Ремонт и Строительство

Метка: Я электрик

Как выбрать осциллограф для дома и работы

[ad_1]

Что такое осциллограф и что он собой представляет? Это улучшенный мультиметр, на экране которого можно наблюдать показатели токов, что измеряются, а также их визуализацию. Такой прибор способен за одну секунду сделать огромное количество измерений, отмечая даже самые короткие отклонения. Благодаря ему можно форсировать работу по обнаружению неисправностей. На рынке предоставлен огромный ассортимент моделей от разных производителей, поэтому для начинающего электрика выбор прибора – это непростая задача. Такое устройство будет незаменимым при ремонте электротехники, так как с его помощью можно увидеть электрические колебания, которые выводятся на экран в виде графика. Аппарат используют для ремонта компьютеров, для диагностики авто, а также в своей работе их применяют радиотехники и наладчики оборудования. Далее мы расскажем, как выбрать осциллограф для дома и работы, а также, на какие параметры нужно обращать внимание.

Обзор параметров

Полоса пропускания и частота дискретизации

Выбор устройства должен зависеть и от его характеристик. Так, измеряя прибором переменные сигналы, не стоит забывать о том, что они обладают определенной максимальной частотой и если показатели будут выше, то точность измерений будет портиться. Это и устанавливает полосу пропускания. Такая полоса должна быть в 5 раз выше показателей частоты исследуемого сигнала.

Как выбрать правильный осциллограф? Если полоса пропускания недостаточная, то точность измерений будет искажаться. Если выбрать прибор для простых работ с усилителями звуковой частоты и с цифровыми схемами, то достаточно будет и 25 МГц. Для профессиональных исследований и для схем радиочастот необходимо выбрать приспособление со значением 100-200 МГц. От полосы пропускания зависит выбор устройства: цена будет выше, чем больше значение верхней полосы.

Что касается дискретизации, то от нее зависит, с какой скоростью осциллограф будет обрабатывать входной сигнал. А от ее частоты будет зависеть качество картинки, которое будет отображаться на экране. Чем выше частота, тем шире полоса пропускания и соответственно лучшее разрешение однократных сигналов. Ведь при большем количестве обрабатываемых входных точек изображение будет точнее. При измерении переходных и однократных процессов это считается очень важным.

Обновление экрана никак не связывается с частотой дискретизации. Прежде чем выбрать осциллограф необходимо помнить, что его стоимость зависит от этой частоты: чем она выше, тем лучше картинка, соответственно и выше стоимость прибора. Производители устройства могут указывать этот показатель только отдельного канала или частоту дискретизации объединенных каналов. Значение дискретизации будет ниже, если задействовано большое количество каналов.

Тип питания

Выбор прибора должен зависит и от условий его применения. Например, если нужно работать с ним на выезде или в разных помещениях, то он должен работать от аккумулятора. Существуют модели, которые способны проработать от батареи до восьми часов. Осциллограф, который способен работать от электрической сети, используют в мастерских, учебных классах или в лабораториях.

Численность каналов

От того, сколько существует в устройстве каналов зависит численность воспроизводимых на экране независимых сигналов. Такая возможность, как наблюдение за несколькими графиками одновременно, позволяет легко проанализировать и сопоставить их. Для работы и анализа несложной техники хватает двух или четырех каналов.

Разновидности приборов

Прежде чем окончательно выбрать осциллограф, необходимо знать, на какие виды он делится. По принципу отражения сигналов осциллограф делится на цифровой и аналоговый.

Цифровой

С его помощью проводится статическая и математическая обработка данных, которые получаются в результате снятия показаний. Также, если выбрать цифровой осциллограф, есть возможность обнаруживать импульсные помехи и сохранять в памяти прибора до 10 000 осциллограмм. Полученные результаты отображаются на ЖК-дисплее.

Выбор настроек осуществляется автоматически, так как прибор обладает функциями калибровки и диагностики. Погрешности у изделия минимальные, благодаря чему данные получаются высокого качества. Такой осциллограф незаменим при необходимости получить точную диагностику оборудования или автомобиля.

Аналоговый

Это самая простая конструкция. В ее состав входит электронно-лучевая трубка, которая реагирует на электростатические отклонения. Показания снимаются в настоящем времени, благодаря чему при обработке процессором сигнала, искажения невозможны.

Выбрать аналоговый осциллограф – означает получить надежность и безотказность в работе, так как изображение на дисплее от проходящих показателей не отстает. Также они отличаются невысокой ценой и хорошей ремонтопригодностью. Но прежде чем подобрать такой вариант, следует помнить и о его недостатках: при поучении сигналов высокой частоты, экран может моргать, незначительные возможности по обработке сигнала и относительно диапазона измерений. Такое устройство широко применяется в сервисных мастерских радио- и телеаппаратуры. Из-за этого он еще получил название сервисный осциллограф.

Также рекомендуем просмотреть видео, в которых предоставлены советы экспертов по выбору осциллографа, а также независимый рейтинг из 10 лучших моделей:

Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выбрать осциллограф для дома и работы. Надеемся, предоставленные нами советы были для вас полезными!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

01.09.2026
Молниезащита — что это такое и как ее установить

[ad_1]

Удар молнией в здание может привести к ужасающим последствиям: пожару, травмам и смерти человека. Чтобы обезопасить себя и своё имущество нужно позаботиться о молниезащите. Существует три основных вида: штыревой молниеотвод, сеточная и тросовая молниезащита. Каждый из видов нашел своё применение в различных ситуациях, имеет свои плюсы и минусы. Сегодня мы поговорим о том, что такое тросовая молниезащита зданий и сооружений.

Определение

Молниезащита любого типа заключается в возведении металлоконструкции на крыше или рядом со зданием, чтобы отвести удар молнии в землю. Отсюда следует, что молниезащита соединяется с заземлителем. Простыми словами, её назначение – защитить сооружение, людей и электрооборудование.

Тросовую молниезащиту применяют на длинных крышах жилых домов и других типах зданий, когда штыревую по каким-то причинам возвести не удаётся. Причиной этому может стать невозможность возведения высоких мачт для штыревого молниеотвода. Однако протяженность здания не играет ключевой роли. Тросовый молниеприемник может быть установлен на крыше коттеджа или небольшой дачи. На фото вы можете видеть, как выглядит тросовая молниезащита на крыше дома.

Если сравнивать со штыревой системой отвода молнии, то тросовая молниезащита защищает большую площадь. Это считается более эффективным решением. На некоторых крышах проще протянуть трос, чем поставить штыревой отвод. В то же время сеточная система молниеотвода сохраняет еще большую площадь, чем тросовая, однако сложность её установки не всегда позволяет выбрать этот вариант.

Как её установить

Вдоль крыши протягивают стальной трос сечением не менее 35 кв. мм. Если не получается найти трос нужной длины его соединяют, зачаливая с перехлестом в 1,5 м и более.

Трос протягивают на высоте от шиферной крыши 0,5 м. Для этого на коньке монтируют штыри, между ними натягивают сам трос. С одной стороны трос соединяют с молниеотводом, который отводит удар молнии в землю, для них применяют стальную проволоку или трос диаметром порядка 6-8 мм. С заземлителем его лучше соединить сваркой, при этом сечение сварного шва должно превосходить сечение троса в 2-3 раза.

Трос крепят к мачтам болтовыми зажимами, если протяженность троса более 15 метров – по длине устанавливают дополнительные мачты, чтобы он не провисал. На них должны быть кольца или проушины для крепления молниезащиты.

Зазмелитель выполняется следующим образом: три металлических уголка (размеры 50х50х5 или близкие) забивают в землю на глубину не меньше 2 метров. Их располагают в вершинах воображаемого равностороннего треугольника. Уголки соединяют между собой сваркой. Для этого используют металлическую полосу (размеры, например, 40х4), которую приваривают к уголкам. К полученному заземлителю приваривают трос с крыши. Заземлитель лучше отнести на пару метров от дома, но не менее чем на пять метров от входа в него.

Внимание: не стоит использовать контур заземления электрооборудования дома для подключения к нему тросовых и других видов молниеотводов. Лучше сделать два контура. Для уравнивания потенциалов их обычно объединяют между собой.

Общая схема тросовой молниезащиты представлена на рисунке ниже:

В чем заключаются расчёты

Тросовая защита может состоять из более чем из одного троса, размещенного по центру здания. Количество и способ прокладки тросов выбирают в зависимости от защищаемой площади. Давайте рассмотрим, из чего состоит типовой расчет тросовой молниезащиты.

Зоной защиты называют площадь, которая примыкает к молниеотводу, обеспеченную защитой разной степени. Разделяют два типа защиты: выше 99.5% (тип зоны А) и выше 95% (тип зоны Б). Для дома достаточно и второго типа (Б).

Для молниеотвода высотой до 150 м (h) и расстоянии между опорами L, зона защиты изображена на рисунке ниже. Верхняя часть зоны защиты ограничена прямой, которую проводят горизонтально через точку максимального прогиба троса.

Размеры зоны защиты определяются таким образом. Для зоны типа А:

h0 = 0,85/h; r0 = (1,35 — 0,0025h)h;

rх = (1,35 — 0,0025h)(h — hx0,85);

Для зоны типа Б:

h0 = 0,92h; r0 = 1,7А; rх = 1,7(h — hx/0,92).

Если hx и rх известны, тогда высота одиночного тросового молниеотвода для зоны типа Б:

h = (rx+ 1,85hx)/1,7.

Пояснение обозначений на рисунке: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – граница зоны зашиты на уровне hх.

Высота опор обозначается hоп, её выбирают с учетом стрелы прогиба. Для стального троса это значение составляет 2 метра при расстоянии между опорами (L) до 120 м и 3 метра, при расстоянии между ними от 120 до 150 метров. Тогда высота опор равняется сумме расчетной высоты молниеотвода с принятой высотой стрелы прогиба.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется рассматриваемый вариант защиты от молнии:

Молниезащита, безусловно, нужна на каждом сооружении. На деле, к сожалению, в частном секторе её практически невозможно встретить. Чаще всего она встречается на предприятиях, а не жилых зданиях. Надеемся, вам стало понятно, как организовать тросовую молниезащиту частного дома либо дачи.

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

29.08.2026
Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки
Электрические сети напряжением до 1000 Вольт, как правило, имеют глухо заземленную нейтраль. Это означает, что нейтраль трансформатора, то есть средняя точка соединенных в звезду вторичных фазных обмоток, соединена с заземляющим устройством, находящимся на трансформаторной подстанции. Рабочий нулевой провод также соединяется со средней точкой обмоток. Электроустановки, имеющие глухозаземленную нейтраль, в которых соединены открытые токопроводящие части с защитным заземляющим проводом, классифицируются ПУЭ как относящиеся к системе TN. Эта система имеет несколько разновидностей, отличающихся способом формирования защитного заземления. В данной статье рассматривается один из вариантов — система заземления TN-C.

На рисунке представлена схема электрических соединений:

Данная система отличается от других, входящих в семейство TN тем, что в качестве защитного заземляющего проводника (PEN) используется рабочий нулевой проводник, причем, по всей его длине. Разделение нулевого проводника на рабочий и защитный заземляющий провода, происходит только в точке присоединения потребителя к электрической сети.

Кстати, расшифровка аббревиатуры TN-C выглядит следующим образом: «T» — (terre — земля) означает заземлено, N (neuter, нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено), C (combined, объединённый) — нулевой рабочий и защитный провод объединены в один проводник по всей системе.

Система заземления TN-C, имея свои конструктивные особенности, обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинством системы, правда, не относящимся к вопросам электробезопасности, является:
- Банальная экономия, связанная с тем, что электроснабжение трехфазного потребителя осуществляется по четырем проводникам вместо пяти, так как отдельный защитный заземляющий проводник отсутствует.
- Возможность ее применения без осуществления модернизации построенных ранее кабельных и воздушных линий электропередачи, имеющих четыре проводника.
Недостаток у TN-C один, но он, к сожалению, имеет отношение к безопасности — более высокая вероятность, в сравнении с другими системами заземления, потери заземляющей цепи при повреждении единственного заземленного проводника.

Часто можно услышать о том, что система заземления TN-C – это «тяжелое наследие прошлого» и досталась нам от Советского Союза. С этим утверждением можно согласиться лишь частично. Действительно, четырехпроводные распределительные сети, имеющие глухозаземленную нейтраль, предполагают выполнение защитного заземления именно по такой схеме. Однако, следует отметить следующее: схема электроснабжения, имевшая место в советское время, и которая продолжает существовать по сей день во многих старых постройках, отнюдь не является системой заземления TN-C, и вот почему.

Реализация TN-C предполагает соединение с PEN-проводником «всех открытых (то есть, доступных для прикосновения человеком) частей электроустановок». Это означает, что металлические части корпуса любого электроприбора, включаемого в электрическую сеть нашего жилища, должны быть «занулены».

А что мы имеем в старых домах на сегодняшний день? PEN-проводник, он же рабочий нулевой провод, в лучшем случае, соединяется с корпусом вводного шкафа, на входе питающего кабеля в здание, и на этом защитное зануление заканчивается. Разводка по квартирам осуществляется в два провода, а электрические розетки в квартирах не оборудованы заземляющими контактами. В результате, большая часть населения пользуется бытовыми электроприборами без защитного заземления их корпусов. И это несмотря на то, что в инструкциях по эксплуатации каждого прибора подчеркивается необходимость выполнения этого мероприятия, а все вилки для включения оборудования в сеть снабжены заземляющими контактами. Таким образом, ругать TN-C, в то время, как в большинстве домов вообще отсутствует какое-либо защитное зануление, не совсем правильно.

Реализовать систему заземления TN-C в квартире или частном доме под силу каждому владельцу. Для этого необходимо сделать разделение приходящего с питающим кабелем нулевого провода в шкафу ввода или на этажном щитке. Боле подробно о том, как выполнить разделение PEN-проводника, мы рассказывали в отдельной статье. После этого нужно сделать внутри квартиры или дома разводку тремя проводами, подключая третий проводник, который будет играть роль защитного, к заземляющим контактам электрических розеток. Если на кухне установлена электрическая плита, и она запитана отдельным кабелем, предусмотреть дополнительную жилу для соединения корпуса электрической плиты с защитным заземляющим проводником.

Не следует забывать о том, что пробой фазы на корпус в любом электроприборе вызывает короткое замыкание. Поэтому, при выполнении указанной разводки, особое внимание нужно уделить защите проводки. Лучше всего смонтировать внутриквартирный щиток, установив в него надежные, правильно подобранные по номиналу автоматические выключатели. Электроснабжение помещений дома или квартиры лучше разделить на группы, каждую из которых запитав от своего автомата.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрены все системы заземления, которые могут применяться на сегодняшний день:

Теперь вы знаете, что собой представляет система заземления TN-C, какие у нее плюсы и минусы по сравнению с другими вариантами организации защитного контура. Напоследок хотелось бы отметить, что в новом строительстве TN-C запрещена, поэтому организовывать нужно более современную систему заземления TN-S.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.08.2026
Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования
При проектировании разводки инженерных сетей и ввода электрического питания в жилой дом, совершенно естественным выглядит стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, идея размещения большей части этих коммуникаций в подвале жилого дома выглядит в некоторых случаях очень удачной. В этой статье мы расскажем, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу.

Преимущество монтажа

Вариант помещения электрических коммуникаций в подвал здания имеет ряд положительных моментов:
1. Удаленность основной части проводки от жилых зон дома снижает риск поражения током.
2. Монтировать электропроводку и кабель в подвале гораздо проще, так как нет необходимости делать проводку скрытой.
3. В случае, когда поврежден кабель, ремонтные работы производятся не в жилом помещении.
Особенности прокладки кабеля в подвале мы раскроем в данной статье. Также советуем ознакомиться с инструкцией о том, как сделать освещение в подвале своими руками!

Этапы выполнения работ

Установка щитка

Располагая основную часть электрических коммуникаций в подвал частного дома, целесообразно там же разместить распределительный щиток, от которого осуществляется электропитание всех групп потребителей домашней сети.

Существуют требования, которые описывают действующие нормы и правила. Их следует соблюсти при выборе места установки распределительных щитов, в том числе, когда таким местом служит подвал или гараж.
1. Электрощиток должен быть расположен в доступном месте, удобном для проведения ремонтных и профилактических работ, производства переключений (в соответствии с п.7.1.28 ПУЭ).
2. В месте установки щита должен быть обеспечен уровень освещенности, не ниже 30 люкс, если применяются лампы накаливания, и не менее 200 люкс при освещении люминесцентными лампами. То есть, подвал для этих целей должен быть освещен дополнительно, в соответствии с ВСН 59-88.
3. Основа, на которую производится установка щитка, должна быть несгораемой. Сам щит также должен быть изготовлен из негорючих материалов. Дверцы или крышки электрощитка должны быть оборудованы замком и открываться наружу.
4. Место расположения электрического щитка, проводки и трасса, по которой будет осуществляться прокладка кабеля, не должны быть подвержены затоплению.
5. При монтаже щитка следует обеспечить минимальное расстояние от него до находящихся в подвале трубопроводов водопроводной или отопительной системы 500 мм. Температура в помещении, где установлен щиток, должна быть не ниже +5°С в любое время года. Помещение должно быть обеспечено естественной вентиляцией воздуха.
6. Не рекомендуется располагать щитки под туалетными и ванными комнатами, душевыми и кухнями, чтобы исключить риск затопления электрооборудования. Следует избегать варианты, при которых щитки располагаются под запорной арматурой водопроводных, отопительных или газовых сетей.
Проведение электропроводки

Кабель или провод может монтироваться в подвале двумя способами: открытой или скрытой проводкой. Выбор способа скрытой проводки может быть продиктован только эстетическими соображениями, в остальном открытая прокладка предпочтительнее. Если опираться на правила ПУЭ, согласно пункту 7.1.37, все же лучше осуществлять прокладку электропроводки открытым способом, как показано на фото ниже:

Открытый электромонтаж предполагает использование гофрированных труб или кабельных коробов. Если подвал имеет стены из несгораемого материала, либо имеются несгораемые конструкции, по которым может быть проложен кабель, вышеназванные кабельные аксессуары могут не использоваться. Перед тем, как провести проводку в подвале, желательно начертить схему, на которой детализировать, что, где и как проложить. Программы для составления электрических схем мы рассмотрели в отдельной статье.

В подвалах с повышенной влажностью, где прокладывается кабель, ПУЭ запрещает применение гофр и коробов из металла (табл.2.1.2.). В них может накапливаться влага, что повышает вероятность пробоя изоляции на металлические конструкции.

Возможна открытая прокладка электропроводки с использованием несгораемой подкладки. Например, ленты из асбестового полотна. Толщина подкладки не может быть меньше 10 мм. При необходимости следует принять меры по защите проводки от температурного воздействия нагретых трубопроводов.

Прокладка кабеля, осуществляемая параллельно проходящему трубопроводу, должна обеспечивать расстояние от труб до кабеля 100 мм или больше. Трубы газопровода располагаются от электропроводки еще дальше – минимум 400 мм. При пересечении трассы проводки с трубопроводами, должно обеспечиваться расстояние между ними не менее 50 мм, пересечение с газопроводом должно быть на расстоянии 100 мм и более. В тех случаях, когда расстояние между трубами и проводом меньше 250 мм, провода или кабель должны быть защищены от механических повреждений на расстояние 250 мм в каждую сторону от места пересечения. Более подробно узнать о том, как может быть выполнена защита кабельных линий от механических повреждений, вы можете из нашей статьи.

Прокладка скрытой проводки по несгораемым конструкциям может быть осуществлена проводом без специальной защиты. При наличии в конструкциях сгораемых материалов, должны быть применены несгораемые гофры и короба. Если предполагается заделка проводки в стены, рекомендуется при планировании трассы использовать только прямые углы. Это обезопасит в дальнейшем от случайных повреждений кабеля или провода при сверлении стены.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как может быть выполнена электропроводка в погребе:

Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома. Надеемся, предоставленные нормы и требования, а также способы электромонтажа пригодились вам и помогли самостоятельно выполнить все работы. Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание — прокладка транзитных кабельных линий в подвале запрещена ПУЭ (п. 7.1.42), поэтому учитывайте данный момент!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
25.07.2026
Проверка металлосвязи — методика, нормы, приборы для проверки
При монтаже и обслуживании электроустановок нужно уделить должное внимание измерению металлосвязи заземляющих линий, для обеспечения должного функционирования она должна быть достаточно хорошей. Металлосвязь характеризует величину сопротивления между переходными контактами заземляющих шин и проводов.

Измерение и проверка — работа специалистов из электролабораторий. Давайте разберемся, какие результаты должно дать измерение маталлосвязи.

Зачем проводить измерение

Заземление — это основа безопасности в электроустановках и в розетках. Все электрические приборы и аппараты должны быть заземлены. Это нужно того чтобы избежать поражения электрическим током в аварийной ситуации. Проверка металлосвязи нужна для того, чтобы удостовериться в качественном контакте всех заземляющих линий.

Результаты проведенной проверки фиксируются в протоколе измерений металлосвязи. Образец его заполнения вы видите на фото ниже. После чего делают выводы об общем состоянии контактов с заземлением и, в случае необходимости, устраняются проблемы.

Поддержание металлосвязи в норме позволяет:
1. Избежать поражения электрическим током как электротехнических работников, так и остальных.
2. Устранить греющиеся контакты, снизить риск пожара.
3. Сократить утечку энергии (нагрев контактов).
Для чего нужна эта процедура мы рассмотрели, давайте узнаем о том, как её проводят.

Методика проверки

Контакт с главной заземляющей шиной бывает болтовой или с помощью сварки. Проверка металлосвязи требует точного прибора — милиомметра, способного измерять величины в 0,01 Ом и более точные, но не наоборот. Измерение проводится мультиметром, в случае соответствия последнего классу точности и чувствительности. Приборы должны быть поверены. Обычной прозвонкой проверить не получится, наличие контакта она покажет, а вот его качество останется неизвестным.

Начинается проверка и измерение металлосвязи с внешнего осмотра всей установки, основное внимание обращается на:
1. Наличие разрывов в заземляющих шинах и проводах. Они могут треснуть, порваться, разрушится коррозией и прочее.
2. Качество болтовых соединений. Все болты должны быть надежно протянуты, а шины и кабельные наконечники неподвижны, т.е. не должны шевелиться ни при каких прикладываемых усилиях.
3. Качество сварных соединений. Они дополнительно простукиваются хорошими, но не слишком сильными ударами молотка. Это делается с целью обнаружения трещин, главное не повредить исправные узлы.
Как выполняется проверка? Каждый металлический элемент конструкции должен быть заземлен:
- стойки и металлические каркасы;
- несущие элементы;
- маршевые лестницы;
- грузоподъёмные механизмы;
- лотки, в которых расположены провода;
- кабельные галереи;
- электрощитки;
- сварочные посты;
- двери щитков и прочее.
Для того чтобы измерить сопротивление первый щуп ставят на главную заземляющую шину, обычно она помечена зеленой краской с желтыми короткими полосками, а второй на металлический элемент металлосвязи с которым планируют измерять. От конечного узла или механизма до ГЗШ должно быть минимальное количество соединений.

Сопротивление одного переходного контакта должно быть 0,01 Ома, допустимое его превышение — 20%. Если от измеряемого элемента до главной заземляющей шины несколько переходных контактов, то общее их сопротивление должно быть не более 0,05 Ом. Если результаты измерения отличаются от нормированных, следует улучшить контакт.

Для болтовых — либо только протяжка, либо отсоединение, зачистка прилегающих плоскостей и протяжка с доведением до нормы в сопротивлениях, если предыдущее не помогло. Если металлические элементы соединяются не шинами, а гибким проводом, следует проверить и провод на излом, т.к. результирующее сопротивление металлосвязи в таком случае возрастает. Сварочные соединения должны быть восстановлены. После этих процедур нужно проверить сопротивление повторно.

Нормативы измерений металлосвязи и их результатов подробно рассмотрены:
- ПУЭ-7, раздел 1.7;
- ПТЭЭЭ, п.п. 26, 28;
- ГОСТ Р 50571.16;
- ГОСТ 12.2.0-75, п. 3.3.7;
Нюансы

Измерение металлосвязи проводится сразу после монтажа, прямо перед пуском и началом эксплуатации, а затем, с периодичностью в 3 года, при проведении плановых испытаний и обслуживания. Вместе с проверкой, а также при смене времени года, когда возможны подтапливания и излишняя влажность, проверяют сопротивление изоляции кабелей и электрических машин.

Проверить качество контакта и измерить его переходное сопротивление с помощью простого бытового мультиметра, типа DT830 и подобных не получится. В области малых сопротивлений они либо не измеряют вообще (до десятых, но не сотых Ома), а одно только сопротивление между щупами у них доходит до 1 Ома, а иногда и превышает. О точности здесь говорить не приходится.

Иногда, чтобы измерить качество контакта, не нужны приборы, так как очевидно его разрушение. В крайних случаях доходит до того, что можно измерить его температуру рукой, если он греется — значит нужна его профилактика и последующие замеры и проверка милиомметром.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как проверяют наличие металлосвязи прибором:

Проверка металлосвязи очень важна для безопасности жизнедеятельности сотрудников предприятия и жильцов дома. Из-за плохого заземления в розетках или его полного отсутствия есть вероятность появление потенциала на корпусе прибора. А когда человек к нему коснется, произойдет либо электротравма, либо непоправимое. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
25.07.2026
OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения
[ad_1]
Достаточно широкое применение на сегодняшний день получил гибкий кабель OLFLEX CLASSIC 110. Благодаря своим конструктивным особенностям и характеристикам он используется в таких отраслях, как машиностроение и энергетика. Помимо этого, данный тип проводника часто используют при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, а также в отопительных системах. Чем вызван такой широкий спрос на данный кабель и какие сечения проводника существуют на сегодняшний день мы расскажем далее, предоставив обзор характеристик OLFLEX CLASSIC 110.

Конструкция

Первым делом рассмотрим, из чего состоит кабель OLFLEX. Структура проводника представлена медными токопроводящими жилами, покрытыми изоляционным слоем из ПВХ. Все жилы скручены между собой и сверху покрыты оболочкой из специального ПВХ-пластиката, который предотвращает распространение пламени. Производителем (Лапп Кабель) предусмотрена цифровая маркировка жил, однако изоляция у всех черного цвета (кроме заземления, этот провод желто-зеленый).

На картинке ниже вы можете ознакомиться с конструкцией кабеля:

Технические характеристики

Из основных характеристик OLFLEX CLASSIC 110 хотелось бы выделить:
1. Номинальное напряжение 300/500 Вольт.
2. Удельное сопротивление изоляционного слоя > 20 ГОм х см.
3. Класс гибкости жил: 5.
4. Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°C при неподвижной прокладке и от -5°C до +70°C в условиях ограниченной подвижности.
5. Минимальный радиус изгиба 4 диаметра при неподвижной прокладке и 15 диаметров при ограниченной подвижности.
Говоря о характеристиках нельзя не отметить наружный диаметр и вес кабеля. Эти параметры зависят от сечения токопроводящих жил, поэтому для ознакомления предоставляем к вашему вниманию таблицу сечений кабеля OLFLEX CLASSIC 110:

Область применения

Как мы уже сказали, кабель OLFLEX нашел свое применение в машиностроении, энергетике, механизации и других промышленных отраслях. Это связано с некоторыми особенностями проводника, а именно: устойчивость к химическому воздействию и маслам, хорошая гибкость и стойкость к механическому воздействию.

Также его применяют в измерительных, контрольных и мониторинговых сетях. Его допустимо прокладывать в сухих и сырых помещениях, однако важно, чтобы не было чрезмерной механической нагрузки на проводник.

Применение OLFLEX CLASSIC 110 существенно позволяет упростить монтаж в условиях с ограниченным пространством. При этом допускается прокладка кабеля как неподвижная, так и в условиях ограниченной подвижности. Главное исключить растяжение проводника.

Производитель

Последнее, о чем хотелось бы рассказать — производитель кабеля OLFLEX CLASSIC 110. Данный тип проводника выпускается немецкой компанией LAPP Group, поэтому качество изготовления на достаточно высоком уровне. Рассматриваемый кабель соответствует VDE регистрации № 7030. Этот сертификат признан в более чем 50-ти странах, в том числе и в РФ. Если вы желаете приобрести LappKabel в Украине, рекомендуем ознакомиться с его ценой в интернет-магазине Электрика Шоп.

На этом мы и заканчиваем обзор технических характеристик OLFLEX CLASSIC 110. Теперь вы знаете, из чего состоит данный кабель и где он может применяться!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
18.07.2026
Потребление электроэнергии кондиционером на обогрев и охлаждение
Вы мучаетесь летом от жары, а зимой от холода? Тогда нужно создать в доме свой микроклимат. Сплит-системы устанавливают для обеспечения комфортной температуры в помещении, как дома, так и на работе. Если в комнате слишком холодно или жарко падает продуктивность работы человека, он себя плохо чувствует и становится вялым. Чтобы избежать этого, можно установить кондиционер. Он может работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение. При этом используются не ТЭНы, а физические процессы, происходящие с теплоносителем при изменении давления. Благодаря этому он может согреть зимой и охладить летом. Главный вопрос, который возникает перед приобретением сплит-систем: «Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев и на охлаждение?». Об этом мы и поговорим далее.

Режимы работы

Потребление электроэнергии кондиционером связано с тем как он работает, поэтому сначала рассмотрим этот вопрос. Преобразование температуры происходит благодаря тепловому насосу, а он в свою очередь работает за счёт перекачки теплоносителя компрессором и изменения давлений в магистралях. Теплоноситель (фреон) переходит из жидкого в газообразное состояния во внутреннем или наружном блоке в зависимости от того, как он работает: в режиме охлаждения или на обогрев.

После достижения заданной температуры (её задаёт пользователь с пульта управления) система переходит в режим ожидания. Когда температура окружающей среды выходит за установленные пределы, он снова переходит в режим работы. Так снижается энергопотребление.

Отсюда следует: сплит-система работает не постоянно, а периодически. В режиме ожидания она практически не потребляет электричества. Потребляемый ток в этом состоянии нужен для функционирования системы управления. Больше всего потребляет ток компрессор, на втором месте находятся вентиляторы.

Мощность

Первый вопрос, который задают при покупке сплит-системы, возникает, когда человек слышит от продавца фразу типа: «Вам нужен кондиционер двенадцатый» или «девятка». Так на жаргоне обозначается тепловая мощность в BTU (британских термических единицах). Если перевести её в киловатты, получится:
- 7 – 2,0 кВт;
- 9 – 2,5;
- 12 – 3,5;
- 18 – 5,0.
Чтобы определить какой нужен, разделите площадь, которую вы планируете охлаждать на 10 и получите результат. Например на 25 квадратных метров достаточно девятки.

То есть чуть меньше 300 Вт на 1 единицу. Частая ошибка – считать потребление электроэнергии по этим единицам. Расходы на самом деле меньше. Но это тепловая мощность или мощность охлаждения сплит-системы. С электрической мощностью у этих чисел мало общего. Следует разделить их на 3 и вы получите потребление электроэнергии в час.

Наиболее распространены в квартирах и домах модели «девятки» и «двенадцатки». Их тепловая мощность 2,5 и 3,5 кВт соответственно, а мощность электроэнергии 0,7-0,8 и 0,9-1 кВт соответственно.

Расчет энергопотребления в месяц, в день

Расход электроэнергии кондиционером в час зависит от его электрической мощности, которая в свою очередь зависит от типа компрессора. Сколько тратят классические модели, мы сказали выше. Современные сплит-системы используют инверторный компрессор, такие потребляют на 40-60% меньше, значит «девятка» будет потреблять около 0,5 кВт в час и т.д.

Если сплит-система работает 8 часов без остановки, а ночью он находится в выключенном состоянии, например в течении жаркого дня, тогда «девятка» будет потреблять не так много. Фактическое потребление связано с режимом работы «старт-стоп». Кондиционер дольше простаивает, чем работает. Тогда реальное суточное потребление будет около 6,4 кВт (при 8 часах работы). Расходы в день, при московских тарифах на электроэнергию на февраль 2018 года составят:

5,38р*6,4 кВт=34,432 рубля за восемь часов.

В месяц, если вы пользуетесь кондиционером каждый день, расход составит:

6,4*30*5,38р=1032 рубля в месяц за 192 кВт

Как мы видим из расчётов, реальное потребление кондиционеров вызывает не такие уж и большие расходы, инверторные модели потребляют и того меньше:

5,38р*3,8=21 рубль, суточный расход.

В месяц:

21*30=620 рублей.

Учтите, что этот расчет ориентирован на 8-ми часовую работу. В сильную жару сплит-система может работать и 24 часа в сутки, тогда расходы будут в 3 раза больше.

Например, в сутки потребление более мощного «двенадцатого» кондиционера составит почти 24 кВт и расход в 130 рублей. Тогда его работа в месяц обойдется вам более чем в 3000 рублей.

Не стоит забывать, что это грубый расчёт, не учитывает режим работы, когда температура в комнате установилась до заданной. Компрессор находится в режиме ожидания, и работает только вентилятор (он потребляет мало). Однако он даёт представление о предстоящих тратах и упрощает планирование бюджета.

Чтобы сократить стоимость эксплуатации, нужна теплоизоляция квартиры и качественные окна. Тогда меньше тепла будет отдаваться квартире окружающей средой, и в ней будет летом прохладнее, а зимой тепло не будет выходить за её пределы. Так расход электроэнергии кондиционером будет меньше, как и счета за электричество.

В заключение хотелось бы отметить — кондиционер не такой уж и «прожорливый» потребитель. Тот же утюг съедает порядка 2-х кВт, а электрочайник 1,5-2. Максимум потребления электроэнергии приходится на первые часы работы сплит-системы, когда в помещении очень жарко, и нужно значительное охлаждение. Для поддержания температуры уходит меньше электроэнергии. Также потребление зависит от разницы температур в помещениях, при запредельной жаре электричества уйдет больше.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
16.07.2026
Карбоновый теплый пол — инструкция по монтажу своими руками
Карбоновый пол — это инновационная разновидность электрических отопительных систем. Нагревательными элементами в нем служат проводники, созданные на основе углепластика. Токопроводящие конструкции укладываются под различные виды напольного покрытий и являются источниками полезного инфракрасного излучения. В этой статье мы рассмотрим, что такое карбоновый теплый пол, а также как выполнить монтаж двух различных видов этой системы: стержневых и пленочных нагревательных элементов.

Стержневой

Стержневой карбоновый теплый пол выполнен в виде конструкции, в основе которой находятся токопроводящие стержни, изготовленные из композитного материала. В состав материала входит аморфная форма углерода, также содержатся графит и серебро. На фото изображен отдельный стержень:

Стержни инфракрасного пола соединяются параллельно. Соединение осуществляется медным многожильным проводом в термостойкой оболочке. Собранная конструкция имеет вид проволочного мата, который расстилается на подготовленную основу под покрытие пола.

Схема соединения элементов:

Вид собранного мата:

Карбоновый теплый пол в стержневом варианте имеет ряд особенностей, определяющих его преимущества перед другими системами:
- легкость нагревательных элементов, благодаря чему подогрев не нагружает перекрытия здания;
- высокая коррозионная стойкость, обеспечивающая работоспособность подогрева в течении всего периода эксплуатации здания;
- повышенный уровень пожарной безопасности благодаря применению негорючих материалов;
- возможность использования в помещениях, имеющих повышенную влажность;
- возможность производить монтаж практически под любой вид напольного покрытия;
- высокая надежность — если выходит из строя один или несколько стержней (что само по себе маловероятно), система не теряет работоспособности;
- уникальный эффект саморегулирования нагрузки, определяемый свойством используемого токопроводящего материала.
Саморегулирование заключается в том, что применяемый карбоновый композит увеличивает электрическое сопротивление с ростом температуры, в отличие от металлических проводников. Это свойство предотвращает перегрев нагревательных элементов даже в условиях ухудшенного отвода тепла (например, когда участок обогреваемого пола закрыт стоящей мебелью).

Единственное свойство стержневой системы, которое условно можно отнести к недостаткам, заключается в том, что эту конструкцию необходимо размещать в тонкую стяжку или слой клея под плитку.

Технические характеристики стержневых нагревательных элементов:

Монтаж стержневого инфракрасного теплого пола начинают с укладки теплоизолирующей подложки на предварительно подготовленную поверхность. В качестве подложки используется двухслойный материал, состоящий из слоя вспененного утеплителя и теплоотражающей лавсановой пленки. Эта процедура позволит рациональнее расходовать электроэнергию при обогреве помещения. На следующем этапе раскладываются маты, как показано на фото ниже:

В комплекте системы должна находиться инструкция по подключению, в соответствии с которой необходимо выполнить все электрические соединения. После выполнения этих операций, наступает очередь заливки стержней слоем стяжки или плиточного клея. Толщину стяжки желательно ограничить двумя – тремя сантиметрами. Подачу электричества производят после полного высыхания слоя стяжки или клея.

Схема укладки под плитку и ламинат:

Инструкция по монтажу инфракрасного стержневого пола своими руками предоставлена на видео:

Укладка карбоновых стержней

Кроме упомянутой плитки, монтаж стержневого теплого пола можно осуществлять под ламинат, под линолеум, а также под доску.

Пленочный

Пленочный карбоновый теплый пол содержит два слоя плотной термостойкой полимерной пленки, между которыми находятся карбоно-графитовые токопроводящие дорожки. Карбоновый электропроводный слой наносится с использованием высокой технологии нанонапыления. Плотно спаянные слои полиэстера исключают проникновение влаги к проводникам и электрическим контактам. Специальный состав полимера обеспечивает высокую механическую прочность конструкции. Температура плавления пленки составляет 120° С. На фото изображен внешний вид пленочного варианта системы теплый пол:

Инфракрасная карбоновая пленка обладает всеми основными преимуществами, присущими стержневому аналогу, но имеет некоторые особенности:
1. При укладке пленочного пола не производится его заливка цементной стяжкой или плиточным клеем, что ограничивает его применение для монтажа под плитку. В каждом конкретном случае следует руководствоваться инструкцией производителя.
2. Монтаж пленки осуществляется быстрее и проще стержней, при необходимости, столь же быстро ее можно демонтировать.
3. Толщина пленки меньше толщины стержневого мата, что в некоторых случаях может сыграть решающую роль при выборе конструкции.
В соответствии с рекомендациями производителей, для обогрева помещения достаточно застелить теплым полом около 70% его площади. Определив площадь покрытия, нужно рассчитать метраж материала. Для этого нужно знать, какова ширина полосы выбранного нагревателя. О том, как рассчитать мощность теплого пола, мы рассказывали в отдельной статье.

Монтаж пленочного теплого пола весьма прост. Перед тем, как настелить пленку, на предварительно подготовленную гладкую поверхность укладывается слой подложки, отражающей тепло. Сверху аккуратно укладывается пленка. Далее, в соответствии с прилагаемой инструкцией производится соединение электрических контактов. Затем можно приступать к настилу напольного покрытия.

Технические характеристики, которыми обладает стержневой и пленочный инфракрасный пол, определяют широкий спектр его применения. Такие системы используются для отопления жилых комнат, ванных, санузлов. Удобно применять данный вид отопления для лоджий, зимних садов. Возможность оперативно регулировать мощность обогрева и реализовывать суточные графики прогрева помещений, делают перспективной интеграцию отопления в систему «умный дом». Теперь вы знаете, что собой представляет карбоновый теплый пол, какие виды систем бывают и как выполняется укладка нагревательных элементов своими руками!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
15.07.2026
Сетевой фильтр: устройство, принцип работы, назначение
Если говорить совсем простым языком, то сетевой фильтр – это такой тройник с выключателем, очень часто применяется для подключения компьютера к электросети. Данное устройство можно встретить на прилавках магазинов электротоваров, а также уже подключенным к розетке в квартирах и домах. Но для чего нужен сетевой фильтр и что в нем особенного? Об этом мы и поговорим далее.

Предназначение сетевого фильтра

Известно, что у вас в розетке имеется сеть переменного тока напряжением в 220 Вольт. «Переменное напряжение (ток)» значит, что его величина и/или знак непостоянны, а меняются с течением времени по определенному закону.

Природа генерирующих электрических машин (генераторов) такова, что на выходных клеммах генерируется ЭДС синусоидальной формы. Однако всё было бы хорошо, если бы все устройства имели резистивный характер, отсутствовали пусковые токи, и не имели в своем составе импульсных преобразователей. К сожалению, так не бывает, т.к. большинство устройств имеют индуктивный, емкостной характер, щёточные двигателя, импульсные источники вторичного питания. Весь этот замысловатый набор слов – это главные виновники электромагнитных помех.

Мы начали статью с речи об электромагнитных помехах не просто так. Эти помехи «портят» ровную форму синусоиды. Образуются так называемые гармоники. Если разложить реальный сигнал из розетки в виде ряда Фурье мы увидим, что синусоида дополнилась различными функциями, различной частоты и амплитуды. Форма напряжения в настоящей розетке стала далека от идеальной.

Ну и что в итоге? Плохое электропитание – проблема для радиопередающих устройств. Попросту ваш телевизор или радиоприемник будет работать с помехами. Кроме помех от потребителей в сети присутствуют помехи случайного происхождения, которые мы не можем предугадать. Это всплески, перепады напряжения от перебоев электроснабжения, включения мощной нагрузки и т.д.

Сетевой фильтр нужен для того, чтобы:
1. Отфильтровать помехи для чистого питания устройств.
2. Снизить помехи, исходящие от питающих приборов.
Как работает сетевой фильтр

Фильтрация ненужных составляющих сигнала осуществляется, как это ни странно, специальными фильтрами, их собирают из индуктивностей (L) и конденсаторов (С). Ограничение всплесков высокого напряжения – варисторами. Это работает благодаря таким электротехническим понятиям – постоянная времени и законы коммутации, реактивное сопротивление.

Постоянная времени – это время, за которое заряжается конденсатор или накапливает энергию индуктивность. Зависит от элементов фильтра (R, L и C). Реактивное сопротивление – это сопротивление элементов, которое зависит от частоты сигнала, а также от их номинала. Присутствует у индуктивностей и конденсаторов. Обусловлено только передачей энергии переменного тока электрическому или магнитному полю.

Простыми словами – с помощью реактивного сопротивления можно снизить, ограничить высокочастотные гармоники нашей синусоиды. Известно, что в розетке частота питания 50 Гц. Значит нужно рассчитывать фильтр на частоты на порядок выше и более. У индуктивности сопротивление растет с ростом частоты, у конденсатора – падает. То есть принцип работы сетевого фильтра заключается в подавлении высокочастотных составляющих сетевой синусоиды, при этом оказывая минимальное влияние на основную 50 Гц составляющую.

Смотрим что внутри

Мы разобрались, где применяется сетевой фильтр, поэтому теперь давайте разберемся, из чего состоит реальный сетевой фильтр, абстрагируемся от теории.
1. Фильтр помех.
2. Кнопка или тумблер.
3. Варистор.
4. Розеточная группа.
5. Сетевой шнур.
Внутренности дорогого и качественного фильтра, обратите внимание на батарею конденсаторов справа и размеры дросселя по центру:

Пойдем по порядку – фильтр. Конструкция такого элемента представляет собой LC-фильтр. Нулевой и фазные провода из розетки подключатся к катушке индуктивности (каждый к своей), а между ними 1 и больше конденсаторов. Типовые номиналы деталей:
- индуктивность каждой катушки – 50-200 мкГн;
- конденсаторы 0,22-1 мкФ.
Варистор – это полупроводниковый элемент с нелинейной ВАХ. При достижении определенного напряжения, приложенного к нему, защищает нагрузку кратковременным замыканием входных цепей питания, принимая «удар» на себя. Нужен для того, чтобы сберечь вашу технику от «плохого питания». Чаще всего применяется варистор на 470 Вольт. Принцип действия такой защиты очевиден – при скачках напряжения цепи питания защищаемой нагрузки шунтируются варистором.

Содержимое дешевого фильтра, здесь вообще нет дросселя – его эффективность минимальна, но всё еще есть варистор (голубой в центре кадра), и он спасет от скачков напряжения:

Для чего нужен тумблер, если всё может работать и без него? Просто чтобы вы не дергали каждый раз вилку из розетки, ведь, чаще всего через сетевой фильтр подключается стационарное оборудование. Это снизит износ контактных пластин розетки.

Принципиальная схема сетевого фильтра:

Где применяется фильтр и что делать, если его нет

Дело в том, что в качественных блоках питания он должен быть установлен, прям на плате и тем более на БП высокой мощности, например компьютерных. Но, к сожалению, ваши зарядные устройства для смартфона, БП от ноутбука, ЭПРА люминесцентных и светодиодных ламп чаще всего не имеют их в своем составе. Это связано с тем, что китайские производители упрощают схемы своих устройств для снижения их себестоимости. Часто бывает, что на плате есть места для деталей, назначение которых фильтровать помехи, но они просто не распаяны и вместо них стоят перемычки. Компьютерные блоки – это отдельная тема, схема практически у всех одна, но исполнение разное, и в самых дешевых моделях фильтр отсутствует.

Вы можете снизить помехи вашего телевизора или другого устройства которое хотите защитить и улучшить свойства его электропитания дополнив обычный удлинитель таким фильтром. Его можно собрать самому или извлечь из хорошего, но ненужного или неисправного БП.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Сетевой фильтр – это простое, но полезное устройство, которое улучшит качество электропитания ваших приборов и снизит вред, наносимый его частоте работой импульсных БП, а область применения достаточно широка – используйте его для любой современной аппаратуры. Его устройство позволяет повторить схему даже начинающему радиолюбителю, а ремонт не составит труда. Использование сетевого фильтра крайне желательно для потребителей любого рода.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
17.06.2026
Какие бывают подрозетники?
После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:
1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Источник ►
15.06.2026
Как сделать резервное освещение в доме?
Современный человек зависим от энергетических технологий комфорта, поэтому отсутствие электричества воспринимается как конец света, поскольку домашняя техника не работает, темно, светильники не горят. В этой статье мы расскажем, как сделать аварийное освещение в доме своими руками, предоставив несколько простых идей, схем монтажа и видео примеров готовых решений.

Светильники на аккумуляторах

Сейчас электронные компоненты сделали рывок в развитии и миниатюризации. Экономичные LED диоды по мощности способны стать основным источником освещения. Аккумуляторы стали доступны по цене, а сложные устройства помещаются в корпус одной микросхемы. Промышленность сейчас выпускает аварийные автономные светильники компактных размеров, устанавливаемых стационарно или с возможностью мобильного перемещения.

Схема работы устройств достаточно простая. В нормальном состоянии, когда присутствует напряжение на входе, электронная схема производит зарядку аккумулятора, контролирует его состояние. В момент отключения электроэнергии, происходит запуск светильника от аккумулятора, и включается аварийное освещение.

Сделать резервный автономный источник света можно практически из хлама. Раньше для светильников использовали люминесцентные лампы, однако для самостоятельного повторения такие схемы относительно сложные, из-за наличия высоковольтного преобразователя. С появлением светодиодов стало на много проще, поскольку его можно питать и от источника 3 вольта. В сети интернет, предлагается множество радиоэлектронных схем, собранных радиолюбителями или же срисованных с серийных, готовых образцов. Разберем самую простую схему резервного освещения для жилого дома:

Источником 12 вольт может быть любой сетевой адаптер, рассчитанный на это напряжение. Диоды VD1 И VD2 блокируют ток разряда через компоненты устройства. Резистор R1 ограничивает зарядный ток аккумулятора. Силовой ключ, при наличии напряжения 12 вольт, закрыт положительным потенциалом на базе транзистора. Тумблером S1 происходит принудительное открывание ключа. Снимая с базы положительное смещение резистором R2, открывая транзистор и подключая батарею к источнику света. Данная схема может быть повторена самостоятельно, выбор элементов не критичен, и можно переделать на другое напряжение. Есть где разгуляться.

Вторая схема аварийного освещения дома более сложная, в ней присутствует цепочка контроля заряда, батареи:

Интегральный стабилизатор LM 317 обеспечивает схему постоянным напряжением, транзистор Т1 стоит в цепочке обратной связи, контролирует величину заряда на батарее и регулирует стабилизатор, добавляя или уменьшая напряжение. На ключе Т2, организованна схема запуска аварийного освещения. При наличии положительного напряжения на базе светодиоды не работают.

В описанных устройствах есть один нюанс, они следят только за наличием напряжения на входе. Если в светлое время суток произойдет перебой с поставками электроэнергии, аварийные светильники честно отработают свое назначение. Т.е. будут работать, пока не разрядится аккумулятор или не поступит электроэнергия. Поэтому лучше сделать резервное освещение по следующей схеме:

В этом варианте присутствует фотореле, которое не позволит включить аварийное освещение в доме в светлое время суток. На транзисторе Т1 организован узел контроля освещенности с фоторезистором LDR1. Как видите они не сложные, элементы доступны и распространены.

ИБП

В качестве готового решения можно использовать компьютерные источники бесперебойного питания UPS. Прокладка аварийной осветительной группы в этом случае должна осуществляться отдельным кабелем, от силовой группы, но осуществлять питание светильников транзитом, через UPS. В данном устройстве можно применять обычные и люминесцентные компактные лампы на 220 вольт.

Обзор данной идеи предоставлен на видео:

Еще одна интересная идея изображена на схеме:

В данной схеме есть зарядное устройство, низковольтное реле, диод, и преобразователь 12/220. Его можно не ставить, а вместо него использовать светодиодные модули на 12 Вольт.

В нормальном состоянии, когда напряжение подается на зарядное устройство, реле, подключенное к клеммам, втянуто, и модули не подключены к аккумулятору. При прекращении подачи на зарядное устройство напряжения, реле замыкает другую группу контактов, включая световые модули. Диод в схеме блокирует разряд батареи через обмотку реле. Данный проект, проще не придумаешь, поэтому он будет под силу человеку, далекому от нюансов электроники.

LED лампы на батарейках

На просторах интернет-магазинов встречаются лампы, с виду обычные LED, но в них присутствует аккумуляторный накопитель, позволяющий работать какое-то время при отсутствии электричества. Данное устройство имеет стандартный цоколь E27, и по размерам поместится в большинство светильников.

С помощью переключателя можно выбрать режим работы лампы, в качестве накопительного — аварийного, или же обычный режим. Используя LED лампочки на аккумуляторах можно сделать резервное освещение в квартире либо жилом доме совсем без усилий. Недостаток аккумуляторных LED ламп в высокой стоимости, около 500 рублей, однако если учитывать, что для всех комнат затраты выйдут около 3 тыс. рублей, можно сказать, что это не так уж и дорого.

Напоследок рекомендуем вам просмотреть еще одну идею организации резервного освещения в частном доме либо гараже на базе солнечных батарей:

Пример использования солнечных панелей

Правила и требования

Касательно аварийного освещения в помещениях существует несколько правил по ПУЭ и другим, не менее важным нормативным документам. Итак, если вы решили сделать в частном доме либо на даче резервные источники света, учитывайте следующие требования:
1. В любом помещении должно находиться минимум два аварийных светильника, на случай если один придет в негодность.
2. Светильники должны располагаться друг от друга, так чтобы обеспечить минимальное освещение в 1 лк, по центру коридора, на пути эвакуации.
3. Аварийные осветительные приборы не должны находиться дальше двух метров от важных точек объекта (проходы, двери, повороты, лестницы, пульты управления).
4. Светильник должен быть установлен у каждой двери, для выхода из помещения, а также на лестничной площадке, в коридоре, кладовке и даже туалете. Однако для домашних условий это правило не такое уж и важное, тут можно руководствоваться лишь своими предпочтениями.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать аварийное освещение в доме своими руками. Надеемся, наши идеи вам понравились!

C уважением, Источник: samelectrik
12.06.2026
Как сделать модульно-штыревое заземление?
[ad_1]
Одним из вариантов установки заземляющего контура в частном доме является монтаж штыревого заземления. В этом случае время работы значительно сокращается, при этом функциональность заземлителя не уступает аналогичным вариантам систем (линейному, электролитическому и т.д.). В данной статье мы расскажем, как сделать модульно-штыревое заземление своими руками и какие преимущества у такой системы.

Конструктивные особенности

Что собой представляет и из чего состоит такая система? Устройство состоит из стальных полутораметровых штырей, которые обрабатываются медью и соединяются с помощью соединительных муфт. Также в комплект входит зажим из латуни, с помощью которого соединяются горизонтальные и вертикальные контуры. Ниже указана схема конструкции.

Модульно-штыревая система заземления устанавливается следующим образом: на верхнюю часть штыря монтируется посадочная площадка (насадка), которая в свою очередь соединяется с муфтой. Насадка необходима для передачи силы вибромолота. На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает вбивание установки в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная электропроводящая жидкая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддерживание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. Также можно использовать от коррозии специальную влагонепроницаемую клейкую ленту. Она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Этапы монтажа

Модульно-штыревое заземление устанавливается по простому принципу. В первую очередь надевается на первый штырь наконечник. Но перед установкой его следует обработать электропроводящей пастой от коррозии. На другой конец навинчиваем соединительную муфту и также обрабатываем ее антикоррозионной пастой. Затем на устройство накручивается посадочная площадка для приложения сил вибромолота.

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, помещаем в заранее подготовленную яму в земле. Нужно максимально глубоко ввинтить ее в грунт своими руками. Затем необходимо подключить к сети вибромолот и приставить его к площадке стержня. Таким образом штырь погружается в грунт на всю свою длину. Нужно лишь оставить 20 см для того, чтобы подсоединить другой стержень.

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять посадочную насадку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр, как на фото ниже:

Когда первый стержень расположен в земле на всю свою длину, посадочная насадка для вибромолота снимается и через соединительную муфту монтируется другой штырь. Специальный зажим, который удерживает штырь в вертикальном положении, поднимается по установленному устройству вверх. А на смонтированную конструкцию снова устанавливается соединительная муфта и насадка под вибромолот, после чего процесс повторяется.

Проверять сопротивления растеканию следует после установки каждого вертикального стержня. Установка штырей происходит до тех пор, пока не будет установлено необходимое сопротивление. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины:

Далее нужно соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Для этого к концу стержня, что выступает из земли, крепится латунный зажим и к нему подсоединяем горизонтальный заземлитель. Между штырем и горизонтальным кабелем размещается специальная пластинка, которая защищает от коррозии при контакте разнородных металлов. После того как система была подсоединена, места соединения обрабатываются специальной клейкой лентой. Она служит дополнительной защитой от коррозии.

Преимущества и недостатки системы

Модульно-штыревое заземление, как и любая система, обладает своими плюсами и минусами. По сравнению с классическим и стандартным контуром, штыревое заземление имеет такие преимущества:
- легкость и простота в установке;
- занимает небольшую территорию;
- монтаж осуществляется минимальным количеством работников (1–2 человека);
- установка происходит без сварочных работ, так как все соединения осуществляются с помощью соединительных муфт;
- благодаря вибромолоту, нет тяжелых земельных работ;
- модульно-штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как обрабатывается специальными смазками и покрытиями, благодаря этому они служат несколько десятков лет;
- в независимости от грунта штыревая система легко вбивается в землю;
- элементы конструкции производятся промышленным образом, благодаря чему обладают высоким качеством и готовы к моментальной установке без дополнительных подготовительных работ.
Модульно-штыревое заземление обладает одним, но существенным минусом – это его высокая стоимость. Но, несмотря на такой недостаток, данная система выгодна, если учитывать все ее преимущества.

Промышленность производит множество разнообразных комплектов, которые объединяют в себе такие элементы, что необходимы для надежного и качественного монтажа. Модульно-штыревое заземление имеет важное назначение – это защита дома от пожара, а людей, находящихся в помещении от поражения электрическим током.

Что еще важно знать?

Также следует отметить, что для того чтобы сделать штыревое заземление своими руками, следует оформить некоторый пакет документов. Например, к ним относят протокол измерений, акт скрытых работ и паспорт монтажа со схемой. Эти документы должны храниться у владельца частного дома.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое модульно-штыревое заземление, в чем его преимущества и как установить контур своими руками!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.06.2026