Бульдозер – незаменимая в строительстве спецмашина, которая используется как буксирующая техника, а также как часть состава крана-трубоукладчика, погрузчика и т.д. Бульдозер выполняет планировку строительных площадок, разравнивание насыпей, уборку мусора, подготовку котлованов и траншей.
Сегодня такие машины предлагаются многими производителями. Покупателю предлагается как новая так и б/у спецтехника, характеризующаяся различными параметрами. В статье мы расскажем, какие особенности имеют популярные модели бульдозеров и где можно найти исправные и качественные спецмашины для применения на строительных объектах.
Популярные модели
Универсальные бульдозеры для строительных работ предлагаются следующими производителями: Caterpillar, Fiat, Komatsu, Liebherr, New Holland. Детальнее ознакомиться с большинством моделей данных производителей можно здесь https://autoline.com.ua…dozery—c127
Безусловным лидером в сфере производства бульдозеров считается корпорация Caterpillar. Компания выпускает строительную спецтехнику с 1960 года, причем первые модели до сих пор доступны в продаже.
Обзор наиболее популярных машин:
D6R: относится к категории среднего класса (тяговое усилие до 21 тонны). Особенностью машины считается раздаточная коробка. Кабина установлена на изолирующих опорах, позволяющих уменьшить вредное воздействие (вибрацию) на оператора. Рама оснащена усиленным суппортом. Ходовая часть оснащается приподнятой ведущей звездочкой и высоким приводом. У модели имеются аналоги: Komatsu D61E-12, John Deere 850J WT.
D5G LGP: гусеничный бульдозер, тяговое усилие которого составляет 20 тонн. Оснащается двигателем от производителя (мощность 74 кВт). Машина имеет вместительный отвал, объем которого составляет 2,34 м3. Бульдозер этой модели сочетает высокий запас мощности и долговечность.
D8R: бульдозер относится к машинам с тяговым усилием до 37 тонн. Оснащен двигателем с высоким запасом мощности (252 кВт). Ходовая часть характеризуется пониженным воздействием на грунт.
Правильный выбор спецтехники
Покупая или арендуя машину для строительных работ, в первую очередь следует обращать внимание на тип отвала. Этот элемент может быть сферическим, прямым, полусферическим. Сам отвал оснащается поворотным или наклонным механизмом.
По тяговому усилию бульдозеры классифицируются на технику:
до 0,6 тонны: малогабаритные машины, которые используются для работы с легкосыпучими материалами;
0,6-3 тонн: задействуются в уборке строительного мусора;
3-9 тонн: лучшее решение для планировки территории;
9-35 тонн: такие машины задействуются в дорожном строительстве.
Модели с тяговым усилием от 35 тонн применяются в горнодобывающей промышленности.
При покупке или аренде бульдозера учитывают тип трансмиссии. Она бывает механической, гидравлической, гидростатической.
При покупке спецмашины многие желают сэкономить, поэтому отдают предпочтение б/у вариантам. Это более выгодно, но выбирая его, покупатель рискует вложить деньги в неисправный или полностью нерабочий бульдозер.
Чтобы не потратить средства на приобретение неудачного товара, нужно искать технику на проверенных онлайн-площадках, например, на Autoline. Здесь доступны свежие объявления для покупателей бульдозеров от таких производителей как Caterpillar, Fiat, Komatsu, New Holland и многих других.
Мало кому не приходилось думать о том, как быстро и без особых усилий подогреть еду из холодильника. Духовку разогревать для этого долго и не практично.
В такой ситуации очень хорошо помогает прекрасный бытовой прибор — микроволновая печь.
Разогревать в ней еду — одно удовольствие. Поставил, включил режим, подождал пару минут и все готово.
Главное, чтобы посуда была не металическая.
Микроволновки практически всех фирм-производителей, изготавливаются довольно добротно, так как большинство их блоков имеют знак именитых бредов.
Особенно та деталь, которая излучает микроволны — магнетрон.
Это по сути электронная лампа с накалом и волноводом.
Читайте также
Питается она от силового трансформатора с обмоткой накала и высоковольтной катушкой.
Трансформатор достаточно мощный и тяжелый.
Все вышесказанное говорит о том, что ломаются микроволновки очень редко и то в основном по вине самого хозяина.
Как бы там не было, при неисправности аппарата возникает вопрос — что делать?
Сдавать в ремонт или купить новую?
Честно сказать некоторые ремонтники могут быть не честны в своих выводах и «заламывать» баснословные цены за ремонт.
Например, один ремонт оценили в 70$ , при стоимости бредовой модели в 90$.
Какой смысл тогда чинить. Тем более в любой момент может выйти из строя другая деталь.
Но это не значит, что нужно сразу бежать за новой печью.
Стоит попробовать отремонтировать прибор самостоятельно. Поверьте, сложного в этом ничего нет. Главное знать, что делать и где искать неисправность.
Как раз в этой статье будет об этом рассказыватся.
За пример будет взят ремонт микроволновки LIBERTON.
Печь не включается. Не светится лампа подсветки и вообще ничего не происходит.
Рукоятки управления ничего не меняют.
Итак, приступим у разборке прибора.
Начинать следует со снятия кожуха. Держится он на винтах, расположенных по периметру сзади и снизу.
Откручиваем винты и приподымаем кожух вверх.
На обратной стороне кожуха можно увидеть электрическую принципиальную схему.
По схеме видно, что при входе с сети с цепи есть предохранитель и термостат, которые легко могли выйти из строя.
Вооружившись прозвонкой проверяем предохранитель. Вот он указан отверткой.
Прикладываем к его концам прибор и смотрим на результат.
Реакции никакой нет. Прибор показывает обрыв, значит предохранитель сгорел.
Снимаем его и разбираем, вытянув с двух сторон металические наконечники.
Внутри видна обогрева проволока. Удаляем ее остатки.
Находим многожильный луженный провод 0.75мм и вытягивает из него две жилы.
Эти проводники скручиваем между собой.
Вставляем в кеоамическую трубку и прижимаем колпачками.
Предохранитель восстановлен.
Далее по схеме идет термостат или термопредохранитель.
Он защищает устройство от сильного перегрева.
То есть, когда температура камеры достигает критического уровня, он разрывает цепь.
Обычно на его корпусе написано это значение.
Чтобы проверить его на обрыв, снимаем один разъем с проводом и приложив контакты прозвонки к его выводам смотрим на результат.
Прибор показывает цепь — значит термодатчик исправен.
Пока разъем не надет, проверяем приходит ли напряжение на термоэлемент.
Для этого включаем печь в сеть, выставляем какой-нибудь режим и подключив тестер на выводы с платы питания смотрим результат.
Видно, что напряжение присутствует и это хорошо.
В связи с тем, что сгорел предохранитель, есть вероятность замыкания в патроне или лампе освещения камеры.
Чтобы это исключить, разгибаем лепестки, придерживающие патрон и вынимаем его.
Выкручиваем лампу и осматриваем гнездо патрона и саму лампу.
В патроне никаких проблем не видно, так же, как и в лампе.
Устанавливаем все на место и продолжаем дальнейший поиск по цепочке.
Следуем дальше по цепочке движения напряжения и попадаем на концевик.
Этот элемент отвечает за то, чтобы дверь микроволновки во время работы всегда была закрыта.
В этот момент язычок двери давит на кнопку концевика и его контакты замыкаются.
Так ток проходит дальше на другие модули и элементы схемы.
Здесь, если внимательно присмотрется, можно увидеть, что рычаг двери не нажимает на кнопку, потому что корпус концевого вышел из своего посадочного места.
Пальцем ставим его на место, чтобы две защелки захватили его корпус.
После этого защелки нужно сжать двумя пальцами друг к другу.
Теперь концевик стоит правильно и можно проверить работу двери.
