Метка: выключатель

  • Как правильно ставить выключатель света (вверх или вниз)

    Как правильно ставить выключатель света (вверх или вниз)

    Выключатель света должен быть установлен не только так как вам хочется, а так, чтобы по нему можно было четко определить в каком положении он находится. Но сейчас нет действующих нормативных документов, которые это регламентируют, поэтому все ставят их как попало. В этой статье мы расскажем читателям сайта, каким должно быть положение выключателя при включенном свете и выключенном.

    Наперед будет сказано – ВВЕРХ. Но так ли это? Давайте разбираться!

    Как мы уже сказали, на момент написания статьи нет четких рекомендаций, но можно провести аналогию с другими коммутационными приборами. Например, рубильники конструктивно выполняются так, что его ножевые контакты замыкаются при включении рычага-рукояти вверх. Соответственно при размыкании рукоять опускают вниз, переводя её из вертикального в горизонтальное положение.

    Рубильник

    Тогда в случае аварийной ситуации его контакты можно легко разорвать, например, повиснув на рычаге всем телом. Такое положение еще и обеспечивает защиту от самопроизвольного включения под собственным весом, если по какой-то причине рычаг рубильника опустится вниз или на него упадет посторонний предмет – контакты разомкнутся. Поэтому при проведении работ на линии, которая от него запитана, не может произойти несанкционированное включение и это не приведет к электротравмам.

    Однако в ПУЭ 7 есть пункт 4.1.9, где регламентируется положение рубильников. Пожалуй, это единственный действующий на сегодняшний день документ с таким указанием.

    ПУЭ 7 п. 4.1.9

    Автоматические выключатели все конструктивно выполняются так, что при положении флажка «вверх» он включен, об этом говорят и подписи, и индикаторы, расположенные на лицевой панели. При отключении автомата вы всегда опускаете флажок вниз. Заметьте, что отключает он легче чем взводится, что также облегчает отключение при нештатных ситуациях. Соответственно питание, обычно, подводится к коммутационным приборам сверху, а потребители подключаются к нижним клеммам – это правило также повышает безопасность при обслуживании электрощитов.

    Автомат

    Даже старые автоматы типа «АП» в квадратных черных корпусах имеют две кнопки – верхняя включает, а нижняя отключает цепь, здесь прослеживается та же тенденция.

    Отсюда можно вывести мнемоническое правило:

    Вверх – включено, сверху есть напряжение. Вниз – выключено, внизу нет напряжения.

    Помните, что это все справедливо при грамотном монтаже и является признаком хорошего тона среди электриков.

    Что касаемо выключателей света, то в большинстве случаев они монтируются аналогично – в разрыв фазного проводника, подключенного к верхним клеммам, так чтобы при нажатии на верхнюю часть клавиши его контакты замыкались и свет включался.

    Включение света

    Но современные выключатели света встречаются разных конструкций, и в виде привычных всем клавиш, и ретро-тумблеров, тумблеров более футуристичной конструкции и даже сенсорные, в которых вообще не на что нажимать. Поэтому их ориентация в пространстве может определяться производителем.

    Тройной выключатель

    При монтаже обратите внимание, какое нормальное положение для установки предусмотрел производитель – могут быть нанесены надписи типа «Вкл» и «Выкл», «on» и «off», или «I» и «O».

    Если есть подсветка – то обычно он устанавливается так, чтобы окошко индикатора располагалось сверху.

    Подсветка сверху

    Хотя есть модели и с окошком подсветки снизу.

    Подсветка снизу

    Тем не менее встречается и горизонтальное расположение клавиш, иногда это предусмотрено конструкцией, а иногда так делают для удобства пользователя при монтаже изделия на уровне рабочего стола.

    Расположение выключателя света также может влиять на удобство включения вверх или вниз. Например, считается что если выключатель монтируют на уровне опущенной вниз руки, то его легче включать нажатием на её верхнюю часть. Если же выключатель находится на уровне плеча или глаз – его легче включить нажатием на нижнюю часть. Но даже в таком случае мы рекомендуем устанавливать так, чтобы свет включался «вверх».

    Также не следует забывать о старых поворотных рычагах, такие модели до сих пор встречаются в каталогах производителей электроустановочных изделий в стиле ретро. Здесь вертикальное положение рычага обычно говорит, что свет включен.

    Ретро-выключатель

    Каждый сам решает, как включать ему свет – вверх или вниз и сам определяет, как ставить выключатель света – высоко или низко. Главное, чтобы во всех помещениях и комнатах они были установлены одинаково и включались в одном положении. Это нужно для того, чтобы при замене лампы или ремонте светильника вы могли определить, что он отключен. Если же вы каждый раз работаете на новом объекте – лучше проверить наличие напряжение в обоих положениях прежде чем что-то делать.

    Надеемся, теперь вам стало понятно, каким должно быть правильное положение выключателя света на включение и выключение. Если у вас есть что дополнить или свой ответ вы не нашли касаемо данного вопроса — пишите в комментариях под этой статьей!

    Источник ►

  • Важные советы по укладке плитки

    Важные советы по укладке плитки

    [ad_1]

    Во время ремонта многие до сих предпочитаю плитку по ряду причин:

    • это долговечный отделочный материал;
    • не меняет свои вид от влаги;
    • не воспламеняется;
    • морозоустойчивая;
    • во время уборки с плитки легко удаляется грязь, при этом используется чистящие средства, содержащиеся кислоты и другие химические элементы, к которым плитка также устойчива;
    • не разрушается и не меняет цвета от воздействия солнечных лучей:

    Среди минусов можно выделить лишь то, что при укладке плитки пол становится холодным. Сейчас эта проблема решена: устанавливают теплый электрический пол, при этом используется функция «обогрев плитки».

    При укладке плитки следует учитывать ряд немаловажных факторов.

    Ниже приведены советы, которые помогут во время ремонта избежать трудностей при работе с таким отделочным материалом как плитка.

    10 советов по укладке плитки

    1. Перед тем как приступить к укладке плитки, необходимо иметь перед собой проект помещения, в котором будут вестись работы. Масштабный чертеж жилого пространства, включая стены и любые другие детали помещения, поможет определить необходимое количество плитки. Кроме того, необходимо заказать 7 процентов отделочного материала дополнительно от общего количества, так как могут проявиться дефекты, сколы или произойти поломка плитки во время ремонта.
    2. Основа под плитку должна быть абсолютно плоской, прочной и жесткой. Любая неровность, подвижность или гибкость в основании может привести к образованию трещин в плитке. Перед укладкой попрыгайте по полу в нескольких местах помещения, в котором планируются ремонтные работы, если есть какие-либо признаки движения, то необходимо будет ликвидировать эти неполадки до укладки плитки.

