Арматура разных видов давно стала неотъемлемой составляющей строительства и производства из бетона. Металлические стержни, сетки и каркасы в несколько раз усиливают прочность конструкций, защищают их от деформаций, разрывов, увеличивают срок службы зданий и сооружений. Особенно популярна стальная арматура. Благодаря обширному сортаменту в этой категории товаров можно подобрать материал для любой целевой задачи.
Стальная арматура: преимущества использования
Стержневая арматура используется практически во всех отраслях строительства. Она производится по технологии проката стали под воздействием высоких температур на специальных станах. Металл подвергается предварительной подготовке. Ее суть заключается в удалении сторонних примесей, введении добавок, сокращающих объем углерода. Благодаря этому повышается прочность прутков.
Основная цель применения арматуры – продление срока службы бетона, в том числе испытывающего высокие нагрузки или эксплуатируемого в агрессивных условиях. Необходимость использования усиления обуславливается тем, что материал из цемента имеет высокую прочность на сжатие, но не может достойно противостоять разрывам. Арматурные стержни отличаются рифленой поверхностью. Они прочно фиксируются в бетоне, в разы сокращая риск его преждевременного разрушения. Применение арматуры в строительстве позволяет:
увеличить стойкость стройматериала к температурным нагрузкам;
снизить вероятность возникновения трещин и других дефектов при одновременном воздействии нагрузок на сдавливание и растяжение;
обеспечить возможность удлинения конструкций на 25 %.
Разновидности и типы арматуры
Материал классифицируется на типы по нескольким категориям и признакам.
Традиционная арматура производится из стали. Для нее характерны высокая теплостойкость и прочность. В процессе армирования допускается возможность сгибания и сваривания элементов. Встречаются также композитные стержни. Для их изготовления используются стеклянные, базальтовые или углеродистые волокна. Преимущества вида – отсутствие проводимости тока, неподверженность коррозии.
По форме арматура бывает стержневой, сетчатой и каркасной. Первая имеет шесть классов. Она представлена стержнями диаметром от 6 до 80 мм. Сетки представляют собой особое переплетение стержней, расположенных в вертикальном и горизонтальном направлениях. В каркасе элементы свариваются между собой.
По виду стержневая арматура разделяется на гладкую, проволочную, канатную, периодическую. В первой отсутствуют вертикальные изгибы. На поверхности второй есть маленькие выступы. В проволочном типе представлены изделия небольшого диаметра, имеющие увеличенную длину. Канаты плетутся из проволоки толщиной от 6 до 15 мм. В продаже арматура представлена штучными изделиями и мотками.
Предназначение стальной арматуры
Рабочая арматура применяется для принятия высоких нагрузок, монтажная позволяет быстро возводить каркасы. Штучные стержни распространены на относительно небольших строительных площадках. Они закладываются в опалубку. Сетка подходит для армирования фундаментов. Она незаменима в производстве плит перекрытий.
Каркасная арматура предназначена для сооружения колонн, балок и других сложных конструкций. Применение металлического армирования не ограничивается строительством частных домов и промышленных зданий. Материал востребован при возведении ограждений, водоупорных объектов, чаш бассейнов, многоэтажных жилых комплексов. Его производственные компании или официальные представители поставляют непосредственно площадку.
На сегодняшний день флизелиновые обои стали одним из самых популярных материалов, применяемых для внутренней отделки стен. Они изготовляются из нетканого материала, основу которого составляют целлюлозные волокна. По своим свойствам обои флизелиновые схожи с бумагой, но в то же время отличаются большей прочностью и долговечностью.
Разновидности таких обоев
Все их многообразие разделяется на три вида:
Бумажные с флизелиновой основой. Они представляют собой бумажные обои с флизелиновой подложкой.
Обои флизелиновые. Они изготовлены полностью из флизелина. На них нанесен рельефный рисунок.
Флизелиновые под покраску. Они имитируют штукатурку, а стены, оклеенные ими можно красить много раз, тем самым с легкостью меняя интерьер помещения.
Преимущества флизелиновых обоев
Если говорить о плюсах такого отделочного материала, то следует отметить следующие:
Не требуют идеального предварительного выравнивания стен. Благодаря своей значительной толщине они сглаживают небольшие неровности, царапины и прочие недостатки поверхности;
Являются «дышащим» отделочным материалом,не препятствуя естественной микроциркуляции воздуха;
Не рвутся и не растягиваются в процессе оклейки стен. Кроме того нет необходимости наносить клей на поверхность обоев, достаточно обработать им стену;
Обладают влагостойкостью, что позволяет протирать их влажной тряпкой;
Являются безопасным отделочным материалом, так как отличаются высоким уровнем огнестойкости. Кроме того их безопасность связана с отсутствием при их производстве токсичных составляющих, что делает их экологически чистым отделочным материалом;
Не выгорают от воздействия солнечных лучей.
Не деформируются после полного высыхания.
Недостатки флизелиновых обоев
Минусы таких обоев немногочисленны и незначительны. К ним можно отнести высокую цену, по сравнению с бумажными. Однако этот недостаток нивелируются высоким качеством и долговечностью.
Обои с объемной выпуклой фактурой подвержены механических повреждениям. Кроме того на них будет скапливаться пыль, что потребует регулярной уборки.
В заключении следует отметить, что обои флизелиновые требуют применения специального клея, который гуще, чем обычный и не желтеет после высыхания. Чтобы не ошибиться с его выбором следует учитывать рекомендации изготовителя обоев.
В статье описываются этапы и последовательность действий по проверке лазерного уровня на точность.
Основная цель приобретения лазерного уровня заключается в сокращении времени проведения и повышения удобства разметки. При этом, как бы подразумевается, что точность прибора будет если не высокой, то, по крайней мере, соответствовать заявленным в руководстве пользователя показателям. Во многих случаях это не так и фактическая погрешность может быть такой, что использовать его по прямому назначению — делать разметку — не представляется возможным. Причин такому явлению несколько:
1) каждый экземпляр настраивается вручную. Сначала проводится первичная балансировка маятника, затем — регулировка самих излучателей. У производителя для этих целей имеется штат специально обученных специалистов, выполняющих калибровку, которые не всегда добросовестно их делают;
2) долгий путь от производителя до витрины магазина также откладывает свой негативный отпечаток на точность уровня. Как нетрудно догадаться, подавляющее большинство лазерных построителей плоскостей производится в Поднебесной.
Поэтому прежде чем купить лазерный уровень следует его проверить на точность. Процедура проверки несложная, можно все манипуляции проделать сразу на месте покупки.
Следует отметить, что в конструкции лазерного уровня применяются различные виды излучателей: диоды-пуговки и диодные трубки (названия условны). Первые используются в уровнях-«ведерках», вторые в уровнях-«кирпичах». Наглядная разница на представленных ниже картинках.
Поэтому в зависимости от конструкции лазера есть небольшие различия в их проверке на точность. В сегодняшней статье речь пойдет о проверки точности уровня-«ведерки» на примере LongYun 4V/1H.
1. ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛИ
Понадобится нам для этого всего ничего: помещение, в котором длина до стены будет не меньше 5 метров; карандаш и самоклеящийся листок бумаги. Ну и табуреточка не помешает, на которую поставим тестируемое изделие.
Поставили, включили, повернули в крайнее левое положение (или правое, не важно).
Луч должен проходить через бумажку так, чтобы на ней было его окончание. В середине линии поставили отметку.
Теперь поворачиваем корпус нашего прибора в крайнее правое положение. Также добиваемся такого состояния, когда хвост луча находится на листке. Смотрим положение линии по отношению к ранее поставленной риске.
В идеале она должна проходит через середину луча или хотя бы находится в его границах. Соприкасается с внешней стороной границы — приемлемо для работы, погрешность в районе 1мм на 5м. Все что более — на усмотрение пользователя, но, по-хорошему, уровень лучше юстировать.
В данном типе уровней также необходимо проверить горизонталь на отсутствие «смайлика» — ситуации, при которой луч идет дугой. В этом случае окончания могут быть даже в нулях, а провис в середине достигать пару-тройку мм. Такая неприятность возникает, когда диод размещен непараллельно основанию металлического корпуса, в котором он находится. Мне встречался только один такой случай в новых уровнях. Все остальные было связано с «умельцами», у которых упал уровень, и они решили самостоятельно привести его в прежнее состояние по принципу «там покрутим, здесь покрутим, авось что-нибудь выйдет». Это, примерно, так же как бить кулаком по переставшему показывать телевизору, только еще хуже — возникает дефект, при котором уровень проще выкинуть, чем пытаться настроить.
Для проверки «смайлика» поворачиваем уровень в среднее положение. Ориентируемся по яркой точке на пересечении горизонтальной и вертикальной линии — она должна быть на бумажке. Смотрим на положение линии. Если окончания находится на одном уровне, то и середине должна располагаться там же. Если их положения не одинаковые, то середина должна проходить примерно через их центр.
2. ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЕЙ
Эта модель 4V/1H, то есть в конструкции 6 излучателей (4 — вертикаль, 1 — горизонт, 1 — точка отвеса). Винты крепления у каждого из них отдельные, поэтому и проверять надо КАЖДУЮ ВЕРТИКАЛЬ. Поможет нам в этом винт микронастройки (или механизм точного позиционирования).
Проверяется вертикаль по строительному отвесу. Вариант сделали риску внизу-вверху, повернули корпус на 180 градусов, посмотрели соответствие — не прокатит. Повторюсь, у каждого из диодов свои винты крепления. Один лазер может быть точно настроен, а второй нет — потом все равно придется проверять на отвесе какой из них правдивый.
3 метров вполне хватит (по высоте большинства потолков). Отвес должен подсвечиваться равномерно по всей длине. Желательно, проверку проводить в полутемном помещении — луч не особенно яркий (2 класс яркости, не путать с классом безопасности), при хорошем освещении трудно определить равномерно или неравномерно подсвечивает.
Посмотрели как ведет себя луч, повернули на 90 градусов.
И еще раз.
В большинство случаем погрешность на вертикалях минимальная.
3. ПРОВЕРКА ПРЯМОГО УГЛА
Хотя необходимость в нем возникает довольно редко, все же не помешает удостовериться в правильности показаний. Расчертим для этого на полу египетский треугольник. Весь можно его не рисовать, достаточно точки на пересечении катетов и по несколько отметок в их начале и конце. Ставим прибор, включаем, точку отвеса совмещаем с начерченной, пускаем лучи от одного излучателя через заданные отметки. Смотрим, как проходит перпендикулярная линия. В идеале она также должна проходит через отметки другого катета. В остальном — на усмотрение пользователя.
Таким образом, проверка лазерного уровня на точность — это несложное мероприятие, потратив на которое 5 минут Вы избежите серьезных неприятностей с получением некачественного результата проведения строительной работы, полученного из-за неверных показаний лазерного уровня.
Небольшая битва двух схожих по функционалу, но таких разных по меркам времени инструментов бытовой техники. Ваши ставки, господа?
Роботы-пылесосы довольно-таки давно появились на рынке. Казалось бы, машина, которая сама уберет за хозяина в квартире — разве это не чудо! Однако, многие до сих при выборе пылесоса колеблются между стандартным вариантом и прогрессивной машинкой. Что ж, сегодня мы разложим все по полочкам, сравним различные модели по многие критериям и доступно объясним, в каких случаях стоит отдавать предпочтение тому или иному агрегату.
Периодическая уборка
Каждая хозяйка знает, насколько сложно поддерживать чистоту в доме — казалось бы, вот только вчера навела красоту, а мусор снова раскидан по полу. Если у Вас большая семья, есть дети или домашние животные, проводить легкую уборку необходимо, как минимум, раз в два дня.
Легко ли выполнить эту задачу, имея обычный пылесос? Конечно, нет. Не всегда найдется время, чтобы пройтись по всем комнатам, да и память может подвести.
Если же Вы обзавелись роботом, то можете смело программировать его на неделю вперед — он уж точно не забудет про плановую уборку, да и время у него всегда найдется. При этом современные модели даже не надо заряжать — они сами подъедут к месту подзарядки и восстановят энергию.
Получается, с роботом-пылесосом у Вас получится убираться гораздо чаще — 1:0 в пользу прогресса.
Мытье полов
Теперь хозяйки могут не только собирать мелкий мусор, но и проводить влажную уборку полов, не тратя лишних сил. Моющие пылесосы — не такая уж и редкость, а вот про способности роботов мало кто слушал, значит пора разбираться.
Очевидно, что робот-пылесос проигрывает стандартной модели в размерах. В какой-то момент это может стать преимуществом (например, в вопросах хранения и транспортировки), но при мытье полов это обстоятельство играет не лучшую роль. В обычный пылесос банально поместится больше воды, а значит уборка будет проведена более качественно. Конечно, Вы можете бегать за роботом и менять в нем воду каждые полчаса, но будет ли от этого толк — большой вопрос.
Итак, в этом раунде стандартный пылесос сравнивает счет — 1:1
Громкость
Вы начинаете пылесосить и животные, дети, муж в ужасе разбегаются в разные стороны? Тогда, возможно, Ваш пылесос слишком громко шумит:) К счастью, проводить эксперименты, чтобы выбрать “тихоню”, Вам не придется — ученые все сделали уже за Вас.
Как показывают многочисленные опыты, стандартный пылесос во время работы создает шум в 80-90 дБ (все мы можем представить этот гул), тогда как робот шумит всего на 50-55 дБ.
Тут однозначная победа робота-пылесоса — 2:1 в его пользу
Индивидуальный подход к уборке
В комплекте с обычным пылесосом (даже самым дешевым) идет множество насадок, которыми очень удобно чистятся различные поверхности и труднодоступные углы. К сожалению, робот не может похвастаться таким комплексным подходом, так как в своем арсенале он имеет только одну пару очень мощных, но стандартных щеток.
2:2, дорогие ученые, — теперь Вам есть, над чем подумать.
Эффективность работы
Вот мы подобрались к наиболее значимому параметру — качество уборки, и сейчас мы вынуждены развеять распространенный миф — роботы убираются хуже. Неизвестно, чем вызвано такое мнение, однако многие усердно его доказывают. Однако практика доказывает, что робот оставляет намного более чистую поверхность, чем стандартный пылесос при активной работе. Почему так происходит? Все просто:
робот имеет гораздо большую мощность, нежели самый сильный пылесос;
на корпусе пылесоса установлены датчики, которые отслеживают состояние поверхности и упускают из виду ни одну соринку;
робот имеет гораздо большую площадь единовременной обработки, чем обычный пылесос, а значит может работать быстрее и мощнее.
Выходит, что с роботом — пылесосом у Вас в доме будет чище — определенно, 3:2.
Удобство использования
Тут, пожалуй, никто не будет спорить — включить робота и спокойно отдыхать намного приятнее, чем часами кружить по квартире вместо него. Этот факт можно назвать наиболее значимой причиной приобретения роботов-пылесосов.
Разрыв увеличивается — 4:2.
Стоимость
Купить неплохую модель стандартного пылесоса без дополнительных функций можно за 4-8 тысяч, а за самый простенький робот-пылесос Вам придется отдать 7-10 тысяч, а более серьезные модели уже обойдутся в 20+ тысяч рублей. Получается, обычный пылесос — более экономный вариант, а это однозначный плюс.
Итак, общий итог: 4:3 в пользу робота-пылесоса.
Что это значит? Если Вам важен комфорт, Вам хотелось бы освободить время для более приятных дел, чем уборка или Вы цените постоянную чистоту дома — робот-пылесос, определенно, лучший выбор для Вас. Если же вопрос экономии для Вас важнее, остановитесь на привычном варианте уборки.
Современные технологии значительно расширили наши представления об отоплении загородного дома. Бойлеры, водяные и газовые котлы, электроконвекторы и теплые полы имеют немало функциональных преимуществ. Однако по-прежнему для большинства из нас дом в деревне – это топка печи холодными вечерами, и никакие соображения экономичности не заставят эстета загородной жизни отказать себе в удовольствии созерцать живое пламя, сидя в кресле возле камина.
Строго говоря, ни одна система отопления не безупречна. При всех достоинствах, например, электрических систем, нельзя упускать из виду банальный факт – электричество в сельской местности отключают весьма часто, а в случае повреждения электросетей, и очень надолго. Возводить сложную и дорогостоящую систему отопления попросту не имеет смысла в доме, который не используется для постоянного проживания круглый год. Печь гораздо лучше приспособлена для жизни вдали от цивилизации – она зависит только от наличия дров.
Основные недостатки традиционных систем обогрева – их низкая производительность.
Из всех видов печей самый высокий КПД у русской печи, но это массивная и сложная в сооружении конструкция, для которой в обычном дачном доме попросту не найдётся места. Впрочем, возводимые обычно на дачах голландки и шведки также занимают его немало. У открытого камина КПД редко превышает 15 %, он поглощает огромное количество топлива, функционируя при этом практически как костёр – вследствие сильной прямой тяги основная масса производимого им тепла вылетает в трубу, он нагревает помещение главным образом за счёт лучевой энергии пламени, даже массив камина нагревается не сильно. После окончания топки помещение стремительно остывает.
Кроме того, камин не безопасен в эксплуатации – открытое пламя в помещении пожароопасно, к тому же в процессе топки камин сжигает очень много кислорода. Помещение, в котором топится камин, необходимо обеспечивать постоянным притоком свежего воздуха, чтобы людям, которые там находятся, не стало плохо.
В последнее время появилось множество компромиссных решений. Наиболее интересные из них – встраиваемые литые каминные топки. Они оснащены огнеупорными стеклянными дверцами, а также системами, которые регулируют подачу воздуха, а следовательно – скорость и интенсивность горения. Эффективность такого камина как отопительного средства существенно повышается, однако можно возразить, что такое пламя уже не назовёшь в полном смысле слова открытым – оптимизируя рабочие показатели камина, мы отнимаем у него главную прелесть и достоинство.
Ещё большей производительностью обладают отопительные котлы типа «буллерьян», завоевавшие вполне заслуженную популярность среди дачников. На рынке сейчас множество разновидностей этих печей, их главная отличительная особенность – конвекционная система нагрева воздуха в помещении. В корпусе предусмотрены полости или трубы, по которым воздух, нагреваясь, поднимается снизу вверх. Система медленного горения позволяет растянуть одну закладку дров на несколько часов, в разы повышая экономию топлива. Разрешает этот агрегат и другую проблему традиционной печки – громоздкость и трудновозводимость. В среднем вес отопительных котлов колеблется около центнера, они не требуют сооружения отдельного фундамента, их можно установить в помещениях мансардного этажа, а металлическую трубу вывести как в крышу, так и в стену. Их главный минус – мягко говоря, индустриальный внешний вид. Тех из нас, кому дача нужна для души, они вряд ли устроят.
На помощь ценителям красоты придут печи-камины. Отлитые из чугуна, они оснащены стеклянной дверцей, которая позволяет любоваться на пламя, и превосходно смотрятся в интерьере благодаря разнообразному дизайну, от старинного до ультрасовременного стиля. В зависимости от класса и стоимости, они также позволяют регулировать подачу воздуха, переводя печь в режим медленного горения, и обладают экологически безопасной системой дожига газов.
Но в одном они, безусловно, проигрывают традиционным печам — ни одна металлическая печь не сохранит тепло так долго, как хорошо прогретый кирпичный массив. Технологически правильно сложенная печь из качественных материалов может оставаться тёплой до утра, а при использовании шамотного кирпича – даже несколько дней….
Возможно будет интересно почитать — как сделать биокамин своими руками или посмотреть фото каминов в загородном доме.
Квартира под сдачу – это совсем не то же самое, что обычные квартиры для проживания. Она должна быть привлекательна для съемщика и приносить доход, при этом имея дешевый, но очень износостойкий ремонт.
Главное, что следует понять арендодателю – да, это квартира ваша, вы ее владелец. Но вам в ней не жить. Потому нет смысла переплачивать за ремонт, заниматься украшательствами и прочим декором – все должно быть максимально бюджетно и должно понравиться, в первую очередь, съемщику. Сдать квартиру максимально быстро и в кратчайшие сроки «отбить» затраты на ремонт – вот цель!
Хорошие мастера заказчика не «дергают»
Когда делаешь ремонт «для себя» хочется проверить каждую деталь, элемент или винтик, чтобы он был максимально качественным, надежным и ремонт получился как раз по вашему вкусу. Но с ремонтом квартиры для сдачи в аренду все иначе – здесь нужно выполнить работы качественно, но дешево и быстро, не тратя время заказчика на малозначимые детали. Поэтому лучше всего выбрать бригаду ремонтников с высокой автономностью работ, которых не придется постоянно торопить или контролировать (просто отдал деньги и получил в оговоренные сроки готовый ремонт).
Чего ждут от ремонта под сдачу
Обычно, касательно таких апартаментов, владельцы придерживаются определенных целей, которые сделают сдачу максимально эффективной и прибыльной, даже с расчетом на ремонт.
Ремонт и сама сдача квартиры должны быть максимально быстрыми.
Ремонт квартир под сдачу должен быть дешевым и быстро окупиться.
Ремонтные работы под сдачу должны повысить арендную ставку жилья (в своем классе)
Квартира и все ее элементы должны прослужить долго, даже при постоянной жесткой эксплуатации.
Результат должен нравиться потенциальному съемщику.
Большинство компаний и бригад выполняют большую часть этих целей, делая акцент на качестве, скорости или цене.
Далее, чтобы не было путаницы в целях и методах их достижения, следует определиться с классами сдаваемых квартир. Ремонт для сдачи делается в любой квартире, которую планируют сдавать на длительный срок, но он может значительно отличаться в разных апартаментах.
Как заказать именно тот ремонт, который окупится
Многие арендодатели не делают ремонт квартиры для сдачи в аренду, считая, что съемщики в любом случае все испортят и сломают. При этом не многие понимают, что чем ниже класс жилья – тем ниже и уровень съемщиков. Сделав недорогой ремонт и приведя «бабушкину квартиру» в порядок, вы привлечете более состоятельных съемщиков, которые не станут съезжать если найдут квартиру на 2ооо рублей дешевле или сломают смеситель.
Условно все квартиры под сдачу можно поделить на бюджетные, средний ценовой сегмент (бизнес-класс) и VIP. Разница в тратах на ремонт очевидна, и вы всегда сможете довести подходящее жилье до топа своего класса. При этом бюджетная квартира VIPом никогда не станет – ей помешают такие непреодолимые факторы, как географическое расположение (удаленность от центра), общая привлекательность здания и района, наличие парковки, консьержа и многих других приятных мелочей.
Мы будем рассматривать ремонты в бюджетном и ультрабюджетном сегменте, ведь они наиболее популярны и максимально быстро «отбиваются» арендой.
Выбор максимально износоустойчивого наполнения квартиры
Квартира предназначена под сдачу, потому беспокоиться об особых дизайнерских решениях и подстраивать интерьер «под себя» просто недопустимо. Наша цель – апартаменты должны понравиться максимальному числу людей, легко чиниться или чиститься, стоить недорого. Потому дизайн должен быть простым и функциональным, желательно придерживаться нейтральных и светлых тонов. Следует избегать ковров. Обилия подушек, тяжелых штор – они не только «старят» интерьер, но и требуют ухода, собирают пыль, на которую у съемщика может быть аллергия.
Потолок должен быть чистым и более или менее ровным, чего вполне достаточно для ремонта квартиры для сдачи в аренду. Это все. Никаких нескольких уровней, натяжных потолков и точечных светильников – все это лишние деньги, которые можно потратить на более необходимые вещи, или не тратить вовсе.
Касательно мебели – она не должна быть сильно дорогой, но и покупая максимально дешевую вы прогадаете – придется ее менять уже через год-полтора. Остановитесь на качественных и максимально прочных решениях.
Наполнение квартиры зависит от количества комнат и их площади, но если вы хотите сдать ее выгодно, то должны найти «золотую середину» между захламленностью и пустотой. Первое превратит даже хороший ремонт квартиры под сдачу в весьма посредственный, а второе позволит съемщику снизить цену на аренду.
Напольные покрытия. Многие предпочитают использовать дешевый линолеум, но это справедливо только для ооочень дешевых апартаментов, ведь такой пол испортится и покроется царапинами уже через пару лет. К тому же, он холодный и скользкий, что едва ли порадует жильцов. Цены на линолеум среднего качества такие же как стоимость дешевого ламинита, поэтому лучше приобрести именно ламинат. Так вы получите теплые и стойкие полы, которые будут стоить недорого, но визуально только поднимут цену ваших апартаментов. Аналогично с кухней – лучшим вариантом будет плитка или ламинат.
Если вы твердо решили брать линолеум, то мы предлагаем остановить свой выбор на полупрофессиональных решениях – они имеют повышенную износостойкость и будут выглядеть «как новые» лет 5, или даже дольше.
Не забудьте о коммуникациях. Розетки в каждой комнате, место для подключения стиральной машины, интернет – это обязательный минимум. Обратите внимание на светодиодные лампочки – это также повысит привлекательность квартиры и позволит не переживать о частой замене.
Сантехника и ванна. Простая, без претензий на оригинальность сантехника – то, что нужно. Ее легко заменить и уже через пару лет это будет не жалко сделать. С ванной аналогично – лучше всего иметь чугунную ванну. Если таковой нет, то можно просто обновить старую, поставив вкладыш или обновив эмаль – покупать новую стоит только в исключительных случаях.
Помещение ванной комнаты специалисты советуют отделать плиткой и пластиковыми панелями. Влаги они не боятся, моются и заменяются легко.
Металлопластиковые окна. Если у вас есть возможность и бюджет заменить старые окна на новые – обязательно это сделайте. Если нет – ремонт квартиры для сдачи в аренду пострадает не сильно, можно привести в порядок то, что есть (ошкуривание и покраска освежат даже самые старые оконные проемы).
Стены должны быть ровными (просто визуально) и свежими — этого достаточно для ремонта под сдачу. Оклеивать их обоями строго не рекомендуется, ведь они могут быстро запачкаться. Более того – в таком случае, в будущем, вам придется переклеивать всю комнату, что дорого и долго. Лучше покрасить стены – дешево, сердито и всегда можно поправить отдельную испачканную или испорченную область.
Кроме основных моментов существуют небольшие хитрости и мелочи, которые помогут вашим апартаментам произвести хорошее впечатление:
Металлическая дверь, нормальный замок и звонок
Зеркало в ванную
Приятный аромат (освежители воздуха) во время просмотра квартиры
Хромированные аксессуары, такие как ручки дверей, крючки и прочее…
Правила успешной аренды — квартира не должна…
Давить на психику излишней индивидуальностью и яркими цветами. Вам это может и показаться отличным решением, но большинство съемщиков предпочитают спокойные тона. Кроме того, светлые стены и потолок визуально расширят квартиру и добавят ей уюта, что позволит быстрее сдать жилплощадь.
Быть пустой или захламленной. И пустая, и захламленная квартиры – это повод «сбить» цену аренды или вообще выбрать другой вариант.
Иметь проблемы с удобствами и коммуникациями. Проблемы с жизненно важными системами дома значительно снизят стоимость аренды и могут быть причиной частой смены жильцов.
Быть устелена ковролином или коврами. Тут без вариантов – никаких ковролинов быть не должно, ведь это старомодно, а также пыль и причина аллергии некоторых жильцов. Если захотят – постелют сами.
Иметь самую дешевую мебель из Икеи. Вы, конечно, можете еще больше удешевить ремонт и отделку квартиры под сдачу, но тогда, в скором времени, мебель нужно будет менять. Самые дешевые модели никогда не отличались износостойкостью.
Не соответствовать своему классу или стоимости. Лепнина и позолота в квартире, которая находится в 5 км от ближайшего метро, это простой способ потратить деньги, и никогда не «отбить» их с аренды. Достаточно простого и недорогого ремонта квартиры для сдачи в аренду – так вы «отобьёте» его стоимость уже через несколько месяцев и сможете рассчитывать на широкий круг арендаторов.
Цена вопроса
Не секрет, что главными целями ремонта под сдачу являются максимальная бюджетность и оперативность. При этом очень важно найти качественную бригаду, которая знает все особенности ремонта квартиры под сдачу, сделает все быстро, надолго и не станет «дергать» заказчика по поводу и без. Просто обсудили работы и стоимость, договорились, сдали квартиру в оговоренные сроки.
Сейчас цены на подобные ремонты начинаются от 4000 рублей за квадратный метр (при этом стоит понимать, что найти добросовестную бригаду за эти деньги практически нереально) и могут достигать 6-8 тысяч.
В таблице ниже приведены примерные цифры для наиболее популярных размеров квартир.
Метраж квартиры, м2 Стоимость, руб.
30 от 114 000
40 от 152 000
50 от 190 000
70 от 266 000
100 от 380 000
Для полноценной сдачи вам может понадобиться дополнительная мебель, техника и прочее наполнение, но это уже строго индивидуально и цены могут разниться в весьма значительных пределах.
Для новостроек
Ремонт в новостройке под сдачу немного отличается от классического тем, что приходится начинать с черновой отделки. Такие ремонтные работы требуют немного больше времени и средств, ведь и объем работ увеличен. При этом их суть не меняется — создается привлекательный, но недорогой интерьер в максимально сжатые сроки. Ремонт в новостройке для сдачи в аренду это тоже одна из специализаций наше компании.
Хрущевка, пятый этаж — фраза, которая, на первый взгляд, не сулит приятных перспектив. Но это лишь на первый взгляд. Вооружившись современной теплоизоляцией, простыми инструментами и инструкциями производителей, можно и квартиру в панельной пятиэтажке превратить в энергоэффективное жилье.
Энергоэффективность равна комфорту
Комфортный микроклимат в доме круглый год — один из самых точных индикаторов настоящего энергоэффективного жилья. Правильно подобранные слои паро- и теплоизоляции не выпускают тепло из помещения зимой, а летом служат преградой для уличной жары. При недостаточной толщине теплоизоляции (а иногда — из-за ее отсутствия) жильцы последних этажей испытывают явные неудобства: зимой мерзнут, а летом изнывают от жары. Дело в том, что кровля под прямым воздействием солнечных лучей может нагреваться до 80 °С. Накопленное тепло поступает в помещение, превращая квартиру в настоящую парилку. Выход из ситуации — создание надежной и герметичной защиты. Между крышей и жилым помещением необходим теплоизоляционный слой. При достаточной теплоизоляции квартиры можно отказаться в жаркие дни от кондиционирования помещения, что сократит расходы электроэнергии, стоимость которой сегодня вполне существенна. Самым правильным решением в такой ситуации является демонтаж старого кровельного покрытия и утепление кровли, но если это по каким-либо причинам сделать нельзя, выходом из ситуации может быть решение по внутреннему утеплению потолка, о чем и пойдет речь далее.
Монтаж от старта до финиша
Поскольку речь идет о реконструкции вторичного жилья, то все работы традиционно начинаются с подготовки. Потолок нужно тщательно очистить до бетона, убрав известь, штукатурку, краску, если на потолке есть декоративные элементы, натяжной потолок, все это нужно демонтировать, дополнительно выбить межплиточные швы. Для выполнения всех вышеперечисленных работ понадобятся перфоратор с широкой «лопаткой», шлифовальная машина по бетону.
После того как потолочная плита перекрытия полностью подготовлена, швы очищены от любых примесей извести и штукатурки, можно приступать к запениванию швов. Это более удобное и быстрое решение, к тому же не требующее дополнительного армирования, как в случае применения цементно-песчаного раствора. Излишки высохшей пены необходимо обрезать простым малярным ножом.
Следующим этапом грунтуется поверхность потолка. Для этой цели лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения.
Самый быстрый способ нанести ее — распылить. Альтернативным вариантом, если нет пульверизатора, является нанесение грунтовки валиком. Независимо от того, какой способ нанесения будет применен, необходимо предварительно полы, подоконники, окна накрыть пленкой, чтобы защитить от попадания состава. Грунтовке понадобится время, чтобы полностью высохнуть. Точное время высыхания можно посмотреть на упаковке используемой грунтовки.
Дополнительная надежность лишней не бывает
Следующий этап реконструкции потолка не является обязательным. Речь идет о гидроизоляции швов между плитами перекрытия. Однако, учитывая непосредственную близость к кровле, повышенный риск появления протечек, дополнительная защита от влаги пойдет лишь на пользу. Наиболее уязвимыми зонами являются соединения плит, потому в этих местах и рекомендуется сделать гидроизоляцию.
Швы обрабатываются праймером на водной основе, затем проклеиваются полоски самоклеящейся гидроизоляции.
Теплоизоляция потолка
Когда гидроизоляционный слой полностью высох, можно приступить к утеплению. При выборе утеплителя стоит учитывать несколько нюансов, в том числе его теплопроводность, удобство монтажа и влагостойкость. Последний пункт важен, поскольку риск появления протечек в квартирах на верхних этажах в домах времен СССР очень велик.
Экструзионный пенополистирол наделен всеми перечисленными характеристиками. Для его монтажа достаточно лишь убрать глянцевый слой с поверхности теплоизоляционной плиты при помощи металлической ножовки и приклеить плиту к потолку при помощи клеевых составов. Но есть вариант и проще: воспользоваться плитами XPS, поверхность которых уже отфрезерована на производстве. У теплоизоляции XPS CARBON ECO FAS, помимо фрезеровки, есть специальные канавки — они еще больше увеличивают сцепление с поверхностью.
Плиты XPS снабжены специальной L-кромкой, благодаря которой они стыкуются паз в паз, создавая сплошной теплоизоляционный слой. С креплением утеплителя к потолку отлично справляется специальная клей-пена для экструзионного пенополистирола.
Обратите внимание! У листов утеплителя, которые будут примыкать к стенам, необходимо отрезать L-кромку.
Дополнительно плиты XPS фиксируются механическим способом — пластиковыми дюбелями, из расчета 4-5 штук на один лист. В качестве меры противопожарной безопасности поверхность, утепленную экструзионным пенополистиролом, можно закрыть штукатурно-клеевой смесью для XPS, в толщу которого утапливается фасадная сетка.
После полного высыхания армирующего слоя монтаж теплоизоляции смело можно считать завершенным.
В качестве финишной отделки можно выбрать натяжной потолок или подвесной из листов гипсокартона, который также очень популярен, к тому же обладает отличными противопожарными характеристиками. Первый вариант обычно монтируется сотрудниками специализированных компаний, а со вторым вполне можно справиться самостоятельно. Правда, в этом случае еще до крепления XPS в плиту перекрытия необходимо установить металлические кронштейны, к которым в последствие будут крепиться профили, а в самом утеплителе заготовить отверстия. Поверх плит XPS при помощи двустороннего скотча крепится пароизоляционная пленка, нахлесты которой также фиксируются клейкой лентой. Когда слои изоляции полностью готовы, к кронштейнам крепятся металлические профили. Перед монтажом гипсокартона необходимо проложить все инженерные коммуникации, если это предусмотрено проектом. Листы ГВЛ фиксируются обычными саморезами, а уже после производится шпатлевание стыков, покраска и пр. Теперь остается лишь наслаждаться уютом и комфортом в любое время года.
Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.
Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!
Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.
Крепление SUPERBASE обеспечивает легкий, качественный монтаж, абсолютную стабильность и идеальную геометрию по сравнению с традиционной массивной доской, паркетной доской или обычной инженерной доской. Верхний слой износа доски Bentline SUPERBASE толщиной от 2 до 10 мм выполняется из ценной породы по выбору покупателя, а нижний из высококачественной березовой фанеры толщиной от 12 до 24 мм. Вся верхняя часть конструкции является рабочим слоем, а нижняя часть — подосновой.
Благодаря креплению SUPERBASE, доску можно устанавливать сразу на стяжку, гарантируя высокое качество и надежность крепления. Вам не понадобится монтировать фанеру и оплачивать клей для нее и работы по ее настилу, экономия составит до 2500 руб на каждом квадратном метре. Таким образом, технология Bentline SUPERBASE избавляет вас от лишних затрат на дополнительные материалы и работы.
Инженерная доска Bentline, благодаря уникальному соединению SUPERBASE, не просто монтируется сразу на стяжку. Её можно устанавливать без приклеивания к основанию, только на саморезы, которые вкручиваются через каждые 20 см, обеспечивая надежность крепления и долгий срок эксплуатации. Поэтому она никогда не отойдет от основания, в отличие от обычной инженерной доски, которая не крепится саморезами к основанию.
Читайте также
Паркет Bentline SUPERBASE вы сможете разобрать и собрать бесчисленное количество раз, если это будет нужно. Например, при переезде в другую квартиру, другой офис, другое общественное помещение, или разборный паркет для танцев, который собирается каждый раз на новом месте, когда труппа приезжает на гастроли.
Совершенная инженерная доска Bentline SUPERBASE производится только из специальным образом высушенной древесины, высококачественной березовой фанеры и использования клеевых систем от ведущих европейский производителей при неукоснительном соблюдении технологии склеивания.
Прочность склейки SUPERBASE очень высокая. В результате несоблюдения технологии производства обычной бюджетной инженерной доски возникает много рекламацией на многочисленные расклейки, повреждения покрытия и нарушения геометрии уже на объектах. Каждая партия доски подвергается испытаниям на прочность клеевого соединения методом разрыва.
В производстве доски Bentline SUPERBASE используются только высокоэкологичные и высококачественные виды клея, лаков, красок, масел от лучших мировых брендов. Кроме того, при покупке инженерной доски Bentline SUPERBASE, у покупателя есть возможность выбрать уникальную поверхность паркета: окрашивание в любой оттенок по желанию заказчика, разнообразную механическую обработку. Есть даже возможность заказать доску с криволинейными кромками (паркет-тектон) и даже доски с гнутой текстурой.
Компания “Мир Паркета” Москва, Пречистенская наб. 17, тел +7 (495) 780-30-65 https://www.parquet.ru/…ne-superbase
