Ремонт и Строительство

Метка: стабилизатор напряжения

  • Как сделать резервное освещение в доме?

    Как сделать резервное освещение в доме?

    Современный человек зависим от энергетических технологий комфорта, поэтому отсутствие электричества воспринимается как конец света, поскольку домашняя техника не работает, темно, светильники не горят. В этой статье мы расскажем, как сделать аварийное освещение в доме своими руками, предоставив несколько простых идей, схем монтажа и видео примеров готовых решений.

    Светильники на аккумуляторах

    Сейчас электронные компоненты сделали рывок в развитии и миниатюризации. Экономичные LED диоды по мощности способны стать основным источником освещения. Аккумуляторы стали доступны по цене, а сложные устройства помещаются в корпус одной микросхемы. Промышленность сейчас выпускает аварийные автономные светильники компактных размеров, устанавливаемых стационарно или с возможностью мобильного перемещения.

    Схема работы устройств достаточно простая. В нормальном состоянии, когда присутствует напряжение на входе, электронная схема производит зарядку аккумулятора, контролирует его состояние. В момент отключения электроэнергии, происходит запуск светильника от аккумулятора, и включается аварийное освещение.

    Сделать резервный автономный источник света можно практически из хлама. Раньше для светильников использовали люминесцентные лампы, однако для самостоятельного повторения такие схемы относительно сложные, из-за наличия высоковольтного преобразователя. С появлением светодиодов стало на много проще, поскольку его можно питать и от источника 3 вольта. В сети интернет, предлагается множество радиоэлектронных схем, собранных радиолюбителями или же срисованных с серийных, готовых образцов. Разберем самую простую схему резервного освещения для жилого дома:

    Источником 12 вольт может быть любой сетевой адаптер, рассчитанный на это напряжение. Диоды VD1 И VD2 блокируют ток разряда через компоненты устройства. Резистор R1 ограничивает зарядный ток аккумулятора. Силовой ключ, при наличии напряжения 12 вольт, закрыт положительным потенциалом на базе транзистора. Тумблером S1 происходит принудительное открывание ключа. Снимая с базы положительное смещение резистором R2, открывая транзистор и подключая батарею к источнику света. Данная схема может быть повторена самостоятельно, выбор элементов не критичен, и можно переделать на другое напряжение. Есть где разгуляться.

    Вторая схема аварийного освещения дома более сложная, в ней присутствует цепочка контроля заряда, батареи:

    Интегральный стабилизатор LM 317 обеспечивает схему постоянным напряжением, транзистор Т1 стоит в цепочке обратной связи, контролирует величину заряда на батарее и регулирует стабилизатор, добавляя или уменьшая напряжение. На ключе Т2, организованна схема запуска аварийного освещения. При наличии положительного напряжения на базе светодиоды не работают.

    В описанных устройствах есть один нюанс, они следят только за наличием напряжения на входе. Если в светлое время суток произойдет перебой с поставками электроэнергии, аварийные светильники честно отработают свое назначение. Т.е. будут работать, пока не разрядится аккумулятор или не поступит электроэнергия. Поэтому лучше сделать резервное освещение по следующей схеме:

    В этом варианте присутствует фотореле, которое не позволит включить аварийное освещение в доме в светлое время суток. На транзисторе Т1 организован узел контроля освещенности с фоторезистором LDR1. Как видите они не сложные, элементы доступны и распространены.

    ИБП

    В качестве готового решения можно использовать компьютерные источники бесперебойного питания UPS. Прокладка аварийной осветительной группы в этом случае должна осуществляться отдельным кабелем, от силовой группы, но осуществлять питание светильников транзитом, через UPS. В данном устройстве можно применять обычные и люминесцентные компактные лампы на 220 вольт.

    Обзор данной идеи предоставлен на видео:

    Еще одна интересная идея изображена на схеме:

    В данной схеме есть зарядное устройство, низковольтное реле, диод, и преобразователь 12/220. Его можно не ставить, а вместо него использовать светодиодные модули на 12 Вольт.

    В нормальном состоянии, когда напряжение подается на зарядное устройство, реле, подключенное к клеммам, втянуто, и модули не подключены к аккумулятору. При прекращении подачи на зарядное устройство напряжения, реле замыкает другую группу контактов, включая световые модули. Диод в схеме блокирует разряд батареи через обмотку реле. Данный проект, проще не придумаешь, поэтому он будет под силу человеку, далекому от нюансов электроники.

    LED лампы на батарейках

    На просторах интернет-магазинов встречаются лампы, с виду обычные LED, но в них присутствует аккумуляторный накопитель, позволяющий работать какое-то время при отсутствии электричества. Данное устройство имеет стандартный цоколь E27, и по размерам поместится в большинство светильников.

    С помощью переключателя можно выбрать режим работы лампы, в качестве накопительного — аварийного, или же обычный режим. Используя LED лампочки на аккумуляторах можно сделать резервное освещение в квартире либо жилом доме совсем без усилий. Недостаток аккумуляторных LED ламп в высокой стоимости, около 500 рублей, однако если учитывать, что для всех комнат затраты выйдут около 3 тыс. рублей, можно сказать, что это не так уж и дорого.

    Напоследок рекомендуем вам просмотреть еще одну идею организации резервного освещения в частном доме либо гараже на базе солнечных батарей:

    Пример использования солнечных панелей

    Правила и требования

    Касательно аварийного освещения в помещениях существует несколько правил по ПУЭ и другим, не менее важным нормативным документам. Итак, если вы решили сделать в частном доме либо на даче резервные источники света, учитывайте следующие требования:

    1. В любом помещении должно находиться минимум два аварийных светильника, на случай если один придет в негодность.
    2. Светильники должны располагаться друг от друга, так чтобы обеспечить минимальное освещение в 1 лк, по центру коридора, на пути эвакуации.
    3. Аварийные осветительные приборы не должны находиться дальше двух метров от важных точек объекта (проходы, двери, повороты, лестницы, пульты управления).
    4. Светильник должен быть установлен у каждой двери, для выхода из помещения, а также на лестничной площадке, в коридоре, кладовке и даже туалете. Однако для домашних условий это правило не такое уж и важное, тут можно руководствоваться лишь своими предпочтениями.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать аварийное освещение в доме своими руками. Надеемся, наши идеи вам понравились!

    C уважением, Источник: samelectrik

  • Почему возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

    Почему возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

    Как бы банально это не звучало, но самая часта причина выходов из строя бытовой техники – это плохое качество напряжения в питающей электросети. В некоторых районах городов, сёл, садовых и гаражных обществ всегда наблюдается пониженное напряжение, в других повышенное, а в-третьих оно вообще зависит от времени суток или поры года. В этой статье мы расскажем, почему возникает высокое напряжение в сети и как защитить от него свою бытовую технику.

    Причины возникновения

    Повышенное напряжение в сети может возникнуть по ряду причин, как аварийных, так и технологических, обусловленных особенностями ваших электросетей. Рассмотрим несколько ситуаций подробнее:

  • Колебания, вызванные разницей потребления в сети днём и ночью. Напряжение повышается ближе к полуночи, когда все жильцы спят, а близлежащие крупные потребители энергии не работают. Днём же напряжение может быть в норме или даже пониженным.
  • Зимой сеть в норме, а летом вольт в розетке больше нормы. Также связано с разницей в потребляемой мощности. Зимой включают обогреватели, в связи с этим нагрузка возрастает, увеличиваются и просадки на линии.
  • Отгорание нуля и перекос фаз. Когда неисправен нулевой провод, например, на вводе в дом проблемы с контактом или ноль вовсе отгорел, то напряжение в квартирах, подключенных к одной фазе, будет высоким – до и больше 300 вольт, в зависимости от того, насколько несимметрична нагрузка. Зато в квартирах, подключенных к другим фазам, будет пониженное напряжение. Аналогичная ситуация возникает и при проблемах с нулем во внешних линиях электропередач, тогда проблема будет не только в квартирах, но и целые улицы с частными домами могут пострадать.