    3. Следует помнить, что от места облицовки зависят критерии отделочного материала. Если планируется ремонт в ванной комнате, то лучше подбирать плитку с низкой пористостью. Во время облицовки пола необходимо покупать плитку износостойкую.
    4. Необходимо сделать стяжку перед укладкой плитки. Стяжка делают двумя методами: сухим и мокрым. Для каждого из них есть своя технология. Лучше использовать мокрую стяжку, а именно на бетон. Выравнивание поверхности с помощью цементного раствора подойдет, например, при демонтировании старого покрытия.

    5. Для первого ряда перед укладкой подготавливается разметка и упор. По ним делают монтаж плитки. По низу стены крепят пластиковый уголок или деревянную рейку, так как именно на них будет опираться первый ряд. При помощи отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки, отмечаются места укладки разных плиток (если планируется рисунок). Необходимо обозначить плитки, отличающиеся остальных, чтобы не произошло путаницы при формировании рисунка. Половую плитку кладут от дальнего угла. Если надо избежать подрезки плитки, то смещают расположение первой плитки. Во время расчетов зазор между плитками учитывается.

    6. Для укладки настенной плитки необходимо удалить старое покрытие (если оно имеется), а также оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сетки. Не надо применять шпаклевку и стремиться к идеальной гладкости стен, это может привести к ухудшению адгезии клеящего состава. Необходимо устранить плинтуса, пороги, наличники на дверном проеме. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

    7. Если потребуется разрезать плитку в домашних условия, то тут тоже существует несколько хитростей. Необходимо замочить плитку на 40-60 минут. После этого необходимо сделать разрез лучше всего специальным инструментом: роликовым стеклорезом или плиткорезом. Можно разместить плитку на край стола по линии надреза, надавить и сломать. Другой вариант: под линию надреза положить спичку и одновременной с обеих сторон надавить на плитку.

    8. Раствор на плитку наносится мастерком. Затем плотно плитка прижимается к полу или стене, при это нужно аккуратно постукивать рукояткой молотка до тех пор, пока плитка не расположиться на нужном уровне. Раствор должен быть не более 13-15 мм. Он должен обязательно заполнять всю поверхность плитки.

    9. При укладке плитки могут возникнуть трудности с выключателем, оконным проемом или трубой. Придется делать монтаж плитки, а это достаточно кропотливая работа. Если вам необходимо обрезать плитку перед выключателем, то:

    • Плитку необходимо положить плитку на выключатель и с помощью маркера отметить лишние места.
    • По размеченным линиям плиткорезом их удалить.
    • Вырезать место под выключатель.

    При укладке плитки у оконного проема или угла стены необходимо измерить длину от полной последней плитки до угла оконного проема или стены, не забывать при этом учитывать зазор для шва толщиной 2-4 мм. Это расстояние указать на плитке, провести линию разреза.

    10. При покупке плиточного клея следует обратить внимание на инструкцию. Для некоторых клеевых растворов требуется увлажнять поверхность плитки.

     

    [ad_2]
    Источник

  • Управление люстрой по двум проводам: схема, видео, идеи

    Управление люстрой по двум проводам: схема, видео, идеи

    [ad_1]

    При подключении любого светильника для его работы нужны как минимум два провода – общий ноль и фаза. Если светильник подразумевает несколько ламп, возникает желание сделать включение лампочек отдельно по одной или по группам. В общем случае для этого используют сдвоенные выключатели или несколько одинарных, по одному на каждую группу. Для этого дополнительно прокладывается проводка, по фазе от каждого из выключателей к лампе. Однако иногда возникает ситуация, когда в комнате был светильник с одной лампочкой или люстра включалась целиком, а теперь вы захотели управлять группами источников света в новой люстре, при этом отделочные работы выполнены и нет желания штробить стены под прокладку отдельной фазы. В таком случае проложить дополнительные провода не получится. Тогда есть два варианта решения проблемы. Первый — использовать «умную» люстру, которая управляется с пульта, тогда не нужно изменять проводку, ведь вся коммутация происходит в блоке управления люстрой. Второй вариант — задействовать схему, при которой происходит управление люстрой по двум проводам. О второй способе мы как раз и расскажем далее.

    Задействуем диоды

    Первая идея заключается в использовании диодной схемы. Суть заключается в том, что несколько установленных параллельно выключателей включают лампы через диоды, перед лампочками также установлены диоды. Так как диод пропускает только одну полуволну синусоидального напряжения бытовой электросети (в данном случае), то и лампа включится та, перед которой включен диод в соответствующем направлении.

    Схема на диодах

    Недостаток этой схемы заключается в том, что на каждую осветительную группу подается лишь половина напряжения питания. Лампы накаливания в таком включении будут работать, а вот люминесцентные или светодиодные, если и включатся, то такое питание приведет к преждевременному их выходу из строя. Лампы накаливания будут мерцать с частотой питающей сети, для России это 50 Гц, это ведет к повышенной утомляемости людей находящихся в помещении, а также головным болям и общим недомоганиям. Такой свет нельзя использовать в жилых помещениях.

    Еще одна «диодная» схема управления люстрой по двум проводам заключается во включении всех лампочек, но на разную мощность, это реализовано с помощью диода. При включении 1-й клавиши выключателя включается первая полуволна, при второй – полное напряжение. Её можно применять для питания ламп накаливания или диммируемых светодиодных ламп. При этом конденсаторы нужны для того, чтобы при нажатии одной из клавиш включались только первые три источника света, ведь ёмкость не пропускает постоянный ток (одна полуволна – это тоже постоянный ток, но пульсирующий). Ёмкость нужна порядка 1 мкФ и напряжением более 300 В. Диоды отечественные КД202 (ж, к, м, р), КД203, КД206, иностранные 1n4007 (можно выпаять из сгоревшей люминесцентной лампы или зарядного устройства).

    Схема выглядит следующим образом:
    Управление светильником по двум проводамТакже рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как управлять люстрой по двум проводам, добавив в схему конденсатор:

    Схема на терморезисторе и реле

    Третья схема управления светильником по двум проводам на терморезисторе и реле. При включении выключателя напряжение подаётся на схему и зажигаются лампы HL4-HL6. HL1-HL3 запитаны через нормально-замкнутые контакты реле (К1 – его катушка), при подаче питания они размыкаются. Параллельно катушке подключены: задающий резистор R1 и терморезистор R2. Протекание тока через R2 вызывает его нагрев. С повышением температуры его сопротивление падает (NTC или отрицательный температурный коэффициент).

