Ремонт и Строительство

Метка: заземление

  • Молниезащита — что это такое и как ее установить

    Молниезащита — что это такое и как ее установить

    [ad_1]

    Удар молнией в здание может привести к ужасающим последствиям: пожару, травмам и смерти человека. Чтобы обезопасить себя и своё имущество нужно позаботиться о молниезащите. Существует три основных вида: штыревой молниеотвод, сеточная и тросовая молниезащита. Каждый из видов нашел своё применение в различных ситуациях, имеет свои плюсы и минусы. Сегодня мы поговорим о том, что такое тросовая молниезащита зданий и сооружений.

    Определение

    Молниезащита любого типа заключается в возведении металлоконструкции на крыше или рядом со зданием, чтобы отвести удар молнии в землю. Отсюда следует, что молниезащита соединяется с заземлителем. Простыми словами, её назначение – защитить сооружение, людей и электрооборудование.

    Тросовую молниезащиту применяют на длинных крышах жилых домов и других типах зданий, когда штыревую по каким-то причинам возвести не удаётся. Причиной этому может стать невозможность возведения высоких мачт для штыревого молниеотвода. Однако протяженность здания не играет ключевой роли. Тросовый молниеприемник может быть установлен на крыше коттеджа или небольшой дачи. На фото вы можете видеть, как выглядит тросовая молниезащита на крыше дома.

    Трос на крыше

    Если сравнивать со штыревой системой отвода молнии, то тросовая молниезащита защищает большую площадь. Это считается более эффективным решением. На некоторых крышах проще протянуть трос, чем поставить штыревой отвод. В то же время сеточная система молниеотвода сохраняет еще большую площадь, чем тросовая, однако сложность её установки не всегда позволяет выбрать этот вариант.

    Как её установить

    Вдоль крыши протягивают стальной трос сечением не менее 35 кв. мм. Если не получается найти трос нужной длины его соединяют, зачаливая с перехлестом в 1,5 м и более.

    Стальной трос

    Трос протягивают на высоте от шиферной крыши 0,5 м. Для этого на коньке монтируют штыри, между ними натягивают сам трос. С одной стороны трос соединяют с молниеотводом, который отводит удар молнии в землю, для них применяют стальную проволоку или трос диаметром порядка 6-8 мм. С заземлителем его лучше соединить сваркой, при этом сечение сварного шва должно превосходить сечение троса в 2-3 раза.

    Трос крепят к мачтам болтовыми зажимами, если протяженность троса более 15 метров – по длине устанавливают дополнительные мачты, чтобы он не провисал. На них должны быть кольца или проушины для крепления молниезащиты.

    Зазмелитель выполняется следующим образом: три металлических уголка (размеры 50х50х5 или близкие) забивают в землю на глубину не меньше 2 метров. Их располагают в вершинах воображаемого равностороннего треугольника. Уголки соединяют между собой сваркой. Для этого используют металлическую полосу (размеры, например, 40х4), которую приваривают к уголкам. К полученному заземлителю приваривают трос с крыши. Заземлитель лучше отнести на пару метров от дома, но не менее чем на пять метров от входа в него.

    Внимание: не стоит использовать контур заземления электрооборудования дома для подключения к нему тросовых и других видов молниеотводов. Лучше сделать два контура. Для уравнивания потенциалов их обычно объединяют между собой.

    Общая схема тросовой молниезащиты представлена на рисунке ниже:

    Схема защиты от молнии

    В чем заключаются расчёты

    Тросовая защита может состоять из более чем из одного троса, размещенного по центру здания. Количество и способ прокладки тросов выбирают в зависимости от защищаемой площади. Давайте рассмотрим, из чего состоит типовой расчет тросовой молниезащиты.

    Расчет высоты

    Зоной защиты называют площадь, которая примыкает к молниеотводу, обеспеченную защитой разной степени. Разделяют два типа защиты: выше 99.5% (тип зоны А) и выше 95% (тип зоны Б). Для дома достаточно и второго типа (Б).

    Для молниеотвода высотой до 150 м (h) и расстоянии между опорами L, зона защиты изображена на рисунке ниже. Верхняя часть зоны защиты ограничена прямой, которую проводят горизонтально через точку максимального прогиба троса.

    Размеры зоны защиты определяются таким образом. Для зоны типа А:

    h0 = 0,85/h; r0 = (1,35 — 0,0025h)h;

    rх = (1,35 — 0,0025h)(h — hx0,85);

    Для зоны типа Б:

    h0 = 0,92h; r0 = 1,7А; rх = 1,7(h — hx/0,92).

    Если hx и rх известны, тогда высота одиночного тросового молниеотвода для зоны типа Б:

    h = (rx+ 1,85hx)/1,7.

    Зона защиты

    Пояснение обозначений на рисунке: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – граница зоны зашиты на уровне hх.

    Высота опор обозначается hоп, её выбирают с учетом стрелы прогиба. Для стального троса это значение составляет 2 метра при расстоянии между опорами (L) до 120 м и 3 метра, при расстоянии между ними от 120 до 150 метров. Тогда высота опор равняется сумме расчетной высоты молниеотвода с принятой высотой стрелы прогиба.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется рассматриваемый вариант защиты от молнии:

    Молниезащита, безусловно, нужна на каждом сооружении. На деле, к сожалению, в частном секторе её практически невозможно встретить. Чаще всего она встречается на предприятиях, а не жилых зданиях. Надеемся, вам стало понятно, как организовать тросовую молниезащиту частного дома либо дачи.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка проводов по кабельным лоткам и коробам имеет несколько значимых плюсов: довольно симпатичный внешний вид, недорогая установка, а также легкость в контроле и ремонте во время использования (через лоток к поврежденному кабелю легко добраться с целью замены или обслуживания). Чтобы лоток для кабеля правильно отработал свой длительный срок службы, нужно выяснить, как проложить его грамотно. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выполняется прокладка кабеля по лоткам и коробам согласно существующим правилам.

    Требования норм и правил

    В данном случае прокладка силовых кабелей требует соблюдения ПУЭ (Раздел 2), СНиП (3.05.06-85), ряда соответствующих государственных стандартов, а также должна производиться согласно тщательно разработанному проекту. Основой задачей специалистов, которые будут осуществлять монтаж проводов по лоткам и коробам является неуклонное следование чертежам проекта установки электропроводки. Проектировщик должен учесть все нормы и правила, выбрать лоток по конструктивным особенностям, материалу, показателю защиты по IP.

    Способы монтажа кабельных линий

    Кроме того, согласно ГОСТ, нужно разработать план по прокладке кабеля в коробах (то есть будут ли они идти одиночными жилами, связанными в пучки и т.д.). После этого составляется соответствующая проектная документация для получения разрешения на проведение работ по установке силового кабеля в необходимых инстанциях.

    К подобным проектам могут иметь допуск только конкретные организации, имеющие все необходимые документы, позволяющие выполнять эти работы.

    Инструкция по монтажу

    Прокладка кабеля производится как одиночно, так и в несколько слоев. Также их можно пустить, собрав предварительно в пучки и пакеты. При прокладке рядами необходимо расстояние в пять миллиметров между токоведущими частями, в остальных случаях это расстояние увеличивается в четыре раза (20 мм). Для многослойного варианта зазором можно пренебречь. Укладывая кабели в пучок недопустимо наличие более двенадцати проводов. Одновременно радиус пучка должен составить не больше 10 см.

    Схема размещения кабельных линий в коробе

    Если планируется укладка проводов в лоток горизонтально, нужно собирать их в пучки, выдерживая расстояние в 4,5 метра между связками. Кстати, в этом случае существует возможность пренебречь сборкой кабелей в пучки, если участки горизонтальные и прямолинейные. Если укладывать вертикально, то требуется шаг увязки не менее одного метра.

    Когда конструкция собрана и было произведено ее крепление на перекрытиях, с помощью специализированного шнура делается измерение расстояние кабеленесущей трассы для последующей разрезки токоведущих частей. После выполнения данной операции все жилы комплектуются в пучки и маркируются бирками. Когда провода уложены в лоток и собраны в цепь, нужно проконтролировать ее при помощи поверенного мультиметра на отсутствие прерываний, а также замерить показатель сопротивления изоляционного материала.

    Проводники в пучках фото

    Для грамотной работы по укладке необходима соответствующая температура. Если показатель составляет -15 градусов по Цельсию и выше, прокладка может осуществляться без прогрева. Если диапазон колеблется от -40 до -15 градусов, прогрев необходим, а при более низком температурном режиме работы по прокладке недопустимы.

    Кабель должен быть уложен в лоток таким образом, чтобы был обеспечен некоторый запас по длине. Он нужен того, чтобы компенсировать изменения длины провода в следствие колебания температуры, а также деформаций грунта. Весь кабель с соответствующим запасом при этом должен лежать прямо, так как провести его с наличием витков и колец не разрешается.

    Открытый электромонтаж

    Если производится прокладка на открытом наружном пространстве, например на улице по стене, также должен быть учтен неизбежный нагрев от солнечного воздействия. В таком случае производится установка дополнительных экранов для защиты от солнечных лучей.

    При установке необходимо стремиться к тому, чтобы лотки были цельными. То есть нужно снизить до минимума различные разрезы по эстакадам в сложных участках монтажа. Кабель в не зависимости от технических характеристик монтажных опор должен устанавливаться и закрепляться в их крайних точках, а также на муфтах, поворотах линии и прочих местах соединения.

    Изогнутый кабельный короб

    При монтаже кабеля в лотке нужно учесть и компенсировать вероятные деформации вследствие:

    • массы электрокабеля;
    • механических напряжений, определяемых разницей температур;
    • действий магнитного характера, которые возможны при коротком замыкании.

    Если кабельная линия будет пересекаться с трубопроводом, нужно выдержать расстояние между лотком и трубами минимум в 5 см. При параллельной прокладке проводников и трубопровода, расстояние между коммуникациями должно составлять не менее 10 см. При этом расстояние до газопровода должно составлять не менее 25 см.

    Производя прокладку проводов нужно заполнять не более половины объема лотка. Это необходимо для:

    • легкого доступа при ремонте и обслуживании линии;
    • возможности воздушного охлаждения проводки.

    Необходимо проследить за тем, чтобы при укладке проводов в лоток они имели хороший металлический контакт, так как проложить заземление чаще всего удается, подключаясь лишь к крайним точкам кабельной связи.

    Линии в жилом доме должны устанавливаться не ниже двух метров от уровня пола. Однако если помещение выполнено для работы в нем персонала, прошедшего соответствующее обучение, высота установки не играет роли.

    Способ монтажа проводки по электрическим лоткам и коробам выбирается исходя из соображений отсутствия влаги и конденсата внутри них. Если установка производится на открытом пространстве, то для такой прокладки нужны короба со снимающейся крышкой, которая служит для обеспечения быстрого и легкого доступа с кабелю. В закрытых пространствах допустимо использования неразъемных коробов для токоведущих частей цепи.

    Вот мы и рассмотрели, как должна выполняться прокладка кабеля в лотках и коробах. Надеемся, наша инструкция по монтажу была для вас полезной и теперь вы знаете, как правильно проложить провода в кабельном лотке!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

    Определяемся с расположением мебели и техники

    Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

    Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

    План однокомнатной квартиры

    Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

    Оптимальные места установки розеток

    После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

    Расстановка мебели в комнатах

    Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

    Расположение розеток на чертеже

    Чтобы спроектировать схему электропроводки мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

    Схема освещения

    В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

    При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

    Размещение выключателей света

    На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

    Трассы прокладки кабелей и проводов

    После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку. С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кротчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:
    Высота прокладки электропроводки в доме

    Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

    Прокладка кабеля по комнатам

    Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

    По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

    Схема проводки в однокомнатной квартире

    Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

    Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

    В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

    Условные обозначения

    Составление схемы щита

    Проектирование электрики в 3D

    План электрической проводки в частном доме

    Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

    C уважением, Источник ►

  • Установка терморегулятора теплого пола: видео, схема, фото

    Установка терморегулятора теплого пола: видео, схема, фото

    Сегодня система обогрева пола становится очень популярной, ведь его можно устанавливать под разными напольными покрытиями, даже под кафелем. Данное отопление можно использовать как основное или дополнительное. Для поддержания оптимальной температуры, а также для экономичной работы системы нужно установить регулятор температуры. В таком устройстве можно легко настроить необходимую температуру воздуха в помещении, которую в последствии он сам контролирует. Так как сам процесс монтажа не является сложным, его можно осуществить своими руками. В этой статье мы подробно расскажем, как выполняется установка терморегулятора теплого пола и его подключение к сети 220 В.

    Вкратце о термодатчике

    В комплекте идет терморегулятор и датчик температуры.
    Монтаж датчика температуры происходит с применением пластиковой гофрированной трубки. Датчик в гофре закладывается в стяжку.

    Термодатчик в гофре

    Новые датчики имеют функцию программирования. Благодаря этой функции хозяин может настроить регулятор температуры так, что во время его отсутствия теплый пол будет работать в экономическом режиме. При этом, за определенное время до прихода хозяев, устройство переходит в обычный режим, тем самым нагревает помещение до необходимой температуры. Несмотря на то, что стоимость программируемого терморегулятора дороже обычного, лучше не экономить на этом, ведь за 2 сезона он окупается.

    Выбор места установки регулятора температуры

    Перед подключением терморегулятора теплого пола следует выбрать подходящее место для установки. Если правильно выбрать место, в котором должен стоять прибор, это поспособствует не только удобству пользования, но и вся система обогрева сможет работать правильно. Поэтому при выборе места установки терморегулятора на стене важно учитывать следующие моменты:

    1. Размещение должно быть возле розетки.
    2. Наиболее оптимальная высота размещения на стене от 1-1,5м.
    3. Если прибор находится возле двери, то нужно установить его следующим образом: при открытии двери вправо, прибор монтируется слева, и наоборот.
    4. Датчик не устанавливается возле оконных проемов, чем дальше, тем лучше.

    Подготовительные работы

    Обязательно перед тем, как выполнить подключение регулятора температуры, следует обратить внимание на инструкцию, которая прилагается к нему. Особого внимания заслуживает пункт, в котором конкретно идет речь об установке датчика, и порядке осуществления данной работы, ведь у разных производителей эти процессы отличаются.

    Сперва необходимо снять переднюю панель, аккуратно разобрать управляющий механизм, на простых моделях он в виде колесика. Для снятия с помощью отвертки нужно поддеть элемент, а далее открутить винт, который закрепляет переднюю панель к самому механизму. В других моделях есть специальные пластмассовые защелки, которые удерживают лицевую панель. Для снятия достаточно поджать защелки отверткой, и она отщелкнет.

    Регулятор для теплого пола

    Однако если не получается снять панель, то не следует снимать ее с помощью механического воздействия. Ведь таким способом можно с легкостью сломать защелки, а для решения подобной проблемы придется просто купить новый регулятор. Для избежания данной проблемы необходимо просто внимательно изучить инструкцию и попробовать снова снять панель, но уже в правильной последовательности.

    Следующий шаг – это приобретение приспособлений для установки терморегулятора теплого пола. Первое, что необходимо иметь – это гофротрубу. Обычно она идет в комплекте с датчиком, однако если производителем не предусмотрен такой комплект, то ее нужно купить отдельно. Идеально подходящий диаметр гофры – 16мм. Для того, чтобы определить необходимую длину гофры, следует определить на какой высоте будет установлен регулятор температуры, и на каком расстоянии от стены будет стоять температурный датчик. Далее от обозначенной высоты с помощью рулетки нужно измерить длину до датчика, который будет в полу.

    Также понадобятся следующие принадлежности:

    • винты крепежные;
    • отвертка;
    • монтажная коробка(подрозетник);
    • индикаторная отвертка, которой можно определить наличие напряжения в сети;
    • уровень.

    Подключение терморегулятора к электросети

    Подключение можно осуществить двумя способами:

    1. Подключить через розетку с помощью штепсельной вилки.
    2. Провести трехжильный провод в заранее подготовленной штробе от терморегулятора к розетке.

    Для того, чтобы подключить регулятор вторым способом, необходимо установить его под розеткой. Для этого делается отверстие под обычный подрозетник. С помощью коронки высверливается отверстие, в которое устанавливается коробка. Также есть специальные коробки в гипсокартон, в этих коробках тоже можно устанавливать терморегуляторы.

    Установка регулятора в стене

    При подключении регулятора температуры следует обратить внимание на контакты, расположенные сзади прибора, они обозначены тремя буквами которые указывают на разные цвета провода:

    • L – фаза, коричневый или красный провод;
    • N – ноль, синий или голубой провод;
    • PE – заземление, желто-зеленый или желтый провод.

    Обычно кабель идет в комплекте с терморегулятором, длина провода до 3 метров. Он подсоединяется с регулятором температуры и термодатчиком.

    Для работы всей схемы, следует подсоединить терморегулятор с температурным датчиком и теплым полом. Перед подключением сделайте штробу от регулятора температуры до пола и проложите провода, используя схему, которая находится в инструкции. О том, как выполнить штробление стен, мы рассказали в отдельной статье.

    Итак, подключить терморегулятор к теплому полу можно следующим образом:

    • Термодатчик подключите к 1 и 2 номеру клемм терморегулятора.
    • Провод от сети необходимо подключить к 5 и 6 номеру клемм. На пятую ставится фаза, а на шестую ноль.
    • К 3 и 4 клемме подключается греющий кабель.

    Правильное подключение проводов

    Учтите, что маркировка на терморегуляторе может быть разной и соответственно схема подключения будет отличаться (к примеру, к 1 и 2 клемме будет выполняться подключение питающего кабеля).

    Также важно понимать, что не у всех домов есть возможность подключать регулятор в трехпроводную сеть, ведь многие старые дома без заземления. Также бывает теплый пол одножильный или двухжильный, это тоже влияет на способ монтажа.

    Схема подключения терморегулятора теплого пола с заземлением и без заземляющего провода:

    Подключение регулятора с заземлением

    Монтаж без заземления

    Установка термодатчика делается под плиткой или другим напольным покрытием, поэтому его следует так установить, чтобы в случае неисправности его можно было изъять, не повредив напольное покрытие. Несмотря на простую схему подключения терморегулятора важно внимательно прочитать инструкцию, ведь при неправильном подключении теплый пол работать не будет.

    На видео ниже наглядно показывается, как установить регулятор температуры и подключить к сети своими руками:

    Вот по такой технологии осуществляется установка терморегулятора теплого пола в ванной и других комнатах. Теперь вы знаете, на какой высоте осуществлять монтаж и как правильно подключить провода от системы обогрева и термодатчика к регулятору.

    C уважением, Источник ►

  • Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки

    Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки

    Электрические сети напряжением до 1000 Вольт, как правило, имеют глухо заземленную нейтраль. Это означает, что нейтраль трансформатора, то есть средняя точка соединенных в звезду вторичных фазных обмоток, соединена с заземляющим устройством, находящимся на трансформаторной подстанции. Рабочий нулевой провод также соединяется со средней точкой обмоток. Электроустановки, имеющие глухозаземленную нейтраль, в которых соединены открытые токопроводящие части с защитным заземляющим проводом, классифицируются ПУЭ как относящиеся к системе TN. Эта система имеет несколько разновидностей, отличающихся способом формирования защитного заземления. В данной статье рассматривается один из вариантов — система заземления TN-C.

    На рисунке представлена схема электрических соединений:

    Схема TN-C

    Данная система отличается от других, входящих в семейство TN тем, что в качестве защитного заземляющего проводника (PEN) используется рабочий нулевой проводник, причем, по всей его длине. Разделение нулевого проводника на рабочий и защитный заземляющий провода, происходит только в точке присоединения потребителя к электрической сети.

    Кстати, расшифровка аббревиатуры TN-C выглядит следующим образом: «T» — (terre — земля) означает заземлено, N (neuter, нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено), C (combined, объединённый) — нулевой рабочий и защитный провод объединены в один проводник по всей системе.

    Система заземления TN-C, имея свои конструктивные особенности, обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинством системы, правда, не относящимся к вопросам электробезопасности, является:

    • Банальная экономия, связанная с тем, что электроснабжение трехфазного потребителя осуществляется по четырем проводникам вместо пяти, так как отдельный защитный заземляющий проводник отсутствует.
    • Возможность ее применения без осуществления модернизации построенных ранее кабельных и воздушных линий электропередачи, имеющих четыре проводника.

    Недостаток у TN-C один, но он, к сожалению, имеет отношение к безопасности — более высокая вероятность, в сравнении с другими системами заземления, потери заземляющей цепи при повреждении единственного заземленного проводника.

    Часто можно услышать о том, что система заземления TN-C – это «тяжелое наследие прошлого» и досталась нам от Советского Союза. С этим утверждением можно согласиться лишь частично. Действительно, четырехпроводные распределительные сети, имеющие глухозаземленную нейтраль, предполагают выполнение защитного заземления именно по такой схеме. Однако, следует отметить следующее: схема электроснабжения, имевшая место в советское время, и которая продолжает существовать по сей день во многих старых постройках, отнюдь не является системой заземления TN-C, и вот почему.

    Реализация TN-C предполагает соединение с PEN-проводником «всех открытых (то есть, доступных для прикосновения человеком) частей электроустановок». Это означает, что металлические части корпуса любого электроприбора, включаемого в электрическую сеть нашего жилища, должны быть «занулены».

    Разделение PEN-проводника

    А что мы имеем в старых домах на сегодняшний день? PEN-проводник, он же рабочий нулевой провод, в лучшем случае, соединяется с корпусом вводного шкафа, на входе питающего кабеля в здание, и на этом защитное зануление заканчивается. Разводка по квартирам осуществляется в два провода, а электрические розетки в квартирах не оборудованы заземляющими контактами. В результате, большая часть населения пользуется бытовыми электроприборами без защитного заземления их корпусов. И это несмотря на то, что в инструкциях по эксплуатации каждого прибора подчеркивается необходимость выполнения этого мероприятия, а все вилки для включения оборудования в сеть снабжены заземляющими контактами. Таким образом, ругать TN-C, в то время, как в большинстве домов вообще отсутствует какое-либо защитное зануление, не совсем правильно.

    Реализовать систему заземления TN-C в квартире или частном доме под силу каждому владельцу. Для этого необходимо сделать разделение приходящего с питающим кабелем нулевого провода в шкафу ввода или на этажном щитке. Боле подробно о том, как выполнить разделение PEN-проводника, мы рассказывали в отдельной статье. После этого нужно сделать внутри квартиры или дома разводку тремя проводами, подключая третий проводник, который будет играть роль защитного, к заземляющим контактам электрических розеток. Если на кухне установлена электрическая плита, и она запитана отдельным кабелем, предусмотреть дополнительную жилу для соединения корпуса электрической плиты с защитным заземляющим проводником.

    Трехжильный кабель

    Не следует забывать о том, что пробой фазы на корпус в любом электроприборе вызывает короткое замыкание. Поэтому, при выполнении указанной разводки, особое внимание нужно уделить защите проводки. Лучше всего смонтировать внутриквартирный щиток, установив в него надежные, правильно подобранные по номиналу автоматические выключатели. Электроснабжение помещений дома или квартиры лучше разделить на группы, каждую из которых запитав от своего автомата.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрены все системы заземления, которые могут применяться на сегодняшний день:

    Теперь вы знаете, что собой представляет система заземления TN-C, какие у нее плюсы и минусы по сравнению с другими вариантами организации защитного контура. Напоследок хотелось бы отметить, что в новом строительстве TN-C запрещена, поэтому организовывать нужно более современную систему заземления TN-S.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Проточный водонагреватель: устройство, принцип работы, схема

    Проточный водонагреватель: устройство, принцип работы, схема

    Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

    Как устроен водонагреватель?

    Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

    Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

    Схема Thermex System

    Конструктивные особенности

    Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

    Принцип действия

    Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

    Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

    В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

    Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

    Внутренние элементы

    Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

    Источник ►

  • Проверка металлосвязи — методика, нормы, приборы для проверки

    Проверка металлосвязи — методика, нормы, приборы для проверки

    При монтаже и обслуживании электроустановок нужно уделить должное внимание измерению металлосвязи заземляющих линий, для обеспечения должного функционирования она должна быть достаточно хорошей. Металлосвязь характеризует величину сопротивления между переходными контактами заземляющих шин и проводов.

    Измерение и проверка — работа специалистов из электролабораторий. Давайте разберемся, какие результаты должно дать измерение маталлосвязи.

    Зачем проводить измерение

    Заземление — это основа безопасности в электроустановках и в розетках. Все электрические приборы и аппараты должны быть заземлены. Это нужно того чтобы избежать поражения электрическим током в аварийной ситуации. Проверка металлосвязи нужна для того, чтобы удостовериться в качественном контакте всех заземляющих линий.

    Проведение измерений в щитке

    Результаты проведенной проверки фиксируются в протоколе измерений металлосвязи. Образец его заполнения вы видите на фото ниже. После чего делают выводы об общем состоянии контактов с заземлением и, в случае необходимости, устраняются проблемы.

    Образец протокола

    Поддержание металлосвязи в норме позволяет:

    1. Избежать поражения электрическим током как электротехнических работников, так и остальных.
    2. Устранить греющиеся контакты, снизить риск пожара.
    3. Сократить утечку энергии (нагрев контактов).

    Для чего нужна эта процедура мы рассмотрели, давайте узнаем о том, как её проводят.

    Методика проверки

    Контакт с главной заземляющей шиной бывает болтовой или с помощью сварки. Проверка металлосвязи требует точного прибора — милиомметра, способного измерять величины в 0,01 Ом и более точные, но не наоборот. Измерение проводится мультиметром, в случае соответствия последнего классу точности и чувствительности. Приборы должны быть поверены. Обычной прозвонкой проверить не получится, наличие контакта она покажет, а вот его качество останется неизвестным.

    ГЗШ

    Начинается проверка и измерение металлосвязи с внешнего осмотра всей установки, основное внимание обращается на:

    1. Наличие разрывов в заземляющих шинах и проводах. Они могут треснуть, порваться, разрушится коррозией и прочее.
    2. Качество болтовых соединений. Все болты должны быть надежно протянуты, а шины и кабельные наконечники неподвижны, т.е. не должны шевелиться ни при каких прикладываемых усилиях.
    3. Качество сварных соединений. Они дополнительно простукиваются хорошими, но не слишком сильными ударами молотка. Это делается с целью обнаружения трещин, главное не повредить исправные узлы.

    Перегрев соединения

    Как выполняется проверка? Каждый металлический элемент конструкции должен быть заземлен:

    • стойки и металлические каркасы;
    • несущие элементы;
    • маршевые лестницы;
    • грузоподъёмные механизмы;
    • лотки, в которых расположены провода;
    • кабельные галереи;
    • электрощитки;
    • сварочные посты;
    • двери щитков и прочее.

    Для того чтобы измерить сопротивление первый щуп ставят на главную заземляющую шину, обычно она помечена зеленой краской с желтыми короткими полосками, а второй на металлический элемент металлосвязи с которым планируют измерять. От конечного узла или механизма до ГЗШ должно быть минимальное количество соединений.

    Сопротивление одного переходного контакта должно быть 0,01 Ома, допустимое его превышение — 20%. Если от измеряемого элемента до главной заземляющей шины несколько переходных контактов, то общее их сопротивление должно быть не более 0,05 Ом. Если результаты измерения отличаются от нормированных, следует улучшить контакт.

    Для болтовых — либо только протяжка, либо отсоединение, зачистка прилегающих плоскостей и протяжка с доведением до нормы в сопротивлениях, если предыдущее не помогло. Если металлические элементы соединяются не шинами, а гибким проводом, следует проверить и провод на излом, т.к. результирующее сопротивление металлосвязи в таком случае возрастает. Сварочные соединения должны быть восстановлены. После этих процедур нужно проверить сопротивление повторно.

    Нормативы измерений металлосвязи и их результатов подробно рассмотрены:

    • ПУЭ-7, раздел 1.7;
    • ПТЭЭЭ, п.п. 26, 28;
    • ГОСТ Р 50571.16;
    • ГОСТ 12.2.0-75, п. 3.3.7;

    Нюансы

    Измерение металлосвязи проводится сразу после монтажа, прямо перед пуском и началом эксплуатации, а затем, с периодичностью в 3 года, при проведении плановых испытаний и обслуживания. Вместе с проверкой, а также при смене времени года, когда возможны подтапливания и излишняя влажность, проверяют сопротивление изоляции кабелей и электрических машин.

    Проверка соединений в щите

    Проверить качество контакта и измерить его переходное сопротивление с помощью простого бытового мультиметра, типа DT830 и подобных не получится. В области малых сопротивлений они либо не измеряют вообще (до десятых, но не сотых Ома), а одно только сопротивление между щупами у них доходит до 1 Ома, а иногда и превышает. О точности здесь говорить не приходится.

    Иногда, чтобы измерить качество контакта, не нужны приборы, так как очевидно его разрушение. В крайних случаях доходит до того, что можно измерить его температуру рукой, если он греется — значит нужна его профилактика и последующие замеры и проверка милиомметром.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как проверяют наличие металлосвязи прибором:

    Проверка металлосвязи очень важна для безопасности жизнедеятельности сотрудников предприятия и жильцов дома. Из-за плохого заземления в розетках или его полного отсутствия есть вероятность появление потенциала на корпусе прибора. А когда человек к нему коснется, произойдет либо электротравма, либо непоправимое. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения

    OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения

    [ad_1]

    Достаточно широкое применение на сегодняшний день получил гибкий кабель OLFLEX CLASSIC 110. Благодаря своим конструктивным особенностям и характеристикам он используется в таких отраслях, как машиностроение и энергетика. Помимо этого, данный тип проводника часто используют при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, а также в отопительных системах. Чем вызван такой широкий спрос на данный кабель и какие сечения проводника существуют на сегодняшний день мы расскажем далее, предоставив обзор характеристик OLFLEX CLASSIC 110.

    Конструкция

    Первым делом рассмотрим, из чего состоит кабель OLFLEX. Структура проводника представлена медными токопроводящими жилами, покрытыми изоляционным слоем из ПВХ. Все жилы скручены между собой и сверху покрыты оболочкой из специального ПВХ-пластиката, который предотвращает распространение пламени. Производителем (Лапп Кабель) предусмотрена цифровая маркировка жил, однако изоляция у всех черного цвета (кроме заземления, этот провод желто-зеленый).

    На картинке ниже вы можете ознакомиться с конструкцией кабеля:

    Конструкция OLFLEX

    Технические характеристики

    Из основных характеристик OLFLEX CLASSIC 110 хотелось бы выделить:

    1. Номинальное напряжение 300/500 Вольт.
    2. Удельное сопротивление изоляционного слоя > 20 ГОм х см.
    3. Класс гибкости жил: 5.
    4. Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°C при неподвижной прокладке и от -5°C до +70°C в условиях ограниченной подвижности.
    5. Минимальный радиус изгиба 4 диаметра при неподвижной прокладке и 15 диаметров при ограниченной подвижности.

    Говоря о характеристиках нельзя не отметить наружный диаметр и вес кабеля. Эти параметры зависят от сечения токопроводящих жил, поэтому для ознакомления предоставляем к вашему вниманию таблицу сечений кабеля OLFLEX CLASSIC 110:

    Сечения кабеля OLFLEX

    Область применения

    Как мы уже сказали, кабель OLFLEX нашел свое применение в машиностроении, энергетике, механизации и других промышленных отраслях. Это связано с некоторыми особенностями проводника, а именно: устойчивость к химическому воздействию и маслам, хорошая гибкость и стойкость к механическому воздействию.

    Также его применяют в измерительных, контрольных и мониторинговых сетях. Его допустимо прокладывать в сухих и сырых помещениях, однако важно, чтобы не было чрезмерной механической нагрузки на проводник.

    Применение OLFLEX CLASSIC 110 существенно позволяет упростить монтаж в условиях с ограниченным пространством. При этом допускается прокладка кабеля как неподвижная, так и в условиях ограниченной подвижности. Главное исключить растяжение проводника.

    Производитель

    Последнее, о чем хотелось бы рассказать — производитель кабеля OLFLEX CLASSIC 110. Данный тип проводника выпускается немецкой компанией LAPP Group, поэтому качество изготовления на достаточно высоком уровне. Рассматриваемый кабель соответствует VDE регистрации № 7030. Этот сертификат признан в более чем 50-ти странах, в том числе и в РФ. Если вы желаете приобрести LappKabel в Украине, рекомендуем ознакомиться с его ценой в интернет-магазине Электрика Шоп.

    LAPP Group

    На этом мы и заканчиваем обзор технических характеристик OLFLEX CLASSIC 110. Теперь вы знаете, из чего состоит данный кабель и где он может применяться!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Подключение двухтарифного электросчетчика: схема, видео, инструкция

    Подключение двухтарифного электросчетчика: схема, видео, инструкция

    [ad_1]

    Электроэнергия — это один из самых распространённых товаров не только в России, но и во всём цивилизованном мире. С постоянным ростом её стоимости как физические лица, так и предприятия переходят на новый вид тарификации, который учитывает не только объем затраченной энергии, но и время суток когда она было взята из сети. Естественно, что обычный счётчик неспособен на это, для этого нужно приобрести, установить и зарегистрировать переход на многотарифный учет электроэнергии. Разница в стоимости основана на спросе на данный товар, который меняется в течение одних суток. Например, в ночное время основная масса потребителей не пользуется электроприборами и сеть не загружена, поэтому и цена на электроэнергию ниже, соответственно в дневное время наоборот. В этой статье мы расскажем, как выполняется подключение двухтарифного электросчетчика и какие условия перехода на многотарифный учет электрической энергии.

    Как перейти на многотарифный учёт электроэнергии

    Для того чтобы воспользоваться данным тарифом понадобиться не только сам двухтарифный элемент учёта, то есть электросчётчик, но и оформление данной услуги с поставщиком электрической энергии. Для этого необходимо:

    1. Отправиться в организацию, являющуюся поставщиком в конкретном районе и регионе.
    2. Обратиться в отдел по оформлению договоров по электроснабжению и убедиться что есть возможность перейти на двухтарифный учёт.
    3. Написать заявление о переходе на новый тариф. Процедура перехода возможна, только если нет долгов за данный вид товара и услуг.
    4. Оплатить стоимость снятия старого элемента учёта, стоимость нового с установкой, подключением и настройкой.

    Установка электрического счетчика

    Также потребитель может и сам купить где угодно двухтарифный электросчетчик, но перед установкой и введением в эксплуатацию его придется сдать на проверку. Подключить и установить электросчетчик в щиток тоже можно самостоятельно, но в любом случае придется вызывать специалиста из организации, которая является официальным поставщиком в данном регионе. Главные условия подключения к двухтарифному режиму оплаты — это отсутствие задолженности за израсходованную ранее электроэнергию и услуги, а также правильность подключения прибора учета к сети электроснабжения. Чаще всего компания, электроснабжающая регион, предоставляет полный спектр услуг по переходу на многотарифный режим и даже проверенное и настроенное оборудование, в частности, электросчётчик. Поэтому лучше заказывать услуги у них комплексно, так как это самый простой, действенный и безопасный способ.

    Схема подключения двухтарифного электросчетчика

    Подключение и установка двухтарифного счетчика электроэнергии должна выполняться только специалистами, имеющими допуск к работе в электроустановках и группу по электробезопасности не меньше третьей. Для того чтобы установить и потом подключить счётчик своими руками обязательно нужно понимать опасность поражения электрическим током.

    Двухтарифные счётчики, как и однотарифные могут быть рассчитаны на разное напряжение сети это:

    • 220 Вольт — однофазная сеть, то есть используется фаза и ноль;
    • 380 Вольт — трёхфазное напряжение, подключение имеет три фазы.

    Схемы подключения их в принципе идентичны, только имеют свои отличия в количестве клемм для соединения и как следствие, соответствующей защитной и коммутационной аппаратуры, рассчитанной на напряжение сети. Для квартиры чаще всего характерно 220 В, а для частного дома может быть приемлемо 380 В, если осуществляется подключение оборудования с трёхфазными асинхронными двигателями. Особенностью некоторых трёхфазных счётчиков является возможность использования их и для однофазных сетей.

    Вот схема подключения однофазного двухтарифного счетчика электроэнергии:

    Схема однофазного подключения

    Присутствие заземления не является здесь обязательным, но всё же рекомендуется организовать его, так как даже самое современное устройство защитного отключения, не может обеспечить надёжной защиты от поражения электрическим током при пробое. Очень часто работы ведутся тогда, когда уже присутствует напряжение на верхних клеммах вводного автомата, поэтому перед тем как непосредственно перейти к подключению, стоит отключить напряжение и проверить его отсутствие на токоведущих частях, на которых будут проводиться работы.

    Схема подключения трёхфазного двухтарифного электросчётчика выглядит так:

    Схема монтажа в трехфазной сети

    В результате потребитель получает и трёхфазное и однофазное напряжение, что очень удобно. Правила безопасности и принцип подключения аналогичен с предыдущей схемой. Если сеть потребителя мощная и ток нагрузки больше чем счётчик может через себя пропустить, то подключение происходит через измерительный трансформатор тока. Почти все электросчётчики рассчитаны на ток от 5 до 50 Ампер. Для высоковольтных цепей на производстве такие трансформаторы являются обязательными, так как с их помощью не только ведётся учёт израсходованной электроэнергии, но и осуществляется защита электрооборудования от аварийных режимов.

    На видео ниже наглядно показывается подключение однофазного и трехфазного электросчетчика к сети:

    Принцип снятия и расчёта израсходованной энергии

    Двухтарифный счётчик — это современный элемент учёта электроэнергии, который способен показывать и фиксировать не только объем потраченной энергии, но и другие параметры сети. Для того чтобы узнать, сколько израсходовано за тот или иной период электричества необходимо, нажимая кнопки на устройстве учёта, перейти в режим индикации, где можно увидеть данные по дневному и ночному использованию электрооборудования. Зная, сколько киловатт было потрачено в дневное время и соответственно в ночное, можно узнать сколько взято энергии из сети за день, за месяц, за неделю и так далее. Для этого зафиксированная разница умножается на дневной или ночной тариф, который может отличаться в зависимости от региона, где находится потребитель.

    Снятие показаний с электросчетчика

    На видео ниже наглядно показывается первоначальная настройка многотарифного электросчетчика на примере модели СЕ102М R5:

    Конечно же, такая форма учёта имеет свои огромные преимущества и достаточно выгодна для потребителя, который, например, может перенести часть дел на ночное время, благо современные приборы программируются и включаются автоматически в нужное время. Однако, если в сеть включены только холодильник и освещение, то нужно задуматься об эффективности двухтарифного режима оплаты и учёта, и посчитать через сколько времени окупятся все затраты на новое оборудование и на услуги электрика. Надеемся, вам стало понятно, как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии в сети 220 и 380 Вольт. Если возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    При организации освещения в местах, где необходимо управление источником света из трёх мест и больше, применяются промежуточные или же перекрёстные выключатели. Данный тип коммутационных устройств не используется отдельно, а только с как минимум двумя проходными выключателями. Установка и подключение их имеет свои особенности, о которых вы должны знать. Далее для читателей сайта Сам Электрик будет предоставлена инструкция, доходчиво объясняющая, как выполнить подключение перекрестного выключателя света с трех мест и более.

    Применение перекрестного выключателя

    Установка такого устройства необходима, например, если нужно осветить длинное помещение, коридор, тоннель, причём вход в него может быть осуществлён из трёх и более дверей. При этом каждый зашедший человек может движением руки и нажатием на клавишу выключателя, установленного у каждого их входов, включить источник искусственного света и после передвижения к другой двери отключить тот же самый светильник, другим выключателем, расположенным возле дверей, в которые он вышел.

    Управление освещением с трех мест

    Таким образом, возможна и любая друга последовательность, но в любом случае человек может управлять одним светильником или же целой группой источников света из трёх мест. Если в тоннеле имеется больше входов и выходов то можно установить дополнительные промежуточные перекрестные выключатели и возле них. Суть и работоспособность системы освещения от этого не поменяется, увеличится только количество коммутационных устройств.

    Конструктивные особенности

    Конструктивно перекрёстный выключатель с одной клавишей представляет собой компактное коммутационное устройство, которое работает от механического воздействия на него. При этом в продаже имеются и такие же сенсорные коммутирующие элементы, у них нет клавиши, а только лишь сенсорная кнопка, но суть работы устройства от этого остаётся прежней. Меняется только механизм воздействия, а контактная группа и принцип действия остаётся прежним. Состоит перекрестный выключатель из:

    • выходных контактных клемм для подключения проводов;
    • механизма крепежа к стене;
    • токопроводящих перемычек, находящихся внутри корпуса;
    • группы контактов;
    • механизма воздействия на контактную переключающуюся группу.

    По способу монтажа данные переключатели делятся, как и все остальные, на предназначенные для открытой (наружной) и скрытой (прокладываемой внутри стен) проводки. То есть конструкция может быть двух типов: накладной и встроенной.

    Вид спереди

    Одноклавишная модель

    Вид сзади

    Очень редко в исключительных случаях применяется гибридная проводка, когда вся кабельная линия прокладывается скрытом способом внутри стен, а выключатели устанавливаются наружного, то есть накладного типа. Это частный случай возникает, когда нет возможности сделать ниши для подрезетников или выполнение их проблематично.

    Выглядят перекрёстные переключатели внешне как обычные проходные и не имеют чёткого положения включено или же отключено. Отличие их состоит в:

    1. Наличии четырёх контактных клемм для подключения. В случае, если есть две клавиши управления, то количество клемм умножается на два.
    2. Маркировки пары — вход и выход.
    3. Невозможности использоваться отдельно, а только с парой проходных выключателей.

    Кстати, данные переключатели могут быть оборудованы не только клавишей, но и поворотным механизмом. В нём замыкание контактов происходит за счёт специального механизма поворотного действия. Принцип работы и количество клемм при этом не меняется. Стоят они немного дороже, так как считаются дизайнерскими элементами декора, который чаще всего использует при монтаже проводки в ретро стиле.

    Правила подключения промежуточного выключателя

    Перед тем как перейти непосредственно к монтажу и подключению перекрёстных промежуточных выключателей нужно отчётливо понимать опасность электрического напряжения и короткого замыкания в цепях с неправильной коммутацией. Все работы должны проводиться только с отключенным сетевым напряжением, а также после проверки отсутствия его на токоведущих частях кабеля, к которому будет происходить подключение.

    Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится:

    • Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением. Правила здесь аналогичны с обычной проводкой, то есть все соединения проводов выполняются только в распределительных коробках.
    • Кабельная продукция, то есть провода. Их сечение зависит от мощности источника света, а количество жил — от наличия или отсутствия заземления на светильниках. Для соединения между выключателями понадобится трёхжильныё провод и чётырёхжильный, лучше, конечно же, с медными жилами и с разноцветной маркировкой.

    Итак по большому счету перекрёстный выключатель освещения является связывающим звеном между двумя проходными выключателями, если это касается управления с трёх мест.

    Схема подключения перекрестного переключателя с проходными:

    Схема монтажа одноклавишного промежуточного переключателя

    Трёхжильный провод подключается я к первой распределительной коробке, две жилы из которых являются фаза и ноль, а третья земля. Управление включением и отключением светильника осуществляется разрывом и переключением по нужным для этого цепям именно фазного провода. Ноль подключается непосредственно к источнику света.

    С первой распределительной коробки (если их несколько), фазный провод нужно подключить к проходному переключателю, где он раздваивается благодаря конструкции самого устройства.

    Следующий шаг заключается в монтаже и подключении к перекрёстному выключателю провода, идущего с первого проходного выключателя. На данном этапе стоит внимательно рассмотреть маркировку и подключить именно к входу переключателя, который обозначаться может соответствующими стрелочками.

    Выход перекрестного переключателя через монтажную или же распределительную коробку необходимо подключить к проходному, здесь тоже нужно соблюдать маркировку согласно схеме и стрелочкам, нанесённым на устройстве. Если они вытерты или неразборчивы то рекомендуется с помощью мультиметра или же прозвонки выяснить, где какие клеммы, чтобы после монтажа и подключения к сети электроснабжения быть уверенным в правильности выполненной работы. Неправильное подключение приведёт к аварийной ситуации и короткому замыканию, а это чревато пожаром.

    Одинарную клемму проходного выключателя также через распределительную коробку направляют к источнику света. От неё к самому светильнику при этом понадобится также трёхжильный провод.

    На видео ниже наглядно показывается, как подключить перекрестный выключатель и 2 проходных выключателя:

    Особенности установки двухклавишного переключателя

    Двухклавишный перекрёстный или же промежуточный выключатель даёт возможность управлять отдельно двумя группами светильников или же каких-либо источников света. Особенность схемы подключения заключается в том что он устанавливается только в схеме с проходными элементами, имеющими тоже две клавиши для включения и отключения нагрузки.

    Схема подключения промежуточного переключателя с двумя клавишами:

    Двухклавишный переключатель

    Конструкция перекрёстного выключателя с двумя клавишами имеет четыре входа и четыре выхода, по большому это два одноклавишных коммутационных устройства в одном корпусе. Поэтому выбор сечения проводника и принципы монтажа идентичны. Нужно отметить, что применяются такие устройства крайне редко, чаще всего пользователям необходимо осветить длинные коридоры или же лестницы и управлять одним светильником или же одной группой осветительных приборов, а для этого достаточно 1 перекрёстный и 2 проходных выключателя оснащённые одной единственной клавишей.

    Схема управления с четырех мест

    Данная схема управления особенностей больших не имеет, разве что перекрестные переключатели должны быть промежуточными и устанавливаться последовательно друг другу, между проходными элементами включения освещения.

    Схема подключения двух перекрестных выключателей:

    Управление светом с четырех мест

    Нужно отметить, все вышеизложенные схемы одинаково работают с любыми типами ламп, а заземляющий провод является элементом защиты человека при пробое изоляции. Соединение проводов в распределительных коробках нужно выполнять по соответствующим правилам, главное в этом — его надёжность и долговечность без окисления и ухудшения контакта.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно разобрана схема подключения двух перекрестных выключателей с проходными двухклавишными:

    Теперь вы знаете, как выполнить подключение перекрестного выключателя к проходным. Надеемся, предоставленные схемы монтажа и видео уроки помогли вам разобраться в правильном расключении проводов!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать заземление в ванной комнате?

    Как сделать заземление в ванной комнате?

    Все мы знаем, что связь воды и электричества может стать фатальной для человека. В ванной эта картина наблюдается постоянно: повышенная влажность, текущая вода из крана, а рядом розетки, электрический бойлер, стиральная машина. Чтобы обезопасить себя от поражения током нужно обязательно смонтировать заземляющий контур, назначение которого – увести напряжение на землю и тем самым предотвратить опасную ситуацию. В этой статье мы расскажем, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, предоставив не только инструкцию, но и наглядные примеры каждого этапа работ.

    Как это делалось раньше?

    Еще несколько десятков лет назад вопрос создания заземляющего контура не был настолько важен. Это было связанно с тем, что все владельцы квартир делали заземление через металлические стояки горячей и холодной воды, которые в свою очередь были соединены с землей. В результате возникновения опасной ситуации потенциал уходил по трубам и проблем никаких не было. Однако позже многие жители многоквартирных панельных домов стали заменять металлические трубы на пластиковые, т.к. они являются более практичными. Как результат, соседи снизу меняют подводку труб, и ваше заземление в ванной комнате теряет свою работоспособность, а вы в свою очередь можете стать жертвой поражения электрическим током.

    Именно поэтому в хрущевках было принято решение делать заземляющий контур другим способом, о котором мы и расскажем ниже.

    Современная методика монтажа

    В квартирах старого образца сделать заземление ванной комнаты можно несколько способами. Лучшим считается установка заземляющей шины в общедомовом щитке, так сказать, модернизация системы электроснабжения. Однако добиться этого крайне сложно, поэтому некоторые жильцы с разрешением управляющей компании организовывают собственный контур заземления в подвале.

    Допустим, в вашем случае уже подведена трехжильная электропроводка к распределительному щитку. Все, что вам остается, сделать систему уравнивания потенциалов, о которой мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Эта система предполагает объединение в КУП (коробке уравнивания потенциалов) заземляющих проводников от самой ванны, раковины и металлических труб, как показано на схеме ниже:
    Уравнивание потенциалов

    От КУП провод идет на заземляющую шину в щитке. Что касается электроприборов (бойлера, стиральной машины, полотенцесушителя и т.д.), они должны быть обязательно подключены к розетке с заземлением. На видео ниже специалист дает свое мнение по этому поводу:

    Дополнительно нужно подключить УЗО, которое будет защищать электропроводку в ванной комнате от утечек тока. Если вы все же решитесь сделать защитный контур таким способом, поражения электрическим током удастся избежать. О нюансах монтажа мы расскажем ниже.

    В новостройках дела обстоят гораздо проще, т.к. чаще всего система уравнивания потенциалов уже предусмотрена, собственно, как и трехжильная проводка. Останется только заземлить ванну, если она еще не установлена, и подключить УЗО в щитке.

    Кстати, сделать заземление ванной комнаты в частном доме можно по аналогии с предоставленной выше инструкцией. Преимущество в том, что выполнить монтаж заземляющего контура в этом случае гораздо проще, чем в старой квартире. Все нюансы установочных работ мы подробно рассмотрели в статье, на которую сослались.

    Нюансы подключения

    Вот мы и подошли к главной части статьи, в которой рассмотрим особенности монтажа заземления в ванной комнате. Первым делом хотелось бы поговорить о материалах, которые нужно подготовить. Итак, список следующий:

    1. Устройство защитного отключения. О том, как выбрать УЗО, мы рассказывали в соответствующей статье. Если вкратце, то для квартиры подойдет УЗО на 16А и 10 мА.Устройство УЗО
    2. Заземляющий провод. Согласно требования ПУЭ, сечение медного проводника должно быть не менее 6 мм2, при этом окрас изоляции согласно нормам должен быть желто-зеленый. Рекомендуем использовать провод ПВ-1 для того, чтобы самостоятельно заземлить ванну и другие объекты.Заземляющий проводник фото
    3. КУП. О ней мы уже говорили, на фото ниже показано, как она выглядит.КУП
    4. Хомуты для того, чтобы можно было заземлить трубы.Хомут

    Теперь подробно поговорим о том, как сделать заземление ванны, которая на сегодняшний день может быть стальной, чугунной или же акриловой.

    Сложнее всего заземлить старую чугунную ванну, т.к. для этого нужно просверлить в корпусе, немного выше ножки, отверстие под болт (увидите специальные отростки от корпуса). Далее провод прижимается шайбой и гайкой, как показан на фото ниже:

    Подключение провода

    В современных чугунных и стальных чашах уже предусмотрено производителем специальное ушко для заземления. Единственное, вам нужно будет немного счистить эмаль до металлического цвета, что позволит улучшить электрический контакт.

    Что касается акриловых ванн, как и в предыдущих случаях, производитель заботиться о своих клиентах и поэтому заранее предусматривает ушко на раме, к которому и нужно подключить провод. Если ушка нет, высверливаем его дрелью, как уже говорилось выше. Еще один способ показан на фото:

    Защита от поражения током при купании

    Ну и последнее о чем хотелось бы рассказать – заземление ванны с гидромассажем. Так как она оснащена электрическим оборудованием, благодаря которому работает джакузи, нужно серьезно подойти к вопросу монтажа заземления. Как правило, устройство с гидромассажем подключается к розетке, с помощью которой и обеспечивается защита (если проводка трехжильная). Дополнительно рекомендуется обезопасить себя, подключив в щитке УЗО, которое должно сработать в опасной ситуации.

    Вот мы и рассказали, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, если его нет. Надеемся, предоставленная инструкция с фото примерами была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель отличается от других нагревательных элементов незначительными габаритами и простотой в установке. В качестве греющего элемента в устройстве используется проводник, который обладает высоким сопротивлением. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы резистивного нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен проводник? В основу его конструкции входят стальные жилы (одна или две) в зависимости от этого резистивный нагревательный кабель разделяется на два вида: с одной и с двумя жилами. Токопроводящую жилу изолируют специальным материалом. В некоторых видах в конструкцию входит два слоя изоляции. На изолирующий материал наносится защитный экран из металла (экранизирующая оплетка). Ее назначение – это защита от механических повреждений, а также использование в качестве заземления. Для полноценной защиты применяется наружная защитная оболочка.

    Устройство проводника

    Конструкция

    Резистивный греющий кабель с одной жилой обладает одной нагревательной токопроводящей жилой, которая занимает всю длину конструкции. Применение такого устройства считается самым оптимальным по затратам, так как он устойчив к воздействию высоких температур пластика. Электропитание подводится с двух сторон приспособления. Такая схема может образовывать некоторые границы в плане монтажа, так как возникает надобность возвращать греющий проводник к точке его соединения. Также возникает необходимости использовать дополнительные системы питания.

    Конструкция с двумя жилами включает два провода: нагревательный и токопроводящий. Электрический ток подается на один конец провода, а на другой конец устанавливается муфта. При составлении проекта этот вариант конструкции использовать гораздо комфортнее.

    Принцип работы

    Принцип действия конструкции описывает закон Джоуля-Ленца, в котором говорится, что при равномерной силе электрического тока по всей длине цепи, в любом участке будет выделяться тепло. Чем выше сопротивление на этом участке, тем сильнее тепло. Другими словами принцип работы похож на электрический нагреватель: по проводнику протекает ток, который выделяет тепло. Оно будет сильнее, если сопротивление проводника и сила электрического тока будет больше.

    Поэтому, резистивный нагревательный кабель содержит греющий элемент, который состоит из сплавов с незначительным поперечным сечением и с высоким сопротивлением. Продается он определенной длины, каждый кусок проводника обладает постоянным сопротивлением и способностью выделять одинаковое количество тепла.

    Принцип работы одножильного проводника состоит в следующем: так как подключение к электроэнергии происходит с двух концов, то резистивный греющий кабель протягивается петлей так, чтобы два конца изделия находились в одном месте. Такое подключение изображено на схеме ниже (слева):

    Схема подключения

    Принцип действия двухжильного резистивного кабеля отличается от предыдущего. Применение двух жил позволяет не подводить два конца изделия в одно место. На правой схеме указано правильное подключение.

    Как правило, такой принцип работы дает возможность применить устройство в домашнем хозяйстве и обогревать трубы незначительных размеров. А для того чтобы работа происходила правильно, допустимо применение труб, диаметром не больше 40 мм.

    Преимущества и недостатки

    Принцип действия резистивного кабеля предполагает свои плюсы и минусы. Достоинства изделия следующие:

    • доступная стоимость;
    • несложное устройство;
    • при правильном монтаже служит несколько десятков лет;
    • значительные показатели удельного сопротивления;
    • при длительном использовании сохраняется стабильность параметров.

    Резистивный греющий проводник также обладает и своими недостатками. К ним относят:

    • невозможность удлинить или укоротить устройство, так как длина у него фиксированная;
    • в случае выхода из строя, необходимо полностью менять греющий кабель, варианта замены определенного участка нет;
    • если нагревательный элемент находится рядом с другим подобным, или провода переплетаются, то это приводит к их перегреву, а также к нарушению изоляции и замыканию.

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы, а также основные плюсы и минусы резистивного греющего кабеля. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!
    Источник