Метка: выключатель

  • Каким должен быть хороший дизайн-проект

    Каким должен быть хороший дизайн-проект

    С недавнего времени задался что же такое хороший дизайн-проект. В этой статье постарался раскрыть главные момены

    Планировки

    Хорошая планировка подразумевает следующее:

    1. Представить себя в пространстве квартиры, вжиться в него.

    2. Учесть особенности строения человеческого тела. Знать особенности проектирования внутренних помещений, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д.

    3. Использовать в планировках правила золотого сечения. Это правило относится не обязательно к классическим интерьерам, но также и к современным. Планировка должна быть красивой, тогда и интерьер будет красивым.

    4. Несколько вариантов планировок. Не останавливайтесь на одной, потому что, поразмыслив, всегда можно увидеть вариант ещё более удобный, чем предыдущий.

    5. Чтобы сделать законченную планировку, запишите её плюсы и минусы. Если же планировок несколько, то у каждой должны быть свои отличия.

    На планировку влияет открывание дверей и виды открывающих механизмов: распашные, сдвижные, поворотно-сдвижные, поворотно-складные, телескопические.

    На планировку в будущем также будут влиять новые технологичные решения по мере их совершенствования. Например, сенсорные выключатели можно делать абсолютно незаметными, замки, реагирующие на сетчатку глаза или отпечаток пальца, приведут к ненадобности использования дверных ключей.

     

    Я перечислил лишь малую крупицу из своего опыта.  Интересные идеи и нюансы по планировке можно прочитать в книге Петера Нойферта и Людвига Неффа «Проектирование и строительство». Очень хороший материал по этой теме.

    Скетчи

    Чтобы объяснить, что такое хороший дизайн, мне хочется в первую очередь упомянуть о выдающихся мировых дизайнерах, которые так или иначе работали с пространственным дизайном.

    Verner Panton (1926-1998) – датский дизайнер и архитектор.

    С самого начала своей карьеры он начал проводить опыты с новыми материалами и технологическими процессами. В скандинавском дизайне Пантон стал пионером в использовании загнутой в трех плоскостях фанеры. Он много экспериментировал со свойствами пластических материалов (пластиком, плексигласом, фибергласом, стеклом, пенорезиной, полипропиленом и синтетическими волокнами), добиваясь непрерывности замкнутых композиций со скругленными углами.

    Первыми самостоятельными разработками Пантона для промышленного производства стали в 1955 году стулья BACHELOR CHAIR и TIVOLI CHAIR. Один из лучших проектов, реализованных Пантоном в дизайне мебели, – кресло CONE CHAIR, перевернутый конус. Модель была настолько футуристичной и шокирующей для своего времени, что, когда однажды ее выставили в витрине магазина производителя в Нью-Йорке, возник настоящий переполох. Полиции пришлось наводить порядок, чтобы восстановить дорожное движение напротив шоурума.

    Другим экспериментом дизайнера стало создание кресла из прозрачного оргстекла и попытка сделать кресло из тонкого пластика с возможностью наполнения его воздухом. До Пантона над этим работало всего лишь несколько дизайнеров. Когда Пантон представил надувной пластиковый стул на мебельной выставке в 1960 году, он получил заказы на несколько тысяч экземпляров, но ни один из стульев не был доставлен заказчику: воздух в новых стульях не задерживался на долгое время. Развитие технологий в то время не позволило устранить эту проблему.

    Самый знаменитый стул ХХ века – PANTON CHAIR – Пантон сделал из единого куска формованного пластика, что до него не удавалось никому. Семь лет он искал фабрику, которая возьмется выпустить эту модель, и в то же время продолжал совершенствовать ее. Стул начал производиться лишь в 1967 году компанией Herman Miller&Fehibaum. C 1999 года и поныне его штампует и продает компания Vitra. Невероятная, дерзкая концепция мебели «без ножек и ручек» навсегда вошла в жизнь человечества. Вернер доказал невероятное: у стула необязательно должны быть ножки, спинка или подлокотники. Он заставил весь мир принять это.

    Achille Castiglioni (1918-2002) называют патриархом промышленного и мебельного дизайна XX столетия. Для дизайнерской фантазии Акилле Кастильони не существовало ограничений. Он проектировал и мебель, и посуду, и электроприборы, а главное – делал всё это с радостью. И эту энергию радости можно ощутить даже сейчас, спустя десятилетия.

    «Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь — способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время».

    Именно тогда были созданы ставшие «визитной карточкой» дизайнеров табурет MEZZARDO — тракторное сиденье, соединенное с изогнутой спинко-ножкой, и табурет SELLA — велосипедное седло, насаженное на металлический стержень, предназначенный для кратких разговоров по телефону. Для своего времени этот дизайн оказался слишком прогрессивным и непонятным. В производство модели были запущены лишь в 1983 году фабрикой Zanotta.

    «Новый дизайн должен определяться в большей степени потребностями, а не страстью к стилистическим изменениям. В конечном счете дизайн – это просто проектирование. Человек, создающий вещь, значит гораздо меньше, чем та польза, которую вещь принесет. Главное, чтобы она была нужна людям и получилась доступной всем».

    Patricia Urquiola. Патрицию называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна.

    На Миланском мебельном салоне 2004 года состоялась премьера более чем 40 спроектированных Патрицией Уркиолой предметов. Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор.

    В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!

    Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и все, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты.

    У каждого дизайнера присутствует идея, свой смысл в работе. Сейчас недостаточно сделать красивый и функциональный дизайн, в него нужно вложить смысл. Идея не имеет в себе ничего лишнего, все элементы в ней связаны.

     

    Визуализации

    3ds max — самая сложная программа из всех мне известных, но вместе с тем 3д графика очень интересное и затягивающее занятие. 3d max совместно с рендер-движком позволяет сделать визуализацию, которая не будет отличимая от фотографии. 3д макс такой сложный, потому что раскладывает все, что мы можем посмотреть и пощупать, на цифры. В программе величина блика регулируется от 0 до 1, сила отражения от 0 до 225, сила преломления  от и до и т.д. Есть несколько видов построения моделей из стандартных примитивов, сплайнов, нурбс- моделирования. Как я и говорил, программа настолько сложная и обширная, что обучение всех её нюансов у меня заняло несколько лет, при этом я изучал только то, что применимо в дизайне. Конкретно интерьерная визуализация будет иметь свои отличия и особенности от экстерьерной или предметной визуализации. Т.е. не нужно всматриваться в швы на кресле или ставить здание на ландшафт. Но для интерьера важно, чтобы свет распространялся от окна (днем), чтобы текстуры были наложены в правильном направлении и в правильном масштабе, чтобы 3-мерная сетка объектов лежала правильно.

    В случае, когда картинку нужно рассматривать детально, необходимо обработать визуализацию в фотошопе.  Качественную постобработку необходимо делать из рендер- элементов, с помощью которых мы можем полностью контролировать уже имеющиеся блики, отражения, преломления света, уменьшать и увеличивать их по своему усмотрению. Рендер элементы тоже позволяет получить программа 3д мах.

    Библиотека 3д моделей, материалов, шейдеров и других эддонов (дополнений к программе) — необходимая вещь для дизайнера.

    Ошибки начинающих дизайнеров

    Начинающие дизайнеры, к сожалению, часто делают некрасивые и небрежные визуализации, хотя это очень важная вещь в проекте. Они не знают, например, что нельзя импортировать в рабочую сцену никакие неродные источники света после того, как настроен v-ray sky и v-ray san, или не знают, как вообще выставляются источники света. Также часто встречается, когда отдельные текстуры смотрятся нереалистично, например, ткани не имеют бархатистости. Плохо разбираются в настройках рендера.

    Все эти ошибки часто приводят к затягиванию первоначальных сроков сдачи визуализаций клиенту.