    Схема управления на терморезисторе и реле

    У реле есть некий характерный гистерезис, это значит, что ток включения больший, чем ток удержания. Это значит, что при сниженном сопротивлении R2 ток продолжит протекать через него, но катушка остается запитанной достаточно для удержания реле во включенном состоянии. Чтобы включить все лампы, нужно быстро перевключить выключатель, тогда резистор не успеет остыть и ток пойдёт через него, тока через катушку будет недостаточно для размыкания контактов. Чтобы включить половину лампочек повторно, нужно выключить свет, подождать с половину минуты, чтобы терморезистор остыл и его сопротивление восстановилось, и включить заново.

    Детали:

    • Реле с сопротивлением обмотки около 300 ом, Uсрабатывания 7В, Uотпускания – 3В.
    • R2 – три терморезистора СТ3-17, соединённых параллельно.
    • R1 – МЛТ-0,25, в диапазоне десятков Ом, подобрать для того, что бы реле срабатывало и не срабатывало в зависимости от выбранного режима, который описан выше.
    • Диодный мост – любой рассчитанный на сетевой напряжение, например КЦ407А.
    • C1 – 50 мКф на 16 В.

    Используем счетчик

    Еще одна схема построена на логических элементах. Суть идеи заключается в том, что вы подаете импульсы и на его выходе попеременно появляются логические единицы. Они используются для включения полупроводниковых ключей, например транзисторов.

    Схема со счетчиком

    Переключение групп ламп происходит при быстром переключении выключателя (вкл./выкл.), так на вход счетчика С поступают тактовые импульсы и на выходе появляются логические единицы. Алгоритм работы:

    1. EL1 & EL
    2. EL1 & EL3 & EL
    3. EL1 & EL2 & EL3 & EL

    Сброс счетчика происходит при подаче сигнала на вход R. Для этого нужно выключить SA1 на 15 секунд.

    • Счетные импульсы формирует DD3.
    • Первое включение, на выходе DD3 сформирован логический ноль, удерживается от C2.
    • Короткое переключение разряжает конденсатор и на выходе DD3 появляется логическая единица. Происходит переключение элемента DD2.1 по переднему фронту на счетном входе. И так при каждом кратковременном размыкании SA2.

    Самый простой вариант

    Мы уже упомянули о люстрах с пультом. Их стоимость на момент написания статьи начинается от 1500 рублей. У них есть преимущество для тех, кто не хочет собирать сложных схем – вам нужно только подключить питание к люстре. Остальные параметры устанавливаются с пульта.

    Ассортимент таких устройств достаточно широкий и позволяет реализовать любые дизайнерские идеи в вашей квартире, в том числе есть музыкальные модели и модели, управляемые смартфоном.

    Обзор подобной люстры предоставлена на видео:

    Теперь вы знаете, как организовать управление люстрой по двум проводам, если нет возможности проложить дополнительную проводку от выключателя. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и и вы смогли выбрать для себя наиболее подходящий способ решения проблемы!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    [ad_1]

    Устройство специальной электрической схемы с проходными выключателями представляет собой конструкцию из двух и более изделий, соединенных между собой электрическими проводами и включающую сам осветительный прибор. Внешне данный вариант исполнения ничем не отличается от стандартного. Главной отличительной особенностью выступает конструкция его контактной группы. Стандартные модели обеспечивают лишь замыкание и размыкание электрической цепи. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы проходного выключателя света.

    Принцип действия

    Основой функционирования проходных моделей является коммутация реверсных электрических проводников. Принцип работы следующий: когда изменяется положение клавиш, происходит размыкание одной цепи, и, в то же время, замыкание другой. Внимательно изучив схемы ниже, вы сможете понять, как работает проходной выключатель света:

    Из-за такого устройства контактов проходной выключатель было бы правильнее именовать переключателем. Однако, поскольку термин используется с давних времен, внесение официальных изменений может привести лишь к дополнительной путанице. Также его еще могут называть перекидным, перекрестным и дублирующим.

    Область применения

    Применение проходного переключателя позволяет потребителю управлять как единственным источником освещения, так и целой группой светильников из ряда разных мест. Это означает, что применение целесообразно на территориях со значительной площадью: на стадионе, в большом концертном зале, тоннеле, подземном переходе, подвальном помещении, либо в частных многоэтажных домах с лестницами и длинными коридорами. Обозначим на примере из жизни, для чего нужен этот вариант исполнения.

    Подсветка лестничного марша

    Потребителю, который поднимаясь на второй этаж дома, включает светильник на первом этаже, при использовании проходного переключателя не нужно возвращаться вниз для того, чтобы его выключить. Это позволяет жильцу дома произвести отключение света со второго этажа. О таком варианте управления светом мы рассказывали в статье — схемы освещения лестницы в доме.

    Очень часто выключатель размещают именно в коридоре, либо в длинном пролете, отсюда он имеет такое название «проходной». Также дублирующие устройства могут применяться для управления уличным освещением на любых территориях.

    Разновидности моделей

    Далее рассмотрим, какие виды бывают среди перекрестных переключателей:

    • По типу проводки различают модели для внешней и скрытой проводки.
    • Контактные клеммы внутри корпуса, в зависимости от конструктивного исполнения, могут выполняться с винтовыми зажимами, а также могут быть зажимными пружинными.
    • В зависимости от количества клавиш различают переключатели с одной клавишей, с двумя клавишами, а также с тремя и более.

    Конструкция

    Из чего состоит одноклавишный проходной переключатель и устройство с несколькими клавишами? Приспособление с одной клавишей состоит из трех контактов; в его состав входит одна вводная клемма и две выходные.

    Устройство дублирующего переключателя уже с двумя клавишами следующее: шесть контактов, то есть две входные клеммы и шесть выходных; с тремя – девять: три входные и шесть выходных клемм, и так далее.

    Условное обозначение на схеме обычного выключателя представляет собой окружность, из которой выходит ответвление Г-образной или Т-образной формы. Г-образное ответвление означает, что выключать в открытом исполнении, Т-образное – в скрытом исполнении. Число ответвлений означает число клавиш.

    Дублирующие переключатели изображаются с помощью тех же фигур, однако, для отличия их от стандартных устройств, ответвления Г-образной и Т-образной формы наносят с двух противоположных сторон окружности.

    Условное обозначение переключателей освещения

    Возможно применение проходного выключателя в электрических схемах в качестве обычного. Как известно, по своей задумке эти переключатели должны использоваться в паре. Если же начать эксплуатировать его без пары, то он может служить как обычный выключатель, просто прерывая цепь и отключая свет. Однако, в таком случае, теряется целесообразность и сама суть применения именно данного типа исполнения, ведь главной особенностью проходных выключателей является сам их принцип работы, основанный на переключении.

    Существует и такой способ управления источниками освещения, как беспроводное переключение света. Чтобы управлять светом используют специальный пульт. Пульт позволяет осуществлять выключение/включение при помощи радиосигнала, направляя его на реле управления, соединенное с осветительным устройством. Это мероприятие требует установки силового блока, на который и поступает команда управления. Блок размещают рядом с источником света, либо в местах, где к нему подходят провода.

    Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, благодаря которому вы узнаете, как работает проходной выключатель и как его правильно подключить к сети:

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы и назначение проходных выключателей света. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Wolkinz Cosmo: обзор характеристик и функций

    Wolkinz Cosmo: обзор характеристик и функций

    [ad_1]

    Немецкая компания Wolkinz Electronics в 2018 году выпустила в свет новую модель робота-пылесоса под названием Cosmo. Устройство предназначено для сухой очистки и влажной протирки пола с помощью салфетки из микрофибры. Главными отличительными чертами аппарата являются современный дизайн, лазерный сенсор для ориентирования в пространстве, возможность построения карты помещения, управление через мобильное приложение, а также расположение пылесборника в нижней части корпуса (обычно, он расположен сверху, либо сбоку). Рассмотрим более подробно особенности данной модели в нашем обзоре.

    Комплектация

    В комплект поставки Wolkinz Cosmo входят следующие компоненты:

    1. Робот-пылесос.
    2. Зарядная база.
    3. Адаптер электропитания.
    4. Магнитная лента для ограничения передвижения.
    5. Два комплекта боковых щёток (один из них – запасной).
    6. Дополнительный фильтр с щёточкой для его очистки.
    7. Съёмный блок влажной уборки.
    8. Запасная салфетка для влажной протирки пола.
    9. Краткое руководство пользователя.
    10. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
    11. Гарантия.

    Комплектация Wolkinz

    Комплектующие упакованы в плотную фирменную коробку белого цвета с изображением самого робота. На коробке имеется пластиковая ручка для удобства переноски и транспортировки устройства.

    Внешний вид

    Дизайн робота Wolkinz Cosmo разработан немецкими инженерами, поэтому отличается от большинства робототехнических аппаратов. При обзоре сверху робот-пылесос напоминает некий космический объект, под стать своему названию. Корпус изготовлен из прочного пластика, верхняя часть глянцевая, цветовая гамма прибора чёрно-серая. В целом, лицевая часть устройства выполнена лаконично, здесь мы видим выступающий лазерный радар, кнопку включения, индикаторную полоску и надпись с наименованием бренда.

    Вид сверху

    При обзоре боковой части виден подвижный бампер с ультразвуковым излучателем и приёмниками, датчиками удара, а с обратной стороны – контакты для подзарядки, опорные кронштейны и вентиляционные отверстия.

    Вид сбоку

    С обратной стороны робота расположены приводные колёса, одно опорное поворотное колесо и одно дополнительное, всасывающее отверстие по центру, пара боковых щёток, выключатель питания, датчики высоты, пылесборник с рукояткой. При необходимости проведения влажной очистки пола к днищу прикрепляется отдельный блок.

    Вид снизу

    Технические характеристики

    Далее рассмотрим краткий обзор технических характеристик модели робота-пылесоса Cosmo.

    Аккумуляторная батарея Li-Ion; 14,8 В; 3350 мА*ч;
    Средняя продолжительность автономной работы 120 минут
    Продолжительность подзарядки 180 минут
    Номинальная мощность 120 Вт
    Мощность всасывания 1600 Па
    Максимальная площадь уборки 250 кв.м.
    Тип и ёмкость пылесборника Циклонный фильтр, 800 мл
    Габаритные размеры 37х35х9,5 см
    Вес 3,82 кг
    Уровень шума 60 дБ
    Дополнительные параметры
    Датчики Ультразвуковые, лазерный радар (лидар)
    Управление Кнопка на корпусе, через приложение на смартфоне
    Ограничитель зоны уборки Магнитная лента
    Построение карты помещения +
    Мягкий бампер +
    Фильтр тонкой очистки +
    Программирование по дням недели +

    Функциональные возможности

    Для начала, рассмотрим принцип уборки робота-пылесоса. Wolkinz Cosmo имеет две боковые щётки, которые собирают мелкие частицы мусора и пыли с пола, после чего направляют их к всасывающему отверстию. Тест подтвердил, что робот достаточно эффективно справляется со своей основной задачей — сбором мелкой грязи, волос и шерсти домашних животных с пола. Также прибор хорошо очищает поверхности вдоль стен и в углах благодаря прямоугольной форме передней части корпуса.

    Очистка пола в углах

    Вместе с тем, робот-пылесос способен осуществлять влажную протирку пола. Для этого необходимо прикрепить к нижней части аппарата отдельный блок с салфеткой из микрофибры, предварительно заполнив его водой. Ёмкости резервуара достаточно для одного цикла работы.

    Микрофибра установлена

    Перед тем, как начать использование робота, следует предпринять следующие шаги:

    • Скачать специальное приложение «Wolkinz Cosmo» в магазине приложений. После скачивания рекомендуем настроить сеть, поскольку это позволяет расширить возможности управления аппаратом. Так, после настройки сети, вы сможете включать режим обычной очистки, осуществлять программирование графика уборки и ряд других функций.
    • Установить зарядную док-станцию. На неё робот-пылесос будет автоматически возвращаться после окончания работы.
    • Нажать на кнопку питания робота-пылесоса, чтобы запустить его и поставить на пол для стыковки устройства с базой. С помощью индикатора можно определить текущий статус работы Wolkinz Cosmo. Перед первым применением следует полностью зарядить прибор и запустить от зарядной станции.

    Управление со смартфона

    Следует отметить, что если роботом-пылесосом не пользоваться более пяти минут, он автоматически перейдёт в режим сна, экономя тем самым расход батареи. Ограничение зоны очистки производится при помощи магнитной ленты, входящей в комплект Wolkinz Cosmo. Её можно устанавливать перед дверьми и другими местами, куда устройству не следует заезжать при работе (балкон, кухня, ванная комната).

    Навигация осуществляется благодаря встроенному лазерному радару военно-промышленного и гражданского назначения (лидару). Так, устройство способно осуществлять построение карты помещения и выбирать самый оптимальный маршрут уборки. Путь можно отслеживать в приложении.

    Передвижение по комнате

    Преимущества и недостатки

    Основные достоинства робота-пылесоса:

    1. Стильный внешний вид.
    2. Отличное качество сборки и исполнения.
    3. Небольшие габариты модели.
    4. Прямоугольная передняя часть для эффективной очистки вдоль плинтусов и в углах.
    5. Функция влажной протирки поверхностей, отдельный резервуар для воды.
    6. Высокая всасывающая мощность.
    7. Хорошая комплектация.
    8. Емкая аккумуляторная батарея.
    9. Большой объём контейнера для сбора мусора.
    10. Отлично проработанная система навигации.
    11. Управление со смартфона.

    Недостатки робота Wolkinz:

    1. Высокая цена.
    2. Отсутствует пульт в комплекте, хотя иногда им управлять гораздо удобнее, чем со смартфона.
    3. Глянцевая верхняя поверхность требует ухода.
    4. Робот-пылесос не справляется с чисткой ковров с высоким ворсом.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео обзор Wolkinz Cosmo:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка точечных светильников в натяжной потолок

    Установка точечных светильников в натяжной потолок

    [ad_1]

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    4 софита и блок питания

    Расположение софитов по спирали

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Крепление светодиодного спотов

    Цоколь GU 5.3

    Размещение спота пот потолком

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Крепление спотов

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

    1. Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
    2. Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.

    Потолочное освещение

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка встраиваемой варочной панели своими руками

    Установка встраиваемой варочной панели своими руками

    В компоновке современных мебельных гарнитуров для кухни предусмотрена встроенная электрическая или газовая плита, варочная поверхность и духовой шкаф которой монтируются отдельно. Встраиваемая панель представляет собой функционально законченное изделие, которое в принципе можно использовать без кухни. В этой статье будет рассказано, как может быть выполнена установка встраиваемой варочной панели и подключение к сети своими руками. Поверхность может быть электрической, газовой или комбинированной, но основные правила, которыми следует руководствоваться при работе, одинаковы для всех вариантов исполнения.

    Пошаговая инструкция по установке

    Говоря об инструментах, если встраиваемая панель устанавливается в новый гарнитур, и отверстие для монтажа корпуса в столешнице еще не проделано, необходимо наличие дрели и электрического лобзика. Чтобы выполнить подключение к электросети, также понадобятся отвертка, пассатижи, указатель напряжения.

    Набор инструментов

    Первое, о чем следует позаботиться — это электрическая розетка 220 вольт, в которую будет включаться встраиваемая варочная поверхность. Выбор места ее расположения и установка должны быть выполнены до монтажа мебели. В комплект кухонной плиты кроме панели входит духовой шкаф. Если первая ставится без шкафа, она может быть включена в одну розетку. Установить электрическую розетку следует ниже, чем будет находиться встраиваемая варочная панель, чтобы исключить воздействие на нее влаги и жира в процессе приготовления пищи.

    Расположение розетки для электрической панели

    Когда установка розетки и кухонной стенки завершены, можно приступать к работе. Установить встраиваемую варочную поверхность можно по следующей пошаговой инструкции:

    1. Вначале нужно определить размеры монтажного проема, который необходимо вырезать в столешнице. Эту информацию можно найти в инструкции, которая снабжается производителем. Если инструкция отсутствует, нужно тщательно измерить посадочные места. Неплохо изготовить по этим размерам картонный макет (иногда он присутствует в комплекте), который затем нужно установить на столешницу и обвести карандашом. Необходимо обеспечить зазор между посадочными частями корпуса и краями стола от 1 до 2 миллиметров.Размеры поверхности и проема в столешнице
    2. Тщательно размечаем будущее отверстие. Понадобится длинная линейка и карандаш. Не забываем, что столешница изготовлена из прессованных опилок, и декорирована покрытием из искусственного камня. По этой причине не следует вырезать отверстие ближе 50 мм к краю, так как тонкие участки стола могут разрушиться.
    3. Аккуратно просверливаем дрелью отверстия по углам размеченной области, не заходя за ее пределы. Используем для этой цели сверло 8 – 10 мм. В процессе сверления его нужно установить и удерживать строго перпендикулярно поверхности.Сверление отверстий в столешнице
    4. Вставляем в электрический лобзик полотно по дереву с мелкими зубьями, чтобы избежать сколов поверхности столешницы на границе прорези. Вставив полотно в одно из подготовленных отверстий, осуществляем разрез по разметке, плотно прижимая лобзик к поверхности. После окончания резки убеждаемся, что встраиваемая варочная панель легко входит в посадочное место с небольшим зазором. В противном случае, края отверстия следует подрезать.Работа лобзиком
    5. Торцевые участки проделанной прорези желательно защитить от воздействия влаги. С этой целью проводится обработка краев герметиком, как показано на фото ниже. Затем можно наклеить уплотнитель, находящийся в комплекте.Герметизация краев
    6. Теперь встраиваемая варочная панель готовится к монтажу, после чего производится ее установка и подключение. Аккуратно вставляем ее в отверстие и мягким нажатием рук осаживаем до полного прилегания выступающих краев к поверхности столешницы. Перед этим можно нанести слой силиконового герметика на поверхность, которую затем закроет встраиваемая варочная панель. Этим будет обеспечена герметизация соединения. Надавливая на поверхность, следует соблюдать осторожность, особенно если она стеклянная. Важно, чтобы встраиваемая панель легла равномерно на поверхность столешницы. В противном случае, установка на нее тяжелой кастрюли может создать усилие на излом.Установка панели
    7. Последний этап монтажа заключается в том, что встраиваемая панель закрепляется с помощью специальных фиксирующих зажимов, входящих в комплект. Установка зажимов производится снизу, после чего корпус оказывается зафиксированным. Выступающие излишки герметика, который был нанесен на поверхность столешницы, нужно аккуратно удалить. В случае, если под варочной поверхностью будет устанавливаться духовой шкаф, между ними прокладывается слой теплоизоляции.Крепление варочной поверхности

    Подробное процесс установки электрической варочной панели в столешницу демонстрируется на видео уроках:

    Подключение к электросети

    Чтобы подключить встраиваемую варочную поверхность к сети достаточно проверить наличие напряжения и подключить вилку в розетку. При подготовке к монтажу необходимо убедиться, что сечение проводов соответствует подключаемой электрической мощности, которую имеет встроенная панель. В противном случае нужно провести отдельную линию от вводного щитка до плиты. Тогда установка розетки может не потребоваться. Более подробно о подключении варочной панели мы рассказывали в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Провод для подключения электрической поверхности

    Встраиваемая варочная панель может быть подключена к отдельной линии при условии, что на распределительном щитке предусмотрен отдельный автоматический выключатель для плиты,с подходящим номиналом. Если к дому походит электропитание 380 вольт, то есть 4 провода, при подключении электроплиты следует равномерно распределить нагрузку по фазам.

    О подключении электрической варочной панели вы можете узнать из видео:

    Вот по такой технологии выполняется установка встраиваемой варочной панели и подключение к электрической сети своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция и предоставленные видео примеры помогли вам осуществить монтаж без привлечения мастера!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Как получить идеальный дизайн-проект и его идеальное воплощение? Достаточно следовать простым правилам. О них в нашей статье.

    remont-f_дизайн-проект интерьера01.jpg

    Портфолио Исполнителя

    Дизайн-проект – это документ с точными данными и схемами. Вас должно насторожить, если у Исполнителя в портфолио – многостраничные дизайн-проекты с красочными 3D-иллюстрациями, но без точных расчетов, без монтажных планов и планов размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков, без схем размещения электрооборудования и слаботочных сетей, без расчета конфигурации помещения и техники и так далее.

    remont-f_дизайн-проект интерьера02.png
    Плохой пример

    Эта схема больше похожа на школьный чертеж, а не на обмерочный план. По словам заказчика этого дизайн-проекта, после выполнения строительных работ ему пришлось снести несколько перегородок. В итоге он отказался от использования этого дизайн-проекта, пришлось заново обмерять и отрисовывать проект самому.

    Обратите внимание на примечание в нижнем левом углу: «Внимание мастерам! По этим замерам нельзя возводить стены и вообще что-то строить. Этот лист предназначен исключительно для заказчика».

    remont-f_дизайн-проект интерьера03.png
    Плохой пример примечаний

    Какой смысл в этом листе, если по нему нельзя работать? Если данные обмера не подтверждены, то должно быть указано, какие именно, например, «Размеры со * (звездочкой) уточнить дополнительно» как здесь:

    remont-f_дизайн-проект интерьера04.png

    Дизайн-проект – это не подшивка красивых картинок и школьных чертежей, а документ с максимально точными расчетами для реализации. По дизайн-проекту будут  работать ремонтная бригада, электрики, сантехники и другие специалисты. Он должен быть максимально подробным и точным.

    Что должно входить в дизайн-проект интерьера

  • Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций.

    remont-f_дизайн-проект интерьера05.png
    Фрагмент обмерочного плана
     

  • Планировочное решение, экспликация помещений с определением функциональных зон и планом расстановки мебели.

    remont-f_дизайн-проект интерьера06.png
    Пример экспликации помещений
     

  • Монтажные планы с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
  • Планы потолков с указанием типов используемых материалов, размещение карнизов.
  • Планы привязки осветительного оборудования.
  • Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
  • Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей.
  • Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов, разрезы полов.
  • План теплого пола и размещения терморегуляторов.
  • План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков.
  • План привязки внешних и внутренних блоков кондиционирования или выводов приточно-вытяжной вентиляции.
  • Расчет конфигурации кухни и кухонной техники.
  • Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.
  • Вы можете посмотреть примеры документов, входящих в дизайн-проект, на сайте remont-f.ru . Они указаны в  списке «Этапы создания дизайн-проекта интерьера».

    Помимо схем, стандартный дизайн-проект может включать составление детальной сметы на материалы, строительные работы, а также трехмерную визуализацию всех помещений.

    Стоимость

    Стоимость такого проекта составляет у разных компаний 1500-2200 рублей (и более) за квадратный метр. Стоимость повышается, исходя из дополнительных работ. Например, вам нужна еще и развертка стен, раскладка плитки, или вы заказываете дизайн-проект, включая доставку и приемку материалов по количеству и качеству, а также проектирование и создание индивидуальной мебели и дверей на заказ. В таком случае цена может увеличиться примерно на 35% от базовой стоимости.

    Если же вы хотите дизайн-проект под ключ, то это может стоить примерно 3500-4200 рублей (и выше). В такой проект входит разработка и согласование инженерного проекта по электроснабжению, авторский надзор проектировщиков, посещение ими  объекта, корректировка чертежей, контроль за соблюдением дизайн-проекта на строительной площадке.

    БЕСПЛАТНО

    В некоторых компаниях вы можете получить дизайн-проект интерьера бесплатно, если закажите у них ремонт квартиры. Это удобно, если компания может не только провести ремонт, но укомплектовать вас стильной и качественной мебелью, хорошей техникой. Уточните у компании, оказывает ли она подобные услуги. Как правило, это обходится дешевле и удобнее, чем заказывать доставку материалов, мебели и техники из разных магазинов.

    Как оплачивать?

    Не надо платить сразу всю сумму за дизайн-проект интерьера, оплачивайте поэтапно.

    Если Исполнитель работает только после внесения полной стоимости, значит, он не несет ответственности за результат. Ни одна честная компания не потребует полной предоплаты.

    Даже при хорошем старте вас может не устроить качество работ на определенном этапе. Если платите поэтапно, то можете отказаться от дальнейшего сотрудничества и передать документы на доработку другой компании. А при 100%-ой оплате вы уже «на крючке», и навряд ли будете менять коней на переправе.

    Примеры проектов

    Если Исполнитель может выполнить визуализацию в 3DS MAX со всеми интерьерными нюансами, а не стандартную отрисовку в ArchiCAD, то это дополнительный плюс. Тогда вы сможете увидеть цвета, фактуры, угол падения света, тени, то есть это будет модель, максимально приближенная к реальности, а не приблизительная отрисовка.

    remont-f_дизайн-проект интерьера07.jpg
    Дизайн интерьера одного из помещений пятикомнатной квартиры (155 кв. м.) в стиле неоклассика. На эскизе можно увидеть, как работает точечное освещение.

    remont-f_дизайн-проект интерьера08.jpg
    Стандартный эскиз в Archicad

    Такая «мертвая» отрисовка не дает информации по сценарию освещения, фактуре материалов.