Закрываем дверь — кнопка концевого нажимается.
Открываем и она подымается и разрывает контакты.
Надеваем кожух устройства, чтобы все плотно прилегало.
Зажимаем винты и включаем микроволновку в сеть.
Кладем в нее банку с едой, после чего выбираем режим и включаем печь.
Как видно идет подогрев и подсветка горит.
Через пару минут выключаем прибор и смотрим что вышло.
Пища нагрелась до нужной величины.
Ремонт удался на славу. Как видно все не так уж и страшно. Никакой сложности в ремонте не оказалось. Проблема была в выпавшем концевике.
Произошло это скорее всего из-за сильного захлопывания двери.
Что точно должно быть в мастерской, чтобы можно было работать быстро, безопасно и максимально результативно? Я составил ТОП-5 must have электроинструментов.
В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.
1. Инновационная аккумуляторная отвертка Bosch GO
Прикручивание и откручивание – частые операции для новичка и профи. Отвертка помогает ускорить и облегчить эти действия (в 4 раза мощнее обычных аккумуляторных отверток). Кто-то для таких задач использует шуруповерт, но если нужно работать долго, то это не вариант. Вес шуруповерта от 1 кг и выше, такой инструмент дает большую нагрузку на запястье, а отвертка (всего 280 г) гораздо легче, этим она значительно облегчает работу. Плюс Bosch GO можно работать в труднодоступных местах, потому что эта отвертка компактнее шуруповерта.
Что мне еще нравится в Bosch Go, так это smart-способности. Нет никаких кнопок – достаточно просто надавить, и она сама начинает закручивать или выкручивать, а электронная муфта E-Clutch останавливает инструмент. Крутящий момент можно отрегулировать с помощью переключателя (6 ступеней регулировки), а также можно выбрать режим работы в зависимости от задач: вперед, ручной режим или назад.
Максимальный диаметр шурупов – 5 мм. Встроенный аккумулятор обеспечивает закручивание/выкручивание до 300 шурупов за один заряд, по словам производителя (это касается шурупов 4 X 6 мм при работе с ПК). Мне не приходилось закручивать столько за один раз, думаю, что 300 – некий идеальный предел. Для древесины Bosch озвучивает 150 на один заряд при работе с шурупами 3,5 x 30 мм. Но опять же полагаю, что здесь могут быть не учтены свойства древесины (направление волокон) и другие нюансы. Одно точно могу сказать, что работать Bosch Go удобно, быстро, инструмент чуткий – начинает закручивать/выкручивать от легкого нажатия.
Очень удобный кейс идет в комплекте, и, конечно же, радуют 33 бита в коробке.
Итак, резюмируем главное для этого инструмента:
Функции: откручивание, закручивание.
Преимущества: мощность в 4 раза выше по сравнению с аналогами того же размера, запускается легким нажатием на шуруп, работает быстро, удобно держать и регулировать одной рукой, можно работать в труднодоступных местах, минимальная нагрузка на запястье.
2. Дрель-шуруповерт с литий-ионным аккумулятором Bosch GSR 12V-15 FC Professional
Для сверления удобнее всего использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт. Новинка 2017 года Bosch GSR 12V-15 FC Professional входит в систему Bosch Mobility. Модель легкая, компактная, комплектуется устройством быстрой зарядки – заряжает АКБ всего за 45 минут. Это удобно, так как не надо делать многочасовых перерывов, достаточно зарядить инструмент во время обеда и потом продолжить работу. Шуруповерт подходит для сверления в бетоне, металлах, древесине, камне. При работе можно использовать СОЖ.
Что еще мне нравится в новинке от Bosch, так это интеллектуальная регулировка усилия, которая защищает двигатель от перегрузок и продляет срок службы. Для быстрой смены насадок и адаптеров используется система FlexiClick. Она позволяет быстро сменить бит или сверло без дополнительных инструментов.
Функции: сверление, сверление с жидким охлаждением, закручивание.
Преимущества: автоматические управление частотой вращения и мощностью, подсветка, компактность, емкий аккумулятор, быстрая зарядка, для точности позиционирования есть лазерная подсветка.
3. Электролобзик Bosch GST 700 Professional
Для резки и выпиливания в наборе инструментов незаменим электролобзик Bosch GST 700 Professional. Это легкий инструмент с комфортным управлением (еще одна новинка 2018 года от Bosch). Чем хорош? Двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает точные прямые и криволинейные пропилы глубиной 70 мм в древесине и 6 мм в стали. Благодаря системе SDS пильные полотна можно сменить буквально за пару секунд.
Для быстрого и точного пила пильное полотно устанавливается на 3- или 4-уровневый маятниковый ход. Включаемый сдув опилок обеспечивает оптимальный обзор линии распила в любое время, а для работы без лишней пыли можно подсоединить пылесос.
Его корпус защищен от пыли, а токоведущие элементы имеют двойной слой изоляции. В обще, это классный безопасный инструмент.
Функции: резка, пиление.
Преимущества: компактность, малый вес по сравнению с аналогами, линейная балансировка для ровных пропилов, эргономичная рукоятка, есть предварительная установка скорости.
4. Угловая шлифовальная машина GWS 660
Модель GWS 660 c двигателем мощностью в 670 – самая доступная в своем классе УШМ в настоящий момент. Благодаря блокировке шпинделя можно быстро сменить оснастку. Кожух отлично зафиксирован, он хорошо защищает от шлифовальной стружки и осколков оснастки. Дополнительная рукоятка позволяет уменьшить колебания во время шлифования и резки сразу на 60%. Очень удобная система плавного пуска – ты начинаешь работу без рывков.
Диаметр шлифовального круга составляет 125 мм, а частота вращения на холостом ходу достигает 11 000 оборотов в минуту! Инструмент удобный как для правшей, так и для левшей.
Функции: резка, шлифование, обдирка, крацевание.
Преимущества: многофункциональность, быстрая и легкая смена оснастки, высокая производительность при доступной цене, увеличенный срок службы.
5. Лазерный уровень Bosch GLL 3 X Professional
Отличный инструмент для точной разметки. Главная особенность Bosch GLL 3 X Professional – 2 луча (горизонтальный и вертикальный) и третий луч (!) сбоку. Нивелир дает идеальную горизонталь в охвате 360° с четкими, хорошо заметными лучами. И еще инструмент подсказывает, сигнализируя, если угол наклона выше 4 градусов, и он не может снивелироваться. Это очень удобно, так как исключает ошибки в работе.
На нивелире есть кнопка блокировки/разблокировки маятника и индикатор, чтобы видеть, разблокирован инструмент или нет. Блокировка нужна для фиксации маятника, чтобы можно было использовать инструмент в удобном положении. Разблокированный маятник помогает правильно выставить горизонтальную и вертикальную линии параллельно поверхности или перпендикулярно.
Отличный выбор для внутренних работ с радиусом 15 м. В комплекте – удобный чехол, инструмент можно повесить на пояс, это удобно. Можно докупить штатив, на нивелире есть разъем (1/4’’) для крепления
Функции: разметка по горизонтали, вертикали.
Преимущества: возможность блокировки, проекция диагоналей, 3 линии, точность, быстрая настройка.
Такой комплект в домашнем арсенале – отличный выбор человека, который не мыслит шаблонными схемами, а стремиться повысить качество и скорость своей работы. С такими электроинструментами можно сделать практически все ремонтные и строительные работы по дому. Именно на это «заточены» инструменты Bosch – они многофункциональные, эргономичные и мощные. Мне нравится в Bosch то, что они продумывают каждый элемент, чтобы сделать максимально удобный инструмент для работы. Не всегда получается идеально, но они наиболее близки к идеалу, я считаю. Например, вам не нужно покупать дюжину отверток – вам достаточно Bosch Go с 33 битами, чтобы не только быстро закручивать и раскручивать шурупы, но и прилагать при этом минимум усилий. Засим откланяюсь.
Держать ноги в тепле завещал еще великий Александр Суворов. Фраза, сказанная несколько столетий назад известным полководцем, актуальна и сегодня. Теплоизоляция в купе с системой теплого пола не только значительно повышает комфорт внутри помещения, но и позволяет снизить затраты на его отопление. Существует два варианта устройства теплого пола — водяной и электрический. Расскажем о каждом подробнее, но для начала — несколько общих «за» в пользу теплого пола.
Система теплого пола при наличии хорошего теплоизоляционного слоя надежно защищает помещение от теплопотерь, аккумулирует тепло с течением эксплуатации, а также экономит затраты на отопление. Секрет тут довольно прост. Обогрев производится за счет теплового излучения, то есть температура всех поверхностей, включая и сам пол, будет немного выше температуры воздуха. Как известно, теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх, обогревая тем самым все пространство. Таким образом, отпадает необходимость в повышении температуры, характерном для радиаторного отопления. Система теплого пола позволяет создать комфортный микроклимат даже при средних значениях 20-22 °C.
Утепление по технологии «водяной пол» на этапе строительства в сегменте КМС
Позаботиться об устройстве теплого водяного пола необходимо еще на этапе возведения фундамента. Особенно просто его предусмотреть в фундаментах по типу УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент), поскольку в данных случаях теплый водяной пол является их неотъемлемой частью.
Утепленная шведская плита – один из самых энергоэффективных фундаментов, который подходит практически для всех типов грунтов. На УШП возводят каркасные, брусовые и дома из блоков. Сплошной слой теплоизоляции из XPS повышенной прочности служит надежным щитом, предотвращая утечки тепла через конструкции, имеющие контакт с грунтом. Система обогрева при помощи теплого пола создает естественную конвекцию воздуха в помещении, при которой нет необходимости нагнетать температуру теплоносителя даже при минусовой температуре за окном.
В случае, когда участок имеет неровный рельеф, или при желании сделать высокий цоколь, оптимальным выбором станет фундамент по типу УФФ. Данная технология объединила в себе преимущества утепленной плиты с встроенной системой подогрева пола и утепленного малозаглубленного ленточного фундамента.
Для УФФ характерно наличие слоя теплоизоляции с внутренней стороны ленточной части фундамента и в конструкции пола по грунту. Для утепления ленточной части фундамента, от его подошвы до верхней границы, не требуются высокие прочностные характеристики плит XPS. А вот под плиту, как и в УШП, необходимо использовать утеплитель повышенной прочности, поскольку он испытывает значительные нагрузки.
Замкнутый теплоизоляционный контур УФФ защищает конструкцию от промерзания, препятствует потерям тепла, служит качественной профилактикой от воздействия сил морозного пучения. При этом встроенная система подогрева пола позволяет полностью отказаться от радиаторного отопления на первом этаже. Наличие сплошного слоя теплоизоляции, а также способность бетона накапливать энергию играют важную роль в том числе и при аварийном отключении энергии. В такой ситуации система будет еще некоторое время отдавать аккумулированное тепло.
Монтаж теплого пола первого этажа в уже построенном доме
Можно ли сделать систему теплого пола в уже построенном доме? Однозначно «да». При этом затраты на реконструкцию через некоторое время окупятся экономией. Снижение теплопотерь, а также поддержание температуры ниже, чем при радиаторном отоплении, положительно скажутся на семейном бюджете.
Энергоэффективным решением в данном случае являются полы по грунту. Плиты XPS укладываются свободно непосредственно на бетон, главное следить за тем, что стыковка в соседних рядах происходила со смещением швов.
В качестве утеплителя необходимо выбирать материал с высокими показателями прочности, ведь на него будет давить вес бетонной стяжки, предметов интерьера и людей. Кроме того, материал должен быть и влагостойким и хорошо удерживать тепло. Такими характеристиками обладает экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Толщина XPS рассчитывается с учетом климатических особенностей региона, типа конструкционного материала, из которого построен дом. В большинстве случаев для этих целей достаточно толщины 50-100 мм.
Дополнительное крепление утеплителя к поверхности не требуется, веса балласта в виде стяжки, финишного слоя и мебели вполне достаточно, чтобы зафиксировать XPS. Утеплитель необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, в том числе чтобы исключить проникновение раствора между стыков плит. Поверх теплоизоляции укладывается арматурная сетка — карта, на которую крепятся трубы теплого пола серии PE-RT диаметром от 16 до 20 мм. Таким образом, при заливке трубы оказываются в среднем слое цементно-песчаной стяжки. В качестве альтернативы можно использовать электрические нагревательные элементы, которые укладываются по всей площади за исключением мест расположения мебели. Периметр помещения оклеивается демпферной лентой, после чего заливают ЦПС толщиной не менее 30 мм.
Теплый пол в квартире
При утеплении пола в квартире, например, на балконе, можно подумать об использовании системы с электрическим нагревательным элементом.
В многоквартирном доме утепление и монтаж теплого пола можно произвести и собственными силами, избежав при этом мокрых процессов. В данном случае слой теплоизоляции помогает создать термокапсулу, которая отсекает помещение от холодного пола. Как и в малоэтажном домостроении, при монтаже плит XPS важно следить за смещением швов в соседних рядах. Слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной мембраной, поверх которой укладывается сборная стяжка, состоящая из двух слоев листовых материалов – плит ЦСП, ГВЛ и др. Перед монтажом плитки по всей поверхности за исключением мест, где будет находиться мебель и иные предметы интерьера, монтируются электрические нагревательные элементы. Следующим этапом производится монтаж плитки, которая фиксируется при помощи плиточного клея. Таким образом, система электрического пола оказывается в среднем слое клеевого состава.
Кроме того, в многоквартирном доме перед монтажом плит утеплителя на бетонное перекрытие можно положить слой геотекстиля, это позволит снизить уровень ударного шума. Так, например, при использовании плит ТЕХНОПЛЕКС толщиной 20-40 мм, уложенных поверх геотекстиля, индекс улучшения изоляции ударного шума составит 28 дБ.
Если в конструкции применяется так называемая «мокрая» стяжка, то расположение кабеля теплого пола будет завесить от типа финишного покрытия. При монтаже плитки он размещается в среднем слое плиточного клея, при наличии наливного пола сначала монтируется система теплого пола, а уже затем происходит укладка стяжки.
Система теплого пола в сочетании с качественной теплоизоляцией рушит миф о том, что комфорт стоит дорого. Благоприятный микроклимат, созданный при помощи теплого пола, не только поддерживает здоровую атмосферу в доме, но и экономит бюджет его владельцев.
Мир не стоит на месте: еще недавно ограниченные ручной косой или максимум бензиновой газонокосилкой, сегодня дачники могут выбирать из сотен или даже тысяч устройств для скашивания.
Для экономии и небольших объемов работ можно купить компактный триммер, а если все же вам нужна газонокосилка, то к бензиновому варианту добавляются проводные электрические и аккумуляторные устройства. Среди всей садовой техники для скашивания в последнее время особенной популярностью стали пользоваться роботы-газонокосилки. О том, что это такое и для каких газонов подойдет автономная газонокосилка, рассказывают эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен».
Если говорить просто, то робот-газонокосилка — это гибрид обычной газонокосилки и робота-пылесоса: она стрижет траву и делает это полностью автономно, без участия человека. Звучит заманчиво, однако стоит понимать, что такое устройство подойдет далеко не для каждого участка. Учитывая, что двигаться робот будет самостоятельно, используя собственный электродвигатель и колеса, его возможности будут ограничены. Конечно, с большинством газонов он справится без проблем, но, если у вас на участке неровный рельеф с обилием подъемов и холмов, для робота-газонокосилки это может стать проблемой. Перед покупкой обязательно оцените ландшафтные особенности вашего газона и сопоставьте их с возможностями газонокосилки. Большинство устройств способны преодолевать уклоны до 35% (или около 20 градусов) — на более крутой подъем легкая пластиковая газонокосилка на двух колесах просто не поднимется.
Проблемой для роботизированного устройства может стать и слишком высокая трава. Обычно такие газонокосилки рассчитаны на максимальную длину стебля 8–10 сантиметров.
Важно учитывать и другие возможные препятствия, которые могут появляться на участке: скажем, если на газоне есть дерево, с которого регулярно падают хвойные шишки, крупные плоды или ветки, то их нужно будет собирать, перед тем как робот начнет работать. Иначе ножи газонокосилки быстро затупятся или, и того хуже, устройство не сможет «переварить» очередную шишку и выйдет из строя. Будьте осторожны и с водопроводными шлангами: если их не убрать, острые ножи газонокосилки моментально их перережут.
Если же на вашем газоне относительно ровный рельеф и невысокая трава, а шишки с неба не падают, то робот-газонокосилка станет отличным помощником в уходе за газоном. Принцип ее работы предельно прост: вам нужно только выставить по периметру газона специальные столбики, между которыми будет натянут ограничительный кабель, — так устройство поймет область работы и не будет выходить за очерченный сектор. Остальное газонокосилка делает сама: самостоятельно передвигается, самостоятельно косит траву, самостоятельно измельчает ее и возвращается на базу. Несколько слов об измельчении: для того чтобы почва газона получала удобрения и была здоровой и плодородной, техника для скашивания (как обычные, так и роботизированные газонокосилки) может иметь функцию мульчирования. Так называется процесс, когда скошенная трава перемалывается и выбрасывается обратно на грунт, образуя ровный и аккуратный слой натурального удобрения.
Большинство роботов-газонокосилок передвигается хаотично, однако есть и модели, которые двигаются зигзагом или змейкой. Первый вариант предпочтительнее: при хаотичном движении устройство лучше обрабатывает газон, не оставляя зеленых проплешин. Газонокосилки с запланированным маршрутом при регулярной работе на одном и том же участке иногда могут оставлять необработанные области — хаотично движущиеся устройства этого недостатка лишены.
Продвинутые модели газонокосилок могут работать даже в дождливую погоду: специальная герметичная конструкция делает их невосприимчивыми к влаге, поэтому легкий дождь не станет помехой. Однако если небольшие осадки превратятся в интенсивный ливень, газонокосилка определит это при помощи встроенных датчиков дождя и самостоятельно вернется на зарядную станцию.
Роботизированная газонокосилка, движимая электромотором и аккумуляторами, означает невысокий уровень шума. Конечно, вращение колес и движения ножей слышны, но этот звук теряется на открытом пространстве, поэтому дискомфорта от работы устройства вы не ощутите. Благодаря этому вы можете задавать график покоса даже на ночное время: пока вы спите, устройство само покинет станцию, обработает участок и вернется на место — вы этого даже не заметите.
Приобретая робот-газонокосилку, обращайте внимание на ее мощность, время работы и ширину скашивания. Чем выше мощность, тем быстрее устройство скосит траву на заданном участке. Чем дольше время работы, тем большую площадь сможет обработать газонокосилка. Наконец, чем шире область скашивания (еще она называется шириной захвата), тем меньше подходов придется сделать газонокосилке, соответственно, тем быстрее она закончит работу. Чтобы не приходилось самостоятельно выкашивать траву вдоль бордюров обращайте внимание на эту опцию в функционале робота.
Наиболее продвинутыми моделями можно управлять со смартфона и даже отследить их местонахождение по датчику GPS, если агрегат находится за пределами установленной вами территории. Система сама пришлет соответствующее уведомление.
В целом роботизированные устройства перестают быть экзотикой и становятся полезным и эффективным рабочим инструментом, который освобождает вас от необходимости прыгать по участку с косой и приглядываться, ничего ли вы не пропустили в углах возле забора. Главное — это трезво понимать, в каких условиях газонокосилка может работать и подходит ли под эти критерии ваш участок.
Приступая к выбору мойки, стоит заранее определить, для чего вы ее будете использовать. Модель, которую выбирают профессионалы ремонта для подготовки стен к покраске, будет слишком мощной и дорогой, если вам нужно лишь раз в год освежить сайдинг на фасаде. Базовая модель, которой можно без труда отмыть велосипед, окажется недостаточно эффективной, если вам необходимо регулярно отмывать глину от рамы квадроцикла. При этом мойка любой мощности — универсальный инструмент, которым можно решать множество задач. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают о базовых характеристиках моек и о том, что можно отмыть с помощью моделей малой, средней и высокой мощности.
Что нужно знать о мойках, приступая к выбору
Мойки высокого давления бывают профессиональными и бытовыми. Устройства профессионального класса оснащены мощным насосом. Однако это не значит, что мойка подает воду под очень высоким давлением. Ключевые параметры профессиональной мойки — мощность двигателя и производительность. Под производительностью подразумевают объем воды, который насос перекачивает в единицу времени.
Как правило, к профессиональному классу производители относят мойки мощностью свыше 3 кВт и производительностью от 1 000 литров в час. Нередко профессиональные модели оснащены устройством, подогревающим воду до 60 градусов. Для работы с устойчивыми загрязнениями, например для удаления с фасада старой краски, используют еще более мощные устройства. Струя воды вырывается из сопла такой мойки с огромной силой, которая будет избыточной для бытовых целей. Неосторожное обращение с устройством может привести к травмам для человека и порче поверхности мягких материалов. Стоимость профессиональных моделей нередко превышает 100 тысяч рублей, что делает их нерациональным приобретением для нерегулярного использования.
Ключевые характеристики моек бытового класса — давление и производительность. Давление воды определяет способность струи разрушать загрязнения. Производительность — скорость, с которой вода смывает частицы грязи. Определить эффективность бытовой мойки можно, сложив эти два значения. Чем большее число вы получаете в результате сложения, тем быстрее мойка справится с загрязнениями и тем меньше времени вы потратите на работу.
В бытовом классе представлены модели с давлением от 100 бар и производительностью от 360 литров в час. Наиболее мощные устройства подают воду под давлением 160 бар и обладают производительностью 600 литров в час. Стоимость мини-моек экономкласса Sterwins стартует от 3 998 рублей. Самая дорогая модель в линейке стоит 16 881 рубль.
Выбираем мини-мойку под задачу
Ключевые достоинства базовой модели с производительностью 360 л/ч, мощностью 1,5 кВт, развивающей давление 110 бар, — компактность и мобильность. Устройство весит всего 7 кг и не покажется тяжелым, даже если мойку придется в течение пары часов возить за собой, отмывая тротуарную плитку на всех садовых дорожках. Базовая мини-мойка подойдет для ухода за лопатами и граблями, для очистки уличной мебели, косметической очистки сайдинга на фасаде. Базовая модель смоет небольшие загрязнения с кузова компактного автомобиля, грязь с шин велосипеда после лесной прогулки.
Мини-мойка с давлением 135 бар, мощностью 2,0 кВт и производительностью 420 л/ч, как и базовая модель, подходит для ухода за велосипедами, компактным автомобилем, садовым инвентарем. Однако важное отличие от базовой модели заключается в возможности сэкономить время при выполнении любых задач. Устройство производительностью от 400 л/ч обладает сбалансированными характеристиками, которые дают возможность браться за более трудоемкие задачи, например удалить налет и въевшиеся пятна с тротуарной плитки, отмыть осадок со дна бочки с дождевой водой. Входящее в комплект устройство подачи мыльного раствора позволяет выполнить полноценную мойку кузова автомобиля.
Мойка с давлением 150 бар, мощностью 2,8 кВт и производительностью 500 л/ч поможет очистить от глины квадроцикл, с профессиональным качеством вымыть кузов кроссовера и сбить устойчивые загрязнения с различных поверхностей.
Модель мощностью 160 бар, производительностью 600 л/ч и мощностью 3,2 кВт способна удалить самые устойчивые загрязнения, к примеру смыть след от моторного масла с бетонного пола гаража. Высокая мощность предоставляет возможность решить максимально широкий круг задач: вернуть оригинальный цвет сильно загрязненным поверхностям, отмыть кузов семейного микроавтобуса, удалить плесень из пазов между плитками, отмыть канистры для технических жидкостей.
Читайте также
Что еще нужно учесть при выборе
К сожалению, доступ к проточной воде есть не на каждой даче. В некоторых случаях водопровод заведен в дом, но точка подключения на участке не предусмотрена. Эти обстоятельства не станут препятствием для эксплуатации мойки высокого давления, если вы выбрали модель, оснащенную функцией самовсасывания. Это означает, что вы сможете подключить шланг к бочке с водой, прошедшей очистку от механических примесей, и пользоваться мойкой без ограничений. Для некоторых моделей адаптер для резервуара с водой можно приобрести в виде опции.
У каждого устройства есть определенный ресурс работы. Один из важных параметров, влияющих на ресурс, — материал, из которого изготовлен насос. В зависимости от стоимости модели и ее места в линейке производителя, помпа может быть выполнена из пластика, алюминия и латуни. В общем случае можно сказать, что самым высоким ресурсом обладают топовые модели с помпой из латуни. Однако не стоит считать это незыблемым правилом: по-настоящему качественная мини-мойка с помпой из пластика или алюминия прослужит достаточно долго. При покупке бюджетной мойки стоит обратить внимание на продолжительность гарантийного срока. Возможность быстро и бесплатно отремонтировать устройство приносит не меньшее удовлетворение, чем ощущения от владения дорогим инструментом.
Обратите внимание на набор аксессуаров. В оснащение базовых моделей, как правило, входит минимальный набор из пистолета, удлинительной насадки, так называемой грязевой фрезы, насадки, с которой распыленная струя воды максимально эффективно воздействует на загрязненную поверхность, и шланга высокого давления. В более дорогих моделях грязевая фреза может быть оснащена регулятором мощности подачи воды.
В набор поставки более продвинутых моделей включен более широкий набор аксессуаров, расширяющих возможности мойки. К примеру, насадка для чистки поверхностей, напоминающая щетку, позволяет использовать мини-мойку там, где необходимо избежать брызг. Эта насадка может быть особенно полезна для работы в помещении.
Шланг высокого давления увеличенной длины даст возможность реже передвигать устройство. Аксессуар может оказаться незаменимым при работе в условиях ограниченного пространства.
Грязевая фреза с вращающейся форсункой, или турбонасадка, повышает эффективность мойки. Наличие в комплекте турбонасадки особенно важно, если перед вами стоит задача регулярно очищать плоские поверхности большой площади.
Устройство для хранения наконечников на корпусе поможет сэкономить время при очистке поверхностей из разных материалов.
Насадка-пеногенератор используется для образования активной пены при бесконтактной мойке автомобилей. В зависимости от конструкции насадки, в ней может быть предусмотрена регулировка формы струи и мощности подачи. Модели более высокого уровня оснащают встроенным резервуаром для моющего средства. Эта опция повышает комфорт работы с мойкой, так как выбор между пеной и чистой водой доступен нажатием кнопки в любое время. Некоторые более дорогие модели оснащены резервуаром, в который можно заправить одновременно два чистящих средства с разными свойствами.
Насадка для чистки труб – гибкий шланг, используемый для обработки внутренних стенок канализационных магистралей. Второй конец подключается к мойке. Насадка на шланге разделяет поступающую воду на несколько разнонаправленных струй. Основной поток устраняет засор в просвете трубы, остальные — очищают стенки. С помощью повторной промывки удаляется «сбитая» грязь. Такой способ очистки не требует применения химикатов.
При снабжении водой из скважины одним из самых сложных и дорогих ремонтов является замена насоса в скважине, причин поломки которого довольно много, выбор на рынке богатый, а попытка самостоятельной его замены является не самым лучшим выбором.
Замена насоса в скважине
Скважина – это свобода. В первую очередь от коммунальных служб, которые устанавливают свои собственные тарифы на воду. Но не это главное. В случае поломки у них, страдают обычные потребители и людям приходится сидеть без воды. А уж о качестве воды, которая течет из крана, и вовсе говорить страшно. Собственная скважина решает все эти вопросы. К тому же, в долгосрочной перспективе она обходится гораздо дешевле. А уж если централизованного водопровода на территории Вашего проживания нет вообще, то скважина на воду – единственный выход.
Однако, обустроив скважину, приходится надеяться только на себя. То есть, ее обслуживание проводится полностью за свой счет и своими силами. Замена насоса в скважине в случае его выхода из строя тоже будет производиться за Ваш счет, а при применении центробежного насоса типа ЭЦВ эта замена будет стоить от 60 тыс.руб. Правда, если вы не уверены в том, что сможете сделать все правильно, стоит воспользоваться услугами компании. И это будет даже более грамотным решением, нежели самостоятельная замена. Мастера гарантированно сделают все так как нужно и ничего не испортят.
Какой насос выбрать?
Чем реже достается насос – тем лучше. Следовательно, стоит обращать внимание на те модели и марки, которые положительно себя зарекомендовали. Безусловно, можно купить и дешевый китайский насос. Однако такая экономия может принести только дополнительные растраты. Ремонт китайских насосов, как правило, приходится выполнять раза в 3-4 чаще, чем качественные насосы европейского и американского производства. Получается, что за счет ремонтов, а также постоянных подъемов и спусков «китайцы» обходятся значительно дороже.
Американские насосы очень качественные и ломаются намного реже китайских. Однако, они и стоят каких-то невообразимых денег. Такие аппараты можно устанавливать в том случае, если вы точно знаете, зачем он вам нужен. Лучше сразу обращать внимание на насосы европейского производства. В частности хороши испанские, польские и немецкие. Они с легкостью прослужат до 15 лет и не потребуют ремонта. Конечно же, при условии регулярного обслуживания скважины. Даже если американский агрегат будет прогонять через себя сильно заиленную воду, то и он «проживет» не более полугода.
Замена насоса в скважине своими руками
Если вы уже сталкивались с этим делом и знаете все нюансы подъема и спуска насоса своими руками, то никаких проблем с этим не будет. Но если вы ранее никогда этого не делали, лучше обратиться к специалистам. Самое невинное, что может произойти – насос застрянет. Если пытаться выдернуть его самостоятельно, можно просто-напросто засыпать скважину. Лучше вызвать специалистов. Они все сделают быстро и без проблем. Неважно, нужно поменять насос, почистить его или провести ремонт, специалист сразу же по извлечении проведет все необходимые операции. Спуск насоса тоже пройдет без проблем.
Почему ломаются насосы
· Одна из главных причин – это неверный выбор мощности насоса. Цена их напрямую зависит от мощности. И люди, в попытке сэкономить, покупают аппараты младших моделей. А после установки к нему подключают множество потребителей. В итоге насос не выдерживает нагрузок и банально перегорает.
· Перепады в электросети – еще одна причина. Лечится банальным стабилизатором напряжения. Простая модель на одну выходную розетку обходится не так уж и дорого. Зато позволяет сберечь дорогостоящий насос в целости и сохранности.
· Заиливание трубы. Труба засоряется и вода плохо поступает в насос. Он не охлаждается и сгорает. Регулярно проводите профилактику скважины.
· Неправильный монтаж. Установку должен осуществлять специалист. Если насос перекосит в трубе, с ним может произойти вообще все что угодно.
· Искривление обсадочной трубы. Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса. После такого надеяться на его нормальную работу уже нельзя.
Угловая квартира с окнами на разные части света привлекает любителей простора и хорошей освещенности. А если из окон такого жилья открывается красивый вид, то о возможных минусах даже задумываться не хочется.
К сожалению, они есть. Так, угол, образованный наружными стенами, подвергается атаке холодного воздуха сразу с двух сторон. При этом изотермы внутренних температур стены загибаются в нем по радиусу. Изотерма температуры внутренней поверхности стены выходит из стен, поэтому фактическая температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура остальных стен. В случае, если температура угла ниже температуры точки росы, в нем начинает появляться плесень. Таким образом, количество окон и стен, имеющих прямую границу с улицей, серьезно снижают энергоэффективность помещения, если не создать надежную оболочку из теплоизоляции. Как это сделать, разберемся ниже.
Для теплоизоляции угловой квартиры подходят в принципе любые доступные сегодня виды утеплителей – каменная вата, плиты XPS, утеплитель на основе пенополиуретана. Если жилье находится на первом этаже дома, то идеальным вариантом станет внешнее утепление стен. Этот вопрос необходимо согласовать с управляющей компанией, а возможно, и с государственными органами, осуществляющими строительно-архитектурный контроль.
Если не предусмотрены ограничения по внешнему изменению фасада, и работы не запрещены правилами эксплуатации, то правильнее всего утеплить квартиру именно снаружи. При этом наружное утепление лучше всего проводить силами профессионалов. Необходимо учесть важное температурное ограничение для проведения таких работ: температура окружающей среды не должна опускаться ниже +5 °С, т.е. самый подходящий период — теплое время года.
В качестве утеплителя как правило применяют плиты XPS или минераловатную изоляцию. Материалы монтируются на подготовленную вертикальную поверхность, а затем покрываются штукатуркой. С точки зрения эстетики и энергетической эффективности такой вариант утепления приносит ощутимый результат уже с наступлением первых холодов.
Однако, если же квартира находится на верхних этажах, то из-за отсутствия высотных работ наиболее простым вариантом повысить тепловой комфорт зимой станет утепление изнутри.
С этой задачей вполне можно справиться и самостоятельно. Утепляя стены квартиры изнутри, стоит обратить внимание на технологию «теплая стена». Если теплые полы пользуются популярностью и в загородном домостроении, и во время ремонтов, то «теплая стена» не получила пока широкого распространения. Хотя в загородном доме она вполне может служить альтернативным источником тепла или работать в паре с другими видами отопления – радиаторами и теплыми полами.
Для данной технологии подходят разные виды утеплителей. Мы рассмотрим, как провести утепление при помощи теплоизоляции на основе жесткого пенополиуретана PIR. Во время проведения внутренних работ остро встает вопрос экономии внутреннего пространства. Буквально каждый сантиметр на вес золота. В этом смысле PIR отлично справляется с задачей сохранить тепло и сэкономить место. Дело в том, что он имеет очень низкий коэффициент теплопроводности 0,021 Вт/мК. Это позволяет уменьшить необходимую толщину теплоизоляционного слоя из инновационного утеплителя почти в 2 раза по сравнению с классическими видами теплоизоляции.
Монтаж системы «теплая стена» довольно прост и не потребует избыточных временных и трудовых затрат.
Первоначально необходимо подготовить стену, к которой будут крепиться плиты теплоизоляции. Очистить полностью до бетонного основания, убрать все выступающие элементы, выровнять поверхность. Затем основание обязательно покрывается грунтовыми составами. Это снизит расход клея и положительно скажется на адгезии.
Плиты крепятся при помощи клей-пены и дополнительно фасадных пластиковых дюбелей.
Обратите внимание на способ нанесения клей-пены. Отступив от края плиты около 2 см, необходимо нанести полоску по всему периметру и дополнительно по центру.
Плиты PIR с обеих сторон покрыты фольгой, которая, как известно, не пропускает пар. Это означает, что при работе с данным видом теплоизоляции полностью отпадает необходимость в дополнительном слое пароизоляции. Задача — сделать поверхность абсолютно герметичной, для этого стыки плит нужно проклеить фольгированным скотчем.
После завершения этапов по устройству теплоизоляции можно приступить к монтажу нагревательных элементов.
Для теплой стены отлично подходят системы из электрических кабелей в пластиковой оплетке, а также полипропиленовых труб. Преимущество второго варианта состоит в том, что его можно использовать летом для охлаждения. Таким образом, система зимой обогревает помещение, а летом выполняет функцию кондиционера.
Перед тем, как приступить к монтажу нагревательной системы, следует определиться с типом финишной отделки. Если в качестве декоративной отделки планируется штукатурное покрытие, то термоэлементы монтируются так называемым «мокрым» способом. Образно говоря, они утапливаются в базовом слое. Он, в свою очередь, наносится на металлическую сварную сетку, служащую армировкой для всего штукатурного слоя.
В случае применения в качестве обшивки стены листов ГКЛ непосредственно по плитам PIR устраивается обрешетка, которая послужит основанием для листов гипсокартона. Поверхность ГКЛ качественно шпатлюется, после этого можно приступить к поклейке обоев. Этот вариант обычно выбирают за простоту исполнения.
По такому же принципу можно организовать систему обогрева комнаты – «теплый плинтус». Добавит комфорта комнате и простое утепление подоконника и оконных откосов. Все эти меры не требуют профессиональных навыков и специальных компетенций.
Помимо непосредственно сохранения тепла в комнате с утеплением решается еще несколько важных задач: уменьшается вероятность появления плесени и грибка, требуется более низкая температура теплоносителя, что, безусловно, способствует экономии энергоресурсов.
Подкладочный ковер — дополнительная гарантия надежности любой крыши. Он предохраняет деревянные конструкции от влаги, защищает от протечек, обеспечивает комфорт и безопасность. Можно ли смонтировать его без помощи профессионалов? Реальный пример владельца загородного дома в Подмосковье доказывает, что справиться с укладкой подкладочного ковра можно за несколько часов.
Какой москвич не мечтает о собственной даче, да еще и в окружении лесов и рек? Вот и семья из четырех человек решила скрыться от городской суеты в ближайшем Подмосковье. На участке в Дмитровском районе Московской области глава семейства построил своими силами дом, в котором можно отдохнуть всей семьей и с друзьями.
Начало стройки
Работы начались с установки септика. А после приступили к устройству фундамента. Для этого на первом этапе установили винтовые сваи. После того, как свайное поле было готово, сделали металлический ростверк. В качестве основной технологии строительства был выбран деревянный каркас. Данное решение было продиктовано несколькими причинами. Во-первых, каркасный дом очень теплый, что в условиях российских зим крайне актуально. Во-вторых, построить тепловой контур по данной технологии можно буквально за один строительный сезон.
Изюминка проекта — необычная крыша. С одной стороны дома построена плоская крыша. Другая часть дома имеет двускатную кровлю с углом наклона около 60°. Один скат примыкает к плоской крыше, другая сторона ската не доходит до земли около 50 см.
Плоскую кровлю монтировали по так называемой «европейской системе». На деревянное основание владелец уложил самоклеящийся рулонный материал, а сверху закрыл наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляцией ТЕХНОЭЛАСТ. Два ската были закрыты временной кровлей — битумной гидроизоляцией. По замыслу владельцев, дом после постройки предполагалось оставить без внешней отделки на срок около двух лет. Дело в том, что в процессе стройки, чтобы снизить общие затраты, владельцы приобретали пиломатериалы естественной влажности. Они стоят значительно дешевле, чем те, что прошли через камерную сушку. За два года влажность древесины достигла нормальных значений, возможная усадка уже произошла.
Когда пришло время продолжить стройку, стало понятно, что первым делом необходимо менять покрытие на скатной крыше. Временная кровля значительно износилась: часть посыпки сошла, а битумный слой частично начал выгорать на солнце.
Первый шаг на пути к новой кровле — монтаж подкладочного ковра
В качестве кровли на семейном совете решено было применить гибкую черепицу. На первом этапе по всей площади крыши, а это около 60 м², уложили подкладочный ковер, как того требует технология. На всю конструкцию ушло три рулона ANDEREP NEXT SELF.
Это новинка 2020 года, которая на 90% состоит из СБС — модифицированного полимерами битума. На практике это означает, что при появлении небольших повреждений, например порезов или проколов, такой материал может самозалечиваться. В составе ковра есть прочная полимерная ткань, благодаря чему он выдерживает нагрузки как в поперечном, так и в продольном направлениях. Это означает, что его можно монтировать не только на основной скат, но и в наиболее уязвимых зонах: ендовах, карнизных свесах, вокруг мансардных окон.
С внешней стороны подкладочный ковер имеет нескользящее покрытие, а потому по нему безопасно передвигаться в процессе монтажа. Кроме того, на него уже нанесена разметка, по которой удобно делать подрезку материала и в дальнейшем можно монтировать гибкую черепицу.
Но самое главное преимущество — легкость и высокое качество монтажа. ANDEREP NEXT SELF снабжен самоклеящимся слоем. Для его укладки требуется снять защитную пленку и плотно прижать полотно к поверхности. В данном случае полностью отпадает необходимость в применении мастики. Все перехлесты надежно склеиваются между собой.
Укладка по собственным правилам
На данном объекте монтаж начали с нижней точки ската, приближенного к земле. Первые четыре полотна смонтировали горизонтально, параллельно линии свеса, как и предписано инструкцией.
Однако дальше продолжить монтаж таким же способом было сложно. Дело в том, что на объекте не установлены строительные леса, а потому в процессе укладки приходилось пользоваться двумя стремянками.
На высоте монтировать материал со стремянок неудобно: уклон очень большой, появляется риск неровной укладки полотна. Поэтому для монтажа оставшейся части решено было полотна подкладочного ковра длиной три метра смонтировать перпендикулярно коньку с перехлестом на другую сторону ската. В зоне конька ковер закрепили гвоздями.
Дополнительно зоны нахлеста также фиксировали механическим способом при помощи ершенных гвоздей. Для удобства строителей места крепления отмечены специальными метками. Продольные нахлесты полотен составили 100 мм, а поперечные 150 мм.
Учитывая легкость монтажа подкладочного ковра, хозяин дома решил справиться с его укладкой своими силами. На помощь позвал двоих товарищей; вместе, не будучи профессиональными кровельщиками, они уложили материал за 4,5 часа.
Теперь остается лишь смонтировать финишное покрытие из гибкой черепицы. Пока владельцы выбирают материал, ANDEREP NEXT SELF служит временной кровлей. С этой функцией он может успешно справляться в течение трех месяцев.
Тема технологий, приносящих социальную пользу, наиболее актуальна сегодня. Поэтому трендом в области инновационных разработок стал запрос на решение сразу нескольких проблемных вопросов с помощью одного изобретения. Именно так появилось понятие «technologies for good».
О каких инновациях в сфере строительства и ремонта мы узнали в 2019 году?
3D-печать металлических изделий.
Компания Markforged разработала специальный принтер, позволяющий получить объемные металлические изделия с помощью уникального метода печати. Эта технология позволит обеспечить более точный контроль над микроструктурой материалов, повысит уровень прочности и надежности производимых деталей. Отпадет необходимость в содержании складов и хранении продукции, — ее можно будет производить по мере поступления заказов.
Токопроводящий бетон Shotcrete.
В одном из университетов США был получен бетон, поглощающий и отражающий электромагнитные волны. Для получения необходимых свойств в состав материала был включен магнитный железняк, металлические и углеводородные элементы. Новинка нашла успешное применение в борьбе с обледенением дорог и тротуаров. А отражающие свойства полученного продукта помогают защитить жилые и офисные помещения от электромагнитного излучения.
Резиновая плитка со встроенным чипом.
Компания Алегрия и немецкий завод-производитель KRAIBURG Relastec, ввели обязательную маркировку для своего напольного плиточного покрытия. Каждая плитка маркируется специальным штрих-кодом, который позволяет отследить ее передвижение на всех этапах пути, от производителя до покупателя. Такой контроль нужен для того, чтобы четко видеть нахождение товара вне зависимости от его местоположения в цепочке поставок.
Светоблокирующий стеклянный фасад.
Особый вид окон был разработан в Германии специально для офисных зданий. Это не просто стеклопакеты – это сложная конструкция, состоящая из множества маленьких сегментов. Каждый из них оснащен тканевым диском с титано-никелевыми проводами, запоминающими форму и распознающими температуру. В холодную и пасмурную погоду диск находится в свернутом состоянии, позволяя свету свободно проникать внутрь помещения. В жаркие и солнечные дни лепестки диска разворачиваются, и стекло затемняется. Эта разработка существенно снижает расходы на кондиционирование и отопление внутренних помещений.
Самовосстанавливающийся гибкий бетон.
Уникальный материал для строительства домов, дорог и мостов был разработан в США. Бетонная смесь при взаимодействии с водой проявляет удивительные свойства: трещины изнутри полностью заполняются карбонатом кальция, образующимся в процессе реакции. Прочность перекрытий и плит, изготовленных из этого материала, практически не меняется. Гибкий бетон даже снижает уровень шума вдоль автотрасс, — по дорожному покрытию без стыков автомобильный поток движется почти бесшумно.
Читайте также
Черепица из стекла.
Шведская компания SolTech Energy создала новый вид покрытия для крыш – стеклянную черепицу. Каждый кровельный элемент оснащен специальным встроенным фотоэлементом. С его помощью можно накапливать солнечную энергию и использовать ее для бытовых нужд: отопления, работы электросетей, подогрева воды. Идеальный способ экономии в течение всего года.
Несколько лет назад представленные материалы и технологии невозможно было даже вообразить. Но сегодня они существенно облегчают процесс закупки, возведения, ремонта и эксплуатации жилых и общественных объектов.
Пока эти продукты кажутся нам новшеством, но возможно, завтра без них не обойдется уже ни один масштабный строительный проект. Их использование значительно упростит жизнь каждого из нас. И это главный признак того, что инновационные разработки сумели выполнить важный запрос общества.
Среди распространенных технологий фундаментостроения большой популярностью пользуются Утепленный финский фундамент и Утепленная шведская плита. Несмотря на очевидную схожесть названий, это абсолютно разные типы оснований, объединенные философией энергоэффективного и долговечного строительства. В сходствах и различиях между УШП и УФФ и попробуем разобраться.
И все-так они разные
Обе технологии пришли в Россию из Европы. В Скандинавии тренд на энергоэффективность уже много лет является определяющим в сегменте малоэтажного строительства. К тому же морозные зимы и высокопучинстые грунты ощутимо влияют на конструктивные решения. Так и появились УШП и УФФ, которые даже на самых сложных, слабонесущих грунтах позволяют создать надежное, прочное и долговечное основание, защищенное от промерзания. Общее, что объединяет два вида фундаментов, — это плита, в которую уже интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева. Это выгодно с точки зрения строительства, поскольку вместе с фундаментом владельцы получают черновой пол и полностью готовое отопление дома, закладные под коммуникации. Такая экономия на трудозатратах, безусловно, сокращает и время, и расходы на строительство дома в целом.
К тому же сама по себе плита вкупе с системой теплого пола обладает способностью аккумулировать тепло в процессе эксплуатации. При аварийном отключении отопления и УШП, и УФФ еще долго будут отдавать накопленное тепло.
В остальном технологии возведения этих двух типов фундаментов очень сильно различаются. Так, Утепленная шведская плита — идеальное решение для строительства на ровных участках, на которых практически полностью отсутствует перепад высот. В этом случае для возведения фундамента достаточно подготовить котлован глубиной 30-40 см, застелить его дно геотекстилем, выполнить засыпку щебнем и песком, затем утрамбовать, проливая водой, уложить плиты XPS в качестве теплоизоляционного слоя, на специальные подставки установить арматуру, смонтировать систему обогрева пола и забетонировать. Обычно на подготовительные работы для типового коттеджа уходит около двух-трех недель, затем к этому сроку стоит добавить время, необходимое для набора прочности бетона, и фундамент готов. Среди особенностей УШП стоит отметить относительно невысокий цоколь, ограниченный размерами самой плиты. Как правило, такое основание выбирают для легких деревянных домов или коттеджей из газобетонных блоков в один или два этажа.
Фундамент УШП
Утепленный финский фундамент представляет собой сочетание двух известных российским строителям технологий: утепленного малозаглубленного ленточного фундамента и утепленной фундаментной плиты. УФФ идеально подойдет для строительства на участках с неровным рельефом, перепадом высот и холмистой местностью. К тому же технология позволяет разделить работы на два этапа: сначала сделать ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, выполнить устройство утепленной плиты.
Фундамент УФФ
Дополнительно о преимуществах УФФ
Конструктивные особенности УФФ наделили этот фундамент несколькими важнейшими преимуществами, которые в условиях российских традиций и особенностей местного климата становятся принципиальными. УФФ лишена ограничений, связанных с рельефом. За счет наличия ленточной части такой фундамент можно возводить на участке с уклоном. Для этого достаточно изменить высоту цоколя в зависимости от перепада высот и таким образом добиться нулевого уровня первого этажа. Это значит, что отпадает необходимость выравнивать участок, снимать грунт или завозить новый.
Кстати, возможность сделать высокий цоколь — еще одно преимущество УФФ. В средней полосе России чаще всего дома строят с крыльцом, высокими террасами. Это, в свою очередь, поднимает уровень первого этажа, а также позволяет расположить окна выше. Такая особенность обусловлена высокой снеговой нагрузкой в регионе. Ведь если вокруг дома не сделать отмостку и не отвести воду, то при низком цоколе все негативное воздействие от осадков ляжет на внешнюю отделку, двери и окна. Высокий цоколь позволяет защитить фасад от снега, талых вод, дождей.
К плюсам УФФ относят и возможность строить тяжелые каменные дома в несколько этажей. Кроме того, если стройка началась в начале строительного сезона, когда до наступления холодов необходимо успеть возвести тепловой контур (фундамент, несущие стены и крышу), УФФ становится отличным выбором. Работы по его устройству можно разделить на два этапа: сначала выполнить ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, смонтировать плиту с системой теплого пола и коммуникациями.
Особенности обустройства УФФ
Устройство Утепленного финского фундамента начинается с грунтовой подготовки. Первым делом строителям предстоит вырыть котлован, уложить на его дно геотекстиль, отсыпать щебнем и песком с обязательной проливкой водой и послойным трамбованием.
В толще песка необходимо проложить закладные под коммуникации. Затем на песчаное основание укладывается утеплитель под подошву ленточной части. Особенность УФФ состоит в том, что его ленточная часть имеет так называемую опорную пятку, за счет которой несущая способность такого фундамента очень высока.
Утеплитель под подошвой ленточной части должен быть прочным и устойчивым к влаге и агрессивным средам. Ведь условия под землей, да еще и под давлением несущих конструкций, далеки от идеальных. Плиты XPS CARBON ECO SP специально созданы для подобных фундаментов. Они не только не боятся влаги, но и превосходно выдерживают нагрузку, обладают повышенной прочностью и имеет гарантированный срок службы не менее 50 лет. Опалубку для ленточного фундамента можно выполнить из дерева, но для повышения энергосберегающей способности лучше применить для этой цели плиты XPS.
Они скрепляются между собой универсальными стяжками для несъемной опалубки и служат не только каркасом для бетонной конструкции, но и надежным слоем теплоизоляции, замыкая тепловой контур. В вертикальном положении плиты XPS не испытывают чрезмерных нагрузок, а потому можно воспользоваться материалом с меньшими показателями прочности. Плиты XPS CARBON ECO тоже не боятся влаги и обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично справятся с защитой конструкции от промерзания. Если монолитный цоколь возводился при помощи деревянной опалубки, то его необходимо гидроизолировать, а после с внутренней стороны утеплить при помощи плит XPS. Это же правило касается и случаев, когда для строительства цокольной части были выбраны фундаментные блоки ФБС.
Когда ленточная часть полностью готова, наступает очередь бетонной стяжки конструкции пола. Она монтируется на предварительно уложенный слой теплоизоляции из XPS CARBON ECO SP. Это утеплитель с высокими характеристиками прочности и низким влагопоглощением.
Плиты XPS следует укладывать с разбежкой швов в соседних рядах. Поверх XPS на специальные подставки устанавливается арматура, к ней крепятся трубы теплого пола и проводится бетонирование. Этот этап можно выполнить сразу же после монтажа ленточной части или оставить до начала внутренних работ. Качество фундамента от этого никак не изменится.
В целом же, несмотря на очевидные различия, УФФ и УШП схожи в одном — в высоком уровне энергоэффективности. Оба фундамента надежно защищены от промерзания, подходят для всех типов грунтов и дополнительно с этим вносят ощутимый вклад в экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации.
Надежные солнечные батареи призваны стать наиболее экономичным и безопасным источником энергии, которая будет создаваться естественным образом. Постепенное распространение данных конструкций порождает резонный вопрос — как выбрать и установить солнечные панели на территории частного дома или коттеджа?
Особенности монтажных работ при установке солнечных панелей
Альтернативный источник электроэнергии довольно часто используются в частном строительстве. Они призваны удовлетворять потребности обычных пользователей, желающих создать надежные системы освещения для собственного дома.
Сама система состоит из фото генератора (он преобразует солнечные лучи в электрический ток), инвертора (преобразует электрический ток в постоянный), контроллера (обеспечивает стабильную работу. защищает от перепадов). Солнечные батареи устанавливаются на крышу одним из выбранных способов. При установке солнечной батареи на южном склоне крыши можно сэкономить до 300 киловатт в месяц.
Пользователь может частично разобрать кровлю для установки, либо воспользоваться заменить элементы кровельного покрытия на фотоэлементы, которые напоминают обычную черепицу. Суть данной технологии в том, что сами элементы вставляются в заданную форму и ламинируются. После процесса опрессовки получается довольно стандартная конструкция. В таком случае, установка такой кровли ничем не отличается от обычных кровельных работ.
Цельную крышу на основе солнечных панелей должен монтировать компетентный специалист, так как подобная система считается более усложненной. Установка батарей осуществляется при угле наклона кровли от 30 до 45 градусов (для центральных регионов страны). При этом, количество солнечных дней никоим образом не влияет на эффективность работы такой батареи.
Солнечные батареи наделены своим спектром преимуществ: большая экономия затрат на оплату электрической энергии;
длительный срок работы устройств;
современные солнечные батареи полностью безопасны для здоровья человека и не оказывают влияние на окружающую среду;
специалист поможет выполнить быстрый монтаж конструкции на любом типе кровли;
компактное размещение панелей поможет сэкономить место на установке дополнительных коммуникаций.