    • Первых две проблемы обусловлены устройством трансформаторной подстанции, они обустраиваются РПН (устройство регулирования под нагрузкой), вольтодобавочными трансформаторами или другими техническими решениями. Таким образом напряжение настраивают для корректного электроснабжения.

    Силовой трансформатор

    Но допустим, что есть длинная улица в поселке из частных домов. Тогда подстанция обустраивается так, чтобы обеспечить нормальное питание отдалённых потребителей, тогда у тех потребителей, что расположены ближе к ТП будет высокое напряжение, а в последних домах нормальное или низкое. Особенно остро это проявляется в то время, когда линия сильно нагружена.

    Перегрузка в сети

    Чем опасно высокое напряжение

    Мы разобрались, почему возникает повышенное напряжение в электрической сети, но какова его опасность? Это явление в сети опасно в первую очередь для бытовой техники. Хоть и в современных приборах устанавливают импульсные источники питания со стабилизированными выходными цепями, но входные их каскады испытывают повышенные нагрузки и могут преждевременно выйти из строя.

    Также влиянию подвержены и нагревательные приборы – котлы, электроплиты, ТЭНы стиральных машин и прочее. Вследствие высокого напряжения через их спирали протекает повышенный ток. Соответственно выделяется большая мощность и срок службы снижается. Особенно опасно это для воздушных ТЭНов, например, нитей конвекторов и спиралей.

    Ремонт стиральной машины

    Такая неполадка электрической сети неблагоприятна и для техники с двигателями, к таким изделиям относятся компрессора холодильников, кондиционеров, вентиляторы и насосы. Их обмотки будут греться и в итоге могут выйти из строя. Это же применимо и к сетевым трансформаторам.

    Не забывайте и о том, что раз из-за высокого напряжения увеличивается и потребляемый ток, то и проводка нагружается. В лучшем случае последствия приведут к повреждению контактных соединений (особенно если есть скрутки), а в худшем к отгоранию проводов, расплавлению изоляции и пожару.

    Куда обращаться для решения проблемы

    Вы можете повлиять на ситуацию, но давайте определимся куда жаловаться если в сети высокое напряжения. Нужно узнать у соседей, как обстоят дела у них в домах и квартирах. После того как вы придете к общему мнению, обращайтесь в снабжающую компанию или сетевую организацию, или узнайте кто балансодержатель питающей трансформаторной подстанции.

    После этого нужно подавать коллективное заявление от лица жильцов дома или микрорайона. Одного заявления обычно недостаточно, поэтому чем больше повторных обращений, тем скорее устранят проблему! Заявление нужно подавать в двух экземплярах, один остается у заявителей, но в нём организация, в которую обращается заявитель, должна поставить пометку о принятии. В противном случае вы не сможете доказать, что обращались.

    Заявление

    Если у вас вышла из строя бытовая техника из-за скачков или нестабильной электросети, поступайте также. Подробнее мы этот процесс описали в статье: https://samelectrik.ru/sgorela-bytovaya-texnika-iz-za-skachka-napryazheniya.html.

    Что делать, чтобы понизить напряжение у себя дома

    Если по каким-то причинам коллективное обращение в организацию затруднено, или поставщик электроэнергии игнорирует заявления, не предоставляя качественную энергию, вы можете понизить напряжение в своей квартире или для конкретного прибора.

    Для этого нужен стабилизатор сетевого напряжения, самый дешевый вариант – это стабилизатор релейного типа. С его помощью электропитание в частном доме вернется к номинальным параметрам. Подробнее мы рассматривали этот вопрос в статье: https://samelectrik.ru/kak-ponizit-postoyannoe-i-peremennoe-napryazhenie.html.

    Стабилизатор напряжения

    А при возможности подключения к трём фазам – установите переключатель фаз, например, ПЭФ-301. Он автоматически выберет линию с лучшими параметрами. Или реле напряжения типа РН-111 для защиты самых дорогих потребителей. Если его номинального тока будет недостаточно – подключите нагрузку через контактор.

    Переключатель фаз ПЭФ-301

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, какие причины возникновения высокого напряжения в доме либо квартире, а также как можно защитить технику от негативного влияния этого явления. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Замена насоса в скважине | Загородный дом, дача

    Замена насоса в скважине | Загородный дом, дача

    При снабжении водой из скважины одним из самых сложных и дорогих ремонтов является замена насоса в скважине, причин поломки которого довольно много, выбор на рынке богатый, а попытка самостоятельной его замены является не самым лучшим выбором.

    Замена насоса в скважине

    Скважина – это свобода. В первую очередь от коммунальных служб, которые устанавливают свои собственные тарифы на воду. Но не это главное. В случае поломки у них, страдают обычные потребители и людям приходится сидеть без воды. А уж о качестве воды, которая течет из крана, и вовсе говорить страшно. Собственная скважина решает все эти вопросы. К тому же, в долгосрочной перспективе она обходится гораздо дешевле. А уж если централизованного водопровода на территории Вашего проживания нет вообще, то скважина на воду – единственный выход.

    Однако, обустроив скважину, приходится надеяться только на себя. То есть, ее обслуживание проводится полностью за свой счет и своими силами. Замена насоса в скважине в случае его выхода из строя тоже будет производиться за Ваш счет, а при применении центробежного насоса типа ЭЦВ эта замена будет стоить от 60 тыс.руб. Правда, если вы не уверены в том, что сможете сделать все правильно, стоит воспользоваться услугами компании. И это будет даже более грамотным решением, нежели самостоятельная замена. Мастера гарантированно сделают все так как нужно и ничего не испортят.

    Какой насос выбрать?

    Чем реже достается насос – тем лучше. Следовательно, стоит обращать внимание на те модели и марки, которые положительно себя зарекомендовали. Безусловно, можно купить и дешевый китайский насос. Однако такая экономия может принести только дополнительные растраты. Ремонт китайских насосов, как правило, приходится выполнять раза в 3-4 чаще, чем качественные насосы европейского и американского производства. Получается, что за счет ремонтов, а также постоянных подъемов и спусков «китайцы» обходятся значительно дороже.

    Американские насосы очень качественные и ломаются намного реже китайских. Однако, они и стоят каких-то невообразимых денег. Такие аппараты можно устанавливать в том случае, если вы точно знаете, зачем он вам нужен. Лучше сразу обращать внимание на насосы европейского производства. В частности хороши испанские, польские и немецкие. Они с легкостью прослужат до 15 лет и не потребуют ремонта. Конечно же, при условии регулярного обслуживания скважины. Даже если американский агрегат будет прогонять через себя сильно заиленную воду, то и он «проживет» не более полугода.