    На дизайн-проекте, где учтены все детали (мощность каждого светильника, материал обивки и т.д.), можно увидеть, как все будет в реальности с 90%-й точностью.

    remont-f_дизайн-проект интерьера09.jpg

    Проект реализован по адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, 9 (ЖК Redside). Посмотрите все фотографии этого дизайн-проекта и совершите по нему виртуальный тур .

    Резюме

    Чтобы получить хороший дизайн-проект интерьера и, как результат, хорошую реализацию, проследите, чтобы были выполнены условия:

  • Дизайн-проект – это не набор картинок, а подробные и точные чертежи, схемы. Посмотрите, чтобы в портфолио Исполнителя были именно такие примеры.
  • Исполнитель не должен требовать полной предоплаты, оплата должна быть поэтапная.
  • Исполнитель должен разработать для вас все необходимые рабочие чертежи с указанием материалов. Он обязан предоставить 3-4 планировочных решения, из которых вы можете выбрать подходящее и скорректировать его, если это необходимо.
  • Сложные элементы дизайна должны быть представлены отдельно в увеличенном масштабе с детальным указанием размеров и уровней.
  • Дизайн-проект должен быть точно просчитан, подробно разработан, чтобы по нему могли выполнить работы ремонтная бригада, электрики и другие специалисты.
  • Если на каком-то из этапов работы над дизайн-проектом, вас не устраивает качество работ, скорость реализации Исполнителя, вы всегда можете отказаться и передать проект другой компании.
  • Если планируете заказать дизайн-проект и ремонт в одной компании, то обращайтесь туда, где предоставляют авторский надзор и дают гарантию на услуги.
  • Материал подготовлен при консультации со специалистами Группы Компаний «Фундамент» 

    Источник ►

  • Соединение многожильных проводов и правила их подключения

    Соединение многожильных проводов и правила их подключения

    [ad_1]

    Многожильный провод является одним из самых востребованных используемых в электропроводке и для организации электроснабжения, так как обладает хорошей гибкостью, эластичностью, а главное, вероятность перелома его внутри изоляции минимальная. Он состоит из множества менее тонких жил, которые плотно переплетены между собой и покрыты слоем изоляции. Многожильная кабельная продукция применяется как в бытовых домашних условиях, так и на производстве в силовых и оперативных цепях, однако, подключение проводника вызывает массу неудобств и все они связаны именно с его конструкцией. Основная задача монтажника, выполняющего подключение многожильного провода или кабеля, добиться максимально надёжного контакта в месте соединения, а значит тем самым снизить вероятность нагрева в этой точке цепи. В этой статье мы постараемся подробно объяснить, как правильно выполнить соединение многожильных проводов с одножильными и как вообще можно подключить многожильный провод к любому устройству.

    Правила подключения многожильного проводника

    Очень часто во время прокладки многожильного кабеля или же провода возникает необходимость подключения его к таким распространённым элементам электрической цепи как автоматический выключатель, розетка, счётчик, вилка, патрон светильника и так далее. Чаще всего при этом используется именно медные провода, особенно в быту. Главная задача при этом обеспечить надёжный контакт с зажимным болтовым соединением этих устройств и аппаратов, а значит сделать многожильный провод как можно монолитнее и однороднее. Выполнить данную процедуру можно несколькими способами:

    • Скрутив все тонкие жилы в тугой пучок и если позволяет сечение, загнуть его в противоположную сторону. Сделать это можно плоскогубцами или же руками, всё зависит от сечения токопроводящей жилы. Этот способ самый простой и применяется в современной проводке только в экстренных случаях, но он тоже имеет право на существование. Выполнить данную процедуру с кабелем большого сечения таким способом не получится, поэтому он больше подойдёт для подачи напряжения к вилке, к розетке или к патрону маломощного осветительного прибора.Загибание жил
    • С помощью лужения проводника. Данный способ более эффективен чем предыдущий и обеспечит надёжный контакт. Основной недостаток его в том, что не всегда под рукой имеется паяльник, да ещё и электричество для его эксплуатации. Лужение можно выполнить как ровного проводника, так и согнутого в колечко по диаметру болта клеммника, но перед этим опять же необходимо туго скрутить все тонкие жилы. Этот способ можно применить во всех случаях подключения к электроприборам, к автомату, розетке и т.д., если это позволяет сделать сечение.Лужение
    • Опрессовка наконечника. Наконечники позволяют без пайки добиться надёжного и долговечного контакта. Наконечники бывают двух типов: с креплением под болт и просто гильзование. В зависимости от подключаемого элемента нужно выбрать соответствующий его тип и подходящее сечение. Наконечником, гильзами можно подключить любой тип кабеля, любого сечения как многожильный, так и одножильный, но для этого понадобится специальный инструмент, который необходимо будет приобрести перед проведением монтажных работ, особенно на профессиональном уровне. Выполненное таким образом подключение многожильного провода в щитке, к клеммнику, к счётчику не только выглядит эстетично и правильно, но и снижает вероятность нагрева в местах соединения.Опрессовка наконечника

    Соединение одножильного и многожильного провода

    Бывают случаи, когда появляется необходимость соединения между собой одножильного и многожильного провода. В этом случае сразу нужно обратить внимание на материалы, из которых они выполнены, так как медь с алюминием обязательно со временем войдёт в химическую реакцию, произойдёт окисление и нарушение электрического контакта, что приведёт к нагреву и аварийной ситуации. Соединение алюминиевого провода с медным стоит делать через болтовое или же клеммное подключение, при этом воспользоваться любым из методов фиксации многожильного провода, описанных выше и применяемых для образования монолитной конструкции.

    Скрепление болтом

    Если нужно соединить одножильный и многожильный провод из меди то выполнить это можно несколькими способами:

    1. Скруткой, как указано на фото ниже.
    2. Скруткой с последующей пайкой.
    3. С помощью клеммника.
    4. Надев наконечники под болт и опрессовав их.

    Скрутка с загибом

    После любого выполнения соединения необходимо тщательно заизолировать это место изоляционной лентой или же термоусадкой.

    Способы соединения многожильных проводов

    Перейдём теперь непосредственно к соединению двух и более многожильных проводов. Нужно заметить, что при сечении больше 16 мм2 и при соответствующих больших нагрузках, соединение двух и более кабелей скруткой не выполняется, так как считается ненадёжным и неправильным. Выполняется только через клеммник и с применением наконечников.

    Однако, при организации систем освещения и подключения бытовых приборов используется провод с диаметром 1,5; 2,5; 4 мм2 поэтому рассмотрим способы их монтажа. Важный момент — на некоторых фото показывается скрутка алюминиевых и медных проводников. Это сделано для наглядности, чтобы жилы не сливались и было видно, как их правильно соединять. В действительно же скрутка проводов из меди и алюминия запрещена!

    • Скрутка двух медных многожильных проводов. Данное соединение очень простое и распространённое в виде параллельной скрутки даёт в результате надёжный для такого сечения и протекающего по нему тока, контакт, но плохо переносит разрыв на усилие и вибрацию.Скрутка многопроволочных жил
    • Скрутка трёх и более проводов. Аналогично предыдущему но требует больше усилий и тугости скрутки пучка.Скручивание трех проводников
    • Последовательное соединение двух многожильных проводов — метод «навивки». Данная методика понадобится в случае подключения к основной линии.Навивка
    • Бандаж. Выполняется за счёт скрутки отдельным проводом, может быть как дополнительный элемент последовательного или же параллельного метода. Обеспечивает дополнительную надёжность на разрыв.Бандаж

    Каждый из этих способов может быть дополнительно, после скрутки, опрессован в наконечник или же спаян, что в несколько раз улучит его контактные характеристики в процессе эксплуатации.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео уроки, на которых наглядно показывается, как выполняется соединение многожильных проводов:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки

    Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки

    [ad_1]

    Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.


    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Электромонтаж

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    1. Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    3. Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    4. Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
    5. Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    6. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
    7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
    8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
    13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
    14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
    18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    24. Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
    2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
    3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
    4. Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
    5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Минимальные сечения жил

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?

    Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?

    [ad_1]

    На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.

    Обзор причин свечения

    Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:

    • некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;Неисправная электропроводка в квартире
    • выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;Фото выключатель с подсветкой
    • в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
    • особая функциональность осветительного элемента.

    Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

    Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.

    Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.

    Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.

    Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.

    Мы говорим о процессах, которые совершаются в резисторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, резистор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.

    Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:

    Как устранить возникшую проблему?

    Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:

    1. Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
    2. Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
    3. Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.

    Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:

    Разнообразие методов дозволяет разрешить проблему свечения излучателей с диодами так, что они не будут светиться в полнакала при отключении выключателя. Главное – это понять основную причину возникновения проблемы. Надеемся, теперь вам стало понятно, почему светодиодная лампа светится после выключения и что делать, чтобы исправить ситуацию!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как подключить провод СИП к частному дому?

    Как подключить провод СИП к частному дому?

    [ad_1]

    После внедрения самонесущего провода в эксплуатацию местными энергоснабжающими организациями, не редко становится вопрос о подключении и переходе на снабжение, вместо устаревших вводов загородного дома, таким же проводом СИП. Его преимущество перед остальными проводниками заключается в наличии изоляционной оболочки, которая не только защищает провод от воздействия внешней среды, но и также затрудняет несанкционированный доступ к подсоединению, что и стало причиной его популярности. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение СИП к дому, предоставив различные способы монтажа с фото и видео примерами.

    Способы подключения

    При организации ввода в дом, можно столкнутся с тем, что минимальное сечение жилы составляет 16 мм2, в результате чего возникают трудности при изгибании, во время организации подключения в вводном щитке. Поэтому при подключении СИП к дому организовывают переход на другой тип кабеля:

    • через клеммную колодку;

    Использование клеммной коробки

    Подсоединение через клеммы

    • используя зажимы «орешки»;

    Зажимы типа орех фото

    • устанавливая на спуске воздушного провода коробку под автоматы, используя клеммы автоматического выключателя для зажима провода.

    Ввод в автомат

    • заводят СИП в электрический щит и в вводной автомат;

    Распределительный щит

    Подсоединение вводного автоматического выключателя

    • подключают непосредственно к счетчику (также через автоматы).

    Подсоединение к счетчику

    Подключение с разрывом, до вводного учетного устройства, очень болезненно воспринимаются инспекторами во время приема счетчика и вводного СИП. Энергоснабжающие организации могут усмотреть в ваших действиях «злые намерения» в будущем. Поэтому предварительно нужно узнать и согласовать способ и место подключения.

    Теперь рассмотрим каждый способ по отдельности. Помните, что провод через стену, согласно ПУЭ, необходимо провести через отрезок металлической или другой несгораемой трубы, для возможности замены в будущем.

    Преимущество подключения СИП к дому через клеммную коробку под пломбу — легкость и простота монтажа. Недостаток заключается в том, что любое соединение нуждается в периодическом обслуживании, а коробка опломбирована, что сделает невозможным обслуживание клеммы.

    Клеммы «орешки» — простой и доступный способ перехода от самонесущего изолированного проводника к другому типу кабеля. Из минусов можно выделить доступ к клеммам и проводу, а также слабую защиту перехода от воздействия внешней среды.

    Установка коробки с автоматом на спуске и переходе. Клеммы на автоматическом выключателе имеют возможность зажимать провод большого сечения, кроме того автомат может выполнять защитную функцию. Минусы подключения СИП к автомату описаны в первом пункте: невозможность обслуживания соединения и в случае срабатывания автоматической защиты необходимо подниматься к коробке, для возобновления подачи напряжения.

    Ввод СИП в щит также является одним из доступных вариантов подключения. Основное достоинство этого варианта — провод целым куском подключается к вводному устройству. Недостаток — необходимо выбирать ящик для ввода большего размера, чтобы петля поместилась внутрь и имелась возможность для установки тут же электросчетчика с автоматами.

    В отдельной статье мы рассказали, как провести электропроводку в доме. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с подготовленным материалом!

    Технология монтажа

    Итак, из всех перечисленных способов наиболее оптимальным является подключение СИП к вводному автомату в щитке. Такой вариант монтажа рассматривается на видео ниже:

    Чтобы подключить самонесущий изолированный провод к автоматическому выключателю, его необходимо предварительно обжать. Как это выглядит, можете просмотреть на видео-обзоре:

    Если же под рукой нет штыревых наконечников, есть еще один вариант, не самый надежный, но все же ему есть место быть. Интересное решение, как подключить СИП к автомату предоставлено в этом видео примере:

    Теперь вы знаете, как может быть выполнено подключение СИП к дому. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры монтажных работ были для вас полезными и интересными!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru