Ремонт и Строительство

Метка: заземление

Заземление газового котла в частном доме своими руками
С целью ввода в рабочее состояние и безопасного использования газового котла в квартире или в частном доме, его необходимо заземлить, руководствуясь определенными бумагами, в которых указаны нормы и правила. Как только заземление будет выполнено, нужно составить документы о приемке. В них попадает информация о различных показателях, которые имеет заземляющая схема. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками.

Для чего это нужно?

Вне зависимости от принципа работы газового котла, во время эксплуатации на корпусе образуется поверхностное напряжение. Заземление позволит избежать следующих проблем при контакте с таким оборудованием:
- Износ электроники — котлы, установленные в частном доме или квартире, а также оборудованные компьютерным управлением, под воздействием вредоносного течения поверхностных токов могут выйти из строя. То же может произойти от статического электричества. В связи с этим от газового оборудования, для которого не оборудован заземляющий контур, не стоит ожидать длительной бесперебойной работы, а исправление ситуации путем замены процессора обойдется крайне дорого.
- Взрывоопасность — электричество статической природы очень часто становится причиной последующего взрыва устройств, функционирующего на газу под давлением. Если сделать заземление, станет исключенной возможность возникновения дуги.
Методика выполнения работ

В документе «Правила устройства электроустановок» четко дано понять, что заземление необходимо, однако нет требований касательно именно собранного изначально комплекта подключения заземляющего контура, касательно этого есть лишь рекомендации. Следовательно, выполнить заземление газового котла допустимо своими руками.

Для того, чтобы сделать эту работу самому корректно, необходимо:
- учесть нужный метод выполнения заземляющего контура;
- выяснить и вычислить характеристики сопротивления материала;
- произвести выбор необходимых материалов для сборки заземляющей цепи;
- выполнить экономический расчет планируемой работы.
Варианты установки заземляющей цепи различаются:
- Согласно принципиальной конструкции того или иного оборудования. Например, для привычных типов бытовой техники, таких как стиральные машины, электрочайники, электроплиты подключение существенно отличается по техническим параметрам от газового котла. ПУЭ оговаривают наиболее серьезные требования к электромонтажу последнего, так как подключить заземляющую цепь нужно предельно корректно.
- Ввиду различий сборки и монтажа. Подключение может быть реализовано либо сразу в сборе (то есть детали и устройства специализированы и сразу подходят друг к другу), либо при помощи отдельных материалов, в том числе подручных.
Схема заземления газового котла может выглядеть следующим образом:

Правила ПУЭ запрещают при заземлении подключаться к любым трубам и стоякам, когда речь идет о газовом котле.

Нужным сопротивлением для того, чтобы произвести монтаж заземляющего контура, будет то, которое рассчитывается не только от типа и параметров газового котла, но и от почвы, к которую лишние токи будут поступать. Правила устройства электроустановок диктуют следующие значения:
- В обыкновенной почве, а также в случае присутствия в ней достаточно большого процента глины, сопротивление не должно быть более 0,01 кОм. Это правило касается сетей с напряжением 380 Вольт.
- Наличие песка в грунте делает необходимым наличие сопротивления не более 0,05 кОм.
Помимо этого в ПУЭ прописаны требования для заземления котла, которые оговаривают правила выбора материала, с помощью которых будет производиться его монтаж. Эти нормы таковы:
1. Заземляющий кабель от электрощита к контуру, который находится в земле, площадью сечения должен превышать 10 мм² для меди, 16 мм² для алюминия, 75 мм² для стали.
2. Монтируемые в почву вертикальные металлоконструкции должны быть изготовлены из профильной трубы, уголка, швеллера или двутавра. Они должны соединяться точечной сваркой со специальной шиной. В составе специального ремкомплекта находятся электроды с цинковым и медным слоем на поверхности.
3. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Электромонтаж газового оборудования реализуется сразу к щиту с выполненной там электроарматурой. Правила устройства электроустановок не позволяют монтировать устройство защитного отключения в цепи с котлом без заземления, однако допустимы дополнительные, дублирующие системы. Суть их заключается в том, что заземляющий контур монтируется наряду с УЗО.
Более подробно о том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где предоставили пошаговую инструкцию по монтажу контура своими руками. При расчете стоимости подключения заземляющей цепи для отопительного котла, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- состав почвы;
- сечение кабелей;
- конкретный тип электродов;
- метод монтажа заземления;
- газопровод котла и его протяженность;
- напольного или настенного вида котел планируется установить.
Нельзя также забывать о том, какая контора будет производить проверки правильности произведенных работ, осуществлять замеры сопротивления и работу сопутствующих электрических приборов.

Вопрос касательно проверки заземления известен массой разногласий от тех или иных источников. Произвести работы по контролю смонтированной системы, призванной заземлить газовый котел, должен сотрудник Газового хозяйства. В то же время, измерить и проконтролировать сопротивление использованных при подключении материалов обязан представитель электрической лаборатории. Истина всегда зависит от конкретного муниципального образования, потому эти вопросы нужно решить с инстанциями предварительно, чтобы избежать возникновения возможных казусов.

Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств выглядит следующим образом:

Периоды измерения сопротивления регламентируется согласно параметрам конкретного оборудования, но в любом случае выполняются не реже раза в год. Максимальное значение заземляющей цепи рассчитывается зависимо от грунта, показателя его влажности и прочего. В случае соответствия измеренных данных, прописанным в ПУЭ, нормам, собственнику будет выдан акт о заземлении.

Исходя из вышесказанного, заземлить газовые котел в частном доме или квартире — это не только законодательная обязанность, но и обеспечение собственной безопасности. На видео ниже наглядно показывается порядок монтажа заземляющего контура на участке:

Теперь вы знаете, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
22.11.2025
Обзор приборов для измерения сопротивления контура заземления

[ad_1]

Заземляющий контур является основным и неотъемлемым устройством защиты человека от удара током, во время выхода электроприбора из строя или пробоя изоляции. Для того чтобы контролировать состояние заземлителя, необходимо проводить периодические замеры, поскольку металлические части в земле подвержены коррозии. При разрушении металлических частей сопротивление контура падает и он прекращает выполнять свою защитную функцию. В данной статье мы рассмотрим приборы для измерения сопротивления заземления.

Обзор приборов

Измеритель Ф4103-М1 делает проверку контура любых геометрических форм и размеров. Внешний вид устройства показан на фото:

Технические характеристики указаны в таблице:

Следующий в нашем обзоре — измеритель непосредственного отсчета определения активного сопротивления М416. Прибор проверенный временем, обладает высокой точностью и стабильностью. Вот так он выглядит:

Основные технические данные:

Проведение измерительных работ с помощью м416 показано на видео:

Современный микропроцессорный измерительный прибор ИС-10 следующий в нашем обзоре. ЖК дисплей, автоматический диапазон измерений, встроенная память последних сорока замеров. Ударопрочный корпус с защитой IP42. Ознакомится с внешним видом можно на фото ниже:

Аппарат предназначен для замеров и тестирования элементов заземления двух-, трех-, четырехпроводным методом. Также с его помощью может быть выполнена проверка качества соединения проводников шины заземления и т.д.

Инструкция по эксплуатации более усовершенствованного измерителя ИС-20/1 демонстрируется на видео:

Ну и завершает наш список приборов для измерения сопротивления контура заземления — профессиональный аппарат MRU-101. Устройство может измерять удельное сопротивление грунта, подстраиваться под конкретную задачу, с помощью анализа и сбора данных. MRU-101 имеет память на последние четыреста замеров. Внешний вид измерителя:

Основные технические характеристики данного устройства:

Видеообзор MRU-101:

Принцип работы измерителей

Измерение сопротивления грунта происходит по классическому закону Ома (R=U/I). Источник напряжения в устройстве подает разность потенциалов на электроды и происходит замер тока через прибор. Получив данные измеритель производит вычисление и выводит результат. На схеме ниже представлена схема замера:

Большинство измерений происходит по этому методу или близкие к данному принципу. Следуя инструкции к имеющемуся у вас в наличии прибору нужно установить измерительные электроды разнося их от основного заземления.

Работы производят в течении пару минут, за это время показания устанавливаются. Данную процедуру производят для каждого заземлителя отдельно. Более подробно узнать о том, как проводят замеры сопротивления заземляющего устройства, вы можете из нашей статьи.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как проводятся измерения одним из рассматриваемых нами аппаратом — Ф4103-М1:

Вот мы и рассмотрели основные приборы для измерения сопротивления заземления. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

12.11.2025
Заземление — описание, схема, плюсы и минусы
По сей день в эпоху стремительного роста научно-технического прогресса и внедрения в нашу жизнь суперпродвинутых инноваций основная масса населения пользуется устаревшей системой заземления электрических сетей TN-C. Времена, когда среднестатистический российский пользователь с недоумением рассматривал трехштекерную вилку зарубежных бытовых электроприборов, ставших в одночасье доступными для всеобщего приобретения, конечно, уже прошли. Но, к сожалению, до сей поры полной ясности в том, для чего, так называемая, евровилка укомплектована третьим штекером, у большинства еще нет. Для того чтобы окончательно решить этот вопрос, необходимо разобраться с существующими вариантами защиты электрических сетей, а также подробно рассмотреть, что такое система заземления TN-C-S. Описание упомянутого варианта защиты, а также его плюсы и минусы мы предоставили ниже.

Существующие системы заземления

В Российской Федерации в электросетях обслуживающих жилой фонд применяются следующие типы систем заземления:

TN-C. Устаревшая, но самая распространенная система. Львиная доля частного сектора и устаревшего жилого фонда многоквартирных домов пользуется данным типом электроснабжения. При системе TN-C заземляющий контур обустроен на трансформаторной понижающей подстанции, обслуживающую дом или улицу, нулевая точка трансформатора наглухо заземлена. Проводник, подключенный к нулевой точке PEN, подается в жилье и выполняет функции нулевого рабочего PN и защитного провода PE. В связи с тем, что TN-C наиболее проста и экономична, она в полной мере не отвечает требованиям электробезопасности. При таком варианте электроснабжения, согласно ПУЭ, запрещено использование электроприборов без дополнительного заземления в помещениях с повышенной влажностью, таких как бани, ванные комнаты и душевые.

TN-S. В этом случае нулевой PN и защитный PE проводники выполнены раздельно. Данный тип защиты в полной мере обеспечивает мероприятия безопасности от поражения электрическим током, поэтому при организации электроснабжения новых микрорайонов используют именно его.

Системы TT и IT используются в специальных условиях, о них мы поговорим в отдельных статьях. Сейчас же более подробно рассмотрим плюсы и минусы, а так же что собой представляет система TN-C-S.

Описание схемы электроснабжения TN-C-S

Перевод энергоснабжения жилого фонда, с системы TN-C на TN-S в настоящее время не реален, потому что потребует колоссальных затрат на модернизацию. Для обеспечения соответствующих норм электробезопасности оптимальным вариантом будет использование системы TN-C-S, которая является комбинацией TN-C и TN-S.

Смысл ее заключается в том, что от подстанции до вводного распределительного устройства (ВРУ) дома или коттеджа электроснабжение осуществляется с использованием одного проводника PEN. В водных распределительных устройствах (ВРУ) подъездов или частных домов, оборудованных повторным заземлением, происходит разделение PEN на нулевой PN и защитный проводник PE.

Согласно схеме предоставленной ниже, при заземлении типа TN-C-S к клеммам потребителей трехфазной нагрузки подводится 4 проводника, 3 из которых являются фазными проводами А, В, С, а четвертый – нейтральным проводом PN.

Защитный провод PE выполнен в виде перемычки между металлическим корпусом электроприбора и заземляющим контуром. Подключение потребителя к однофазной сети осуществляется одним фазным проводом и нейтралью PN с последующим заземлением корпуса выполненного из металла.

Схема разделения проводника PEN в ВРУ:

Очень важно соблюсти необходимую величину сечения перемычки между нулевой шиной PN и шиной заземляющего контура дома. В соответствии с ПУЭ сечение перемычки должно быть:
- для меди – 10 мм²;
- для алюминия – 16 мм².
Как сделать заземляющий контур

В многоквартирных домах мероприятиями по переходу на систему заземления TN-C-S, как правило, занимаются специализированные предприятия. Они производят соответствующие переключения в ВРУ дома или подъезда и обустраивают дополнительный заземляющий контур. Практика показывают, что бывают случаи, когда безграмотные в вопросах электротехники, но не в меру активные жильцы, пытаются совершить модернизацию схемы электроснабжения для своей отдельно взятой квартиры самостоятельно. Для этой цели в качестве заземляющего контура они пытаются использовать стояки водопровода или теплоснабжения, что категорически запрещено, т.к. данный способ неизбежно приводит к электротравматизму и оказывает пагубное воздействие на срок службы трубопроводов и приборов отопления.

Для условий частного дома изготовить дополнительное заземление не сложно, самой популярной и надежной является замкнутая схема в виде треугольника:

Электрод, погруженный в землю – уголковая сталь, перемычка – стальная полоса, заземляющий проводник – стальной прут. Площадь поперечного сечения стальных комплектующих контура должна быть не менее 50 мм². Более подробно о том, как сделать заземление в доме, мы рассказывали в отдельной статье!

Преимущества и недостатки TN-C-S

Заземление типа TN-C-S, как и другие системы имеет свои плюсы и минусы. К значительным ее преимуществом можно отнести простоту и экономичность, способность обеспечить должный уровень электробезопасности. Серьезным недостатком TN-C-S является то, что при обрыве проводника PEN на участке до его разделения проводник PE, а также все заземленные металлические корпуса электроприборов будут находиться под напряжением.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Вот мы и предоставили описание системы заземления TN-C-S. Надеемся, благодаря схемам и видео вам стало понятно, что собой представляет данный вариант электроснабжения и как его организовать своими руками.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.11.2025
Защитное зануление: устройство, назначение, принцип действия
[ad_1]
Защитное зануление – это объединение частей электроустановок, которые располагаются не под напряжением, с заземленным проводом источника питания или с заземленной нейтралью генератора или обмотки трехфазного трансформатора. То есть — это соединение металлической части электроприбора с нейтралью трансформатора. Так как в этом случае нейтраль заземляется, то зануление может считаться разновидностью заземления. Принцип действия отличается от заземления тем, что в этом случае возникает короткое замыкание. Применение такого метода позволяет снизить сопротивление на петле «фаза-ноль». Если напряжение одной из фаз поступает на корпус двигателя, то возникает короткое замыкание. А это, в свою очередь, приводит предохранитель или другой прибор защиты к срабатыванию. Если защитное зануление отсутствует, то силы тока, за счет того, что сопротивление большое, может быть мало для срабатывания устройства защиты. Таким образом, поврежденный бытовой электроприбор, может долгое время находиться под напряжением, опасным для человека. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип действия защитного зануления.

Принцип действия

В чем заключается принцип работы системы? При попадании фазы на корпус прибора, который выполнен из металла и соединен с нулевым проводником, происходит короткое замыкание. Сила тока при этом увеличивается и срабатывают аппараты защиты. Благодаря этому отключаются электрические линии, что питают электроприбор.

Согласно ПУЭ, поврежденная электролиния в автоматическом режиме должна отключаться за время 0,4 секунды и не более (в сети 380/220 В). Для этого действия, как правило, применяются специальные проводники, назначение которых заключается в защите. Например, если проводка однофазная, то это может быть третья жила провода или кабеля.

При этом петля «фаза-ноль» должна быть с небольшим сопротивлением. Это необходимо для того чтобы защитное устройство сработало за определенное время. Поэтому защитное зануление будет эффективным только в том случае, когда монтаж сети и соединения будут правильные и сделаны при высоком качестве.

Схема ниже показывает принцип действия и применение системы:

Назначение такого устройства дает возможность быстро отключить неисправную линию от электричества, и при этом обеспечить на корпусе электроприбора низкое напряжение. За счет этого поражения электрическим током организма человека невозможно.

Исходя из этого, вытекает, что принцип работы зануления имеет в основе срабатывание защитного автомата за счет короткого замыкания на корпус прибора и как результат, отключение пораженного электроприбора от электрической сети. Схема того как работает система, когда произошел пробой изоляции изображена ниже:

Узнать, в чем разница между занулением и заземлением, вы можете из нашей статьи!

Область применения

Применяется защитное зануление в электрических приборах и установках с четырехпроводными электрическими сетями и с напряжением до 1 кВ:
- в электросетях с переменным током и с одной фазой, у которых вывод заземлен;
- в электросетях с постоянным током, у которых средняя точка источника заземлена;
- в электросетях с переменным током и с тремя фазами, у которых заземлен ноль (TN – S), это сети, как правило, следующие: 220/127, 660/380, 380/220 В.
Применение электросети, у которой напряжение 380/220, возможно во всех сооружениях, у которых защитное зануление электрических приборов обязательное. Если это жилые помещения, у которых сухие полы, то такую защиту делать нет необходимости.

Электроустановки с напряжением 220/127 В и их защитное зануление получило применение в специальных помещениях, где возможно поражение электрическим током. В наружных электроустановках, которые находятся в опасных помещениях, зануляются металлические части к которым рабочий персонал может прикоснуться во время рабочего процесса.

Назначение

Такое устройство необходимо для того чтобы защититься от поражения электрическим током. Одним словом, в осуществление электробезопасности дома защитное зануление играет важную роль.

Но такое устройство может быть опасным в домашних условиях. Согласно ПУЭ его использовать в быту не безопасно. Например, если выполнить такую защиту в розетке, то это приведет к серьезным последствиям. Назначение розетки состоит в быстром подключении бытовых приборов к электричеству. Но если назначение для человека не играет роли и цепь, где есть коммутационное устройство, использовать, как защитный проводник, запрещено. А опасность заключается в том, что если целостность нуля в электрических приборах будет нарушена, то они будут находиться под высоким напряжением.

Если же в такой розетке произойдет обрыв нулевого провода, то при включении в него, например, бойлера, человека прошибет током. Если происходит обрыв нуля в многоэтажном доме, то на одну часть квартир пойдет пониженное напряжение, а на вторую – повышенное. Такое распределение чревато для бытовой техники в квартирах.

Также следует помнить, что зануление крайне опасно в двухпроводной системе. Например, при ремонтных работах, электрик может поменять нулевой провод на фазный. Ведь в электрических щитках такие жилы часто не имеют никакой отличительной окраски. Поэтому если поменять местами фазу и ноль, то электроприборы окажутся под напряжением.

Рекомендуем напоследок просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели устройство, принцип действия и назначение защитного зануления. Надеемся, теперь вам понятно как работает данная система и для чего она нужна.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
04.11.2025
Почему выходит из строя ТЭН?
Если ваш водонагреватель, стиральная либо посудомоечная машина перестала работать, то одной из вероятных неисправностей может быть поломка нагревательного элемента (ТЭН). Виновником этому может быть все что угодно: дефект из завода, нестабильное напряжение в сети, неправильная работа терморегулятора ну и конечно же сама вода. В этой статье мы предоставим читателям samelectrik.ru основные причины выхода из строя ТЭНа, а также советы по предотвращению поломки.

Обзор неисправностей

У нагревательного элемента могут возникнуть следующие виды поломок:
1. Обрыв ТЭНа. Перегорает нить нагрева, в результате чего электрическая цепь разрывается и нагреватель перестает работать.
2. Утечка тока (пробой на корпус, замыкание). В этом случае разрушается изолирующий слой устройства из-за чего при отсутствии заземления электрический ток может появится на корпусе стиральной машины, водонагревателя, обогревателя либо посудомойки. Кстати утечка является одной из причин срабатывания УЗО.
3. Образование накипи. В результате образования слоя накипи на поверхности нагревательного элемента ухудшается скорость нагрева и что более опасно — ТЭН может выйти из строя полностью: перегореть в результате перегрева или же вздуться и стать причиной утечки тока.
Первый две неисправности влекут за собой полную замену детали. От накипи можно попробовать очистить поверхность, используя специальные средства или же лимонную кислоту. О том, как проверить ТЭН мультиметром мы рассказывали в отдельной статье.

Причины поломки

Основные причины выхода из строя нагревательного элемента мы перечислили во вступлении. Сейчас же более подробно остановимся на этом вопросе, чтобы вы понимали, из-за чего происходит поломка и как ее можно заблаговременно избежать.

Итак, первая причина — это конечно же жесткая вода. Тут единственный рациональный способ предотвращения образования накипи является установку в систему водоснабжения специальных фильтров, которые понижают жесткость, тем самым продлевают срок службы нагревателя. Также рекомендуется время от времени делать профилактическую чистку ТЭНа.

Еще один виновник — низкое напряжение в сети. В результате понижения напряжения увеличивается сила тока, из-за чего может перегреваться и в дальнейшем вовсе перегореть сердечник нагревательного элемента. Тут наиболее рациональным решением будет установка стабилизатора напряжения, о чем мы подробно рассказывали в соответствующей статье.

Ну и последняя из наиболее популярных причин выхода тэнов из строя — поломка регулятора температуры, в результате чего происходит перегрев нагревателя. Дело в том, что терморегулятор дает сигнал о своевременном включении и отключении ТЭНа при достижении определенной температуры. Если регулятор сломается, то отключение нагревательного элемента может не происходить, он перегреется и произойдет обрыв цепи. От этой проблемы никто не застрахован, поможет ее избежать только своевременное обнаружение неисправности. Такая поломка чаще всего наблюдается в электрических плитах и обогревателях.