    Замена насоса в скважине своими руками

    Если вы уже сталкивались с этим делом и знаете все нюансы подъема и спуска насоса своими руками, то никаких проблем с этим не будет. Но если вы ранее никогда этого не делали, лучше обратиться к специалистам. Самое невинное, что может произойти – насос застрянет. Если пытаться выдернуть его самостоятельно, можно просто-напросто засыпать скважину. Лучше вызвать специалистов. Они все сделают быстро и без проблем. Неважно, нужно поменять насос, почистить его или провести ремонт, специалист сразу же по извлечении проведет все необходимые операции. Спуск насоса тоже пройдет без проблем.

    Почему ломаются насосы

    · Одна из главных причин – это неверный выбор мощности насоса. Цена их напрямую зависит от мощности. И люди, в попытке сэкономить, покупают аппараты младших моделей. А после установки к нему подключают множество потребителей. В итоге насос не выдерживает нагрузок и банально перегорает.

    · Перепады в электросети – еще одна причина. Лечится банальным стабилизатором напряжения. Простая модель на одну выходную розетку обходится не так уж и дорого. Зато позволяет сберечь дорогостоящий насос в целости и сохранности.

    · Заиливание трубы. Труба засоряется и вода плохо поступает в насос. Он не охлаждается и сгорает. Регулярно проводите профилактику скважины.

    · Неправильный монтаж. Установку должен осуществлять специалист. Если насос перекосит в трубе, с ним может произойти вообще все что угодно.

    · Искривление обсадочной трубы. Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса. После такого надеяться на его нормальную работу уже нельзя.

    С уважением: Источник ►

  • Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Потерями в электросетях считают разность между переданной электроэнергией от производителя до учтенной потребленной электроэнергией потребителя. Потери происходят на ЛЭП, в силовых трансформаторах, за счет вихревых токов при потреблении приборов с реактивной нагрузкой, а также из-за плохой изоляции проводников и хищения неучтенного электричества. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, какие бывают потери электроэнергии в электрических сетях, а также рассмотрим мероприятия по их снижению.

    Расстояние от электростанции к поставляющим организациям

    Учет и оплата всех видов потерь регулируется законодательным актом: «Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.02.2016) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» п. VI. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь. Если вы хотите разобраться с тем, кто должен оплачивать часть утраченной энергии, рекомендуем изучить данный акт.

    При передаче электроэнергии на большие расстояния от производителя до поставщика ее к потребителю теряется часть энергии по многим причинам, одна из которых — напряжение, потребляемое обычными потребителями (оно составляет 220 или 380 В). Если производить транспортировку такого напряжения от генераторов электростанций напрямую, то необходимо проложить электросети с диаметром провода, который обеспечит всех необходимым током при указанных параметрах. Провода будут очень толстыми. Их невозможно будет подвесить на линиях электропередач, из-за большого веса, прокладка в земле тоже обойдется недешево.

    Для исключения этого фактора в распределительных сетях применяют высоковольтные линии электропередач. Простая формула расчета такова: P=I*U. Мощность равна произведению тока на напряжение.

    Пример:

    Мощность потребления, Вт Напряжение, В Ток, А
    100 000 220 454,55
    100 000 10 000 10

    Повышая напряжение при передаче электроэнергии в электрических сетях можно существенно снизить ток, что позволит обойтись проводами с намного меньшим диаметром. Подводный камень данного преобразования заключается в том, что в трансформаторах есть потери, которые кто-то должен оплатить. Передавая электроэнергию с таким напряжением, она существенно теряется и от плохого контакта проводников, которые со временем увеличивают свое сопротивление. Возрастают потери при повышении влажности воздуха – увеличивается ток утечки на изоляторах и на корону. Также увеличиваются потери в кабельных линиях при снижении параметров изоляции проводов.

    Передал поставщик энергию в поставляющую организацию. Та в свою очередь должна привести параметры в нужные показатели: преобразовать полученную продукцию в напряжение 6-10 кВ, развести кабельными линиями по пунктам, после чего снова преобразовать в напряжение 0,4 кВ. Снова возникают потери на трансформацию при работе трансформаторов 6-10 кВ и 0,4 кВ. Бытовому потребителю доставляется электроэнергия в нужном напряжении – 380 В или 220В. Любой трансформатор имеет свой КПД и рассчитан на определенную нагрузку. Если мощность потребления больше или меньше расчетной мощности, потери в электрических сетях возрастают независимо от желания поставщика.

    Следующим подводным камнем всплывает несоответствие мощности трансформатора, преобразующего 6-10 кВ в 220В. Если потребители берут энергии больше паспортной мощности трансформатора, он или выходит из строя, или не сможет обеспечить необходимые параметры на выходе. В результате снижения напряжения сети электроприборы работают с нарушением паспортного режима и, как следствие, увеличивают потребление.

    Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии в системах электроснабжения подробно рассмотрены на видео:

    Домашние условия

    Потребитель получил свои 220/380 В на счетчике. Теперь потерянная после счетчика электрическая энергия ложится на конечного потребителя.

    Она складывается из:

    1. Потерь на нагревание проводов при превышении расчетных параметров потребления.
    2. Плохой контакт в приборах коммутации ( рубильники, пускатели, выключатели, патроны для ламп, вилки, розетки).
    3. Емкостной характер нагрузки.
    4. Индуктивный характер нагрузки.
    5. Использование устаревших систем освещения, холодильников и другой старой техники.

    Рассмотрим мероприятия по снижению потерь электроэнергии в домах и квартирах.

    П.1 — борьба с таким видом потерь одна: применение проводников соответствующих нагрузке. В существующих сетях необходимо следить за соответствием параметров проводов и потребляемой мощностью. В случае невозможности откорректировать эти параметры и ввести в норму, следует мириться с тем, что энергия теряется на нагрев проводов, в результате чего изменяются параметры их изоляции и повышается вероятность возникновения пожара в помещении. О том, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и току, мы рассказывали в соответствующей статье.

    П.2 — плохой контакт: в рубильниках — это использование современных конструкций с хорошими неокисляющимися контактами. Любой окисел увеличивает сопротивление. В пускателях — тот же способ. Выключатели — система включения-выключения должна использовать металл, хорошо выдерживающий действие влаги, повышенных температур. Контакт должен быть обеспечен хорошим прижатием одного полюса к другому.

    П.3, П.4 — реактивная нагрузка. Все электроприборы, которые не относятся к лампам накаливания, электроплитам старого образца имеют реактивную составляющую потребления электроэнергии. Любая индуктивность при подаче на нее напряжения сопротивляется прохождению по ней тока за счет возникающей магнитной индукции. Через время электромагнитная индукция, которая препятствовала прохождению тока, помогает его прохождению и добавляет в сеть часть энергии, которая является вредной для общих сетей. Возникают так называемые вихревые токи, которые искажают истинные показания электросчетчиков и вносят отрицательные изменения в параметры поставляемой электроэнергии. То же происходит и при емкостной нагрузке. Возникающие вихревые токи портят параметры поставленной потребителю электроэнергии. Борьба — использование специальных компенсаторов реактивной энергии, в зависимости от параметров нагрузки.

    П.5. Использование устаревших систем освещения (лампочки накаливания). Их КПД имеет максимальное значение — 3-5%, а может быть и меньше. Остальные 95% идут на нагревание нити накала и как следствие на нагревание окружающей среды и на излучение не воспринимаемое человеческим глазом. Поэтому совершенствовать данный вид освещения стало нецелесообразным. Появились другие виды освещения — люминесцентные лампы, светодиодные лампы, которые стали широко применяться в последнее время. КПД люминесцентных ламп достигает 7%, а светодиодных до 20%. Использование последних даст экономию электроэнергии прямо сейчас и в процессе эксплуатации за счет большого срока службы — до 50 000 часов (лампа накаливания — 1 000 часов).

    Светодиодная лампа

    Отдельно хотелось бы отметить, что сократить потери электрической энергии в доме можно с помощью установки стабилизатора напряжения. Помимо этого, как мы уже сказали, электроэнергия теряется при ее хищении. Если вы заметили, что соседи воруют электричество, нужно сразу же предпринимать соответствующие меры. Куда звонить за помощью, мы рассказали в соответствующей статье, на которую сослались!

    Рассмотренные выше способы уменьшения мощности потребления дают снижение нагрузки на электропроводку в доме и, как следствие, сокращение потерь в электросети. Как вы уже поняли, методы борьбы наиболее широко раскрыты для бытовых потребителей потому что не каждый хозяин квартиры или дома знает о возможных потерях электроэнергии, а поставляющие организации в своем штате держат специально обученных по этой теме работников, которые в состоянии бороться с такими проблемами.

    Вот мы и рассмотрели, основные причины потерь электроэнергии в электрических сетях и мероприятия по их снижению. Теперь вы знаете, из-за чего энергия теряется на пути от подстанции к дому и как бороться с этой проблемой!

    Источник ►

  • Как понизить напряжение постоянного и переменного тока

    Как понизить напряжение постоянного и переменного тока


    Согласно ПУЭ для питания переносного освещения должно применяться напряжение не выше 50 Вольт, а при работе в особо опасных и замкнутых пространствах – 12 Вольт (ПУЭ 6.1.16-18). При этом питание должно осуществляться через трансформаторы. Это нужно для того, чтобы исключить поражение электрическим током. Да и не всегда выходные параметры блоков питания или аккумуляторов позволяют подключить гаджеты или другую электронику. В связи со всем этим мы расскажем о том, как понизить напряжение постоянного и переменного тока до нужного вам значения.

    Понижаем переменное напряжение

    Рассмотрим типовые ситуации, когда нужно опустить напряжение, чтобы подключить прибор, который работает от переменного тока, но напряжение его питания не соответствует привычным 220 Вольтам. Это может быть, как различная бытовая техника, инструмент, так и упомянутые выше светильники.

    Подключение бытовой техники из США на 110 В к сети 220 В

    Пожалуй, самая частая ситуация возникает, когда человек покупает из зарубежных интернет-магазинов какой-то прибор, а по его получении определяет, что он рассчитан на питание от 110 Вольт. Первый вариант – это перемотать трансформатор питающий устройство, но большинство приборов работают от импульсного источника питания, а для подключения электроинструмента – лучше вообще обойтись без перемотки. Для этого нужно использовать понижающий трансформатор. Кроме этого вы можете понизить напряжение в сети с помощью автотрансформатора или обычного трансформатора с отводами от первичной обмотки на 110-127В – такие часто встречались в советских телевизорах и других электроприборах.

    Схема сетевого трансформатора

    Однако при использовании такого включения трансформатора, если произойдет, обрыв части обмотки после отвода 110 Вольт (см. рисунок ниже) все 220В подойдут на прибор, и он выйдет из строя.

    Обрыв в трансформаторе

    Если говорить о готовых устройствах, то можно обратить внимание на автотрансформаторы «ШТИЛЬ».

    Штиль

    Важно! При покупке трансформаторов или автотрансформаторов учитывайте номинальный ток его обмоток и мощность, которую он выдержит.

    Более надежным вариантом решения проблемы будет понизить напряжение с 220 до 110В или с 220 до 127В с помощью трансформатора. На рынке есть множество компаний, которые продают такие изделия, в основном это тороидальные трансформаторы. Они бывают в металлических боксах или корпусах меньших размеров со встроенной розеткой, а также в виде адаптеров в пластиковых корпусах.

    Тороидальный трансформатор в боксе

    Подведём итоги, перечислив основные требования к трансформатору для питания 110В приборов:

    1. На выходе трансформатора должно быть 110В, а на входе – 220В.
    2. Мощность трансформатора должна быть больше чем мощность подключаемого прибора хотя бы на 20%.
    3. Желательно защитить первичную и вторичную цепь с помощью предохранителя.
    4. Доступ к выводам высокого напряжения должен быть ограничен, а все соединения изолированы.

    Понижаем напряжение для питания низковольтных светильников

    В начале статьи мы упомянули о том, что переносной светильник должен питаться от пониженного напряжения. В быту этот вопрос будет особо актуален для автолюбителей при ремонте автомобиля в гараже. Такие же светильники используются и в качестве местного источника света на станках (сверлильных, токарных, заточных и прочих).

    Трансформатор 220-36 В

    Для того чтобы понизить напряжение с 220 до 36В, можно использовать трансформаторы марки:

    • ОСО 0.25 220/36В;
    • ОСМ 0.063кВт 220/36;
    • ОСЗР 0.063кВт 220/36В;
    • Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220 36В (это готовое решение в металлическом корпусе для монтажа в помещениях, класс защиты IP54).

    Трансформатор 220-12 В

    Для понижения напряжения с 220 до 12В можно использовать трансформаторы марки:

    • ОСО25 220/12В;
    • TRS 300W AC 220 B-AC 12B (тороидальный не занимает много места);
    • 30ВА, 230/12В, 2,5А INDEL TSZS30/005M (маломощный для установки на DIN рейку).

    Понижение напряжения в доме

    Наряду со скачками в электросети часто возникает проблема с повышенным и пониженным напряжением. Это приводит к преждевременному выходу из строя нагревательных приборов, ламп и других устройств у потребителя. Допустим вам нужно понизить напряжение с 260 до 220В, значит ваш выбор – использование стабилизатора напряжения. Они бывают разных типов, самый дешевый из них – релейный, по сути это автотрансформатор, в котором реле автоматически переключают отводы от обмотки.

    Если вам нужно защитить конкретный прибор, например, компьютер – используйте маломощные модели мощностью порядка 1000 ВА (1 кВа), такие, как SVEN VR-L1000, его стоимость 17-20 долларов. Но учтите, что активная выходная мощность у них меньше указанной полной в Вольт-Амперах. К примеру, модель на 1 кВА, может питать нагрузку до 0,3-0,4 кВт. Также смотрите на характеристики. Указанная модель выдерживает до 285 Вольт, но большинство моделей упираются в 260 В.

    Стабилизатор SVEN

    Чтобы защитить весь дом в большинстве случаев хватит модели RUCELF SRWII-12000-L её полная мощность 12000 ВА, а нагрузочная способность по активной мощности – 10000 Вт. Он выдерживает входное напряжение вплоть до 270В.

    RUCELF SRWII-12000-L

    Более подробно узнать о том, как выбрать стабилизатор напряжения и какие бывают стабилизаторы, мы рассказывали в статьях:

    Балластный конденсатор для питания маломощных устройств

    Для питания маломощных устройств можно обойтись без трансформатора – одним конденсатором. Такая схема называется бестрансфторматорный блок питания на балластном конденсаторе. Принцип его работы основан на ограничении тока с помощью реактивного сопротивления ёмкости. Ниже вы видите варианты её реализации.

    Схема балластного конденсатора

    Расчёт ёмкости балластного конденсатора для бестранформаторного питания производится исходя из потребления тока нагрузкой и напряжения её питания.

    Расчёт ёмкости балластного конденсатора

    Или по такой формуле, результат они дают приблизительно одинаковый:

    Формула для расчёта ёмкости балластного конденсатора

    Кстати, выражение под корнем в результате при расчётах конденсаторов для питания устройств от 5-20В даёт примерно 220, или значение равное Uвходному.

    Такой источник питания подходит для подключения приёмников, светодиодов, ночников, зарядки небольших аккумуляторов и других маломощных потребителей.

    Понижаем постоянное напряжение

    При конструировании электроники часто возникает необходимость понижения напряжения имеющегося блока питания. Мы также рассмотрим несколько типовых ситуаций.

    Если вы работаете с микроконтроллерами – могли заметить, что некоторые из них работают от 3 Вольт. Найти соответствующие блоки питания бывает непросто, поэтому можно использовать зарядное устройство для телефона. Тогда вам нужно понизить его выход с 5 до 3 Вольт (3,3В). Это можно сделать, если опустить выходное напряжение блока питания путём замены стабилитрона в цепи обратной связи. Вы можете добиться любого напряжения как повышенного, так и пониженного – установив стабилитрон нужного номинала. Определить его можно методом подбора, на схеме ниже он выделен красным эллипсом.

    Схема зарядного устройства

    А на плате он выглядит следующим образом:

    Стабилитрон на плате

    На следующем видео автор демонстрирует такую переделку, только не на понижение, а на повышение выходных параметров.

    На зарядных устройствах более совершенной конструкции используется регулируемый стабилитрон TL431, тогда регулировка возможна заменой резистора или соотношением пары резисторов, в зависимости от схемотехники. На схеме ниже они обозначены красным.

    TL431 на схеме

    Кроме замены стабилитрона на плате ЗУ, можно опустить напряжение с помощью резистора и стабилитрона – это называется параметрический стабилизатор.

    Параметрический стабилизатор

    Еще один вариант – установить в разрыв цепи цепочку из диодов. На каждом кремниевом диоде упадёт около 0,6-0,7 Вольт. Так опустить напряжение до нужного уровня можно, набрав нужное количество диодов.

    Часто возникает необходимость подключить устройство к бортовой сети автомобиля, оно колеблется от 12 до 14,3-14,7 Вольт. Чтобы понизить напряжение постоянного тока с 12 до 9 Вольт можно использовать линейный стабилизатор типа L7809, а, чтобы опустить с 12 до 5 Вольт – используйте L7805. Или их аналоги ams1117-5.0 или ams1117-9.0 или amsr-7805-nz и подобные на любое нужное напряжение. Схема подключения таких стабилизаторов изображена ниже.

    ИМС стабилизатор

    Для питания более мощных потребителей удобно использовать импульсные преобразователи для понижения и регулировки напряжения от источника питания. Примером таких устройств являются платы на LM2596, а в англо-язычных интернет-магазинах их можно найти по запросам «DC-DC step down» или «DC-DC buck converter».

    LM2596

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены способы понижения напряжения:

    Вот и все наиболее рациональные варианты, позволяющие понизить напряжение постоянного и переменного тока. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник

  • причины возникновения и меры защиты

    причины возникновения и меры защиты

    [ad_1]

    Провалы напряжения в сети представляют серьезную проблему многим приборам, ведь они могут понизить качество работы приборов, а также вызвать сбой в работе устройств, подключенных к такой сети. Данное явление встречается намного чаще, чем обычное прерывание. Поэтому следует знать, чем опасны провалы напряжения, какие причины их возникновения, как защититься от данного вида проблем и как с ними бороться. Как раз об этом пойдет речь в данной статье.

    Что такое провал напряжения

    Согласно европейским стандартам провалом напряжения является резкое снижение эффективных величин напряжения до показателя от 90 процентов до 1 процента от установленного. После происходит быстрое поднятие или восстановление напряжения. Такие провалы кратковременны, их продолжительность бывает от половины периода до одной минуты.

    Провалы в сети

    Обычное рабочее состояние напряжения в электросети не должно опускаться ниже 90 процентов. Если происходит падение всего на 1 процент от заданного эффективного значения, то это является прерыванием.

    Соответственно провал и прерывание – это не одно и тоже. Прерывание появляется только после срабатывания предохранителя. Таким образом пропадание напряжения в электросети распространяется в виде провала по всей распределительной сети.

    Проблемы в электросети

    Причины возникновения провалов

    Большая нагрузка

    При подключении некоторых потребителей к сети создается большая нагрузка. К таким приборам относятся, например, мощные электродвигатели, которые при запуске используют существенно большие токи, чем номинальные. Если провода рассчитаны только для номинального тока, то соответственно пусковые токи могут серьезно снизить напряжение в сети.

    Такое явление напрямую связано с резервом электросети полностью в соответствии с мощностью, а также с сопротивлением в месте общего соединения, и в точном соответствии с сопротивлением провода. Провалы напряжения, вызванные пусковыми токами, имеют низкие данные падения напряжения, и в то же время характеризуются достаточно большей продолжительностью в сравнении с пробелами вызванными неисправностями распределительных электросетей, и могут продолжатся от 1 до 10 секунд.

    Существуют методы устранения проблем у приборов, которые произошли из-за сопротивления проводов. Приборы с большой нагрузкой можно подключить к сети с помощью применения точек общего соединения или с помощью специальной вторичной обмотки силового трансформатора. Однако, если данная проблема заключается в полном сопротивлении в точке общего соединения, то для защиты и устранения проблемы необходимо принимать более серьезные действия.

    Один из вариантов разрешения данной проблемы заключается в применении специализированного преобразователя частоты, с его помощью достигается снижение величин провалов благодаря распределению дополнительной нагрузки. Еще одним дополнительным решением данной проблемы может быть использование устройств, благодаря которым цепи питаются с меньшим сопротивлением. Все же следует отметить, что данное решение является затратным.

    Стабилизатор в сети

    Эта проблема представляет достаточно серьезную опасность для электропотребителей и может привести к плохим последствиям, например, сгорание двигателя в электроприборе. Если проблему провалов не удалось решить способами, приведенными выше, то их влияние на приборы можно устранить с помощью стабилизаторов, электронных регуляторов, а также динамических восстановителей напряжения. Также важно помнить, что провалы могут быть в любой сети, не зависимо от класса напряжения.

    Сетевое происхождение

    Распределение электросети достаточно сложный процесс. От топологии сети, нагрузки генератора в конкретной точке общего соединения, а также относительной величины сопротивления зависит уровень воздействия определенного повреждения на каком-то определенном участке на другие участки электросети.

    Продолжительность появившегося провала напрямую зависит от того, сколько необходимо времени защитной системе для обнаружения и, в последствии, его устранения. Обычно для этого необходимо пару миллисекунд. Все же следует помнить, что существуют повреждения, которые имеют случайный характер, например, если упадет дерево на воздушные линии электропередачи. Однако скорость устранения зависит от характера повреждения и параметров линии и защит. Если это линия с изолированной нейтралью, то при однофазном замыкании на землю повреждение может ликвидироваться за время до двух часов – на время отыскания повреждения персоналом. Двухфазное замыкание, как правило, отключается за доли секунды действием защит от повреждений.

    В случае полного отключения определенного участка на достаточно продолжительное время с помощью автоматики, которая служит в качестве защиты, все устройства, находящиеся на участке, должны быть полностью обесточенными до того времени пока не будет устранена проблема, и проведена специалистами проверка, а также восстановлено электроснабжение на поврежденном участке. Устройство автоматического повторного включения может упростить эту ситуацию, и в то же время может посодействовать возникновению большего количества провалов. Автоматическое повторное включение восстанавливает питание после выдержки времени в случае срабатывания защитной автоматики. Выдержка времени зависит от требований к электроснабжению в электрической сети. Для ответственных потребителей выдержка времени составляет доли секунды, для других категорий потребителей выдержка времени может быть увеличена до нескольких секунд.

    В случае полного устранения повреждения происходит повторный запуск оборудования, и питание на аварийном участке переходит в стабильное, нормальное состояние. Однако, если при автоматическом повторном включении повреждение не было ликвидировано, то срабатывают защитные устройства и с минимальной выдержкой времени обесточивают поврежденный участок электрической сети. Для предотвращения развития аварийной ситуации повторное включение обесточенного участка допускается только после выявления и устранения повреждения.

    Однако если исправить повреждение с помощью вторичного включения не получилось, то необходимо сделать повторное включение защитной автоматики. Повторение данного процесса будет соответствовать количеству запусков пользователем в программу автоматического поворотного выключателя. При этом нужно учитывать, что при каждой осуществляемой попытке вторичного запуска на всех других участках будет повторный провал напряжения, это означает, что другие пользователи будут испытывать целую череду провалов.

    Способы защиты

    Итак, вы узнали, что собой представляет данное явление, теперь поговорим о том, как может быть организована защита от провалов напряжения в сети. Если защитить нужно маломощную нагрузку, достаточно установить источник бесперебойного питания (ИБП). Такое решение может применяться даже на промышленных объектах для аварийного сворачивания технологических процессов и безопасного сохранения информации.

    ИБП

    Если же нужна защита мощной нагрузки от провалов напряжения, в этом случае необходимо использовать специализированные системы, которые осуществляют динамическое восстановление напряжения. Такие системы способны компенсировать недостающую часть напряжения, однако работает данный вид защиты непродолжительное время. Именно поэтому они не способны защитить от длительных провалов напряжения в электрической сети.

    Вот и все, что хотелось рассказать о том, что такое провалы напряжения в сети, какие причины их возникновения и как можно защитить оборудование от этого явления. Следует отметить, что к провалам наиболее чувствительно компьютерное оборудование. Поэтому если в вашей сети наблюдается данное явление, обязательно защитите электронику вышеуказанными методами.

    Будет полезно прочитать:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Неисправности кофемашин Nivona: причины и способы устранения

    Неисправности кофемашин Nivona: причины и способы устранения

    [ad_1]

    Кофемашины и кофеварки Nivona являются достаточно популярными на российском рынке, т.к. обладают доступной ценой при высоком швейцарском качестве сборки. Как и любой другой вид техники, аппараты фирмы Нивона склонны к выходу из строя. Чаще всего это происходит из-за неправильного ухода и эксплуатации. Далее мы рассмотрим самые типичные неисправности кофемашин Nivona и советы по ремонту поломок, когда это возможно сделать своими руками.

    Если кофеварка не молет кофе, то первым делом нужно банально проверить наличие зерен. Дело не в этом? Разбираете и чистите ножи от налипшего кофе либо образования ржавчины (при длительной эксплуатации). Если и это не помогло устранить неисправность, скорее всего, дело в двигателе. Тут уже самостоятельно отремонтировать поломку не получится, нужно обращаться за помощью в сервисный центр.

    Чистка жерновов

    Еще одна типична неисправность кофемашин Nivona — кофе не вытекает из дозатора. Причины этому: засор каналов термоблока, образование накипи в этих каналов либо же выход из строя нагнетательного насоса. Для ремонта сначала нужно выполнить чистку каналов от возможных засоров и накипи. Если проблема не решиться — следует проверить нагнетательный насос, возможно он вышел из строя.

    Засор кофеварки

    С кофемашины Nivona течет вода? Это тоже часто случается по причине повреждения уплотнения дозатора либо резервуара для воды. Также виновником протечки может быть неплотное крепление соединительных трубок. Отремонтировать аппарат можно, заменив поврежденные уплотнители и прокладки, а также проверив качество крепления трубок.

    Протечка воды

    Если кофеварка не включается после скачков напряжения в сети, с большой вероятностью можно утверждать, что вышла из строя электронная плата. Тут ремонт редко целесообразен, придется купить новую. Однако, чтобы такого больше не повторилось, советуем поставить для защиты электроприборов стабилизатор напряжения.

    Электронная плата

    Бывают случаи, когда кофемашина Нивона шумит при работе. Звук издает нагнетательный насос из-за того, что резервуар для воды пустой либо же просто пережалась трубка, по которой происходит подача воды. Произвести ремонт в этом случае не так сложно, достаточно устранить место пережима. Иногда также приходится заменить резервуар.

    Нагнетательный насос фото

    Если кофе сливается в поддон, а не через специальные носики, как это должно происходить, значит неисправен дренажный клапан. Его можно постараться почистить, однако чаще всего для ремонта приходится заменить дренажный клапан.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели основные неисправности кофемашин Nivona. Если вам не под силу самостоятельно починить кофеварку, рекомендуем обратиться за помощью специалистов life-kofe.ru

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как повысить напряжение постоянного и переменного тока

    Как повысить напряжение постоянного и переменного тока

    Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.

    Повышение переменного напряжения

    Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.

    Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).

    Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:

    Трансформатор 110-220 В

    Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.

    Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – низкое напряжение в электросети, особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.

    ЛАТР

    Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.

    Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, мы рассказали в статье, на которую сослались.

    Стабилизатор

    Цепи постоянного тока

    Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью дросселя, полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.

    Ku=1/(1-D)

    ИППН

    Также рассмотрим типовые ситуации.

    Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.

    Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».

    Повышающий преобразователь

    Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.

    При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).

    Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.

    Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.

    FP6291

    На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.

    Повышающий преобразователь напряжения

    Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.

    Инвертор 12-220В

    Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.

    Инвертор 24-220В

    Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.

    В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:

    Схема Латура-Делона-Гренашера

    А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).

    Схема Кокрофта-Уолтона

    С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.

    Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:

    Учетверители напряжения

    Умножитель в 6 и 8 раз

    В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения!
    Источник

  • Рейтинг стабилизаторов напряжения для дома

    Рейтинг стабилизаторов напряжения для дома

    [ad_1]

    Стабилизаторы электрического напряжения используют для защиты домашней электросети от скачков напряжения, в результате которых может выйти из строя бытовая техника и различная электроника. На сегодняшний день на рынке можно встретить широкий ассортимент моделей и производителей данного типа защитных устройств. Поэтому, чтобы вы смогли правильно выбрать подходящее устройство для собственных нужд, в этой статье мы предоставили лучшие стабилизаторы напряжения для дома. Рейтинг составлен не только по цене и качеству аппаратов, но и по назначению — использование исключительно для защиты одного устройства (например, газового котла) или же всей домашней сети.

    До 2 кВт

    Модель, рассчитанная на мощность до 2000 Вт — это самый подходящий вариант для газового котла, компьютера, телевизора или же холодильника. Как правило, для первых трех устройств вполне достаточно приобрести стабилизатор с характеристиками 800 В*А или же 480 Вт. Для защиты холодильника нужен аппарат по мощнее — от 1,5 до 2 кВт, что связано с большим пусковым током техники.

    Итак, лучшими стабилизаторами напряжения до 2000 Вт являются следующие участники рейтинга:

    POWERCOM TCA-2000. Релейный тип исполнения, точность стабилизации 5%, КПД 95%. Есть защиты от короткого замыкания и высокого напряжения. Сзади расположены 4 розетки, что позволяет подключить до 4 электроприборов. Небольшой вес и напольное исполнение. Средняя цена 2000 рублей.
    TCA-2000

    БАСТИОН Teplocom ST-222/500. Одна из лучших моделей для газового котла. Низкое входное напряжение (145 В), релейный тип исполнения, небольшие габариты и приемлемая цена (2700 рублей в 2016 году) стали основными причинами добавления данного стабилизатора в рейтинг.
    Teplocom ST-222/500

    ЭНЕРГИЯ АРС-1500. Предназначен специально для котлов, т.к. точность стабилизации составляет 4%, а КПД целых 98%. Преимуществами ЭНЕРГИЯ АРС-1500 является возможность настенного размещения, защита от пергрева, токов КЗ, помех и перенапряжения. Уровень шума достаточно низкий — 30 дБ. Стоимость выше, чем у конкурентов — целых 7500 рублей, но по качеству и надежности это один из лучших стабилизаторов напряжения для газовых котлов, телевизоров и холодильников.
    АРС-1500

    Также рекомендуем ознакомиться со статьей — как выбрать бесперебойник для газового котла!

    От 5 до 8 кВт

    Если квартира построена до 2006 года, то допустимая мощность при использовании электроплиты составляет не более 7 кВт, поэтому выбрать однофазный стабилизатор в диапазоне мощностей от 5 до 8 кВт будет самым верным решением. Помимо этого такие характеристики подойдут для небольшой дачи, в которой отсутствуют мощные потребители электроэнергии.

    В рейтинг лучших стабилизаторов напряжения от 5 до 8 кВт входят следующие аппараты:

    Энергия Classic 7500. Точность 5%, КПД 98%, может защитить от перегрева, короткого замыкания и даже помех. Крепление настенное, вес около 20 кг. В 2016 году средняя цена составляет 26,5 тыс., что является достаточно оптимальным показателем.
    Classic 7500

    RUCELF SRWII-6000-L. Вторым в рейтинге является релейный стабилизатор для квартиры и дачи. Погрешность не более 3,5%, коэффициент полезного действия 98%, есть защита от всех наиболее неблагоприятных ситуаций (КЗ, перегрев, перенапряжение в сети, помехи).
    SRWII-6000-L

    Ресанта АСН-8000Н/1-Ц. Ну и замыкает наш ТОП-3 еще один недорогой, но хороший стабилизатор, который подойдет для сети 220В. Точность стабилизации у него ниже — 8%, но все же с работой он отлично справляется. Одной из лучших моделей для квартиры и дачи его делает цена — 9 тыс. рублей, что значительно ниже аналогов.
    АСН-8000Н/1-Ц

    Перед тем как определятся с подходящей моделью рекомендуем вам изучить инструкцию о том, как правильно выбрать стабилизатор напряжения!

    От 10 до 15 кВт

    Лучшим выбором защиты на весь дом либо коттедж является мощность устройства от 10 до 15 киловатт. Оптимальное значение 12 кВт. В рейтинг стабилизаторов напряжения этого диапазона входят следующие модели:

    RUCELF SRWII-12000-L. Способен выдержать нагрузку до 10 кВт, релейный тип исполнения, КПД 98%, точность стабилизации 3,5%. Отзывы покупателей в большинстве случаев положительные, поэтому можно смело рекомендовать данный стабилизатор, как один из лучших для дома.SRWII-12000-L

    РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц. Как и его 8-киловаттный аналог из предыдущего рейтинга, этот аппарат хорош тем, что недорого стоит (около 10 тыс. рублей) и к тому же хорошо защищает бытовую технику от перепадов напряжения. Основной недостаток — погрешность 8%. В целом отзывы положительные, качество среднее.
    АСН-10000Н/1-Ц

    Энергия ACH 20000. Без проблем справится с нагрузкой до 15кВт, при этом погрешность относительно небольшая — 6%, а КПД целых 98%. Устройство тихо работает, размещается на полу, стоит не более 35 тыс. рублей. Хороший вариант для дома с напряжением 220 В.
    ACH 20000

    Трехфазное питание

    Ну и последний рейтинг, который хотелось бы предоставить — лучшие стабилизаторы напряжения на 380 Вольт. Если вам нужно защитить всю сеть одним аппаратом, советуем выбрать одного из участников нашего ТОП-3:

    Энергия Hybrid СНВТ-15000/3. Коэффициент полезного действия 98%, погрешность не более 3%, тип исполнения — гибридный. Стоимость не более 60 тыс. рублей, что является средним ценовыми диапазоном.
    СНВТ-15000/3

    Lider PS15Best. Также является одним из лучших трехфазных стабилизаторов напряжения по цене и качеству. Защитит сеть 380 Вольт от короткого замыкания, перенапряжения и перегрева. Цена такая же, как и у лидера рейтинга.
    PS15Best

    РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ. Ну и завершается наш список самых хороших защитных устройств электромеханическая модель от компании Ресанта. Ее достоинства — точность стабилизации 2%, активная мощность до 20 кВт и надежная защита сети от всевозможных проблем. К тому же бюджетная цена (около 42 тыс. рублей) делает его оптимальным по стоимости и надежности.
    ACH-20000/3-ЭМ

    Если вам нужен трехфазный стабилизатор для защиты одного потребителя, то можете выбрать аппарат с меньшей мощностью, что позволит сэкономить деньги. Советуем осуществлять выбор подходящего СН, ориентируясь на производителей, которых мы предоставили в нашем ТОП.

    Вот мы и рассмотрели лучшие стабилизаторы напряжения для дома в 2016 году. Надеемся, наш рейтинг был для вас полезен и помог подобрать оптимальную модель для собственных условий применения!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Почему выходит из строя ТЭН?

    Почему выходит из строя ТЭН?

    Если ваш водонагреватель, стиральная либо посудомоечная машина перестала работать, то одной из вероятных неисправностей может быть поломка нагревательного элемента (ТЭН). Виновником этому может быть все что угодно: дефект из завода, нестабильное напряжение в сети, неправильная работа терморегулятора ну и конечно же сама вода. В этой статье мы предоставим читателям samelectrik.ru основные причины выхода из строя ТЭНа, а также советы по предотвращению поломки.

    Обзор неисправностей

    У нагревательного элемента могут возникнуть следующие виды поломок:

    1. Обрыв ТЭНа. Перегорает нить нагрева, в результате чего электрическая цепь разрывается и нагреватель перестает работать.
    2. Утечка тока (пробой на корпус, замыкание). В этом случае разрушается изолирующий слой устройства из-за чего при отсутствии заземления электрический ток может появится на корпусе стиральной машины, водонагревателя, обогревателя либо посудомойки. Кстати утечка является одной из причин срабатывания УЗО.
    3. Образование накипи. В результате образования слоя накипи на поверхности нагревательного элемента ухудшается скорость нагрева и что более опасно — ТЭН может выйти из строя полностью: перегореть в результате перегрева или же вздуться и стать причиной утечки тока.
    Накипь фото

    Первый две неисправности влекут за собой полную замену детали. От накипи можно попробовать очистить поверхность, используя специальные средства или же лимонную кислоту. О том, как проверить ТЭН мультиметром мы рассказывали в отдельной статье.

    Причины поломки

    Основные причины выхода из строя нагревательного элемента мы перечислили во вступлении. Сейчас же более подробно остановимся на этом вопросе, чтобы вы понимали, из-за чего происходит поломка и как ее можно заблаговременно избежать.

    Итак, первая причина — это конечно же жесткая вода. Тут единственный рациональный способ предотвращения образования накипи является установку в систему водоснабжения специальных фильтров, которые понижают жесткость, тем самым продлевают срок службы нагревателя. Также рекомендуется время от времени делать профилактическую чистку ТЭНа.

    Фильтры для воды

    Еще один виновник — низкое напряжение в сети. В результате понижения напряжения увеличивается сила тока, из-за чего может перегреваться и в дальнейшем вовсе перегореть сердечник нагревательного элемента. Тут наиболее рациональным решением будет установка стабилизатора напряжения, о чем мы подробно рассказывали в соответствующей статье.

    Стабилизатор напряжения в сети

    Ну и последняя из наиболее популярных причин выхода тэнов из строя — поломка регулятора температуры, в результате чего происходит перегрев нагревателя. Дело в том, что терморегулятор дает сигнал о своевременном включении и отключении ТЭНа при достижении определенной температуры. Если регулятор сломается, то отключение нагревательного элемента может не происходить, он перегреется и произойдет обрыв цепи. От этой проблемы никто не застрахован, поможет ее избежать только своевременное обнаружение неисправности. Такая поломка чаще всего наблюдается в электрических плитах и обогревателях.

    Терморегулятор

    Совет! Чтобы продлить срок службы нагревателя, рекомендуем выставлять значения температуры на средний уровень либо немного ниже. В этом случае даже если накипь покроет поверхность, перегрев будет не таким сильным, каким бы он был при установке максимальных параметров.

    Если в водонагревателе установлен магниевый анод, рекомендуем следить за его состоянием и при разрушении анода выполнять его замену. Дело в том, что анод защищает нагреватель от накипи, а значит продлевает его срок службы.

    Вот мы и рассмотрели типичные причины выхода из строя ТЭН. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • 5 схем сборки самодельного светорегулятора

    5 схем сборки самодельного светорегулятора

    Очень часто возникает потребность в регулировании яркости лампы в пределах определенной величины, как правило, от 20 до 100% яркости. Меньше 20 % не имеет смысла делать, поскольку светового потока лампа не даст, а произойдет только слабое свечение, которое может пригодится разве что для декоративных целей. Можно пойти в магазин и купить готовое изделие, но сейчас ценны на данные устройства мягко говоря неадекватные. Так как мы с вами мастера на все руки, то будем делать данные девайсы собственноручно. Сегодня рассмотрим несколько схем, благодаря которым вам станет понятно, как сделать диммер на 12 и 220 В своими руками.

    На симисторе

    Для начало рассмотрим схему светорегулятора, работающего от сети 220 Вольт. Данный тип устройств работает по принципу фазового смещения открывания силового ключа. Сердцем диммера является RC цепочка определенного номинала. Узел формирования управляющего импульса, симметричный динистор. И собственно сам силовой ключ, симистор.

    Диммер на симисторе

    Рассмотрим работу схемы. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения. Так как R1 является переменным, то с его помощью меняется напряжение в цепочке R2C1. Динистор DB3 включен в точку между ними и при достижении напряжения порога его открывания на конденсаторе C1 он срабатывает и подает импульс на силовой ключ симистор VS1. Он открывается и пропускает через себя ток, тем самым включает сеть. От положения регулятора зависит в какой момент волны фазы откроется силовой ключ. Это может быть и 30 Вольт в конце волны, и 230 Вольт в пике. Тем самым подводя часть напряжения в нагрузку. На графике ниже изображен процесс регулирования освещения диммером на симисторе.

    Фазное управление

    На данных графиках значение (t*), это время за которое конденсатор заряжается до порога открывания, и чем быстрее он набирает напряжение, тем раньше включается ключ, и больше напряжение оказывается на нагрузке. Эта схема диммера проста и легко повторяется на практике. Рекомендуем просмотреть предоставленное ниже видео, в котором наглядно показывается, как сделать светорегулятор на симисторе:

    Симисторный регулятор мощности на 1000 Вт

    На тиристорах

    При наличии кучи старых телевизоров и прочих вещей пылящихся в закромах очумельцев, можно не покупать симистор, а сделать простой светорегулятор на тиристорах. Схема немного отличается от предыдущей, тем что для каждой полуволны стоит свой тиристор, и тем самым свой динистор для каждого ключа.

    Тиристорный регулятор

    Кратко опишем процесс регулирования. Во время положительной полуволны емкость C1 заряжается через цепочку R5, R4, R3. При достижении порога открывания динистора V3, ток через него попадает на управляющий электрод V1. Ключ открывается пропуская положительную полуволну через себя. При отрицательной фазе тиристор запирается, а процесс повторяется для другого ключа V2, заряжаясь через цепочку R1, R2, R5.

    Фазные регуляторы — димеры можно использовать не только для регулировки яркостью ламп накаливания, а также для регулирования скорости вращения вентилятором вытяжки, сделать приставку для паяльника и регулировать таким образом температуру его жала. Также с помощью самодельного диммера можно регулировать обороты дрели или пылесоса и много других применений.

    Сборка тиристорного диммера

    Важно! Данный способ регулирования не подходит для работы с люминесцентными, экономными компактными и светодиодными лампами.

    Конденсаторный светорегулятор

    На ряду с плавными регуляторами в быту получили распространение конденсаторные устройства. Работа данного девайса основана на зависимости передачи переменного тока от величины емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток он пропускает через свои полюса. Данный вид самодельного диммера может быть довольно компактным, и зависит от требуемых параметров, емкости конденсаторов.

    Схема с гасящим конденсатором

    Как видно из схемы, есть три положения 100% мощности, через гасящий конденсатор и выключено. В устройстве используется неполярные бумажные конденсаторы, которые можно раздобыть в старой технике. О том, как правильно выпаивать радиодетали из плат мы рассказали в соответствующей статье!

    Ниже приведена таблица с параметрами емкость-напряжение на лампе.

    Таблица выбора емкости конденсатора

    На основе этой схемы можно самому собрать простой ночник, с помощью тумблера или переключателя управлять яркостью светильника. 

    На микросхеме

    Для регулирования мощностью на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки. Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает функциями защиты.

    Регулятор на КРЕН

    С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в необходимости установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла.

    Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и возможностью регулировки яркости светодиодов от ноля до максимума. Для не очень ленивых мастеров можно предложить сделать диммер дома на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами.

    В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны и позволяют использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.

    ШИМ регулятор

    Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:

    Изготовление регулятора света на 12 Вольт

    Вот собственно и все идеи сборки простого светорегулятора в домашних условиях. Теперь вы знаете, как сделать диммер своими руками на 220 и 12В.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

    Как устроен аппарат защиты

    Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

    Конструкция автоматического выключателя

    Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в десятки раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

    Основные проблемы у автоматов

    У автомата всего лишь три основных неисправности:

    1. Выбивает.
    2. Не выключается.
    3. Не взводится.

    Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

    • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
    • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
    • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

    Автомат выбивает без видимых причин

    Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

    Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

    Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

    Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

    Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

    Подгорели контакты

    Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

    Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

    Срабатывание при включении нагрузки

    Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

    Изоляция кабеля повреждена

    Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

    Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

    Автоматический выключатель не включается

    Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

    Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

    Рычаг заклинил

    Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

    Причина заклинивания рычага

    Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

    Автомат не отключается при КЗ

    Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

    Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

    Как продлить жизнь автоматическому выключателю

    Запомните два совета:

    • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
    • Не выключайте автомат под нагрузкой.

    Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

    Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

    Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru