Ремонт и Строительство

Метка: заземление

  • Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.

    Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.

    В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

    Требования ПУЭ

    В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.

    Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

    • фазный провод;
    • рабочий нулевой провод;
    • защитный заземляющий проводник PE или PEN.

    В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

    • Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
    • Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
    • Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
    • Элементы металлического каркаса здания.
    • Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
    • Заземляющее устройство молниезащиты.
    • Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.

    Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

    Правила выполнения заземления

    Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:

    Схема системы уравнивания потенциалов

    Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

    • корпус металлической ванны;
    • трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
    • экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.

    Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

    Подключение PE провода в металлической ножке

    Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

    Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.

    Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

    Подключение джакузи

    К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:

    • штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
    • розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.

    При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

    Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

    Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►

  • Заземление кабельных лотков: требования, нормы, инструкция

    Заземление кабельных лотков: требования, нормы, инструкция

    Для того чтобы сдать в эксплуатацию кабельные трассы необходимо предпринять различные меры для повышения безопасности оборудования. Одной из этих мер является заземление кабельных лотков. Этому процессу необходимо уделить особое внимание для того, чтобы сделать все правильно и по ГОСТ стандартам. Также следует учесть, что лотки для кабеля бывают самых разных видов, поэтому и способ подсоединения отличается. Они могут быть проволочными, листовыми, перфорированными и цельнометаллическими. О том, как заземлить каждый из вариантов исполнения, мы расскажем далее.

    Металлосвязь кабельных лотков

    Хотя лотки соединяются между собой с помощью болтов, благодаря чему имеют непрерывное соединение конструкции и некоторую проводимость электрического тока, их необходимо соединять дополнительными перемычками. Ведь согласно ГОСТ 10434.82 трассу можно считать заземленной только при применении перемычек.

    Металлосвязь

    Также необходимо знать, какое сечение провода следует использовать для того, чтобы заземлить лоток для прокладки кабеля. Если используются перемычки как проводники, то они должны иметь сечение от 4 до 6 мм², а изоляция должна иметь правильную цветовую маркировку, которая состоит с желтого и зеленого цвета.

    Если самостоятельно изготавливать такие перемычки, то можно применять гибкий многожильный провод марки ПВ-3. Однако следует помнить, что такой провод должен иметь наконечник, в основном его устанавливают с помощью опрессовки.

    ПВ-3

    Также следует учесть, что болты соединения защитных проводников не могут использоваться в иных целях, например, для соединения боковых частей лотков, или крепления к опорам. Некоторые производители в комплект к лоткам ставят специальные шайбы, которые имеют зубцы. Такие шайбы обеспечивают повышенную надежность контакта, а также отсекают вероятность ослабления зажимных гаек или специальных шин.

    Преимущества проволочных лотков

    Если сравнивать данный вариант исполнения с другими изделиями, то проволочные лотки имеют достаточно много положительных особенностей, вот некоторые из них:

    • монтаж не является слишком затратным;
    • сама продукция намного дешевле от изделий листового, а также лестничного видов;
    • охлаждение провода намного лучше, чем в конструкциях с закрытыми коробами;
    • для того, чтобы заземлить лоток можно использовать достаточно простую схему;
    • внутри накапливается совсем немного пыли, в разы меньше, чем в оцинкованных или металлических конструкциях;
    • по показателям нагрузки кабельные лотки из проволоки не уступают другим, например, листовым;
    • для пользования нет необходимости покупать дорогостоящие дополнительные аксессуары.

    Понадобится совсем немного усилий для того, чтобы заземлить кабельный лоток, ведь он изначально имеет отличные показатели электромагнитной совместимости. Продукция, изготовленная из поливинилхлорида, не в состоянии дать качественное подавление помех. Из-за такого явления начали широко применяться сотовыми операторами металлические кабельные лотки производства компании ДКС.

    Согласно ПУЭ обязательно необходимо заземлять все лотки. Токопроводящая несущая конструкция под провода нуждается в полной, комплексной защите. А сама работа выполняется в полном соответствии норм, которые находятся в СНиП. Например, лотки марки ДКС заземляются минимум в двух точках — в начале и конце.

    Проволочный лоток

    Проволочные каналы для прокладки кабеля являются токопроводящими, поэтому нуждаются в присоединении к системе выравнивания потенциалов. В отличии от соединений, которые имеются в ленточных и листовых каналах, проволочные лотки имеют меньше контакта и соответственно меньшую проводимость. По этой причине используется специальная клемма, благодаря которой обеспечивается нужное значение сопротивления между кабельной системой и шиной заземления.

    Для того, чтобы сделать заземление лотков необходимо использовать несколько специальных электродов. Они должны иметь хороший контакт с землей и проводником, который соединяет электроустановку с заземлением. Исключительно для каждого объекта необходимо отдельно выбирать точку заземления. Именно в этой точке напряжение электрооборудования будет иметь значение равное нулю. Для заземления идеально подходят такие виды почвы, как торф, глина и суглинок.

    Съемные крышки лотков

    При монтаже кабельной трассы нужно учитывать, что крышки лотков не являются частью данной конструкции, поэтому их не следует заземлять. По той причине, что съемная крышка с заземлением исходно имеет отличный уровень защиты от поражения током. Для установки достаточно выбрать наилучший способ: с помощью просверливания отверстий в стене, или при помощи подвесов. На каждой из поверхностей данной конструкции имеются специальные контуры и дополнительные аксессуары. Для фиксации заземляющего провода можно применять болт марки М5.

    Крепление провода заземления

    Требуется правильно и конструктивно подходить к данной работе, ведь благодаря этому можно быть уверенным в защите от поражения электрическим током при коротком замыкании, которое сразу передается на корпус основания.

    Подсоединение провода к конструкции

    Для того, чтобы заземление исправно работало необходимо определить, в каких точках соединять провод к конструкции. Правила по данному вопросу содержатся в «Инструкции по устройству сетей заземления». Исходя из этого документа необходимо соединять секции профилей, лотков, кабельных прогонов и блоков, стальных труб, и коробов, служащих в качестве держателей для прокладки проводов и защиты от повреждений. Все эти элементы обязательно должны иметь непрерывную электрическую цепь. Также заземление должно прикрепляться к магистрали как минимум в двух местах. Однако, если длина магистрали меньше двух метров, то можно осуществить соединение с комплексной магистралью только в одном месте.

    Несмотря на то, что эти правила заземления относятся к взрывоопасным территориям, лучше всего их использовать во всех случаях, и заземлять в двух точках. Также следует учесть, что не во всех взрывоопасных местах можно устанавливать проволочные лотки.

    Дополнительные особенности

    Если говорить о самом процессе заземления кабельных лотков, то некоторые компании рекомендуют осуществлять его с интервалом в двадцать метров. Однако по мнению специалистов заземлять следует каждые десять метров. Подобное заземление используют, когда конструкция эксплуатируется в неблагоприятных условиях.

    Для правильного и надежного подключения к кабельному держателю рекомендуется применять специальные, а иногда и усиленные клеммы. Продаются они практически на всех рынках или строительных гипермаркетах. Монтаж осуществляется очень просто. Вначале необходимо прикрепить клемму к боковой стенке лотка, далее пропустить кабель через ее отверстие. В том месте, где провод соприкасается с отверстием, в клемме должна быть снята изоляция.

    Теперь вы знаете, как осуществляется заземление кабельных лотков и какие требования нужно учитывать при организации такого рода защиты. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.

    В чем опасность отсутствия «земли»?

    Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.

    Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.

    Заземляющий проводник

    Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.

    Способы заземления бойлера

    Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!

    Подключение земли в трубопроводу

    Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:

    1. Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
    2. В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
    3. Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
    4. Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
    5. Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.

    Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.

    Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.

    Схема заземления бойлера

    Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.

    В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать модульно-штыревое заземление?

    Как сделать модульно-штыревое заземление?

    [ad_1]

    Одним из вариантов установки заземляющего контура в частном доме является монтаж штыревого заземления. В этом случае время работы значительно сокращается, при этом функциональность заземлителя не уступает аналогичным вариантам систем (линейному, электролитическому и т.д.). В данной статье мы расскажем, как сделать модульно-штыревое заземление своими руками и какие преимущества у такой системы.

    Конструктивные особенности

    Что собой представляет и из чего состоит такая система? Устройство состоит из стальных полутораметровых штырей, которые обрабатываются медью и соединяются с помощью соединительных муфт. Также в комплект входит зажим из латуни, с помощью которого соединяются горизонтальные и вертикальные контуры. Ниже указана схема конструкции.

    Схема штыревого заземлителя

    Модульно-штыревая система заземления устанавливается следующим образом: на верхнюю часть штыря монтируется посадочная площадка (насадка), которая в свою очередь соединяется с муфтой. Насадка необходима для передачи силы вибромолота. На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает вбивание установки в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

    Комплект

    Помимо этого, к комплекту прилагается специальная электропроводящая жидкая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддерживание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. Также можно использовать от коррозии специальную влагонепроницаемую клейкую ленту. Она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

    Этапы монтажа

    Модульно-штыревое заземление устанавливается по простому принципу. В первую очередь надевается на первый штырь наконечник. Но перед установкой его следует обработать электропроводящей пастой от коррозии. На другой конец навинчиваем соединительную муфту и также обрабатываем ее антикоррозионной пастой. Затем на устройство накручивается посадочная площадка для приложения сил вибромолота.

    Установка заземлителя в грунт

    Модульно-штыревое заземление, которое собрали, помещаем в заранее подготовленную яму в земле. Нужно максимально глубоко ввинтить ее в грунт своими руками. Затем необходимо подключить к сети вибромолот и приставить его к площадке стержня. Таким образом штырь погружается в грунт на всю свою длину. Нужно лишь оставить 20 см для того, чтобы подсоединить другой стержень.

    После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять посадочную насадку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр, как на фото ниже:

    М416

    Когда первый стержень расположен в земле на всю свою длину, посадочная насадка для вибромолота снимается и через соединительную муфту монтируется другой штырь. Специальный зажим, который удерживает штырь в вертикальном положении, поднимается по установленному устройству вверх. А на смонтированную конструкцию снова устанавливается соединительная муфта и насадка под вибромолот, после чего процесс повторяется.

    Проверять сопротивления растеканию следует после установки каждого вертикального стержня. Установка штырей происходит до тех пор, пока не будет установлено необходимое сопротивление. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины:

    Схема изменения сопротивления

    Далее нужно соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Для этого к концу стержня, что выступает из земли, крепится латунный зажим и к нему подсоединяем горизонтальный заземлитель. Между штырем и горизонтальным кабелем размещается специальная пластинка, которая защищает от коррозии при контакте разнородных металлов. После того как система была подсоединена, места соединения обрабатываются специальной клейкой лентой. Она служит дополнительной защитой от коррозии.

    Преимущества и недостатки системы

    Модульно-штыревое заземление, как и любая система, обладает своими плюсами и минусами. По сравнению с классическим и стандартным контуром, штыревое заземление имеет такие преимущества:

    • легкость и простота в установке;
    • занимает небольшую территорию;
    • монтаж осуществляется минимальным количеством работников (1–2 человека);
    • установка происходит без сварочных работ, так как все соединения осуществляются с помощью соединительных муфт;
    • благодаря вибромолоту, нет тяжелых земельных работ;
    • модульно-штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как обрабатывается специальными смазками и покрытиями, благодаря этому они служат несколько десятков лет;
    • в независимости от грунта штыревая система легко вбивается в землю;
    • элементы конструкции производятся промышленным образом, благодаря чему обладают высоким качеством и готовы к моментальной установке без дополнительных подготовительных работ.

    Модульно-штыревое заземление обладает одним, но существенным минусом – это его высокая стоимость. Но, несмотря на такой недостаток, данная система выгодна, если учитывать все ее преимущества.

    Промышленность производит множество разнообразных комплектов, которые объединяют в себе такие элементы, что необходимы для надежного и качественного монтажа. Модульно-штыревое заземление имеет важное назначение – это защита дома от пожара, а людей, находящихся в помещении от поражения электрическим током.

    Что еще важно знать?

    Также следует отметить, что для того чтобы сделать штыревое заземление своими руками, следует оформить некоторый пакет документов. Например, к ним относят протокол измерений, акт скрытых работ и паспорт монтажа со схемой. Эти документы должны храниться у владельца частного дома.

    Паспорт заземляющего устройства

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком:

    Надеемся, теперь вы знаете, что такое модульно-штыревое заземление, в чем его преимущества и как установить контур своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    [ad_1]

    Любое строительство и ремонт не обходится без ручного инструмента, это упрощает и ускоряет его выполнение. При этом чаще всего используется именно переносной электроинструмент как самый надёжный и мобильный. Электрическая энергия одна из самых распространённых по всему миру, она используется и в бытовых условиях и производственных. Однако, не каждый мастер знает, что электрический инструмент необходимо регулярно проверять, чтобы он не стал причиной несчастного случая, связанного с поражением человека электрическим током или же взрыва (пожара) при работе в опасных пожароопасных условиях. В этой статьей мы расскажем, как выполняется проверка электроинструмента, с какой периодичностью это должно делаться и кто должен заниматься данным видом работ.

    Классификация электроинструмента по электробезопасности

    При эксплуатации электрического инструмента стоит знать, что он согласно действующему ГОСТу делится на несколько классов защиты. От этого напрямую зависит и проверка переносного электроинструмента, его периодичность и методика.

    • 0 — имеет только рабочую изоляцию без заземляющих устройств и соединений;
    • 01 — присутствует рабочая изоляция и заземляющий элемент, однако сам шнур, которым снабжен инструмент, провода заземления не имеет;
    • 1 — имеет рабочую изоляцию и заземляющий элемент, который подключен через кабель имеющий соответствующий вывод;
    • 2 — оснащён двойной изоляция, то есть изолирована электропроводка и токоведущие части, а также корпус выполнен из диэлектрического материала;
    • 3 — этот класс электроинструмента подключается на пониженное безопасное напряжение — не больше 42 Вольт, при этом заземлению аппараты не подлежат.

    Классы электрического инструмента

    Чаще всего в быту и на предприятии рабочие применяют именно электроинструмент 2 класса, так как он обладает достаточной изоляцией чтобы человек не был травмирован.

    Методика проверки инструмента

    Разрешается применять бытовой и производственный электроинструмент, прошедший проверку. Для этого разработан чёткий алгоритм, который нужно соблюдать каждому желающему поработать ним. При этом нужно чётко понимать разницу между поверкой и проверкой.

    Поверка — это испытания, которые проводятся в специальных лабораториях, находящихся на каждом крупном предприятии. В состав испытаний входят:

    1. Определение наличия и исправности цепи заземления путём применения специального омметра — один конец прибора подключается к выводу на вилке, а другой к заземлению, находящемся на самом инструменте. Измерения должны показать не более 0,5 Ом, что удовлетворяет условия безопасности использования инструмента.
    2. Измерение на целостность и качество изоляции проверяется мегаомметром при напряжении не больше 500 В для электроинструмента, рассчитанного на рабочее напряжение 220 В. Крутить его можно не быстро, этого будет достаточно чтобы увидеть сопротивление изоляции инструмента. При этом обязательно нужно не забыть нажать кнопку, включающую электрический инструмент. Прибор должен показывать сопротивление изоляции больше 500 кОм, если это значение меньше — работа с ним запрещается.
    3. Дальше проводиться пробное испытание его при работе на холостом ходу в течение 5–7 мин.

    Повышенным напряжением электроинструмент проверять запрещается, так как это приведёт к неминуемому выходу его из строя.

    Мегаомметр

    Проверка — осуществляется путём визуального контроля и осмотра. Проверить нужно не только корпус, но и шнур, соединяющий его с источником электроэнергии. Обращать внимание необходимо на:

    1. Целостность корпуса, это могут быть трещины и проломы.
    2. Питающий кабель, там не должно быть видимых пересыханий, повреждений, перетираний, а также следов подгорания и нагрева. Особое внимание стоит обращать и проверить места входа электрического шнура в корпус и к вилке.
    3. Осматривается и проверяется на целостность вилка и её контактная часть, которая будет включаться в сеть.

    Проверка должна выполняться перед началом работы, и перед включением после перехода на другое рабочее место. Естественно, профессиональная лабораторная поверка выполняется только на крупных предприятиях и фирмах, в бытовых условиях работнику хотя бы перед работой стоит внимательно осмотреть взятый в руки электроинструмент.

    Если говорить о том, какие сроки поверки электроинструмента, то согласно существующим нормативным правилам периодическая поверка инструмента должна быть не реже чем через каждые полгода, а проверять электроинструмент необходимо, как указывалось ранее, перед каждым его применением. Если ручное электрооборудование используется в экстремальных климатических и производственных условиях, то рекомендуется проверять его мегаомметром хотя бы раз в 10 дней.

    Оформление и учёт проверки

    Электроинструмент, использующийся на предприятиях в профессиональных целях, должен быть пронумерован и занесён в журнал учёта. Руководством предприятия и структурного подразделения необходим организован чёткий учёт за хранением, эксплуатацией и проверкой ручного электрооборудования. Вся необходимая информация фиксируется в специальном подготовленном журнале, а по результатам проверки и поверки выдаётся соответствующий протокол. И также обязательным мероприятием, обеспечивающим безопасность работы данным оборудованием, является квалифицированный инструктаж персонала с проверкой знаний, в котором озвучивается под подпись методы проверки, а также правила пользования с ним. Одним из важных критериев проверки и безопасной работы является применение и вспомогательного оборудования, такого как переноски и удлинители. Их проверять тоже нужно раз в полгода и обеспечить это — прямая обязанность лица, ответственного за электрохозяйство.

    Титульный лист журнала учета

    Образец журнала учета

    Как показывает практика и статистика, кто проводит хотя бы регулярный качественный осмотр, реже попадает под смертельно опасное напряжение. Особенно нужно быть внимательным при производстве работ во влажных помещениях (подвалах, ванных и т. д) и при отсутствии в системе питания современного УЗО (устройство защитного отключения), быстро реагирующего на пробои в цепи.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео, на котором показывается, как проверить качество электрического инструмента перед его покупкой:

    Вот по такой технологии осуществляется проверка и испытания электроинструмента. Теперь вы знаете, кто проводит проверочные работы и с какой периодичностью!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    [ad_1]

    Многие сталкивались с таким обстоятельством, когда отсутствует напряжение в розетке. Причиной этому в большинстве случаев может быть обрыв провода. В этом случае нужно прозвонить кабель, который питает эту розетку. Прозвонка – это проверка электрических проводников на целостность, на обрыв и на отсутствие коротких замыканий между ними. Такое действие поможет определить, где в электрической сети произошел пробой. Далее мы расскажем, с помощью каких приборов может осуществляться прозвонка проводов и кабелей.

    Способы прозвонки

    Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

    С помощью лампочки и батарейки. Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

    Лампа с батарейкой

    Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо кабель маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

    О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

    С помощью мультиметра. Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

    Проверка целостности цепи

    Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

    1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
    2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
    3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе 220 В, значит найден нужный.

    Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

    На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

    Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

    С помощью телефонных трубок. Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

    Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

    Применение трубок от телефона

    Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

    Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

    С помощью трансформатора. Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, как правильно маркировать провода, можете узнать из нашей статьи.

    Применение трансформатора

    Фазировка кабелей

    Фазирование – это возможность определить, в каком порядке чередуются фазы при параллельном подключении. Это необходимо для того, чтобы избежать короткого замыкания. Ведь для того, чтобы надежность электроснабжения повысилась иногда одного проводника недостаточно (или же если мощность потребителя слишком высокая). Чтобы электроустановка работала нормально, параллельно размещают еще провод. При этом необходимо учитывать чередование фаз. Ниже указана схема фазировки:

    Схема фазировки

    Фазирование можно сделать несколькими способами: используя вольтметр или лампу накаливания. Вольтметр используется для установок 380/220 В. Методика состоит в следующем: кабель 2 в первой установке подсоединяется благодаря рубильнику, а во второй благодаря вольтметру определяет напряжение между жилой и шиной, к которой планируется ее подключить.

    Если напряжение линейное, то у жилы и шины неодинаковые фазы, поэтому соединять их запрещено. Если вольтметр изображает ноль, то это говорит о том, что провод и шина обладают одинаковым потенциалом, соответственно у них одна фаза и их соединять можно. По такой же методике проверяются и другие проводники.

    Если вольтметра нет, то фазировку можно осуществить, используя две лампы накаливания, которые соединены последовательно и обладают номинальным напряжением в 220 вольт. Если лампы не светятся, то провод и шина принадлежат к одной фазе.

    Также следует учитывать тот факт, что после таких действий на жилах кабельной продукции сохраняется определенное напряжение, которое связано с остаточным емкостным зарядом. Поэтому кабель следует разряжать после очередного прохождения напряжения. Делается это за счет соединения жил с заземлением.

    Вот мы и рассмотрели основные способы прозвонки проводов и кабелей, а также приборы, которые могут применяться для такой работы. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем кабель для электропроводки — 5 важных нюансов

    Выбираем кабель для электропроводки — 5 важных нюансов

    [ad_1]

    Перед тем, как переходить к монтажу проводки, важно выбрать все комплектующие для электромонтажных работ, в том числе и кабельную продукцию. От сечения, марки и даже производителя будет зависеть многое, начиная от долговечности домашней электросети и заканчивая безопасностью ее использования. В этой статье мы постараемся подробно разъяснить, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и доме (в том числе деревянном).

    Кабель или провод?

    Первое, что вы должны понимать — для разводки электрики по жилому помещению нужно использовать именно электрический кабель. Причин, по которым нельзя осуществлять выбор провода для электропроводки, несколько:

    1. Электрические провода допускается прокладывать или скрытым способом в внутри стен, или при разводке проводки в полу. Причем обязательно проводник нужно помещать в гофрированную либо ПНД трубу.
    2. Провода менее устойчивы к длительному нагреву, к тому же могут иметь одинарную изоляцию, в связи с чем их защитные свойства не достаточны, а вероятность возгорания в разы выше.
    3. У кабелей лучше эксплуатационные характеристики, в том числе и срок службы (30 лет по сравнению с 10).

    Сравнение проводников

    Как вы видите, существуют достаточно веские причины (и это далеко не все), из-за которых лучше выбрать для электропроводки кабель, а не провод. Именно поэтому далее мы будем вести речь именно о правилах выбора кабельной продукции для разводки электричества по дому и квартире.

    Критерии выбора

    Чтобы правильно подобрать кабель для проводки, учитывайте следующие рекомендации:

    Проводник должен быть трехжильный (как на фото ниже), т.к. на сегодняшний день очень важно делать заземление в жилых домах. Даже если у вас нет еще заземления, но планируется замена электропроводки в квартире, лучше выбрать трехжильный проводник и просто временно не задействовать желто-зеленый провод (заизолировать его).

    Три медных жилы

    Материал жил — обязательно медь. Алюминиевая проводка уже не используется и к тому же запрещена правилами ПУЭ. О плюсах и минусах алюминиевой электропроводки можете прочитать в нашей отдельной статье.

    Очень важно правильно выбрать сечение кабеля для проводки. Для этого нужно знать суммарную мощность всех электроприборов или же выполнить более точный расчет сечения — по токовой нагрузке. Зная силу тока достаточно воспользоваться таблицей ниже и выбрать подходящий размер жил. Подробнее узнать о расчете сечения кабеля по мощности и току вы можете в нашей статье. Если говорить о стандартных сечениях, то для освещения используют 1,5 мм.кв., а для силовой линии (розетки) нужно выбрать 2,5 мм.кв. Для подключения электроплиты и других бытовых приборов, где большое потребление электроэнергии, сечение электропроводки должно быть не меньше 4 мм.кв. Значения указаны для медного проводника.

    Таблица сечений

    Также одним из важнейших критериев выбора кабеля для электропроводки является его марка. Так как на рынке кабельной продукции существует достаточно много различных наименований изделий, нужно изучить характеристики часто используемых и выбрать подходящий вариант для собственных условий. Для домашней проводки рекомендуем использовать кабель ВВГ, ВВГнг или же NYM (два последних проводника не распространяют горение, поэтому их лучше всего выбрать для электропроводки в деревянном доме и предбанника в бане). ВВГ можно использовать для разводки электрики в квартире, а также в хозяйственных постройках, например, в гараже. Непосредственно в парилке бани советуют применять термостойкий провод РКГМ. На улице, от столба до дома лучше протянуть провод СИП.

    Марки кабельной продукции

    Ну и последнее, на что вы должны обратить внимание при выборе — завод-изготовитель кабельной продукции. Остерегайтесь подделок и не проверенных брендов, ведь в этом случае из соображений экономии завод может сэкономить на сечении проводников, толщине изоляции и самом качестве изоляционного слоя. Это в результате может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, перегрев и возгорание электропроводки при подключении нагрузки, на которую он должен был быть рассчитан. О лучших производителях кабеля в России мы рассказывали в соответствующей статье. На сегодняшний день лидируют такие заводы, как ГК «Севкабель», ЗАО «Москабель», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция этих изготовителей наиболее качественная, поэтому рекомендуем выбрать материалы именно от этих заводов.

    Напоследок рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов на предоставленных видео:

    Вот мы и рассказали, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, предоставленные советы помогли вам в правильном выборе сечения, марки и типа проводника!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

    Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

    [ad_1]

    В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону.

    Преимущества трехфазной системы электроснабжения

    Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

    1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
    2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное.
    3. Сети 380 Вольт наиболее стабильны, так как менее подвержены перекосам.
    4. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

    Трехфазный щит учета

    Так как преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт очевидны, стоит разобраться какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

    Как оформить подключение трех фаз

    Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

    • Мощность сети.
    • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
    • Количество фаз (в данном случае 3).
    • Схема подключения;
    • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

    Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

    Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

    Подключение электричества на участке

    Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

    Есть три степени:

    • первая — не больше 16 кВт;
    • вторая — от 16 до 50 кВт.
    • третья — от 50 до 160 кВт.

    Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

    В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

    1. Удостоверение личности.
    2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
    3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
    4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

    С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

    Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

    • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
    • Сведения об их максимальной мощности.
    • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

    Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

    Преимущества двухтарифного электросчетчика

    Порядок оформления многотарифного счётчика:

    1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
    2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
    3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
    4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
    5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
    6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

    Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

    Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

    Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

    Электромонтажные работы

    Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

    Схема трехфазного электроснабжения

    Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

    Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства, но поверьте — это того стоит.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

    Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    [ad_1]

    Общепринятым способом обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, является заземление. В ПУЭ, в перечне мер по защите людей от воздействия электрического тока, защитное заземление стоит на первом месте (пункт 1.7.51). Эта мера предусматривает соединение открытых токопроводящих частей электроустановки с заземляющим устройством. В зависимости от конструктивных особенностей электрических установок и сетей, заземляющий контур может быть организован несколькими способами. Система, в соответствии с которой осуществляется заземление, определяется на стадии проектирования или предписывается техническими условиями, которые выдает электросетевая организация. Предметом рассмотрения данной статьи служит система заземления ТТ, принцип работы и область применения которой будет подробно изложен далее.

    Общее описание и принцип действия

    Применение системы ТТ распространяется на электрические сети, нейтраль которых глухо заземлена. Суть этого способа заключается в том, что токопроводящие части электрооборудования соединяются с заземляющим устройством, находящимся на стороне потребителя. Электрическая связь между этим устройством и тем заземлителем, к которому подключена нейтраль трансформатора на подстанции, отсутствует.

    На рисунке схематически изображена система ТТ, по которой произведено заземление здания:

    Схема заземления ТТ

    Область применения

    Рассмотрим, в каких случаях применяется данный тип заземления. Следует заметить, что система ТТ является в некотором роде неординарной мерой. Дело в том, что ПУЭ предписывает в сетях с глухозаземленной нейтралью применять, как правило, заземление TN. Оно имеет несколько разновидностей, общей конструктивной чертой которых является объединение цепей заземления нейтрали трансформатора и электроустановок потребителя. Защита, выполняемая по такому принципу, наиболее легко выполнима с точки зрения потребителя, осуществляющего подключение к электрической сети. Эта система не требует сооружения заземляющего устройства на объекте потребителя.

    Применение заземления ТТ предписывается только в тех случаях, когда система TN не обеспечивает необходимого уровня безопасности. Обычно это имеет место при неудовлетворительном техническом состоянии питающей воздушной линии, особенно сооруженной по временной схеме. В таких условиях, как правило, высока вероятность повреждения заземляющего проводника, то есть, потеря электрической связи между заземляющим устройством на подстанции с заземляющими цепями потребителя. Эта ситуация чревата тем, что при пробое изоляции, напряжение прикосновения к корпусам электрооборудования может оказаться равным рабочему напряжению сети. По этой причине, основной сферой применения схемы ТТ служат объекты, электроснабжение которых носит временный характер. Например, строительные площадки, вагончики и т.п.

    Довольно часто встречаются случаи, когда заземление ТТ применяется в частном доме или на даче. Реализация такой схемы достаточно трудоемка, особенно для частного владельца. Вопросы, как сделать заземлитель и установить УЗО, смогут решить, пожалуй, только специалисты. Построить на своем участке заземляющее устройство, отвечающее требованиям правил, под силу не каждому владельцу. К сказанному можно также добавить, что применение системы следует согласовать с организацией, осуществляющей электроснабжение.

    В соответствии с ПУЭ, эксплуатация электрооборудования, заземление которого выполнено по системе ТТ, запрещена без использования УЗО. На рисунке 2 проиллюстрирована схема подключения УЗО.Применение УЗО в системе ТТ

    Устройство защитного отключения (УЗО), это система защиты, осуществляющая отключение установки при возникновении тока утечки, обусловленного повреждением изоляции. Этот аппарат реагирует на разность токов, протекающих по фазному и нулевому проводам, поэтому называется автоматическим выключателем дифференциального тока. При повреждении изоляции электроустановки, образуется шунтирующая цепь через корпус оборудования на землю. В результате образуется ток утечки на заземление.

    Требования к устройству заземления

    Самой важной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление. Требование к этому параметру, если заземление выполнено по системе ТТ, можно выразить следующим образом:

    R ≤ 50B/Iср.узо

    При этом, в случае применения нескольких устройств защитного отключения, учитывается дифференциальный ток срабатывания того устройства, где он имеет максимальное значение.

    Кроме этого требования, должна быть выполнена основная система уравнения потенциалов. Суть мероприятия заключается в соединении между собой следующих конструкций:

    • Заземляющее устройство, выполненное на объекте.
    • Металлические трубопроводы отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации, газоснабжения.
    • Металлические конструкции, относящиеся к каркасу здания.
    • Металлические детали вентиляционных систем, а также систем кондиционирования.
    • Заземляющее устройство, входящее в состав молниезащиты частного дома.

    Достоинства и недостатки

    Перечислим плюсы и минусы, которые несет с собой заземление ТТ. К безусловному плюсу следует отнести определенную независимость от возможных повреждений линии питания в плане безопасности. Наличие местного заземляющего устройства, расположенного в непосредственной близости от объектов заземления делает крайне маловероятным обрыв связи с ним.

    С другой стороны, сооружение полноценного заземляющего устройства, которое имеет необходимые характеристики, дело достаточно хлопотное, требующее производства земляных работ. Сюда же нужно добавить необходимость использования УЗО, что усложняет схему и требует дополнительных финансовых затрат.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Теперь вы знаете, в каких случаях применяется система заземления ТТ и что она собой представляет в целом. Надеемся, эта статья была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать заземление треугольником?

    Как сделать заземление треугольником?

    [ad_1]

    Некоторые люди задаются вопросом, нужно ли делать заземление в частном доме? Согласно нормативам ГОСТ, СНиП и ПУЭ требуется делать отвод, который защитит и обезопасит человека от поражения электрическим током. Поэтому при строительстве частного дома в первую очередь следует подключить такую систему. Самой удобной и распространенной конфигурацией считается равносторонний треугольник – это металлическая конструкция, которая забивается в землю при помощи штырей. Расстояние между штырями должно быть равным. Размеры зависят от грунта, в котором он будет располагаться. Стержнями образуют контур из арматуры, трубы или стальных уголков. Их форма должна быть удобной, чтобы их легко можно было забивать в землю. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать заземление треугольником в частном доме.

    Преимущество треугольной формы контура

    Какое преимущество над контуром в виде полосы имеет треугольник? Оно заключается в том, что такая конструкция занимает меньшую площадь, соответственно земляных работ будет значительно меньше. Да и соединять штыри гораздо проще в яме, чем в узкой и длинной траншее. Однако самое главное преимущество треугольного заземления — заключается в надежном функционировании защиты, т.к. если перемычка из металла между электродами повредится, заземляющее устройство будет все равно рабочим (с другой стороны).

    Размеры заземляющего контура

    Обзор системы

    Высота каждого заземляющего электрода имеет определенные нормы и составляет 2 – 3 метра. Форма расположения электродов в земле – равнобедренный треугольник, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,2 м. Для того чтобы получить хорошее контактное соединение, используется металлическая пластина, которая накладывается с помощью сварки. Чтобы подвести заземление от контура к дому рекомендуется использовать шину из такого же металла или провод из стали подходящего сечения. Размеры уголка должны быть не менее 50х50 мм.

    Этапы установки

    Сделать заземление треугольником можно по следующей пошаговой инструкции:

    1. На выбранном месте помечаем места закапывания вертикальных электродов. После чего нужно выкопать траншею глубиной до одного метра. Глубина должна быть ниже промерзания земли. Линии конструкции должны образовывать треугольник, длина стороны которого указывается в расчетах.
    2. Затем необходимо вырыть траншею от конструкции к силовому щитку. Угол контура, к которому будет подсоединяться щиток, выбирается самый ближний. Это делается для экономии материалов.Фото траншеи
    3. Далее необходимо забить электроды в землю, оставив над грунтом 20 см.Штырь в земле
    4. С помощью стальной полосы необходимо сделать замкнутую систему. Она приваривается к электродам и образует треугольник.Сваренный треугольник
    5. От ближайшей точки прокладывается полоса к силовому щитку и выводится на стену.Металлическая полоса
    6. К подведенной к шкафу планке приварить болт, при этом его резьба должна быть наружу. Это означает, что привариваться будет шапка болта. Чтобы подключить заземление к щитку в доме, важно заранее в стене высверлить отверстие для заземляющего кабеля.
    7. С помощью гайки присоединяется заземляющий кабель к болту. После этого необходимо обработать места сварки и соединений специальными веществами от коррозии и герметиком.PE в щитке

    Инструкция в картинках выглядит следующим образом:

    Алгоритм монтажа заземления

    Завершающим этапом установки заземлителя своими руками будет проверка сопротивления заземления. Для этого нужно иметь специальный электрический прибор, который называется омметр. Но так как такой прибор стоит не дешево, то лучше пригласить специалиста из энергоуправления. Специалисту нужно сделать замеры и внести данные в паспорт контура заземлителя.

    Замер сопротивления

    Важно проверку делать в сухую погоду, так как атмосферная влага может дать погрешности измерению. Норматив сопротивления контура не должен превышать 4 Ом для сети 220 Вольт. Если же сопротивление превышает этот показатель, то нужно доработать заземление. Для этого нужно добавить еще один заземлитель или сделать конструкцию в форме ромба.

    В случае, если параметры соответствуют всем нормам и требованиям и подтверждается низкое сопротивление контура, то можно зарывать траншею. Делается это однородным грунтом, без щебня и мусора. Подключать заземление к щитку следует не параллельно, а отдельно каждую техническую единицу.

    Есть еще один способ проверить сопротивление без вызова специалиста. Для этого достаточно иметь лампу, мощность которой не меньше 100 Вт. Источник света одним контактом подсоединяется к системе, а вторым – к фазе. Если треугольник установлен правильно, то лампочка будет гореть ярко. Если же она светит тускло, значит контакты между заземлителями слабые и стыки нужно будет переделывать. Если свет вообще не горит, то треугольник установлен неправильно. В этом случае следует проверить саму схему и посмотреть где была допущена ошибка.

    На видео ниже наглядно показывается, как собрать заземляющий контур треугольной формы:

    Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как сделать заземление треугольником своими руками. Надеемся, предоставленные схемы, фото и инструкция по монтажу были для вас полезными!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Особенности устройства сауны в квартире

    Особенности устройства сауны в квартире

    [ad_1]

    Для многих владельцев загородных домов и дачных участков домашняя сауна стала уже привычным удовольствием. Ее сухая жаркая атмосфера способствует расслабляющему отдыху, восстановлению сил и улучшению настроения.

    А как быть жителям городских многоэтажек, которые тоже хотят побаловать себя лечебным жаром? Возможно ли обустроить сауну прямо в квартире? До недавнего времени эта идея казалась невероятной. Однако это вполне реально, хотя и хлопотно с точки зрения получения необходимых разрешений.

    Давайте разбираться, какие нормативы регулируют проектирование саун, какие способы ее монтажа существуют в процессе ремонта квартиры или после его завершения.

    Сауна – помещение с печью, но без водяного бака, обшитое деревом.
    Температурный режим от 70 до 120 градусов.
    Сухое парение достигается за счет низкой влажности помещения – не более 20 процентов.

    Инфракрасные кабины к саунам относить нельзя вследствие использования других принципов нагревания инфракрасным излучением.

    1. СОГЛАСОВАНИЕ

    Наличие сауны в многоквартирном доме признается допустимым и регулируется следующими нормативными документами в строительстве:

    • СНиП (Строительные нормы и правила) 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”
    • СП (Свод правил) 31-107-2004 “Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий”.

    Основные рекомендации данных документов при проектировании саун

    1. Необходимо соблюдать минимальные и максимальные объемы парильной – в пределах от 8 до 24 квадратных метров.
    2. Под потолком сауны должен быть установлен дренчер (насадка-разбрызгиватель воды) или перфорированный сухотруб, присоединенный за пределами сауны к внутреннему водопроводу.
    3. Допустимо использование для нагрева только специальной печи заводского изготовления, которая автоматически отключается при достижении температуры в 130 градусов и после непрерывной работы в течение 8 часов.
    4. Древесные материалы, которые используются при устройстве саун, должны иметь специальную пропитку, защищающую от гниения и возгорания.

    Вам понадобится изготовление проекта, который нужно согласовать:

    • с Жилищной инспекцией;
    • с Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора;
    • с ТСЖ или иной обслуживающей организацией;
    • с Санитарно-эпидемиологической службой;
    • с Государственной противопожарной службой;
    • с Управлением Роспотребнадзора.

    Указанные рекомендации согласованы с Государственной жилищной инспекцией города Москвы и актуальны для жителей Московского региона. Жителям иных регионов необходимо дополнительно уточнить требования местных органов власти.

    2. ВИДЫ САУН И МОНТАЖ

    Основные рекомендации

    • Устройство сауны лучше проводить в ходе работ по перепланировке квартиры. Если такой возможности нет – остается вариант после завершения ремонта.
    • Располагать сауну лучше рядом с санузлом, где имеется ванна или душ.
    • Чтобы стена санузла не мешала реализовать ваше планировочное решение, рекомендуем ее демонтировать.
    • Обязательна установка гидроизоляционного основания. Например, бетонное основание поверх двух слоев гидроизоляции. Укладка плитки также выполняется до монтажа кабины.

    Для обустройства сауны вы можете воспользоваться одним из трех вариантов:

    • приобрести уже готовую сауну заводского производства
    • заказать сборную сауну, выполненную под ваш проект
    • изготовить сауну строительным способом.

    Рассмотрим эти варианты подробнее.

    САУНА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

    Конструкция

    Такие сборные кабины полностью комплектуются в заводских условиях. В этом случае вы приобретаете готовую парную, оборудованную печью, электропроводкой, светильниками, а некоторых случаях – и душем. Мебель также поставляется в комплекте. Как правило, она решетчатой конструкции, обеспечивающей вентиляцию.

    Габариты готовых кабин фиксированы, максимальные размеры 2200 мм х 2200 мм х 2200 мм. Выбор за вами в зависимости от размеров помещения.

    Монтаж

    • Стены собираются из отдельных деревянных щитов (в ширину 400-600 миллиметров и в толщину 60-80 миллиметров).
    • Щиты скрепляют между собой с помощью болтов или саморезов.
    • Стыки щитов необходимо затянуть фольгой, добиваясь тщательной герметизации, чтобы горячий пар из сауны не попал в жилую зону.
    • Крышу кабины аналогично собирают из щитов.
    • Сауну подключают к электросети и вентиляции.
    • Вместо пола на бетонное основание с облицовкой укладывают решетчатые трапики.

    Традиционным материалом отделки стен является дерево. Такой деревянный щит – это своеобразный “пирог” из нескольких слоев: деревянный каркас, заполнение базальтовой ватой, пароизоляция, отражающая алюминиевая фольга, обшивка вагонкой (снаружи и изнутри).

    Модные тенденции – изготовление одной или нескольких стен из закаленного стекла (толщиной более 10 миллиметров) или сочетание стекла и алюминиевых профилей.

    Производители: Harvia (Финляндия), Jacuzzi (Италия), Сауна Данн (Россия).

    САУНА, ВЫПОЛНЕННАЯ НА ЗАКАЗ

    Преимущества сауны, выполненной на заказ:

    • Размеры, точно соответствующие вашим пожеланиям и помещению, где она будет установлена.
    • Вы можете заказать кабину любой конфигурации и обустроить ее мебелью и оборудованием по вашему усмотрению, в том числе, приобретенными отдельно.
    • Существует возможность заказать щиты, обшитые гипсокартонном, чтобы вы могли произвести внешнюю отделку стенсауны в том же стиле и теми же материалами, что и жилые помещения.

    Конструкция

    Конструкция саун, выполняемых на заказ, практически не отличается от готовых. Производители – те же фирмы плюс частные мастерские.

    Монтаж

    Монтаж сборно-щитовой сауны можно производить даже в той квартире, где ремонт закончен, и отделочные работы завершены, поскольку его можно выполнить быстро и аккуратно. Срок монтажа – один-два дня. Принцип монтажа тот же, что и у готовой кабины.

    САУНА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

    Сауна, которая выполняется строительным способом, по стоимости обойдется дешевле вариантов, рассмотренных выше. Однако, процесс строительства – достаточно трудоемкий и затратный по времени.

    Монтаж

    • Сауна возводится на этапе перепланировки и ремонта квартиры и занимает достаточно много времени.
    • Каркас кабины выполняется из деревянных брусков сечением 60 х 60 мм.
    • Крепление стоек каркаса осуществляется к полу и потолку. Потолок кабины нет смысла делать выше 2200 мм., чтобы не тратить энергию для нагрева лишнего объема воздуха. Нишу над потолком кабины можно использовать как антресоли.
    • Снаружи каркас как правило обшивается вагонкой. Изнутри он представляет собой слоеный “пирог” из утеплителя, фольги, слоя полиэтилена. Важно контролировать герметичность всей конструкции.
    • После изготовления наружных слоев переходят к внутренней отделке по методике, описанной для предыдущих вариантов устройства сауны.

    ВЕНТИЛЯЦИЯ

    Необходимо обеспечить в сауне хорошую вентиляцию по следующим причинам:

    • обеспечение притока кислорода для людей, принимающих сеанс
    • регулировка режима парения (снижение температуры парения, уменьшение влажности)
    • проветривание сауны после окончания сеанса парения, чтобы обеспечить сохранность древесины.

    С целью вентилирования оставляют щель под дверью кабины или врезают впускной и выпускной клапаны. При этом впускной клапан размещается в стене радом с печью, а выпускной – на потолке.

    ЭЛЕКТРИКА

    В целях безопасности следуйте следующим обязательным требованиям:

    • В сауне допустимо монтировать только скрытую электропроводку. Проводят ее под обшивкой с использованием термостойкого кабеля.
    • Для печи необходим отдельный силовой кабель от распределительного щитка.
    • Обязательно заземление электропроводки и защита автоматом и устройством защитного отключения (УЗО).
    • Используйте в сауне только влагозащищенные светильники, которым была посвящена отдельная статья. Во избежание ожога светильники закрываются деревянными экранами.

    [ad_2]
    Источник