Совет! Чтобы продлить срок службы нагревателя, рекомендуем выставлять значения температуры на средний уровень либо немного ниже. В этом случае даже если накипь покроет поверхность, перегрев будет не таким сильным, каким бы он был при установке максимальных параметров.

Если в водонагревателе установлен магниевый анод, рекомендуем следить за его состоянием и при разрушении анода выполнять его замену. Дело в том, что анод защищает нагреватель от накипи, а значит продлевает его срок службы.

Вот мы и рассмотрели типичные причины выхода из строя ТЭН. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
27.10.2025
Подключение трехклавишного выключателя света: схема, видео, фото

[ad_1]

Для того, чтобы немного экономить электроэнергию, а также управлять разными уровнями освещения с одного места, были созданы выключатели света на три клавиши. Они часто используются в домах и квартирах, т.к. действительно удобны и простые в обращении. Подключить тройную модель сложнее одинарной, поэтому в данной статье для вас предоставлены видео и фото примеры, а также схема подключения трехклавишного выключателя света.

Особенность применения

Человек, сам того не осознавая, использует намного больше источников света, чем ему необходимо на самом деле. Тот уровень освещения, что он непроизвольно использует, может быть в два раза меньше. Если человек перестанет потреблять лишнее электричество и выключать ненужные лампочки, то это сэкономит до 30% используемой электроэнергии. Как раз для этих случаев и применяется тройной выключатель, изображенный на фото ниже. Подключение трехклавишного устройства осуществляется, как правило, к люстре для управления любым видом освещения: декоративным, основным и дополнительным. Чаще всего используется основное освещение, а остальные клавиши применяются по необходимости.

Также часто подключение трехклавишной модели используется для управления освещением разных комнат с одного места. Например, в коридоре можно установить тройную модель, чтобы включать свет в кухне, ванной и туалете, либо же вместо кухни в самом коридоре. Очень удобно и к тому же такая идея позволяет сэкономить на электромонтаже (вместо установки трех отдельных изделий будет задействован всего один).

Инструкция по монтажу

Итак, схема подключения трехклавишного выключателя света выглядит следующим образом:

От лампочек к распределительной коробке поступают шесть проводов. Из них три соединяются между собой и подключаются к нулевому проводнику (этот рабочий ноль идет от щитка, синего цвета). Те три провода из распределительной коробки, что остались незадействованные, соединяются с выходами прибора. Затем, из распределительной коробки необходимо подключить фазу, которая будет одинаковая для трех источников света. Подключение осуществляется к выключателю. Если предусмотрено заземление, желто-зеленые провода от светильников также нужно соединить между собой. Все соединения рекомендуется осуществлять, используя клеммы WAGO.

Данная схема наглядно показывает, как можно подключить трехклавишный тип выключателя и как при замыкании контакта загорается определенная лампочка:

Трехклавишный выключатель с внутренней стороны выглядит следующим образом: на корпусе подробно описывается и показывается, куда следует осуществить подсоединение каждого провода и куда отвести фазу. Схема прибора сзади выглядит так:

На видео инструкции наглядно показано, как подключить тройной выключатель света к сети:

Тройной прибор может работать по такому принципу: подключение одной лампы к первой клавише позволяет включить первый источник света, вторая клавиша – это две лампы, а третья включает дополнительное освещение, в виде бра. Такое подключение дает возможность комбинировать освещение в комнате до семи видов и сделать это может один трехклавишный прибор.

Также существует тройной расцепитель, который помещен с розеткой в один корпус. Благодаря такой конструкции можно сэкономить на монтаже электропроводки, так как работа сконцентрирована в одном месте. Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой в одном корпусе изображена ниже:

Такая схема имеет небольшое отличие от предыдущей. Разница заключается в том, что в данном случае добавляется нулевой провод, который от распределительной коробки идет к розетке. Этот вариант исполнения применяется в тех местах, где розетка используется нечасто, например, в ванной комнате.

На видео примере ниже предоставлена пошаговая инструкция по подключению тройной модели с розеткой:

Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, предоставленная схема подключения трехклавишного выключателя света, а также инструкция по монтажу были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить электромонтаж!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

17.10.2025
Замена вводного кабеля в квартире и частном доме: инструкция

С проблемой замены вводного кабеля от щитка в квартиру наиболее часто сталкиваются владельцы жилья устаревшего жилого фонда. Также в частных домах возникает необходимость заменить ввод, если электропроводка старая: алюминиевая, двухжильная и при этом небольшого сечения. Далее мы постараемся подробно рассмотреть, как осуществляется замена вводного кабеля в квартире и частном доме, а также кто должен оплачивать эти работы.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводной магистрали или же необходимость замены продиктована сроком службы кабеля. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводной магистрали. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним электрическим автоматом, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья. Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на более мощный, отсчет срока службы которого начнется с нуля. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика, так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом был проложен старая линия, расстояний от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как заменить ввод в квартире

Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка. Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки. Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже:

В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабельную магистраль лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.

Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео:

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной магистрали будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты. Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. В случае сайдинговой отделки, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен отстоять от стены на расстояние не менее 7 см. Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба. Более подробно о том, как провести кабель через стену, мы рассказывали в отдельной статье.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлорукав или металлический кабель-канал, можно трубу. Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-п. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Кто оплачивает работу

Остался не освещенным весьма актуальный вопрос, за чей счет производятся вышеописанные работы. Замена вводного кабеля, не зависимо от того, где это будет произведено, в частном доме или в квартире, производится за счет владельца жилья. Исключение составляет вариант плановой замены ввода, капитального ремонта или модернизации сети электроснабжения.

Надеемся наша инструкция помогла вам понять, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме. Как видите, существует множество нюансов о которых нужно знать, перед тем как переходить к выполнению работ. Особенно если вы желаете поменять ввод электричества своими руками.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

14.10.2025
Как измерить сопротивление контура заземления – обзор методик
[ad_1]
Измерение сопротивления заземления нужно выполнять, чтобы удостовериться, что оно совпадает с требованием ПУЭ (правила устройства электроустановок) гл. 1.8., а также ПТЭЭП пр. 3,3.1. Замеры, которые проводятся в электроустановке с глухо заземленной нейтралью (напряжение которых составляет ниже 1000В) должны соответствовать следующим нормам. Неважно, зимой или летом, значение не должно превышать отметку 8, 4 и 2 Ом при напряжении 220, 380, 660 В (для источников с трехфазным током) соответственно, или 127, 220 и 380 В для источников с однофазным током. Для электроустановок, где используется изолированная нейтраль (напряжение ниже 1000В) сопротивление заземляющего контура должно соответствовать п 1.7.104 ПУЭ и рассчитывается по формуле Rз * Iз < 50 В. Ниже мы рассмотрим основные методики замеров контура, а также приборы, которые можно для этого использовать.

Обзор методик

Метод амперметра-вольтметра

Для проведения измерительных работ необходимо искусственно собрать электрическую цепь, в которой ток течет через испытуемый заземлитель и токовый электрод (его еще называют вспомогательным). Также в этой схеме задействуется потенциальный электрод, назначение которого – замер падения напряжения во время протекания электрического тока по заземлителю. Потенциальный электрод нужно расположить одинаково далеко от токового электрода и испытуемого заземлителя, в зоне с нулевым потенциалом.

Чтобы измерить сопротивление методом амперметра-вольтметра необходимо воспользоваться законом Ома. Итак, по формуле R=U/I находим сопротивление контура заземления. Такой метод хорошо подходит для измерений в частном доме. Чтобы получить нужный измерительный ток можно воспользоваться сварочным трансформатором. Также подойдут и другие виды трансформаторов, вторичная обмотка которых электрически не связана с первичной.

Использование специальных приборов

Сразу отметим, что даже для измерений в домашних условиях многофункциональный мультиметр не сильно подойдет. Чтобы измерить сопротивление контура заземления своими руками используются аналоговые приборы:
- МС-08;
- М-416;
- ИСЗ-2016;
- Ф4103-М1.
Рассмотрим, как измерить сопротивление прибором М-416. Сначала нужно убедиться, что у прибора есть питание. Проверим наличие батареек. Если их нет, нужно взять 3 элемента питания напряжением 1,5 В. В итоге получим 4,5 В. Готовый к использованию прибор нужно поставить на ровную горизонтальную поверхность. Далее калибруем прибор. Ставим его в положение «контроль» и, удерживая красную кнопку, выставляем стрелку на значении «ноль». Для измерения будем пользоваться трехзажимной схемой. Вспомогательный электрод и стержень зонда забиваем не менее чем на полметра в грунт. Подсоединяем к ним провода прибора по схеме.

Переключатель на приборе устанавливается в одно из положений «Х1». Зажимаем кнопку и крутим ручку, пока стрелка на циферблате не сравняется с отметкой «ноль». Полученный результат необходимо умножить на ранее выбранный множитель. Это и будет искомое значение.

На видео наглядно демонстрируется, как измерить сопротивления заземления прибором:

Также могут быть использованы более современные цифровые приборы, которые намного упрощают работы по замерам, более точны и сохраняют последние результаты измерений. Например, это приборы серии MRU – MRU200, MRU120, MRU105 и др.

Работа токовыми клещами

Сопротивление контура заземления можно измерять также токовыми клещами. Их преимущество в том, что нет необходимости отключать заземляющее устройство и применять вспомогательные электроды. Таким образом, они позволяют достаточно оперативно вести контроль за заземлением. Рассмотрим принцип работы токовых клещей. Через заземляющий проводник (который в данном случае является вторичной обмоткой) протекает переменный ток под воздействием первичной обмотки трансформатора, которая находится в измерительной головке клещей. Для расчета величины сопротивления необходимо разделить значение ЭДС вторичной обмотки на величину тока, измеренную клещами.

В домашних условиях можно использовать токовые клещи С.А 6412, С.А 6415 и С.А 6410. Более подробно узнать о том, как пользоваться токоизмерительными клещами, вы можете в нашей статье!

Какая периодичность измерений?

Проводить визуальный осмотр, измерения, а также при необходимости частичное раскапывание грунта нужно согласно графику, который установлен на предприятии, но не реже чем один раз в 12 лет. Получается, что, когда производить замеры заземления – решать вам. Если вы живете в частном доме, то вся ответственность лежит на вас, но не рекомендуется пренебрегать проверкой и замерами сопротивления, так как от этого напрямую зависит ваша безопасность, при пользовании электрооборудованием.

При проведении работ необходимо понимать, что в сухую летнюю погоду можно добиться наиболее реальных результатов измерений, так как грунт сухой и приборы дадут наиболее правдивые значения сопротивлений заземления. Напротив, если замеры будут проведены осенью либо весной в сырую, влажную погоду, то результаты будут несколько искажены, так как мокрый грунт сильно влияет на растекаемость тока, что, в свою очередь, дает большую проводимость.

Если вы хотите, чтобы измерения защитного и рабочего заземления проводили специалисты, то необходимо обратиться в специальную электротехническую лабораторию. По окончании работы вам будет выдан протокол измерения сопротивления заземления. В нем отображается место проведения работ, назначение заземлителя, сезонный поправочный коэффициент, а также на каком расстоянии друг от друга находятся электроды. Образец протокола предоставлен ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором показывается как измеряют сопротивление заземления опоры ВЛ:

Вот мы и рассмотрели существующие методики измерения сопротивления заземления в домашних условиях. Если вы не обладаете соответствующими навыками рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые все сделают быстро и качественно!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.10.2025
Как установить светильник Армстронг

[ad_1]

Подвесные потолки в современном интерьере позволяют значительно сэкономить время и упростить монтаж электропроводки по объекту. Кроме того они очень эстетичны и гибки в плане дизайна. Особой популярностью в офисном сегменте пользуются подвесные потолки типа Армстронг или Грильято. Ровные плиты из пористого гипсокартона, визитная карточка практически каждого офисного помещения и не только делового сегмента. Они позволяют легко добираться до монтажных коробок и светильников в них встроенных, добавлять устройства, закладывать дополнительные коммуникации таких как интернет, телефон, видеонаблюдение. В этой статье речь пойдет об установке светильника Армстронг и подключении своими руками.

Порядок установки

Во время монтажа каркаса под «Армстронг» или «Грильято» необходимо предусмотреть минимальное допустимое расстояние между планками каркаса и потолком в 20 см. В противном случае монтаж светильника придется производить одновременно с набором каркаса, а такой метод не допускает легкого доступа и простого обслуживания, и поэтому не приемлем.

Светильник Армстронг (на фото ниже) легко узнаваем, это конструкция квадратной формы на четыре светоизлучателя (лампы), прикрытых рассеивающей пленкой или же отражающей решеткой.

Как правило, установка светильников Армстронг не вызывает проблем, поскольку размер окна ячейки и габариты устройств совпадают. При осмотре конструкции подвесного потолка необходимо визуально ознакомится с элементами подвеса и их расположения, поскольку бывают случаи «лютой» экономии исполнителями монтажа.

Допустимо когда на две ячейки одно крепление к потолку, на квадрат из четырех ячеек не меньше четырех. В противном случае во время установки необходимо дополнительно закрепить светильник к потолку, для минимизации его веса на подвесную конструкцию.

Перед тем, как производить монтаж светильника Армстронг, с осветительной арматуры снимают рассеиватель, оставляя корпус с пусковой аппаратурой. В таком состоянии им легче манипулировать при установке. В выбранную ячейку, под углом по диагонали вставляют светильник. После того как он полностью оказался за потолком его проворачивают по горизонтали и совмещают с ячейкой.

Как установить светильник в подвесной потолок, вы можете узнать из этого видео:

Правильный монтаж корпуса

Помимо этого рекомендуем посмотреть, как ровно расположить светильники типа Армстронг на потолке:

Использование лазерного уровня

Кроме растровых еще применяют встраиваемые или точечные источники освещения, для их размещения вырезаются отверстия в декоративных плитах. Такое решение хорошо подойдет для не больших помещений с низким потолком, или мест, требующих дополнительного потока света.

Для установки светильника Армстронг под натяжной потолок необходимо заранее произвести монтаж специальной арматуры для крепления осветительных приборов. Поскольку после монтажа натяжного потолка исправить что либо будет практически невозможно, как в случае с модульными потолками «Армстронг» или «Грильято», где количество и размещение элементов легко варьируется.

Правила подключения к сети

Проводку под потолком необходимо прокладывать в гофре и закрепить к потолочной плите, исключив провисания. Неправильно производить подключение гирляндой (последовательно), когда провод входит в корпус и выходит на следующий прибор, используя клеммную колодку как распределительную. Правильно располагать распределительную коробку возле группы светильников, и от нее к каждому вести свой провод питания.

Для подключения светильников Армстронг чаше всего используется провода ПВС или ШВВП, ввиду своей гибкости и упрощенного монтажа. Также возможно использовать многожильный провод ПВ3 с разноцветной изоляцией. Зачищенную жилу опрессовывают гильзой или же лудят оловом, такое соединение образует лучший контакт.

На фото ниже изображена контактная клемма с нанесенными на ней обозначениями L— фаза, N — ноль, PE- заземление. Как определить какой провод фаза и ноль можно узнать из нашей статьи.

Схема подключения:

На видео ниже рассказывается, как правильно подключить провода в зажимы:

Подключение осветительного прибора

Во время монтажа необходимо соблюдать технику безопасности. При работе со стремянок или строительных козлов зовите напарника, не работайте в одиночку. Перед подключением проводов удостоверьтесь в отсутствии напряжения, вывесите предупреждающий плакат на рубильник, а еще лучше отсоедините провод от устройства коммутации если помещение большое и выключатель находится далеко от вас. Это и все, что хотелось рассказать вам о том, как произвести установку светильника Армстронг и подключение к сети своими руками.

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

09.10.2025
Как провести проводку в доме из СИП-панелей?
[ad_1]
Легковозводимые здания из СИП-панелей, которые уже достаточно давно используются в Канаде, можно встретить и на отечественных просторах. Такие конструкции являются очень теплыми и к тому же быстро возводятся бригадой мастеров. В этой статье мы вам расскажем, как должна быть выполнена электропроводка в доме из СИП-панелей, на какие нормы следует ориентироваться и что важно учитывать.