    Рабочая документация

    Для начала расскажу предысторию. Я работал в одной очень большой компании, где все делали чертежи довольно тривиальным способом: чертили план стен, отрисовывали. Копировали его, отрисовывали, копировали отрисовывали, копировали отрисовывали — и так весь проект. Ничего здесь не было интересного, всё довольно просто и нудно. Такой подход меня очень тяготил: чертить, не испытывая никакого удовольствия, — это не для меня. Так продолжалось довольно долгое время ,пока в 2009 году я не встретил своего знакомого. Мы разговорились с ним на эту тему, тогда  он и продемонстрировал возможности слоёв (см. дальше, что это такое). Это было невероятно интересно, настоящий взрыв в моей голове! Вся пустая, несвязная работа закончилась для меня раз и навсегда! Теперь я не чертил, а элегантно дополнял то, что уже есть, и одновременно уточнял. Самое главное: процесс черчения стал приносить настоящее удовольствие. Далее в течение нескольких лет я постепенно узнавал о разных функциях этой программы. Мне повезло, т.к. все располагалось интуитивно.

    Теперь о том, что такое ArchiCAD ? ArchiCAD — это профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна. Программа позволяет вести всю документацию от поэтажных планов и разрезов зданий до спецификации материалов. В работе применяется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически строит здание, используя при этом инструменты, имеющие свои аналоги в реальности — аналог стены, перекрытия, окна, лестницы, т.е. разнообразные объекты.

    После завершения работ над виртуальным зданием проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и пр.

    Как вы уже наверно догадались, я работал всё это время в программе ArchiCAD. Расскажу о его наиболее значимых инструментах и в чем они помогают в дизайн-проекте.

    1. Слои и группы слоёв. Слои — это возможность создавать логические группы объектов и очень гибко их преподносить. Каждый план или схема состоит как минимум из двух слоёв. Это слой со стенами и слой с документированием к нему. В документирование обычно вставляются привязки, выноски, обозначения и т. д. Рассмотрим на примере схемы розеток. Мы используем ArchiCADовский элемент «розетка» и вставляем его на место, где у нас должна находиться розетка. Но смотря виртуальный объект сверху, не всегда будет понятно, на какой высоте лучше установить эту розетку, и поэтому мы делаем дополнительно развертку этой стены. На развертке всё намного понятнее. Для удобства можем включить слой с мебелью. Если теперь на развертке мы сместим розетку в сторону, то и на схеме розеток ее положение поменяется соответствующим образом. Этот несложный способ ускоряет сдачу проекта заказчику, которому не придётся оплачивать переделки электроточки, по ошибке смещенной на 10-20 сантиметров.

    2. Навигация по проекту. Проект ArchiCAD может включать в себя очень большое число разнообразных чертежей, рисунков, спецификаций и других документов. Чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным документам, в ArchiCAD имеется навигатор, представляющий все имеющиеся в проекте документы в виде редактируемой иерархической структуры. Навигатор в 18-ой версии  программы ArchiCAD имеет 4 режима работы. Первый режим — «карта проекта»; второй режим — «карта видов»; третий режим — «книга макетов»  и четвертый режим — «набор издателя». Говоря простым языком, мы можем в сложнейший проект из десятков листов смет и ведомостей внести поправку в 1-2 клика мышкой, и изменения эти окажутся точно на тех листах и в тех местах, где нужно. И всё это за считанные секунды!

    Как известно, любой чертёж должен по ГОСТу иметь большую и малую рамки. Как их сделать быстро? Для этого нам поможет основной макет.

    3. Основной макет содержит графические и текстовые элементы, в неизменном виде присутствующие во всех макетах, базирующихся на нём, например, рамку или основную надпись. Иными словами, мы рисуем основной макет один раз и потом как бы выводим его на каждый лист, и если вдруг потребуется поменять вид рамки на всех чертежах, нам нужно поменять рамку в основном макете. Хорошо было бы ещё заполнить малую рамку так, чтобы каждый чертёж имел своё название и каждая страница свой номер. В этом нам и поможет автотекст.

    4. Автотекст — автоматически изменяющийся в макетах текст, отображающий какие-либо из их (макетов) свойств.

    Это всего лишь самые наглядные и понятные, на мой взгляд, возможности программы ArchiCAD для человека, далекого от проектирования.

    Подводя итог, можно сказать, что рабочая документация с современными технологиями делается быстро, точно и в полном объёме.

    010001 - копия - Размер 675,33К, Загружен: 0 1.RGB_color.0001 - Размер 836,36К, Загружен: 0 1.RGB_color.0003 (2) - Размер 829,41К, Загружен: 0 1.RGB_color.0004 - Размер 483,54К, Загружен: 0

    · Источник

  • Схема электропроводки без распределительных коробок

    Схема электропроводки без распределительных коробок

    Бывают моменты в электромонтаже, когда удобнее и проще развести соединения не в распределительной коробке, а не посредственно в монтажном стакане выключателя или розетки. У такой схемы есть свои плюсы и минусы, но все же недостатков намного больше. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет проводка без распаечных коробок и стоит ли использовать данный вариант электромонтажа в квартире либо частном доме.

    Случай из жизни

    Был лично у меня случай, с клиентом вроде все обговорили, количество точек (розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок) их местоположение, нюансы последующего монтажа проводки. Ударили по рукам, составлена смета и приобретен материал для монтажа. Согласно составленному совместными усилиями плану, произведена разводка проводов. И вот в один из дней, когда вроде бы все близится к скорому финалу, гипсокартон прикручен и малярами он зашпаклеван, а я устанавливаю раздаточные коробки и установочные стаканы, перед завтрашним монтажом фурнитуры, появляется наниматель, и ошарашивает меня своей идеей: — «Хочу над кроватью арку с подсветкой. Как это можно сделать?».

    Ну строители сразу согласились, им арку делать день работы. Меня эта затея не сильно вдохновила, поскольку на стене к которой пристроится арка, имеется только две розетки для подключения зарядного устройства и торшера. Тянуть провод к распределительной коробке в противоположном углу не было возможности. Тем более, что сделать это не повредив пару квадратных метров гипсокартона было бы сложно.

    Именно поэтому пришлось городить огород, брать питание с розетки, делать расключение в коробочке с выключателем и вести далее на подсветку арки. Такой вариант монтажа и называется прокладка проводки без распаечной коробки. Ниже приведены схемы подключения двухклавишного выключателя и двух источников света.

    Разводка электрики без распаек схема

    Подключение светильника без распредкоробки

    На видео ниже демонстрируется наглядный пример электромонтажа без распаек в квартире:

    Вывод

    Преимущество электропроводки без распаечных коробок — наглядность и простота монтажа при условии соблюдении принятых правил безопасности, которые гласят, что любые электрические контакты или соединения должны быть легко доступны для обслуживания, контроля и ремонта. Как мы знаем, место контакта, в любом исполнении проводки, является слабым местом.

    Часто на форумах и сайтах идет спор о возможности монтажа электропроводки без распредкоробок и полного отказа от этих электротехнических изделий. Со своей стороны, как автор данной статьи, я против «упрощенной проводки», поскольку нормы ПУЭ были выстраданные и доказаны опытным путем в их целесообразности.

    Отдельная распределительная коробка, расположенная в обговоренном правилами месте, упрощает последующее ее обнаружение другим мастером, а также поиск неисправности в электропроводке.

    Проводка без распаечных коробок (ниже на фото) имеет право на существование только в единичных случаях, а полностью разводка в таком виде не допустима. Кроме того, данный тип монтажа очень расточителен, на него тратится от 30% — 40% больше провода, по сравнению с классическим монтажом.

    Расключение проводов в распайке фото

    Поэтому отказывайтесь от такого типа электропроводки, поскольку он проще для исполнителя и с безопасностью в эксплуатации не имеет ничего общего. Берегите себя и близких. Это, собственно, и все, что хотелось рассказать вам о монтаже проводки без распаечных коробок. Надеюсь, предоставленные схемы и видео пример были для вас полезными!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

    Как устроен аппарат защиты

    Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

    Конструкция автоматического выключателя

    Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в десятки раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

    Основные проблемы у автоматов

    У автомата всего лишь три основных неисправности:

    1. Выбивает.
    2. Не выключается.
    3. Не взводится.

    Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

    • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
    • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
    • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

    Автомат выбивает без видимых причин

    Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

    Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

    Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

    Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

    Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

    Подгорели контакты

    Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

    Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

    Срабатывание при включении нагрузки

    Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

    Изоляция кабеля повреждена

    Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

    Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

    Автоматический выключатель не включается

    Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

    Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

    Рычаг заклинил

    Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

    Причина заклинивания рычага

    Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

    Автомат не отключается при КЗ

    Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

    Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

    Как продлить жизнь автоматическому выключателю

    Запомните два совета:

    • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
    • Не выключайте автомат под нагрузкой.

    Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

    Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

    Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Какие бывают виды электропроводок?

    Какие бывают виды электропроводок?

    [ad_1]

    Перед тем, как приступать к монтажу электрической проводки своими руками, необходимо подобрать подходящий способ разводки кабелей, определиться с материалами и составить соответствующую схему. В этой статье мы расскажем читателям Сам Электрик, какие бывают типы и виды электропроводок, а также способы их прокладки в жилых домах.

    Общая классификация

    Итак, грубо говоря электрическая проводка разделяется на следующие виды:

    • открытая (кабельные линии монтируются по поверхности стен, потолка или же других строительных конструкций);
    • скрытая (электросеть прокладывают внутри этих самых конструкций);
    • наружная (данный вид электропроводки применяется исключительно на улице, провода крепятся на поверхности построек или же между специальными опорами).

    В свою очередь каждый перечисленный способ прокладки имеет свои собственные разновидности, о которых мы сейчас и поговорим подробнее.

    Открытая

    При открытой электрической проводке используют следующие способы прокладки кабеля:

    • в специальном электротехническом плинтусе;
    • в кабельных каналах;
    • в лотках;
    • на изоляторах либо фарфоровых роликах;
    • на скобах;
    • в трубах (в том числе гофрированной и металлорукаве).

    Комплект кабельных каналов

    Преимущества и недостатки открытой электропроводки мы рассмотрели в соответствующей статье на сайте, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Скрытая

    Выполнение скрытого типа электропроводки производится следующими способами:

    • в штробах пд штукатуркой (самый популярный вариант);
    • в технологических отверстиях строительных конструкций (к примеру, в панелях старых многоквартирных домов);
    • под натяжными и навесными потолками;
    • под пластиковыми панелями;
    • в кабельных коробах, гофре, металлорукаве, размещенных внутри конструкций;
    • в полу.

    Трасса электросети в штробах

     

    О достоинствах скрытой проводки мы также рассказали в соответствующей статье.

    Наружная

    Ну и последняя из основных видов электропроводок – наружная. Как мы уже сказали, это уличный вариант разводки кабельной линии, который может быть выполнен следующими способами:

    • по поверхности зданий и построек;
    • прокладка по воздуху между опорами (тросовая электропроводка либо струнная);
    • под землей (так сказать скрытый уличный вид проводки).

    Наружная электросеть

    Наружную прокладку проводов используют при монтаже уличного освещения, электрификации садовых построек (в том числе и гаража), а также для того, чтобы провести свет на чердак.

    Какие еще существуют разновидности?

    Помимо основной классификации существует еще более локальная, о которой вы также должны знать. Итак, во-первых, существует еще два типа электропроводки: однофазная (220 Вольт) и трехфазная (380 Вольт). С этим, надеемся, все понятно.

    Помимо этого, существует проводка двухжильная (без земли) и с заземлением (три жилы). Тут мы дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей о том, какие бывают виды заземления.

    Ну и самое интересное, о чем мы хотели бы вам рассказать – какие существуют типы электропроводок по конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка. Тут проводка может разделятся на такие варианты:

    1. Замкнутая кольцевая. Как видно из схемы ниже, замкнутая цепь снабжает неограниченное количество розеток в пределах одной квартиры либо дома. Важное требование к данному виду электрической проводки – площадь пола не должна быть выше 100 квадратных метров.Замкнутая кольцевая электрическая цепь
    2. Лучевая. В этом случае к каждому отдельном электроприбору и группе розеток ведется отдельный кабель, цепь обратно к щиту не возвращается, что более целесообразно и безопасно.Лучевая схема
    3. Петлеобразная. Прокладка кабеля осуществляется к одной электрической точки, от которой в дальнейшем питание передается к соседней, до тех пор, пока вся группа не станет единым целым.Петлеобразная разводка кабеля
    4. Дозовая коробка. От щитка идет кабель на каждую дозовую коробку, размещенную между потолочными балками. В свою очередь от этих коробок по одному проводу отходит на выключатель света и по одному непосредственно на патрон.Дозовая коробка

    Вот такие виды электропроводок применялись (-ются) в промышленных и гражданских зданиях. Чтобы выбрать подходящий способ прокладки кабеля, нужно руководствоваться ПУЭ. Помимо этого выбор осуществляется в зависимости от условий окружающей среды, что не менее важно. К примеру, в чердачных помещениях нужно позаботиться о надежной защите кабеля от влаги, а в деревянном доме – от возгорания.

    Напоследок рекомендуем просмотреть короткое, но полезное видео по теме, в котором рассматривается область применения, назначение и характеристики основных типов электрической проводки, применяемой в жилых помещениях:

    Вот мы и рассмотрели существующие виды электропроводок и способы их прокладки в жилых домах. Как вы видите, каждый вариант исполнения имеет свои особенности и устройство. Надеемся, информация была для вас полезной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Современная электропроводка в квартире и частном доме

    Современная электропроводка в квартире и частном доме

    Электрическая проводка современного дома должна соответствовать существующим требованиям безопасности и обеспечивать выполнение возложенных на нее функций. Поскольку количество бытовых электроприборов выросло многократно, по сравнению с прошлым временем, возникает необходимость пересмотреть качество электрической проводки в своем доме. Подойдя к этому вопросу ответственно и грамотно, можно сделать жилье не только максимально безопасным, но и удобным. В этой статье мы расскажем, как может быть устроена современная электропроводка в квартире или же частном доме.

    С чего начать

    Первым делом стоит произвести замену алюминиевого провода на медный. Так как алюминий со временем становится хрупким, а изоляция на таких проводниках разрушается, эти факторы приводят к пропаданию электричества в квартире или к спонтанному возгоранию на аварийных участках. Кроме того, медный проводник имеет меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с таким же из алюминия. То есть, медный провод способен пропустить через себя больше тока, а значит и более мощную нагрузку запитать.

    Кабель для электропроводки

    Стоит учитывать, что для освещения нужно взять провод меньшего сечения 1-1,5 мм, для питания розеток выбрать провод 2,5 мм, а для подключения электрической печи и духового шкафа придется выбрать сечение 4-6 мм.

    Кстати, комбинируя таким образом провода, можно не плохо сэкономить при закупке материала. Кабель для электрической проводки лучше всего брать медный — ВВГнг, одножильный в изоляции, не поддерживающей горение. Если бюджет позволяет, можно для электросети взять кабель NYM, этот проводник выполнен по немецкой технологии, имеет двойную изоляцию, которая не поддерживает горение и задымление. Важные свойства этих кабелей — они не поддерживают горение, что очень важно для безопасности современного жилья.

    ВВГнг vs NYM

    Перед тем как приступить к замене проводки, необходимо составить схему электропроводки. В ней будут учтены нюансы и количество розеток, светильников, выключателей, датчиков, и их место положение в квартире. Провод кабельного телевидения, кабель интернет и телефонной связи также являются частью электропроводки. При этом при проектировании умного дома также нужно предусмотреть провода связи со все возможными датчиками сигнализации, в частности их взаимное положение.

    Важно! Современная схема электропроводки составляется в специальной программе, которая может быть как платной, так и бесплатной.

    Для удобства в ремонте или обслуживании электропроводки нужно распределить линии по группам потребителей и защитить каждую отдельным автоматом. Простыми словами пустить не один провод на всю квартиру, как это делали раньше, а в каждую комнату протянуть кабели от щита, один на розетки (от 2,5 кв. мм) и один на осветительные приборы. Сами розетки в комнате соединить по схеме звезды. Поэтому в щитке современного коттеджа можно увидеть несколько автоматов на освещение, розетки, отдельный автоматический выключатель для электроплиты, хозпостроек и т.д.

    Распределение проводки на группы

    Важно: Если в дом заходит три фазы, также нужно распределить нагрузку по фазам, по возможности равномерно.

    Современная защита квартиры и дома

    Электрический щиток также претерпевает изменения при монтаже современной проводки. Теперь домовую электросеть разделяют на зоны и на каждую из зон устанавливается защита:

    Многие электрические приборы плохо переносят скачки напряжения и даже не значительные перепады напряжения могут повлечь за собою значительный ущерб в виде сгоревшей бытовой техники. Чтобы бороться с этим разрушительным явлением, разработаны устройства, контролирующие величину напряжения. При изменении параметров реле напряжения отключает потребителей, оберегая тем самым их работоспособность. По выставленным параметрам напряжения, реле постоянно замеряет внешний вольтаж сети. При отклонении (обычно по умолчанию установлено 170 Вольт нижний, и 250 верхний порог напряжения) происходит отключение всей сети после РН. По прошествии нескольких минут устройство повторно контролирует параметры напряжения и если все в порядке, производит подключение. Таким образом устройство помогает избежать электрических поломок и спонтанных пожаров. Для городской квартиры вполне подойдет реле с силой коммутации 40 Ампер — РН40.

    Реле напряжения "Барьер"

    Если вдруг в домашней сети произойдет короткое замыкание (случайное соединение проводника фаза и нуля), ток в проводнике возрастает в сотни раз. В этот момент происходит разогрев проводника до состояния плавления, что в большинстве случаев может произвести к возгоранию предметов, находящихся рядом, и порче электрических устройств. Для предотвращения короткого замыкания в цепи питания устанавливают автоматические выключатели, которые реагируют на резкий скачок тока, и разрывают цепь своими контактами. Это не то устройство, на котором стоит экономить при проектировании современной электропроводки. Прежде чем приобрести какую-то марку автомата, необходимо ознакомится с отзывами о данном производителе. При этом у самого продавца нужно попросить сертификат на продукцию. Это защитит от приобретения подделки или некондиции.

    Автоматы

    В свою очередь наш портал рекомендует марки автоматических выключателей АВВ, Schneider Electric, Legrand.

    Прежде чем устанавливать автомат, необходимо определится с нагрузкой. Как правило на розетки устанавливают автоматический выключатель от 16 до 25 Ампер, а для освещения достаточно 6-10 Ампер. Можно сэкономить, если правильно рассчитать ток потребителя в розеточной группе и приобрести нужные автоматы. Дело в том, что автоматы проверенных производителей в разных позициях ощутимо отличаются в цене.

    Для того, чтобы контролировать состояние изоляции сети и потребителей, обязательно необходимо установить в щитке на каждую из контролируемых зон УЗО или дифавтомат. Принцип работы таких аппаратов основан на сравнении двух токов, входящего и исходящего, в специальном трансформаторе. Если утечка тока произойдет не через изоляцию на землю, а через тело человека, при его касании токоведущих частей, то УЗО отключит напряжение, сохранив ему жизнь. Для помещений, как правило, устанавливают УЗО номиналом 30 мА (миллиампер), а для ванных комнат или помещений повышенной влажности 10 мА. Общее УЗО в щитке, на весь дом или коттедж, устанавливается номиналом от 100 до 300 мА.

    Устройство защитного отключения

    Устройство, контролирующее качество соединений проводов в распределительных коробках и состояние контактов в розетках и удлинителях, предотвращающих перегрев в местах плохого контакта и возможные спонтанные возгорания — УЗИс. Устройство защиты от искрения отключит нагрузку до того момента, когда дуга и нагрев выведут из строя проводку. Почему необходимо устанавливать УЗИс — ни автомат, ни дифференциальный выключатель, ни тем более реле напряжения, не способны распознать дуговые и искровые процессы в местах плохого контакта. Именно поэтому современная электропроводка в деревянном доме подразумевает установку защиты от искрения. В квартире и обычном кирпичном доме также можно перестраховаться и установить данный вариант защиты.

    Без заземления не обойтись

    При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной ТТ. В новой системе появляется дополнительный проводник PE — заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление. Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки.

    Конструкция заземляющей системы дома

    Что еще важно знать — запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е. использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ. Причина этому — в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током. В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.

    О чем еще нужно знать

    Для надежного контакта, современная проводка собирается как конструктор, на пружинящих контактах клеммников WAGO. Их применение сокращает время монтажа электропроводки. Однако учтите — использовать «ваги» можно в тех случаях, если нагрузка небольшая, т.е. при подключении розеток для питания маломощных приборов и группы освещения. При высоких нагрузках рекомендуем использовать более надежные способы соединения токоведущих жил, например, опрессовку гильзами либо сварку.

    Соединение жил клеммником

    Что касается розеток, на рынке появились умные Wi-Fi розетки и такие же по принципу действия дистанционно управляемые Wi-Fi выключатели света. С их помощью можно управлять электроприборами и освещением в доме с разных мест. Это и есть умная электропроводка, сделать которую не составит труда любому, у кого возник интерес.

    Накладная wi-fi розетка

    Еще один важный момент — умное освещение в доме, которое можно организовать, используя радиоуправляемые люстры, либо как вариант — умные светодиодные лампы. Говоря о последних, умные лампочки могут усиливать сигнал вай фая, включаться и выключаться по заданному расписанию (делая эффект присутствия человека), менять цвет и уровень освещенности. В общем, имея под рукой смартфон, можно играть цветом и светом лежа на диване.

    Умная лампочка

    Говоря о современных способах монтажа электропроводки, в последнее время все больше и больше практикуется прокладка кабеля по потолку и наоборот в напольном покрытии. У данных способов есть свои преимущества и недостатки, но главное — все больше развивается альтернатива классической прокладке кабеля внутри стен. Не хотите штробить стены — можно просто уложить кабель внутри подвесного либо натяжного потолка. Главное сделать места соединения жил доступными для проверки и ремонта.

    Разводка электрики по потолку

    Это и все, что мы хотели рассказать о том, что собой представляет современная электропроводка в квартире и частном доме. Как вы видите, новых фишек достаточно много, а самое главное — все большее внимание уделяется безопасности и комфортности эксплуатации электроприборов в доме. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассказывается, что собой представляет электрическая проводка в современной квартире:

    Источник ►

  • Превышение максимальной мощности электроэнергии потребителем

    Превышение максимальной мощности электроэнергии потребителем

    Каждому потребителю электроэнергии выделена определенная величина разрешенной мощности. Она должна покрывать весь объем потребления энергопримающими устройствами. В договоре с организацией, которая предоставляет вам электроэнергию, есть пункт обязательный к исполнению потребителем – объектом не должна превышаться максимальная электрическая мощность. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и что будет вам за превышение максимальной мощности электроэнергии.

    Нормативные документы

    В Постановлении Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» описаны основные изменения в других нормативных документах, которые касаются режима ограничения потребления электроэнергии и основания для его введения. Там же указаны нормы измерения фактического потребления, способы уведомления об ограничении и прочее.

    Что такое превышение разрешённой мощности

    Допустим, что у нас есть объект, на который установленная электрическая мощность равна, например, 15 кВт. Объект не примут в эксплуатацию, если ввод и распределение электроэнергии не соответствуют выданному ТУ на подключение к электросети или модернизации действующей системы. Она обычно ограничивается вводными автоматическими выключателями.

    Вводной автоматический выключатель

    Но допустим вы несанкционированно, другими словами самостоятельно, заменили автоматический выключатель на больший по току. Или подключились к сети в обход прибора учета. В результате этого вы сможете подключать больше потребителей электроэнергии, хотя по договору делать это вам запрещено.

    После чего к вам пришел работник энергосбыта и замерил фактическое потребление по вводу, например, 20 кВт. Тогда факт превышения считается зафиксированным.

    Как фиксируют проблему и на каких основаниях

    Основанием ввода режима ограничения могут быть аварии или работы на электрических линиях. Но это не относится к теме статьи. В нашем случае ограничение вводится после фиксации факта повышенного потребления. Для этого работники сетевой или сбытовой организации замеряют реальное потребление.

    Важно! Работники энергосбыта могут прийти для замера фактической потребляемой мощности в любой момент. Хотя, согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, они обязаны договорится об удобном времени в устной форме, а также могут прислать письменное уведомление о проверке или плановом проведении работ, но не позднее чем за 3 рабочих дня до их начала.

    Отключение электроэнергии в щитке

    После этого составляется акт. Убедитесь, что в нём указаны данные о типе измерительного прибора и его соответствии государственным требованиям, поверке и сертификации. Фото или видео прилагается к акту.

    Режим ограничения может быть введен сразу после обнаружения превышения максимальной мощности. Организация обязана уведомлять о введении режима по телефону, электронной почте или СМС. По истечении 10 дней после уведомления компания может отключить ваш объект от электроснабжения.

    Чем грозит превышение

    Если вы были подключены к сети в обход прибора учета или пользовались электричеством без договора – вам считают потребляемую мощность по максимальному току, который может протекать через вводной кабель в период с момента последней проверки. А ограничение не будет снято до погашения задолженности и (или) устранения причин превышения разрешенной техническими условиями мощности.

    Важно! Акт о неучтенном потреблении электроэнергии составляется только в случае подключения без прибора учета или в обход его. И составляется он с привлечением двух незаинтересованных лиц и видео или фотофиксацией процесса.

    Простыми словами – пока вы не отключите «лишних» потребителей, вернете автоматические выключатели на те номиналы, что прописаны в договоре и так далее. Штрафы за превышение потребления электричества (читайте как несоблюдения условий договора) могут быть предусмотрены договорами с энергосбытовой компанией.

    Последствия

    После фиксации превышения потребителем разрешенной к использованию мощности и составления акта, на ввод электричества потребителю могут быть установлены приборы, такие как:

    • УОМПЭ;
    • Приборы защиты сети (ПЗС);
    • Приборы защитного отключения (ПЗР) и другие.

    Ограничитель мощности в щите

    Интересно! В ограничителе может присутствовать функция записи фактов превышения мощности за время его работы.

    Основания для снятия ограничения

    Чтобы вам сняли ограничение максимальной мощности нужно принять меры по устранению причины её превышения и составить Акт об устранении оснований для введения ограничения режима потребления. Таким образом вы докажете сетевой или сбытовой организации, что приняли меры.

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

    Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

    [ad_1]

    Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.

    Тип лампочек

    Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.

    Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.

    Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.

    Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.

    Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.

    Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.

    Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.

    Светодиод для диммера фото

    При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.

    Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:

    Мощность

    Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.

    Чтобы понять, какая мощность у лампочек, просто смотрите на упаковку, на ней должны быть указаны все параметры, от чего и нужно отталкиваться при выборе светорегулятора для дома либо квартиры. Если упаковки нет, значит внимательно осмотрите саму лампу, качественные производители на корпусе указывают характеристики своей продукции.

    Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.

    Вариант исполнения

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.

    Виды светорегуляторов

    Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.

    Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.

    Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.

    Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео обзоры, в которых также предоставлены советы по выбору регулятора освещения для дома и квартиры:

    Теперь вы знаете, как выбрать диммер по мощности, типу лампочек и конструкции, а также какие виды светорегуляторов существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка датчика температуры теплого пола

    Установка датчика температуры теплого пола

    [ad_1]

    Для создания комфорта и уюта как в частных домах, так и в квартирах применяется электрический подогрев пола. Чтобы система теплый пол работала в автоматическом режиме, а также была экономичной, необходима установка и подключение дополнительного надёжного электронного оборудования, поддерживающего температуру в заданном режиме. В качестве этого оборудования выступает регулятор температуры и термодатчик. Перед тем как установить их, рекомендуется разобраться в принципе работы, а также усвоить основные приёмы подключения и монтажа. В этой статье мы подробно расскажем, как выполняется установка датчика температуры теплого пола, а также предоставим его схему подключения к сети.

    Устройство и назначение термодатчика

    Итак датчик температуры для системы теплого пола представляет собой терморезистор защищенный стеклянной колбой, а также имеющий медный проводник длиною около 3 метров для соединения с терморегулятором. Помимо стеклянной колбы для плиточных полов, сам термодатчик защищён также гелевой оболочкой. Проводник изолирован качественной ПВХ (полихлорвинил) с целью защиты от внешнего воздействия и повреждений. Длину проводника можно увеличивать, и естественно, уменьшать, до 50 метров, главное, чтобы в конце проводника был не повреждённый датчик.

    Для его простой замены в дальнейшем рекомендуется поместить данную конструкцию в металлопластиковую трубку, даже если производитель в комплекте предоставил пластиковую гофру, диаметр которой составляет 16 мм. Металлопластиковая труба имеет более гладкую внутреннюю поверхность поэтому доставать и установить, а также производить подключение нового термодатчика, в случае выхода со строя, намного легче. Такие виды термодатчиков устанавливаются в твёрдые напольные покрытия (под плитку или керамогранит).

    Термодатчик фото

    Другая разновидность датчиков, рекомендованных под ламинат, ковролин, то есть мягкие виды напольного материала, представляют собой специальные цилиндры из пластика, которые подключаются к концу электрического кабеля.

    Датчик пленочного пола

    Принцип работы термодатчика очень прост, при изменении температуры сопротивление его меняется, тем самым давая сигнал терморегулятору на включение или отключение системы тёплый пол от 220 В, самой распространённой в быту сети.

    Последовательность монтажа

    Перейдём непосредственно к монтажу теплого пола и термодатчика. Для начала нужно определить местонахождение терморегулятора, который будет расположен снаружи. Располагается он чаще всего на высоте около 1 метра от пола. Крепление его аналогично обычной розетке.

    Затем нужно сделать штробы или канавки для прокладки двух пластиковых труб. Одна для силового провода ведущего к нагревательному элементу, другая для электропроводки датчика. Трубка для термодатчика будет расположена на полу. Такая прокладка даст возможность не снимая кафеля выполнить ремонтные работы, хотя бы по замене элементов контроля. Заменить полностью нагревательный элемент в случае установки его в стяжке не получится. Важно чтобы при укладке трубы либо гофры для кабеля изгибов и поворотов было как можно меньше. Это в дальнейшем упростит замену вышедшего из строя термодатчика.

    Штроба в полу

    На видео ниже рассказан полезный совет по установке датчика теплого пола в гофре:

    Следующий шаг — это термоизоляция, она выполняется для разных видов нагревательных элементов индивидуально, например, для нагревательного кабеля ею служит демпферная лента или же другой утеплитель, толщина которого не менее 1,5–2 см. После этого осуществляется монтаж и крепление нагревательного элемента с подведением проводов к коробу терморегулятора.

    Установка и подключение термодатчика теплого пола имеет свои тонкости. Для того чтобы не допустить попадания внутрь трубки, где находится датчик, раствора, конец её находящийся на полу заделывается надежно изолентой или скотчем. Не рекомендуется подключение всей системы через розетку, лучше выполнить питание от автоматического выключателя и через контактор (пускатель).

    Схема подключения к автоматике

    Установка датчика температуры должна осуществляться на расстоянии от 0,5 до 1 метра от стены, на которой установлен терморегулятор, а также ровно посередине между двумя соседними витками греющего кабеля. После монтажа рекомендуется зафиксировать термодатчик монтажной лентой либо фольгированным скотчем.

    Пошаговая установка термодатчика

    Крепление монтажной лентой

    Если производится укладка пленочного теплого пола, датчик температуры нужно установить под листом обогревателя, как показано на фото ниже. Учтите, что под термодатчиком нужно проложить теплоизоляцию, иначе система обогрева не будет эффективной.

    Крепление термодатчика к пленке

    Важный момент! Расположение датчика температуры должно выбираться таким образом, чтобы он был вдали от других источников обогрева. В противном случае возникнут погрешности и теплый пол будет работать не так, как нужно.

    Схема подключения датчика температуры теплого пола выглядит следующим образом:

    Подключение к терморегуляторуСхема подключения к механическому регулятору температуры

    Подключение греющего кабеляПодключение пленочного пола

    Перед тем, как делать стяжку, нужно проверить работоспособность теплого пола и самого термодатчика. Как правило, замеряют сопротивление обоих элементов. Система считается работоспособной, если сопротивление отличается не более чем на 10% от паспортных данных.

    Замер сопротивления

    Для того чтобы собранная схема была максимально безопасной рекомендуется в помещениях, где осуществляется электрический обогрев пола, устанавливать устройства защитного отключения, которые в случае пробоя отключат цепь от напряжения, тем самым защитят человека от попадания под электрический потенциал. Во влажных помещениях это может быть смертельно опасно.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором демонстрируются основные ошибки при монтаже термодатчика:

    Выбор терморегулятора

    Хотелось бы ещё коснуться и самого терморегулятора, который в этой системе нагрева играет очень важную ключевую роль. Существуют следующие виды регуляторов температуры для теплого пола:

    • Электронно-механические. Чёткость такой регулировки примерная, поэтому добиться конкретной устанавливаемой температуры довольно проблематично. Основное достоинство такого аппарата это низкая цена.
    • Электронный. Установка заданной величины выполняется с помощью сенсорных кнопок и обладает довольно чёткими настройками и возможностью выставить предел температур вплоть до одного градуса.
    • Программируемый электронный. За счёт установки такого элемента можно не только регулировать температурный режим в помещении, но и включать отопление по графику, или же только при наличии человека в помещении.

    Кстати, некоторые терморегуляторы уже имеют встроенный датчик, что даёт возможность контролировать не только температуру пола, но и воздуха в помещении в целом.

    В итоге хотелось бы напомнить о правилах работы с электрооборудованием, все работы по подключению выполняются при отключенном питании. При этом нужно обеспечить чтобы никто, кроме человека, выполняющего эту работу, случайно не подал опасное для здоровья и жизни человека напряжение. На этом и заканчивается наша технология установки датчика температуры теплого пола своими руками. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?

    Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?

    [ad_1]

    Со временем эксплуатации линии электроснабжения в них происходят изменения, которые невозможно проконтролировать визуально или установить их с помощью математических расчетов. Для стабильной и бесперебойной работы электрооборудования необходимо периодически делать замеры определенных параметров. Одним из них является измерение петли фаза-ноль, которое делают при помощи специальных приборов. Если фазный провод замкнуть на нулевой в точке потребления, то между фазным и нулевым проводником создается контур, который и является петлей фаза-ноль. В нее входят: трансформатор, рубильники, выключатели, пускатели – все коммутационное оборудование. Ниже мы расскажем читателям Сам Электрик, как измерить сопротивление петли, предоставив существующие методики и оборудование.


    Периодичность и назначение замеров

    Для надежной работы электросети необходимо периодически проводить проверку силового кабеля и оборудования. Перед сдачей объекта в эксплуатацию, после капитального и текущего ремонта электросетей, после проведения пуско-наладочных работ, а также по графику, установленном руководителем предприятия проводят эти испытания. Измерения делают по следующим основным параметрам:

    • сопротивление изоляции;
    • сопротивление петли фаза-ноль;
    • параметры заземления;
    • параметры автоматических выключателей.

    Оборудование для замеров

    Основной задачей измерения параметра петли фаза-ноль является защита электрооборудования и кабелей от перегрузок, возникающих в процессе эксплуатации. Повышенное сопротивление может привести к перегреву линии, и как следствие, к пожару. Большое влияние на качество кабеля, воздушной линии оказывает окружающая среда. Температура, влажность, агрессивная среда, время суток – все это оказывает влияние на состояние сети.

    В цепь для проведения замеров включают контакты автоматической защиты, рубильники, контакторы, а также проводники подачи напряжения к электроустановкам. Этими проводниками могут быть силовые кабели, подающие фазу и ноль, или воздушные линии, выполняющие эту же функцию. При наличии защитного заземления — фазный проводник и провод заземления. Такая цепь имеет определенное сопротивление.

    Полное сопротивление петли фаза-ноль можно рассчитать с помощью формул, которые будут учитывать сечение проводников, их материал, протяженность линии, хотя точность расчетов будет небольшой. Более точный результат можно получить, измерив физическую цепь с имеющимися устройствами.

    В случае использование в сети устройства защитного отключения (УЗО), его при измерении необходимо отключить. Параметры УЗО рассчитаны так, что при прохождении больших токов оно произведет отключение сети, что не даст достоверных результатов.

    Обзор методик

    Существуют разные методики для проверки петли фаза-ноль, а также разнообразные специальные измерительные приборы. Что касается методов измерения, основными считаются:

    1. Метод падения напряжения. Замеры проводят при отключенной нагрузке, после чего подключают нагрузочное сопротивление известной величины. Работы выполняются с использованием специального устройства. Результат обрабатывают и с помощью расчетов делают сравнение с нормативными данными.
    2. Метод короткого замыкания цепи. В этом случае проводят подключение прибора к цепи и искусственно создают короткое замыкание в дальней точке потребления. С помощью прибора определяют ток короткого замыкания и время срабатывания защит, после чего делают вывод о соответствии нормам данной сети.
    3. Метод амперметра-вольтметра. Снимают питающее напряжение после чего, используя понижающий трансформатор на переменном токе, замыкают фазный провод на корпус действующей электроустановки. Полученные данные обрабатывают и с помощью формул определяют нужный параметр.

    Основной методикой такого испытания стало измерение падения напряжения при подключении нагрузочного сопротивления. Этот метод стал основным, ввиду его простоты использования и возможности дальнейших расчетов, которые нужно провести для получения дальнейших результатов. При измерении петли фаза-ноль в пределах одного здания, нагрузочное сопротивление включают на самом дальнем участке цепи, максимально удаленном от места подачи питания. Подключение приборов проводят к хорошо очищенным контактам, что нужно для достоверности замеров.

    Сначала проводят измерение напряжения без нагрузки, после подключения амперметра с нагрузкой замеры повторяют. По полученным данным делают расчет сопротивления цепи фаза-ноль. Используя готовое, предназначенное для такой работы устройство, можно сразу по шкале получить нужное сопротивление.

    После проведения измерения составляют протокол, в который заносят все нужные величины. Протокол должен быть стандартной формы. В него также вносят данные об измерительных приборах, которые были использованы. В конце протокола подводят итог о соответствии (несоответствии) данного участка нормативно-технической документации. Образец заполнения протокола выглядит следующим образом:

    Пример заполнения протокола

    Какие приборы используют?

    Для ускорения процесса измерения петли промышленность выпускает разнообразные измерительные приборы, которые можно использовать для замеров параметров сети по различным методикам. Наибольшую популярность набрали следующие модели:

    • М-417. Проверенный годами и надежный прибор для измерения сопротивления цепи фаза-ноль без снятия питания. Используют для замеров параметра методом падения напряжения. При использовании этого устройства можно провести испытание цепи с напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью. Он обеспечит размыкание измерительной цепи за 0,3 с. Недостатком является необходимость калибровки перед началом работы.М-417
    • MZC-300. Устройство нового поколения, построенное на базе микропроцессора. Использует метод измерения падения напряжения при подключении известного сопротивления (10 Ом). Напряжение 180-250 В, время замера 0,03 с. Подключают прибор к сети в дальней точке, нажимают кнопку старт. Результат выводится на цифровой дисплей, рассчитанный с помощью процессора.Применение MZC-300
    • Измеритель ИФН-200. Выполняет много функций, в том числе, и измерение петли фаза-ноль. Напряжение 180-250 В. Для подключения к сети есть соответствующие разъемы. Готов к работе через 10 с. Подключаемое сопротивление 10 Ом. При сопротивлении цепи более 1 кОм измерение проводиться не будут – сработает защита. Энергонезависимая память сохраняет 35 последних вычислений.ИФН-200 фото

    О том, как измерить сопротивление петли фаза-ноль с помощью приборов, вы можете узнать, просмотрев данные видео примеры:

    Использование ИФН-300

    Как пользоваться MZC-300

    Для использования вышеперечисленных методик необходимо привлекать только обученный персонал. Неправильное проведение замеров может привести к неверным конечным данным или к выходу из строя существующей системы электроснабжения. Хуже всего – это может привести к травмированию работников. Надеемся, теперь вы знаете, для чего нужно измерение петли фаза-ноль, а также какие методики и приборы для этого можно использовать.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Чем отличается пакетник от автомата?

    Чем отличается пакетник от автомата?

    К нам часто приходят вопросы от читателей и мы заметили, что многие посетители не знают, чем отличается пакетник от автомата и думают, что это одно и тоже. Поэтому часто задают вопросы с упоминанием пакетника, а речь идет, как выясняется позже, об автоматическом выключателе. Поэтому мы решили рассказать в чем разница между этими коммутационными приборами.

    Что такое пакетник

    Пакетный выключатель – это коммутационный прибор, используемый в сетях постоянного и переменного тока и коммутации цепей с током до 100А с напряжением 220В и до 60А с напряжением до 380В. Чтобы вам включить или выключить этот прибор – нужно повернуть рукоять. Устанавливались в электрощитах старого образца.

    Из чего состоит пакетник

    Пакетные выключатели бывают разных типов с разным количеством групп контактов и положений переключателя, что вы можете видеть на рисунке ниже. Это значит, что с помощью пакетника можно не только включать и выключать питание в цепи, но и переключать, выбирая нужную цепь или группу цепей. Таким образом часто организовываются переключатели режимов управления электроприводом – местное или дистанционное и другие функции.

    Разные пакетные выключатели

    Соответственно в зависимости от числа групп контактов пакетный выключатель может быть однофазный или трёхфазный, хотя присвоение таких названий в корне неверно, здесь лучше подходит классификация по числу полюсов.

    В быту пакетники встречаются и по сей день в подъездных электрощитах многоквартирных домов. С их помощью отключается питание с вводного кабеля на квартиру. Переключение цепей происходит вручную.

    Маркировка положений

    Часто возникает вопрос о том, как включить пакетник. Это достаточно просто, осмотрите устройство, на лицевой панели за рукоятью выбиты назначения положений: I – включено, O – отключено. Поверните рукоять на 90 градусов так, чтобы она стояла вдоль меток «I» и вы его включите.

    На схемах обозначения по ГОСТ 2.755-87 может выполняться как обычный разъединитель с соответствующим количеством полюсов, связанных механически.

    Условные графические обозначения

    Также допускается составление обозначений согласно конструкции.

    Обозначение согласно конструкции

    Типовая схема подключения:

    Схема подключения

    Что такое автомат

    Автоматический выключатель – это тоже коммутационный прибор, но уже предназначенный для коммутации электрических цепей и их защиты. В нём есть два расцепителя – тепловой и электромагнитный. Тепловой отключает нагрузку при незначительных перегрузках, а электромагнитный – при коротких замыканиях на линии или подключенном оборудовании. Таким образом уменьшается риск возгорания и порчи кабельных линий.

    Автоматы с разным числом полюсов

    В настоящее время на вводе в дома и квартиры устанавливаются именно автоматические выключатели. Они также бывают с различным числом полюсов.
    Если в автомат подключается три фазы и три провода соответственно – тогда говорят, что он трёхполюсный. А если на аппарате всего две клеммы для подключения проводников, то он однофазный или однополюсный.

    Автоматы с разным числом полюсов

    В зависимости от конструкции и параметров расцепителей различают времятоковые характеристики – величина при которой произойдет автоматическое отключение защищаемой цепи. Обозначается буквами латинского алфавита. Например, маркировка C16 – значит, что это автоматический выключатель с номинальным током в 16А с времятоковой характеристикой C, что является основным отличием приборов с разным номинальным током.

    Его изображение на схеме приведено ниже.

    УГО автоматического выключателя

    Типовую схему подключения приборов с разным количеством полюсов вы можете видеть на следующей схеме электрощита:

    Схема подключения автоматов в щитке

    Итоги – в чем разница

    Вместо заключения давайте подведем итоги и перечислим в чем разница между пакетником и автоматом. Для этого мы сделали сравнительную таблицу.

    Параметр Пакетный выключатель Автомат Коммутация нагрузки Да Да Тип управления Ручное Включение и отключение ручное, автоматически только отключение Защита цепей Нет Да, от перегрузки и токов КЗ Монтаж Винтами к стенкам электрощита или к рейке На DIN-рейку, на любую поверхность, в зависимости от исполнения Возможность реализации схем переключения Да Нет

    Итак, основное отличие этих приборов в том, что автомат защищает цепи и может отключаться сам, а пакетник – это простой выключатель, которым вы по требованию включаете или выключаете что-либо, подобно выключателю света или рубильнику.

    Разницей также является и исполнение этих приборов. Пакетники всегда включаются поворотом ручки, корпус их обычно круглого сечения или многогранного, а автоматические выключатели, используемые в быте чаще всего модульные для установки в щит на DIN-рейку, включаются флажком или кнопками (старого образца, производства СССР).

    Поэтому нельзя сказать, что лучше, ведь это совершенно разные коммутационные приборы. Чтобы вы знали, как правильно называть тот или иной прибор – запомните приведенные в статье фотографии и основные особенности этих коммутационных аппаратов.

    Материалы по теме:

    Источник ►

  • Ремонт обычной панельной двушки | Роскошь и уют

    Ремонт обычной панельной двушки | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Сегодня публикуем рассказ Юлии об экспресс-ремонте квартиры в минской «панельке». На создание обстановки и уюта в стандартной «двушке» понадобилось всего полтора месяца и около $5900. Дизайнерскими находками квартира не удивляет, но такой задачи в данном случае и не стояло. Своей цели супруги добились: сэкономили деньги на услугах мастеров и не стали растягивать ремонт на долгие месяцы.

    Летом 2013 года и в нашей жизни случилось счастливое событие — прожив 9 лет на съемных квартирах, мы с супругом получили ключи от новенькой панельной двушки в 59 кв. м. Перед нами стояла непростая задача — сделать ремонт в минимально короткие сроки и за небольшие деньги, не хотелось больше платить дядям и тетям кругленькие суммы. Приложив максимум усилий и терпения на поиски оптимальных соотношений цена-качество и максимально выполнив работы своими руками, мы сумели вложиться в относительно небольшую сумму. Все расходы были занесены в архивную тетрадочку, чеки сохранялись.

    Ну что же, нельзя было терять ни минуты… На просторах интернета нашли интерьеры, которые были нам по душе. Решили сделать обстановку нейтральной, спокойной, дабы в любой момент можно было дополнить и разнообразить атмосферу квартиры какими-то яркими и интересными деталями. Ремонт начался…

    Первым этапом были работы по электрике. Так как муж инженер-энергетик, все работы по этой части легли на его плечи. Чтобы ускорить процесс, позвали на помощь друга с работы. Перенесли в нужные для нас места розеточные блоки, развели проводку. Розетки и выключатели брали самые простые — от отечественного производителя. К слову, за 4 года ни одной неисправности не случилось. Помимо люстр в каждой комнате, в квартире установили 25 точечных светильников. Электрика нам обошлась в $183.

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Далее приступили к сантехническим работам. Здесь пришлось обратиться за помощью к профессионалу. Собственно помощь сантехника понадобилась в спайке труб, установке кранов с байпасом на полотенцесушитель и выборе правильных материалов. Все остальное (установка полотенцесушителя, смесителей, раковин, сифонов, унитаза, подключение стиральной машины, сантехники на кухне и т. д.) супруг делал сам. Сантехника нам обошлась в $315.

    Потолки у нас комбинированные — подвесной и натяжной. Дизайн потолков и расстановку на них светильников прикинули в AutoCAD. Основными критериями были простота и функциональность. Ввиду отсутствия опыта в монтаже подвесных потолков из гипсокартона был приглашен знакомый специалист в этой области. С его помощью были подвешены, проклеены и покрашены все гипсокартонные потолки и откосы на окнах.

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Со стенами в квартире нам, можно сказать, повезло: они оказались достаточно ровными. Штукатурить понадобилось только под плинтус и стены в одной комнате. В остальных комнатах — два слоя шпатлевки, и стены под обои готовы. В прихожей нарастили стену гипсокартоном для монтажа вместительного шкафа-купе. На выравнивание стен, монтаж и покраску гипсокартона мы потратили $1410.

    Натяжные потолки установили специалисты по объявлению на «Барахолке» Onliner.by максимально быстро и за умеренную цену. Все натяжные потолки нам обошлись в $400.

    Затем пришло время определиться с материалом облицовки стен в ванной и санузле. В этом моменте было несколько решающих факторов:

    • до окончания аренды старой и переезда в новую квартиру оставалось очень мало времени, а плиточники-профессионалы вечно заняты;
    • хорошая плитка и работа по укладке стоит больших денег, которых почти не осталось;
    • новый дом мог дать усадку и испортить всю картину.
    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Приняли решение положить плитку только на полу в кухне, ванной и туалете, а глобальные плиточные работы отложить на будущее, когда разбогатеем. В общем, от плитки на стенах мы отказались. Стены в ванной зашили пластиковыми панелями по обрешетке. В санузле поклеили обои. В итоге сэкономили на материалах и на зарплате специалистам по укладке плитки. Результат получился очень даже неплохой —дешево и сердито. Унитаз и ванную оставили от застройщика. Плитка на пол и пластик на стену обошлись в $768.

    В остальных комнатах на пол уложили ламинат. Свой выбор остановили на ламинате Egger в цветовом тоне «венге». Закупали его у первого поставщика, что сэкономило нам около $200. Я раскладывала и склеивала подложку и иногда помогала мужу стыковать ламинат на длинных участках. С укладкой ламината супруг справился на ура — ни одного шва, ни одного порожка между комнатами. Ламинированные полы обошлись нам в $698.

    Двери искали в одной цветовой гамме с ламинатом. Объездив немалое количество магазинов и рынков, нашли подходящий вариант межкомнатных дверей от отечественного производителя. 5 дверей вместе с фурнитурой и помощью в установке обошлись нам в $1165. Входную дверь муж снял прямо со стенда производителя со 100%-й оплатой, с неплохой скидкой в 20%. Она обошлась нам в $340.

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    И вот ремонт близился к своему логическому завершению. Осталось поклеить обои. Здесь вопрос о найме специалистов даже не стоял. Сделали это сами. Первые две комнаты клеили с мужем. И тут то ли от усталости, то ли от нехватки времени начались споры и разногласия… Недаром говорят: хочешь проверить отношения — поклей вместе обои. Проверять дальше мы не стали, и я на помощь позвала подругу. Со скоростью света мы справились с оставшимися комнатами. Правда, случился один неприятный момент. Очередным вечером были поклеены обои в прихожей. Придя в квартиру на следующий день, увидели страшную картину. Все обои лежали на полу. Всему виной был некачественный клей. Благо обои были хорошие, и мы без труда приклеили их обратно, купив уже проверенный клей. Качественные флизелиновые обои на всю квартиру, включая фотообои, напечатанные под заказ, обошлись в $550.

    Ремонт от старта до переезда занял 1,5 месяца. Работали до часа ночи, плюс несколько недель отпуска. Переезд стал возможным после обустройства кухни, туалета, ванной комнаты и маленькой комнаты. Наведением марафета, установкой плинтуса и исправлением мелких недоделок мы с мужем занимались уже после переезда.

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Экспресс-ремонт «двушки» своими руками и экономия в несколько тысяч долларов

    Мебель, нажитая за годы скитаний, частично переехала с нами, частично куплена новая, частично собрана собственными руками уже после новоселья. Мебель в стоимость ремонта мы не включали. Весь ремонт «до копейки» обошелся нам в $5884. Нужно учесть неоспоримый факт, что цены в долларовом эквиваленте на материалы и работы в 2013—2014 годах (когда выполнялся ремонт) были выше в 1,5—2 раза, чем сейчас. Проанализировав стоимость ремонтов нескольких наших знакомых, мы сделали вывод, что нам удалость сэкономить 50—60% от средней рыночной стоимости. Самое главное, что спустя год с небольшим мы обзавелись потомством и живем дружно и счастливо.

    P.S. Правду говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное: пластик в ванной так и не заменен на плитку по сей день. Но, как ни странно, так и не потерял своего вида.

    [ad_2]
    Источник

  • Подсветка для цветов в квартире своими руками: видео, фото, советы

    Подсветка для цветов в квартире своими руками: видео, фото, советы

    [ad_1]

    Дополнительный свет для цветов и комнатных растений – это успех и залог их длительного цветения. Чтобы ваши цветочки получали достаточное количество света, рекомендуется соорудить для них специальные стеллажи и оборудовать их подходящими светильниками. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно, простые идеи, предоставленные ниже, дадут вам понять, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками.

    Для чего это нужно?

    Прежде чем приступать к работе следует помнить, что не все цветы любят много света. Но подсветка обладает такими преимуществами:

    • позволяет освещать цветы полностью, благодаря чему они будут расти равномерно, без вытягивания и видоизменения;
    • позволяет правильно растению развиваться до взрослого вида;
    • продлевает световой день.

    Главная особенность дополнительного света – это приближения его к натуральному и естественному спектру солнца.

    С чего начать?

    В квартире растения следует размещать так, чтобы им было достаточно света, если таких мест мало, то используют специальные лампы. О том, какие лампы выбрать для растений, мы рассказывали в отдельной статье. Подсветка цветов своими руками делается очень просто, для этого необходимо:

    1. Подготовить место, где будут находиться цветы и подсветка. Сделать это можно в нескольких местах. Например, на подоконнике, на окне, на подставке или на стеллаже.
    2. Сконструировать крепежи для осветительных элементов.
    3. Провести проводку к светильникам для подключения их в электрическую сеть.

    Выбираем светильники

    Самым важным этапом является выбор осветительных приборов. Для освещения домашней флоры в комнате, необходимо тщательно выбирать лампы. Для комнатных растений самым приемлемым считается видимый свет (спектр дневного света). Его расположение по шкале указано на картинке ниже:

    Диапазон светового спектра

    Располагается между ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Лампы способны создавать такой свет, который приближен к естественному освещению.

    Большой популярностью пользуется подсветка из светодиодов. Светодиоды – это материалы, которые в современном мире получили активное применение не только в производстве, но и в быту. Светодиодная лента будет хорошо смотреться на стеллажах, причем она не будут нагревать воздух и при этом сможет освещать большую площадь.

    К преимуществам светодиодных лент и ламп для подсветки цветов относят:

    • создание идеального освещения для растений, которое совместит в себе сразу два важных спектра – синего и красного;
    • светодиодная лампа выдает достаточное для освещения и роста растений света, при этом потребляет небольшое количество электроэнергии;
    • стоимость светодиодов окупается в короткие сроки;
    • светодиодная продукция легкая и простая в установке, а также не требует особых знаний при эксплуатации.

    Цветочки на подоконнике

    Использование лампы требует приобретения и специального осветительного прибора, в который она будет вкручиваться. Со светодиодной лентой все намного проще: она прикрепляется к любой мебели, где расположены цветы или к самой стене, благодаря клейкой основе.

    Для того чтобы сделать лампу для подсветки цветов в квартире нет необходимости обладать определенными знаниями или навыками. Изготовить ее можно легко с помощью следующих элементов:

    • светодиоды (желательно синего и красного свечения, который любят цветы);
    • термопаста или термоклей, второй вариант будет стоить дороже;
    • основа для изделия, в качестве основания может служить любой материал, который есть под рукой: профиль от мебели, линейка или кусок алюминия;
    • для стабилизации тока и обеспечения необходимого напряжения нужен блок питания или драйвер;
    • шнур, выключатель и вилка.

    Чтобы цветы освещались оптимально правильно, рекомендуется светодиоды чередовать следующим образом: 2 красных и один синий, как показано на фото ниже:

    Цвет светодиодов для растений

    Сделать своими руками это можно следующим образом: с помощью пайки подсоединить их к драйверу, а его, в свою очередь, соединить с вилкой и выключателем. Подсветка фиксируется на поверхность благодаря двойному скотчу или болтов, если этого требует конструкция. Затем она соединяется в одну цепочку с блоком питания (или драйвером), шнуром, выключателем и завершает цепь вилка.

    Изготавливаем стеллаж

    Сделать стеллаж для подсветки цветов в домашних условиях можно быстро и легко и при этом сэкономить на пространстве для растений, расположив их в несколько ярусов. Чтобы собрать стеллаж понадобится либо деревянный брус, либо металлический уголок. Для крепления используются болты и саморезы. Пример хорошего самодельного стеллажа:

    Досветка комнатных растений

    Габариты конструкции будут зависеть от того, какие цветы там будут находиться, и в каком месте он будет стоять (если помещение не сильно большое, то громадный стеллаж будет смотреться неактуально и несуразно, и будет только давить своим присутствием). Рекомендуется делать не больше трех рядов. Каждая полка и каждый ряд освещается своим светильником, который расположен сверху над растением.

    Просмотрев данные видео, вы можете почерпнуть для себе несколько простых идей, как сделать светильники и стеллаж для досветки цветов:

    Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, теперь вы знаете, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru