае, если оборудование перекинулось.
Выбирая тепловую пушку для обогрева жилого помещения, нужно определиться, насколько часто будет эксплуатироваться техника. Для постоянного использования более экономичной будет газовая модель, для периодического – можно остановить выбор на электрическом агрегате. Не нужно забывать и о размерах помещения, которое будет обогреваться. Практика показывает, что оптимальные температурные показатели достигаются из расчета продуцирования 0,8-1,4 кВт тепла на каждые 10 кв. м. площади.
Сегодня мы проводим большую часть времени дома и начинаем замечать: на кухонном кафеле осталось много брызг от сковородки, в дальнем уголке ванной появилась плесень, ворс ковра потерял мягкость, а окна и так давно пора помыть. Сейчас самое время заняться тем, до чего раньше не доходили руки, и привести в порядок квартиру или дачу. Эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказали, какие предметы сделают уборку эффективнее и безопаснее.
Правильное моющее средство
Каждому пятну — свое средство. Можно попытаться отмыть все универсальным чистящим порошком, но специализированные справляются с грязью быстрее. К тому же во время уборки нужно не только отмывать и отскребать. Например, с запахами от шерсти домашних животных или от пятен еды справляются только специальные растворы, поглощающие их. Они могут и сами иметь приятный аромат, например, лаванды или цитрусов.
Отчистить ванную быстро поможет специальное средство для мытья душевых кабинок и акриловых ванн, удалитель известкового налета и средство против плесени. Нужно очистить от жирных пятен плиту, духовку, вытяжку, кухонную плитку или сковородки с кастрюлями — жироудалитель справится с этим в течение минуты. Если у вас ламинат, мыть его тоже нужно специальным средством, от которого не будут появляться вздутия или разводы на поверхности.
Мойка высокого давления
Генеральная уборка на даче требует еще больше сил. Нужно отмыть не только комнаты в доме, но и его фасад, садовый инвентарь, дорожки, ограждения, гараж. Мойка высокого давления поможет значительно сэкономить время на такой масштабной уборке. Например, помыть средний автомобиль класса B с помощью этого устройства можно за 40 минут.
Если нужно отчистить от загрязнений садовые дорожки, фигурки, велосипед, инструменты, подойдет мойка с давлением 110–120 бар. Для регулярного ухода за автомобилем и мотоциклом, а также для очистки ограждений или фасада дома нужна модель с более высоким давлением — 120–135 бар. Некоторые мойки дополнительно снабжены специальными насадками, чтобы можно было распылять поток воды или, наоборот, направлять в одну точку.
Стремянка
Эта простая конструкция сделает уборку более безопасной. Речь, конечно, не о высокой строительной стремянке, а о маленькой, с двумя-тремя ступенями. Вместо того чтобы вставать на качающийся стул или табуретку во время мытья окон или верхних полок шкафов, лучше взять крепкую лесенку с опорой. Она устойчивее, и ее удобно носить из комнаты в комнату в сложенном состоянии.
Органайзер-переноска
Во время уборки все моющие средства, щетки, губки и прочие хозяйственные принадлежности часто находятся на полу рядом с ведром, наполненным водой, или стоят на столике. Переносить их из одной комнаты в другую приходится по частям.
Читайте также
Простой способ решить эту проблему — органайзер-переноска. Во время и после уборки удобно хранить средства в пластиковой корзинке с ручками и двумя отделениями внутри. В одно поместятся моющие средства, в другое — губки, тряпочки, перчатки. Можно не волноваться о том, что нужные мелочи потеряются, выскользнут из рук в неподходящий момент или с ними начнет играть домашний любимец, пока никого нет в комнате.
Защитный крем
Перчатки во время уборки могут порваться или промокнуть, и, если в этот момент работать с острыми предметами или сильнодействующей бытовой химией, есть опасность повредить кожу. Дополнительная защита точно пригодится, поэтому стоит запастись специальным кремом на силиконовой основе. Он создает на коже пленку, которая бережет от воздействия холодной и горячей воды, чистящих средств. После уборки крем нужно просто смыть вместе с загрязнениями.
Если же во время работы вы поцарапались, получили ссадину или ожог, кожа рук стала сухой, для экспресс-помощи пригодится крем с пантенолом, касторовым маслом и неовитином — комплексом антиоксидантов растительного происхождения. Он поможет быстро заживить ранки и восстановить прежнюю мягкость кожи.
Защита от посторонних шумов – одна из главных проблем современной жизни в городе. Острая потребность в звукоизоляции объясняется желанием оградить себя от звуков улицы, от шумных соседей, от происходящего за стенкой в своей же квартире. Не менее важно дать каждому из домочадцев возможность использовать комфортный уровень громкости в часы досуга, будь то просмотр телевизора, игра на гитаре или пение в душе. Советов и рецептов по звукоизоляции можно найти немало, но не все они дадут ожидаемый эффект, ведь защита от шума – сложная инженерная задача. Поэтому мы решили ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Не хочу слышать соседей за стеной. Достаточно сделать звукоизоляцию со своей стороны или их нужно заставить тоже?
Вполне достаточно. Главное – сделать её правильно. Наилучший эффект дают звукозащитные конструкции, которые состоят из нескольких слоёв различных материалов. Проходя через них последовательно, звуковая волна несколько раз преломляется, теряя энергию.
Лучший пример подобной конструкции – облицовка из гипсовых плит поверх несущей стены с заполнением кварцевой ватой. Звук проходит через многослойный пирог из капитальной стены, слоя утеплителя и гипса. Если же использовать специальные акустические плиты, например GYPROC Стронг Акустик или Аква Стронг, то они сделают стены ещё менее проницаемым для шума. При облицовке толщиной 75 мм она обеспечит дополнительные 10 дБ. В домах со стенами из газобетона облицовку монтируют из плит с двух сторон и специальной шумоизоляционной кварцевой ваты, например ISOVER. С материалами удобно не только работать, их легко и транспортировать: утеплитель сжат в упаковке в несколько раз, поэтому его можно доставить на собственном автомобиле, а новые гипсовые плиты укороченного формата (1950 х 1200 мм) свободно проходят в лифт.
Как разделить совмещённый санузел, чтобы звуки из туалета не были слышны в душе?
Исторически традиционным решением для перегородок и стен санузлов были гипсолитовые плиты, их в современных условиях заменили влагостойкие пазогребневые. Но у материалов есть такие недостатки, как хрупкость, большой вес и необходимость оштукатуривать поверхность стены после возведения, также они являются плохим звукоизолятором. Поэтому, разделив с их помощью ванную и туалет, проблему звукоизоляции не решить.
Другое дело – перегородка из влагостойких гипсовых плит, например GYPROC АКВА Стронг, заполненная кварцевым утеплителем. Такая стена избавит от посторонних звуков, а заодно значительно упростит ремонт санузла. К тому же плита АКВА Стронг обладает высокой несущей способностью, может выдержать вес тяжёлого сантехнического оборудования (до 35 кг на каждый анкер-дюбель типа «бабочка») и годится для укладки кафеля.
Сколько стоит хорошая звукоизоляция?
Межкомнатная перегородка из усиленных гипсовых плит типа GYPROC АКВА Стронг, Стронг Акустик или GYPROC АКУ-Лайн с заполнением кварцевой ватой ISOVER стоит не дороже перегородки из пазогребневых плит и газобетона. Сами кладочные материалы относительно дешевле, однако стену из них нужно с обеих сторон оштукатурить и затем зашпаклевать: только после этого можно приступать к финишной отделке. Это существенно увеличивает стоимость всей конструкции. Тогда как гипсовые плиты имеют идеально гладкую поверхность, а особая форма кромки делает стыки совершенно незаметными. Поэтому штукатурные работы не требуются, да и стоимость монтажа куда ниже.
Посчитать расход материала на перегородку или фальшстену можно с помощью калькулятора на сайте GYPROC. Например, шумоизоляционная перегородка длиной 5 м и высотой 2,7 м с обшивкой гипсовыми строительными плитами GYPROC в два слоя обойдётся примерно в 10 тыс. рублей (без учёта стоимости работ).
Можно ли в панельном доме избавиться от шума улицы?
Читайте также
Сделать это не сложнее, чем избавиться от соседского шума. Для этого нужно тоже построить фальшстену, но только по той стороне, которая выходит на улицу. Помимо шумоизоляции, она поможет сохранить в квартире тепло зимой. Особенно это актуально для старых панельных домов советской постройки.
Главное, что нужно сделать при шумоизоляции и утеплении наружной стены, – принять меры, чтобы зимой утеплитель не отсыревал. Во-первых, необходимо правильно рассчитать толщину утеплителя, например, воспользовавшись теплотехническим калькулятором ISOVER. Здесь нужно выбрать опцию расчёта утепления квартиры или балкона. Так, в регионе с зимней температурой –25 °C, чтобы поддерживать температуру в комнатах +20 °C, для утепления наружной стены будет необходим слой кварцевой ваты толщиной 50 мм. Кроме того, изнутри перед монтажом гипсовых плит не забудьте защитить утеплитель от проникновения влаги пароизоляционной плёнкой ISOVER Паранет (В).
Не стоит забывать и об окнах, ведь шум проникает с улицы и через них. Требуются специальные окна с двойным остеклением.
Какие материалы лучше всего подходят для звукоизоляции?
Ответ прост: те, которые лучше гасят звуковые волны. Эффективность звукоизоляции различных материалов выражают с помощью показателя, который называется индексом изоляции воздушного шума. Например, для межкомнатных перегородок по российскому стандарту он должен быть не меньше 43 дБ. Но в реальности этого мало: чтобы в комнате и правда было тихо, стена должна снижать уровень шума хотя бы на 52 дБ.
Примерно такой эффект дают качественно смонтированные капитальные железобетонные стены в современных многоэтажных домах (в старых – нет) или кирпичная кладка толще 12 см. У газобетона этот показатель хуже (47 дБ при толщине 20 см), у 10 см пазогребневой плиты – ещё ниже (примерно 39 дБ).
Зато, например, перегородка из плит GYPROC АКУ-Лайн в два слоя при общей толщине всего в 15 см (сами плиты по 2 х 1,25 см с каждой стороны и 10 см кварцевой ваты ISOVER) уменьшит уровень шума на 62 дБ. Именно такой уровень достигают в пятизвёздочных отелях международного уровня. Но построить её при этом можно своими руками, всего за день и без каких-либо «мокрых» и грязных работ.
Есть ли смысл делать звукоизоляцию только в одной комнате, например в детской?
Детская – зона особого внимания в каждой семье. И хотя порой кажется, что дети спят очень крепко («из пушки не разбудишь»), на самом деле сон этот чуткий и уязвимый, а его нарушения могут стать причиной расстройств нервной системы. Не менее важны тишина и отсутствие посторонних шумов во время домашних занятий. При этом другим членам семьи звукоизоляция детской позволит свободно заниматься своими делами, будь то готовка, просмотр телевизора или шумные посиделки.
Поэтому детская – это первое место в доме, где нужно сделать качественную звукоизоляцию. А вот остальные комнаты – уже по мере необходимости и при наличии желания.
Защитить себя от шума в городской квартире совсем не сложно, если использовать современные эффективные решения и соблюдать правила их применения. Как показала практика, перегородки из гипсовых плит с наполнением кварцевой ватой – лучшее из таких средств. К тому же их довольно просто монтировать, и при желании сделать это можно даже своими руками.
Какой вариант строительных материалов и технологий выбрать при строительстве собственного дома? В этой статье мы рассматриваем вариант строительства СИП дома. В частности — отличительные особенности технологий производства СИП панелей: панели на основе ОСП и на основе цементной (фибролитовой) плиты.
Многие, кто задумывался над строительством собственного дома, в поисках лучших вариантов сталкивались с вариантом строительства дома по СИП-технологии.
ЧТО ТАКОЕ СИП-ТЕХНОЛОГИЯ?
Данная технология предполагает использование строительных панелей, которые поддерживают структуру здания и являются самонесущими. В то же время они изолируют помещение от окружающей среды, а монтируются за очень короткий срок. Поэтому такой вид строительства домов из СИП панелей предпочтителен для людей, которым нужен быстровозводимый и энергоэффективный дом. Два в одном.
СИП расшифровывается как, Структурно Изоляционные Панели. В подавляющем большинстве случаев эти панели состоят из утеплителя и ОСП (ориентировано стружечной плиты, в английском варианте OSB — Orient Strand Board) в качестве ограждающей конструкции. В качестве утеплителя чаще всего используется пенополистирол, реже пенополиуретан или минеральная вата высокой плотности.
Основные преимущества ОСП – доступность (данный материал можно купить где угодно в любых количествах) и простота в обработке.
При этом ОСП имеет ряд недостатков. Первый и самый главный – материал горит !!! (класс огнестойкости Г4 – сильногорючие материалы). Второй недостаток — ОСП боится влаги, при намокании разбухает, особенно по краям. И третий фактор риска – это клей, который используется при изготовлении ОСП, он может содержать фенолформальдегидные смолы очень экологически вредные.
Что же касается утеплителя, то как правило используется пенополистирол. Он бывает самозатухающий и горючий. Все зависит от того, чем он вспенивается при полимеризации: если метаном (горючим газом), то такой пенополистирол очень хорошо горит; если углекислым газом, то он затухает при нагревании и не воспламеняется, просто плавится.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Однако, даже у этой технологии на сегодняшний день есть технологический прорыв! Как говорится «всё гениальное — просто». Теперь есть возможность использовать вместо обычной ОСП так называемые фибролитовые плиты. Негорючая фибролитовая плита изготавливается с применением цемента М500 и не боится ни огня ни влаги (класс горючести Г1).
В качестве утеплителя в панелях может использоваться пищевой пенополистирол (самозатухающий ПСБ-25С). Он отличается от технического по своей составляющей и используется в пищевой промышленности для изготовления одноразовой посуды. Более того, такой утеплитель начинает выделять вредные вещества только при температуре +300°С.
В качестве несущей конструкции лучше, если используется клееный брус, а не обычная доска. Именно брус обеспечивает бесспорную жесткость конструкции. Он никогда не деформируется и коробка дома никогда не будет трескаться или рассыхаться.
Кроме всего прочего стоимость строительства жилого дома с использованием таких СИП-панелей в целом не намного превысит аналогичное строительство из более дешевых и небезопасных материалов.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Такая технология строительства жилых домов давно используется в Канаде, и так и называется — «Канадской». В нашей стране она также начинает приобретать своих поклонников. Есть множество положительных отзывов среди отечественных владельцев домов из СИП панелей, что подтверждает актуальность данной технологии строительства. Это отличная альтернатива строительству по стандартным технологиям. Преимущество таких домов в том, что дома возводятся быстро, являются энергоэффективными и экологически чистыми.
Например, сейчас это одна из наиболее востребованных технологий строительства в курортных зонах. В частности на Черноморском побережье, в Крыму. Во-первых, среди местных жителей, для которых основным заработком является гостиничный бизнес. А во-вторых, среди переезжающих из более холодных регионов на юг страны. Основная причина выбора данной технологии строительства — надежный дом нужно построить в короткие сроки.
Поэтому, если Вы всё-таки остановили свой выбор именно на СИП технологии строительтсва, то наш Вам совет — не экономьте на качестве и безопасности. Ведь дом строится на долгие годы.
Уборка квартиры – дело важное и необходимое. От него зависит, как здоровье семьи, так и ее репутация. Ведь посторонние люди в первую очередь обращают внимание на порядок и чистоту, а уже после на другое. Чтобы, в прямом смысле, не ударить лицом в грязь, необходимо следить за чистотой в своем жилище. Не секрет, что уборка дело не легкое, и порой может отнимать все силы. В таких случаях облегчить работу помогут электрические помощники. Один из них – это пылесос.
Хотя некоторые еще пользуются старыми добрыми вениками, пылесосы в этом деле имеют множество преимуществ.
Например, пылесос не подымает пыль при уборке. Также, он имеет множество насадок для разных видов работ. Кроме этого, существуют моющие пылесосы, способные делать влажную уборку.
Конечно, есть случаи, когда без веника не обойтись. Например, при уборке коридоров в подъездах или наведении порядка во дворе частного дома. При этом, для работы не требуется источник электрического питания.
Тем не менее пылесосы остаются практичны и востребованы.
Пока пылесос работает, он приносит своим владельцам огромную пользу, но настает момент, когда происходит сбой в его работе, и это очень огорчает.
Что может вызвать подобные неполадки?
Ниже в статье будет описана распространённая поломка пылесоса и метод ее устранения. Но сначала пару слов о его устройстве.
Основные узлы пылесоса.
Все пылесосы состоят из электродвигателя, который совместно с вентилятором, образуют поток воздуха, а он в свою очередь, всасывает мусор и собирает его в пылесборник или специальный мешок. Очищенный от пыли воздух, через поролоновый фильтр возвращается снова в помещение.
Кроме этих основных элементов, пылесос имеет: выключатель, регулятор мощности и шнур питания.
Для удобства эксплуатации шнур питания с помощью пружины, скручивается на барабан, установленный в корпусе устройства. Это значительно упрощает работу с прибором.
Далее, поговорим о самих поломках.
Симптомы неисправности.
Пылесос, который изображён на фото, при включенной вилке в сеть, не подает никаких признаков «жизни», как при нажатии на кнопку включения, так и при вращении колеса регулятора мощности.
Так, как шнур обычно имеет значительную длину и подвержен изгибам, начать следует с него.
Необходимо внимательно осмотреть питающий кабель на наличие дефектов изоляции. Бывает, что причиной повреждения шнура, являются домашние животные, такие как собаки, кошки и хомяки. Поэтому при осмотре, на шнуре могут быть замечены следы их зубов.
Если шнур не имеет видимых повреждений и обрывов, то переходим к разборке аппарата.
Разборка.
Для того, чтобы ничего не поломать при разборке, нужно сразу определить места крепления верхней части корпуса к нижней. Делать это нужно очень внимательно и с хорошим освещением, иначе один случайно оставленный винт, может стоить вам поломанным корпусом.
В этом пылесосе были найдены три винта крепления.
Два из них находились под крышкой пылесборника.
Третий, под пластмассовой решеткой выпускного фильтра.
Итак, чтобы открутить первый винт необходимо, снять решетку выходного фильтра, надавив пальцами на ее середину, где находиться защелка.
Этот винт без труда можно открутить обычной или крестовой отверткой, подходящей ширины.
Для удаления двух других винтов, следует поднять крышку отсека пылесборника.
У ее основания, по краям, можно увидеть углубления, для этих самых винтов.
Если у вас есть подходящая отвертка небольшой длины, то можно выкрутить эти винты с ее помощью. Обычной отверткой сделать такое будет затруднительно так как, этому мешает сама крышка.
Если короткая отвёртка не найдётся, то можно воспользоваться насадками или битой для шуруповерта.
Ее необходимо установить на головку винта, и придавив одним пальцем сверху, делать вращательные движения плоскогубцами против часовой стрелки.
Когда винт «сорвётся» с места, дальше вращать насадку можно пальцами, без применения плоскогубцев.
После того, как винты будут откручены, верхняя часть корпуса пылесоса должна беспрепятственно снятся.
Поиск неисправности.
Таким образом, обеспечится доступ к внутренним деталям аппарата.
К крышке с разных блоков подходят электрические провода, поэтому обращаться с ней следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.
Перед тем, как продолжать работу, внутреннюю часть корпуса крышки, провода и плату – желательно протереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
Это даст возможность более тщательно осмотреть плату, и детали на ней на наличие повреждений, а также послужит методом профилактики для дальнейшей бесперебойной работы пылесоса.
Теперь можно осмотреть плату и провода на наличие трещин, обрывов и подгораний.
Так же, не помешает посмотреть длину графитовых щёток. Бывали случаи, когда они стирались до такой степени, что не доставали до коллектора двигателя, тем самым не подавая на него питание.
Чтобы достать щетку, необходимо отверткой отогнуть лепесток держателя, и потянув за пружину – извлечь ее.
Как видно на фото щетка довольно длинная, а это значит, что проблема не в них.
Вставляем щётку обратно и загибаем лепесток.
При осмотре платы и других деталей этого пылесоса никаких внешних дефектов не было обнаружено.
Значит, поиск неисправности следует начинать от источника электропитания до окончательного потребителя по цепочке.
Для таких исследований понадобится прибор, способный показывать цепь. Это может быть указатель напряжения или мультиметр с функцией замера сопротивления.
Если смотреть по схеме, то шнур приходит на плату фильтра питания через датчик температуры.
Значит, есть вероятность, что этот датчик вышел из строя. Таким образом, напряжение по одному из проводов не доходит до платы фильтра.
Судя по маркировке, датчик обрывает цепь при достижении температуры в 90°C и возвращается в исходное состояние при остывании до 80°C.
Иногда он может отключиться и обратно не восстановиться.
Но в пылесосах температура до таких приделов поднимается крайне редко, поэтому начать следует со шнура.
Он намотан на барабан и сбоку этой катушки есть выводы, к которым припаяны провода от датчика температуры и платы фильтров.
Короче говоря, при исправном шнуре и контактов барабана, напряжение сети должно приходить в эти точки.
Есть два варианта проверить целостность цепи. Первый – это включить вилку в розетку и замерять вольтметром напряжение на выходе с катушки.
Второй – без подачи напряжения «прозвонить» каждый провод по отдельности.
Остановимся на втором варианте. Он безопасный и в случае обрыва, определит, какой из двух проводов неисправен.
Включаем мультиметр и ставим его переключатель на измерение сопротивления.
Один вывод мультиметра подключаем к штырю на вилке, другой к одному из контактов на катушке.
Если ничего не происходит, вывод, который предназначен для барабана, перекидываем на другой его контакт.
На фото видно, что прибор показывает цепь, значит, этот провод цел.
Далее, перебрасываем щуп на другой штырь на вилке и поочередно соединяем второй вывод мультиметра с контактами на катушке.
Ни на одном из контактов прибор не показал цепь, значит где-то на этой линии обрыв.
Чтобы производить дальнейший ремонт, необходимо снять катушку с корпуса пылесоса.
Для этого берем барабан рукою и медленно тянем вверх.
Откручивать ничего не надо, катушка держится за счет пазов, в которые вставляется.
Когда барабан выйдет, его можно повернуть выводами к себе. При желании провода можно отключить, но в целом их длины достаточно для комфортной работы с катушкой.
На катушке установлен механический тормоз в виде рычага с пружиной и резинового колеса.
На лицевую панель пылесоса выведена кнопка, надавливающая на этот рычаг при скручивании кабеля на барабан.
По умолчанию тормоз не дает пружине катушки тянуть провод на себя.
Для того, чтобы разобрать барабан и добраться до подвижных контактов, нужно обхватить пальцами ось и с усилием провернуть ее против часовой стрелки на 90° до упора.
Усилие нужно для того, чтобы преодолеть небольшую натяжку пружины.
Когда ось со стороны выводов займет нужное положение, ее можно будет вынуть.
При этом немного «сыграет» пружина, но это не страшно, при сборке ее можно будет натянуть снова.
Вот, как выглядит разделенный на две части барабан.
На одной его части катушка со скользящими контактами, на другой токосъемники в виде латунных колец.
В нормальном состоянии, при вращении барабана, напряжение сети через контакты, передается на электрическую схему пылесоса.
Далее, проверяем шнур на целостность. Для этого соединяем один вывод мультиметра со штырем на вилке, а другой поочередно с контактами на катушке.
Находим тот контакт, который показывает цепь.
После чего, перебрасываем щупы мультиметра на другой штырь вилки и оставшийся контакт на катушке.
Оба провода в шнуре показали цепь, значит, сам кабель цел, а проблема заключается в контактах.
Если один из выводов не показал цепи, тогда нужно менять кабель или искать в нем место обрыва.
Ремонт.
Если присмотреться, на контактах, как подвижных, так и нет, имеется грязный налет и нагар.
Его нужно вытереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
После чего, можно увидеть, сколько грязи было на них. Неудивительно, что не было хорошего контакта.
Помимо протирки спиртом, подвижные контакты можно зачистить надфилем или пилочкой для ногтей, если первого не будет в арсенале.
Теперь, слегка подгибаем их в сторону от катушки. Это даст более уверенный контакт при соединении двух половин детали.
Далее, самая ответственная работа. Нужно вставить ось барабана на свое место, при этом должна быть некоторая натяжка пружины.
Для этого, не надевая катушку, проворачиваем пальцами ось против часовой стрелки, делая около семнадцати оборотов. Кабель при этом будет пытаться накручиваться на барабан. Чтобы этого не происходило, второй рукой держим конец кабеля.
Состыковываем ось катушки с пазами на второй детали, и приподняв тормоз, соединяем их между собой.
Как только ось войдет в нужное место, она, под действием пружины сама зафиксируется.
Далее, продеваем вилку в отверстие пылесоса и вставляем барабан в соответствующие пазы.
Барабан должен плотно сесть, как показано на фото.
Теперь, нажав на рычаг тормоза, пробуем вытянуть провод на всю длину. Фиксируем его тормозом. Если провод не двигается, значит пружина не перетянута.
Снова нажимаем на рычаг тормоза и смотрим на реакцию кабеля. Если он до конца намотался на барабан, значит натяжка пружины достаточная. Оставляем ее так, как есть.
В случае, когда тормоз не держит или кабель не наматывается до конца, снова вынимаем ось и в зависимости от проблемы, натягиваем или послабляем пружину, количеством оборотов.
Настало время проверить работу контактов. Как уже было описано выше, «прозваниваем» кабель от вилки до выводов на барабане. На обоих штырях вилки, по отношению к выводам барабана, должна быть цепь.
Если так и есть, собираем пылесос в обратном порядке.
Сначала надеваем корпус, затем закручиваем винты и только после этого, ставим решетку с поролоновым фильтром.
Проверяем устройство в собранном виде.
Пылесос загудел, воздух втягивается, можно считать, что ремонт прошел успешно.
Сегодня это один из самых распространенных строительных материалов. Когда-то его основным назначением было выравнивание стен, но сейчас он позволяет полностью преобразить пространство. Разнообразие решений на основе гипсовой плиты поистине безгранично. Это не только элементы дизайна помещений: введение различных добавок делает этот материал универсальным вариантом для возведения перегородок с высокой несущей способностью, прекрасными шумоизоляционными свойствами и т. д. Поговорим об этом ниже, а пока немного исторических фактов.
Ровесник фараонов
Гипс – широко распространенный природный минерал: двуводный сульфат кальция, образовавшийся в результате осаждения морских испарений в течение миллионов лет. Благодаря своей доступности, простоте переработки и способности поглощать воду, образуя при застывании прочное соединение, гипс используется в строительстве очень давно. Известно, что его применяли в Древнем Египте, а это больше пяти тысяч лет назад. Интересно, что египтяне тоже использовали его для отделки стен, которые затем покрывали своими знаменитыми росписями.
Гипсовые плиты также появились не вчера. Их изобретателем считают американца Огаста Сэкетта. В 1894 году владелец бумажной фабрики запатентовал инновационный по тем временам материал – строительную доску размером 81 х 91 см и толщиной 5 мм, образованную десятью слоями бумаги, склеенными с помощью гипса. В 1908-м другой американец, Стефан Келли, модифицировал изобретение Сэкетта, превратив его в сэндвич из двух листов крафт-бумаги с гипсовым сердечником внутри. Еще немного погодя инженер Американской гипсовой компании Кларенс Устман придумал закрытую кромку. Так гипсовая плита получила свое традиционное воплощение, которое сохраняется и сегодня, спустя 125 лет после изобретения материала.
Преимущества новинки налицо: идеально ровная поверхность, которой больше не была нужна штукатурка; простота использования; огнестойкость. Неудивительно, что уже в 1908–1910 годах в строительстве случился настоящий гипсовый бум, а в 1917-м в Англии построили первую в мире фабрику гипсовых плит. Спустя сорок лет, в 1958-м, компания Gyproc впервые запустила в Швеции производство современного типа.
Плита набирает прочность
Несмотря на свои многочисленные преимущества, первые гипсовые листы имели существенный недостаток: они были достаточно хрупкими. К такой поверхности нельзя было прикрепить слишком тяжелую мебель, она плохо удерживала саморезы и дюбели традиционного типа. Большая нагрузка на лист или сильный удар могли разрушить его сердечник.
Частично проблему решало использование так называемого болта Молли – анкер-дюбеля для пустотелых конструкций с раскрывающейся цангой. В просторечии его часто называют «бабочкой» (или «зонтиком»). Такое крепление уже не выскочит из гипса, однако несущую способность и прочность листа оно все равно не увеличивает.
Кардинально ситуация изменилась с появлением гипсовых плит повышенной прочности. Частично это достигается за счет увеличения плотности и толщины гипсового сердечника, частично – за счет его армирования стекловолокном. Например, гипсовая плита Gyproc Стронг толщиной 15 мм имеет жесткость и прочность вдвое выше, чем традиционный гипсовый лист, и способна выдержать максимальную нагрузку в 65 кг на один анкер при долговременной эксплуатационной нагрузке, равной 35 кг. На смонтированную с ее применением стеновую конструкцию можно без проблем навешивать предметы и мебель (полки, шкафы, телевизоры и пр.) весом до 70 кг, а при использовании сдвоенной плиты – до 140 кг. При этом материал устойчив к ударам и отличается высокой несущей способностью и хорошей звукоизоляцией: при меньшей толщине и в 5–10 раз меньшем весе она демонстрирует показатели, аналогичные стенам из кирпича и керамзитобетона.
Благодаря своим свойствам этот материал широко используется при обустройстве и отделке помещений, где необходима высокая устойчивость конструкций к консольным нагрузкам. Например, он отлично подходит для навешивания тяжелых кухонных гарнитуров, крепления модульных мебельных систем, навесного сантехнического оборудования и т. п., вплоть до возведения межквартирных перегородок. Это позволяет экономить полезное пространство помещений, отказавшись от возведения массивных, толстых перегородок из традиционных материалов. К тому же такое решение будет в полтора-два раза дешевле, а скорость монтажа по сравнению с «мокрым» строительством может увеличиться в несколько раз.
В воде не тонет и в огне не горит
Модификация сердечника гипсовой плиты путем введения в ее состав различных добавок позволяет не только повысить прочность конструкции, но также изменить и другие ее свойства. Например, сделать устойчивой к воздействию воды.
Одним из достоинств строительного гипса является его высокое водопоглощение, благодаря которому материалу можно придать практически любую форму. Но для традиционного гипсового листа это недостаток. Дело в том, что при повторном увлажнении затвердевшего гипса его прочность снижается в два-три раза. Это долгое время ограничивало сферу применения материала: он использовался исключительно в сухих помещениях.
Решить проблему позволило введение в гипс добавок, снижающих поглощение воды. В результате появились такие материалы, как плита Gyproc Аква Стронг, которые могут использоваться во влажных помещениях, включая ванные комнаты, душевые и пр. Кроме того, они применяются в неотапливаемых (в том числе хозяйственных) постройках, где вследствие резких перепадов температуры поверхности увлажняются выпадающим на них конденсатом.
Особый интерес представляют комбинированные решения, сочетающие в себе несколько вышеперечисленных свойств. Существуют огневлагостойкие плиты повышенной прочности. Еще один пример – композитные материалы на основе гипса, такие как Gyproc Habito. Эти плиты имеют стеклофибровый сердечник, в котором гипс используется только в качестве связующего. Благодаря этому Habito значительно легче, но способен выдержать большую нагрузку. Причем этому материалу не нужен анкер: саморезы можно ввинчивать прямо в прочную плиту, и они выдержат нагрузку до 15 кг на каждый.
Тихий дом
Помимо таких свойств, как прочность, влаго- и огнестойкость, для стен и перегородок жилого дома важна также способность останавливать распространение шума. Это свойство в условиях современного мира становится одним из определяющих. И здесь также помогут решения на основе гипсовых плит.
Например, особые состав и структура акустических плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик наряду с их повышенной плотностью позволяют при толщине всего 12,5–15,5 мм добиться поглощения звуковой волны в толще сердечника. Благодаря этому перегородка из Гипрок АКУ-Лайн или Гипрок Стронг Акустик толщиной 15,5 см с наполнением кварцевой ватой ISOVER Тихий Дом обеспечивает более качественную звукоизоляцию, чем 20-сантиметровая пазогребневая плита или 40-сантиметровая стена из газобетона.
Большая часть попадающей звуковой волны отражается от плиты, а оставшаяся вязнет в ней и в звукопоглощающем слое кварцевой ваты. В результате конструкция снижает уровень шума на целых 62 дБ. Практически это означает, что в одной комнате можно играть на музыкальном инструменте, а в другой при этом спокойно спать.
Гипсовая плита – строительный материал с большой и богатой историей. Со времени своего появления (125 лет назад) он претерпел существенную эволюцию, в ходе которой преодолел все свои «родовые» недостатки. Благодаря этому сегодня он используется в помещениях любого типа, позволяя просто и быстро преображать их при минимальных трудозатратах и без проведения длительных и грязных «мокрых» работ. Главным критерием является выбор решения, в наибольшей степени отвечающего особенностям ваших задач.
Несмотря на кажущуюся простоту такого сооружения, как курятник, при его строительстве так же важно соблюдать основные правила, как и при постройке дома. Ведь здесь тоже будут находиться живые существа, благосостояние и здоровье которых напрямую зависят от комфорта их «жилища». А здоровые и живущие в хороших условиях куры – это много яиц, мяса и минимум хлопот. Поскольку одним из самых важных условий сохранения здоровья птиц является постоянный воздухообмен, разберемся с устройством вентиляции в курятнике.
Зачем нужна вентиляция
Врачи постоянно напоминают людям о пользе проветривания и свежего воздуха: ведь в этом случае в помещении скапливается меньше болезнетворных организмов, соответственно, риск заболеть снижается. То же самое относится к курам. Но ведь окон для проветривания в помещении нет, и птиц нельзя «вывести на прогулку» (особенно зимой, в морозы). Так что нужно обеспечить постоянный воздухообмен, особенно если планируется курятник на 10-20 кур и больше.
Если при правильном устройстве вентиляции в курятнике все же слишком влажно, стоит использовать влагопоглощающую подстилку – например, опилки с гашеной известью в пропорции 10:1.
Основных проблем с воздухом в курятнике три:
избыток или недостаток влаги. Конденсируясь из испарений от помета кур, поилок, влага способствует постепенному разрушению строительных материалов, образованию плесени и грибка. Кроме того, во влажном воздухе гораздо сильнее проявляются неприятные запахи, а для вирусов и бактерий влажная среда – самая благоприятная. С другой стороны, слишком сухой воздух плохо влияет на здоровье несушек;
аммиачные пары. Их источником является помет птиц. Неприятный запах от аммиака не так существенен, как риск отравления кур и даже их владельца (при длительном нахождении в курятнике);
нехватка кислорода. Если в помещение не попадает свежий воздух, у кур наступает кислородное голодание. И чем больше поголовье, тем более серьезной может стать проблема.
Таким образом, вывод простой и логичный – вентилировать курятник необходимо. А как?
Основные типы вентиляции
Самый простой способ – естественная приточно-вытяжная вентиляция, то есть щели и небольшие продухи. Если подходит к делу серьезнее, то лучше выполнить небольшие открывающиеся форточки или фрамуги, устроить отверстия с заслонкой над входной дверью.
Чтобы усовершенствовать эту систему, мастера рекомендуют использовать трубы.
Читайте также
Приточная труба располагается в той зоне, где куры бывают реже всего, вытяжная – непосредственно над гнездовьями и/или насестами. Чтобы вытяжная труба хорошо выполняла свою роль, ее верхний край должен быть поднят над крышей хотя бы на высоту 1,3…1,5 м. Приточную трубу опускают почти к самому полу, и высота от верхней ее точки до конька крыши составляет не менее 40 см. Соответственно, с учетом толщины крыши (перекрытия) и выпуска в помещение, общая длина обеих труб должна быть около 2 м. Диаметра 20 мм вполне достаточно. Трубы необходимо защитить от осадков, а внутри вытяжной стоит поставить дефлектор – он разобьет сплошной поток воздуха и усилит тягу.
Более эффективной работа вытяжки станет при использовании канального вентилятора.
Важно! Мощность канального вентилятора выбирается по формуле: объем помещения, умноженный на четыре. (Данные можно взять из паспорта производителя оборудования).
В предложенной схеме забор воздуха осуществляется через приточную трубу (см. направление стрелок) на крыше и через вентиляционные отверстия в стене с дверью (воротами). Внутри труб не помешают заслонки, позволяющие регулировать приток и скорость вытягивания воздуха.
Важные нюансы:
использование вентилятора значительно увеличивает риск попадание внутрь вытяжной трубы пуха и пера. Поэтому забор лучше делать с мелкой решеткой или фильтром, которые очищают или меняют раз в две недели. Трубы тоже надо чистить!
вместо жестких пластиковых труб удобно использовать гофру – ее легко изогнуть под нужным углом, а диаметр обеспечивает перемещение больших воздушных масс;
иногда выводы труб удобнее делать не через крышу, а через стену. В этом случае правило положение верхнего обреза трубы по отношению к плоскости или коньку крыши сохраняется.
Обратите внимание: ввод и вывод воздуха располагаются либо по диагонали, либо напротив друг друга.
Заключение
Выбор конкретного типа вентиляции для курятника зависит не только от пожеланий и возможностей хозяев. Более весомый критерий – поголовье птиц. Для курятника на 10…20 особей устройство сравнительно дорогой принудительной вентиляции не рационален. А вот если в хозяйстве 100 и более несушек – придется озаботиться качественной вытяжкой и не забывать об уборке, ведь при ее отсутствии никакая вентиляция не убережет птиц от болезней.
Небольшое наглядное пособие по монолитному строительству домов.
Что такое монолитное строительство
Монолитное строительство — метод постройки сооружений, основным материалом для которых служит смесь бетона и стали, или другими словами, монолитный железобетон. Местом для его производства выступает строительная площадка — это является основной особенностью монолитного производства. Благодаря данной смеси в сооружении зданий возможны разнообразные архитектурные формы. Монолитный железобетон способен сэкономить расход стали и бетона до 10 процентов.
Технология строительства из монолитного железобетона
При строительстве собственного жилого дома, Вы мечтаете о том, чтобы он был долговечным, надежным, теплым и вместительным? Тогда стоит узнать больше о монолитных технологиях.
На российском рынке число монолитных жилых домов растет с каждым годом. Это происходит благодаря явным преимуществам такого метода, экономичности и простоте возведения.
Участок под строительство должен быть подготовлен и разделен на части. Далее, исходя из проекта дома, закладывается монолитный ленточный фундамент. Он способен выдержать достаточно большой вес построек и считается универсальным, т.к. подходит практически для всех видов грунта.
Один квадратный метр монолитного здания будет более, чем на 15 % легче кирпичной стены, а, следовательно, и фундамент может быть облегченным. Он, как и наружные стены, сооружается с помощью несъемной опалубки (форма возводимого сооружения, заполняемая бетоном), наполненной вспененным пенополистиролом. Элементы опалубки являются щитовой конструкцией и скрепляются между собой при помощи замков, встроенных внутрь. В форму вставляется каркас, и заливается бетон под давлением.
Перед тем как заливать бетон в прутья каркаса, важно проложить сквозь арматуру трубы для вентиляции. Бетон рекомендуется наполнять слоями — для его равномерного расположения. Каждый отдельный слой следует выравнивать самостоятельно или при помощи виброплатформы.
Для частных одно — или двух этажных домов выбирают арматуру с сечением 10-12 мм, размещая ее в верхнем и нижнем частях фундамента. Они же соединены друг с другом через специальные опоры с шагом 50 — 80 см, на которые действует небольшая нагрузка. Диаметр вертикальных арматур не должен превышать 8 мм.
Горизонтальные прутья располагаются на расстоянии 30 см друг от друга, при этом цепляясь за вертикальные. В каждом последующем слое должно быть от 2 до 4 прутьев.
На установку стен и заполнении опалубки в одноэтажном доме может потребоваться около недели. В целом, толщина стен выходит до 50 см. С внешней стороны их обкладывают кирпичом, красят или штукатурят.
От правильного заполнения и укрепления фундамента зависит прочность и устойчивость дома, поэтому так важно отнестись к закладке дома ответственно и передать эту задачу специалисту, который профессионально справится с армированием и заливкой бетона. Самостоятельно браться за подобную работу стоит только в случае наличия опыта в строительстве и уверенности в своих возможностях.
Способы монолитного строительства
При строительстве частного дома первый вопрос, который рождается в голове : “ из чего строить?”. Монолитное строительство предусматривает различные виды материалов.
Кирпичный дом.
Это прочные и долговечные постройки. Проживание в доме из кирпича будет комфортным во все поры года. Также он помогает достичь наиболее гибкой планировки дома. Существует кирпично- монолитные способы постройки, подходят для домов с одним этажом.
2. Газобетонные технологии.
Альтернативой кирпичу служат вспененные блоки. Они изготавливаются с минимальными геометрическими погрешностями, экологически чистое вещество благодаря своей низкой массе снижает нагрузку на фундамент. Газобетон — это легкий пористый материал, который улучшает теплоизоляционные свойства блоков.
Если Ваш дом трехэтажный, то рекомендуется использовать пенобетон. При помощи таких монолитных поверхностей дом является теплым и безопасным.
Строительство домов из пенобетонных монолитных блоков отличается своей бюджетной ценой и высоким уровнем шумоизоляции.
3. Монолитно- каркасная железобетонная структура
Такой метод строительства применяется в основном для воздвижения небоскребов и многоэтажных домов, а также для загородных коттеджей. Основной материал при таких постройках — это железобетон. Прямо на строительной территории из него заливается монолитная постройка. Благодаря смеси бетона и стали возможна передача прямых и изогнутых архитектурных линий.
Ценовая категория строительства таких зданий на порядок выше всех остальных, так как применяется для сооружения жилых помещений под ключ, т.е. готовых к заселению.
В такой технологии возможно использование съемной (металлической , деревянной) и несъемной (пенополистирол) опалубки.
Монолитные коттеджи — это всегда крепкие и долговечные конструкции. Благодаря такому методу есть возможность сэкономить на отоплении, поскольку стены с несъемной опалубкой не нуждаются в отоплении за счет своей толщины. Бесшовная структура таких домов обеспечивает звуконепроницаемость и комфортность проживания. Летом здесь — прохладно, а зимой — тепло. Каркасно — монолитному сооружению не грозят неравномерные слои фундамента, трещины в стенах и дверях.
4. Арболит.
Это материал, состоящий из дерева и бетона. Достойная альтернатива дорогим строительным материалам. Легкая структура, которая обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, в разы превышающие эти же показатели у кирпичных и газобетонных построек.
Для возведения трехэтажных домов, чья толщина не превышает 35 см, — это идеальный вариант. Невысокая стоимость материала обеспечивает его доступность для многих людей.
Существует возможность строительства монолитного частного дома с применением арболитовой смеси в составе бетонной заливки.
5. Деревянные дома.
Деревянный загородный дом мечта каждого горожанина. Благодаря технологии возведения домов способом деревянного монолита появилась возможность строить не только сезонные загородные коттеджи, но и дома для постоянного проживания.
Здесь нужен точный расчет возводимых сооружений. Дерево — тот материал, который взаимодействует с биологической средой, а, значит, подвержен гниению и поеданию насекомыми. Именно поэтому стоит ответственно подходить к процессу обработки бревен и бруса перед строительством и правильно ухаживать уже за домом во время проживания.
Преимущества монолитного строительства
При монолитном строительстве фантазия архитекторов и владельцев помещений не ограничена лишь прямыми линиями. Существует возможность преобразовать стены, сделать их закругленными, создать арки и нестандартные оконные проемы.
Прочность и долговечность постройки. Это достигается за счет бетона, который находится внутри конструкций, и каркаса, состоящего из металлического прута.
Из-за отсутствия швов в конструкции дом будет выступать единым целым. Внутрь не будет проникать влага. Также вспененный пенополистирол, который является отличным утеплителем, позаботится об утеплении здания
Быстрый процесс строительства
Благодаря небольшой толщине стен увеличивается внутреннее пространство сооружения
Недостатки монолитного строительства
Дорогостоящая технология. Цена формируется из расчета качества опалубка, а она, как правило, высока.
Необходима система вентиляции. Пенополистирол, который содержится внутри утеплителя, мешает газообмену сквозь поверхности стен.
В случае ремонта внутри монолитного дома будет необходима штробление стен. На стадии разработки нужно четко распланировать систему коммуникаций, особенности интерьера , расположение розеток и кабелей.