Опасность конструкций

Изначально следует отметить, что панели SIP изготовлены из двух плит ОСП, между которыми находится слой пенопласта. Как вы понимаете, такие конструкции являются легковоспламеняемыми, поэтому важно перед монтажом электропроводки в СИП-доме позаботиться о пожарной безопасности.

Дело в том, что при коротких замыканиях, перегрузке в сети, возникновении тока утечки и образовании электрической дуги может произойти воспламенение проводки и самого сэндвича, из которого изготовлены стены. Как результат, за считанные минуты постройка может полностью выгореть. Чтобы такого не произошло, нужно знать, как правильно провести проводку и чем ее можно защитить. Об этом мы и поговорим далее.

О чем говорят СНиП и ПУЭ?

При возведении дома из СИП-панелей, а также последующей разводке электрики нужно руководствоваться как минимум двумя документами: строительные нормы и правила, а также правила устройства электроустановок (7 издание).

Касаемо нашего вопроса, в СП 31-105-2002 говорится о том, что в СИП домах монтаж проводки нужно производить, пропустив кабель через специальные пустоты в утеплителе, созданные заводом-изготовителем. При этом дополнительно защищать электрику втулками и трубами нет необходимости. Главное требование — использовать негорючие марки кабельной продукции, например кабель NYM или же ВВГнг-ls.

Однако опытный электрик тут же вспомнит, что правила ПУЭ допускают проводить электропроводку в деревянных конструкциях только в металлической трубе. Даже о гофре или же металлорукаве здесь не идет речи (п. 7.1.38).

Получается, что нормативные документы друг другу противоречат. Так что же делать в этом случае? Есть несколько способов решить проблему и провести электропроводку в доме из СИП-панелей своими руками.

Способы монтажа

Итак, если вы хотите выполнить монтаж скрытой проводки, то тут есть 2 варианта:
1. Как и прописано в ПУЭ, использовать металлические трубы либо короба, через которые и проводить кабель от щитка ко всем электрическим точкам. Это затратно, трудоемко и к тому же занимает больше времени. Не самый оптимальный вариант.
2. Сделать обрешетку под листы ГКЛ и провести электрику под гипсокартоном. Потеряете в площади комнаты, но в таком случае не слишком большие затраты.
3. Нашить три слоя гипсокартона: первый без профиля (сразу на СИП-панель), далее второй, в котором делаются штробы под проводку, после чего нашивается третий слой. Кабель дополнительно защищают кабельным каналом либо гофрой. При таком варианте монтажа улучшая шумоизоляция и пожарная безопасность. Однако, как вы понимаете, затраты наибольшие среди всех перечисленных способов монтажа.
На видео ниже наглядно показывается, как правильно провести электропроводку в доме из СИП-панелей с применением листов ГКЛ:

Гораздо проще и дешевле сделать открытую проводку в СИП-доме. Для этого можно использовать кабельные каналы подходящего цвета, плинтуса или же вообще выполнить монтаж электрики под старину (на фарфоровых изоляторах). Подробнее о правильном монтаже открытой электропроводки можете узнать из нашей отдельной статьи.

Чтобы вы понимали, цена на электромонтаж открытым способом в панельном доме из СИП-панелей начинается от 400 рублей за 1 квадратный метр общей площади дома. За прокладку скрытой проводки электрики берут в среднем 900 рублей за 1 квадратных метр.

Как предотвратить пожар?

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как защитить электропроводку в доме из СИП-панелей от возгорания. Итак, существует все несколько способов, которые являются обязательными к применению:
1. Использование негорючих марок кабеля (NYM или же ВВГнг-ls).
2. При открытой разводке электрики применение кабельных каналов из самозатухающего материала.
3. Установка автоматического выключателя, который защитит от короткого замыкания и перегрузки сети.
4. Подключение УЗО в щитке, благодаря чему производится защита от токов утечки.
5. Монтаж заземляющего контура и молниезащиты. О том, как сделать заземление в доме, читайте в нашей отдельной статье.
6. Обустройство пожарной сигнализации и системы пожаротушения в частном доме (может позволить далеко не каждый, больше подходит для использования на предприятиях).
7. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы. Таким образом вы не только сможете сэкономить на счетах за электричество, но и предотвратить пожар, который может быть вызван возникновением электрической дуги при замыкании между фазой и нулем в патроне.
8. Установка дуговой защиты, которая реагирует на возникновение электрической дуги, моментально отключая напряжение на опасном участке и запуская систему автоматического пожаротушения.
Что касается последнего пункта, именно датчики дуговой защиты активно применяются за рубежом, благодаря чему допускается прокладка электропроводки в СИП-панелях без использования дополнительных мер защиты. Как показано на фото ниже, кабель просто проходит в пустотах к нужным электрическим точкам:

Мы рассмотрели основные моменты, связанные с монтажом электрики в СИП-домах. Более подробно узнать обо всех этапах электромонтажа вы можете из нашей отдельной статьи, в которой предоставлена пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в доме.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
06.10.2025
Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине
Если вы заметили, что стиральная машинка автомат не греет воду, то одной из вероятных причин поломки является выход из строя нагревательного элемента. Чтобы не платить за работу мастера и сэкономить деньги, рекомендуем самостоятельно произвести замену этой запчасти, т.к. сделать это достаточно просто, имея под рукой стандартный набор инструментов — гаечные ключи и отвертки. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как заменить ТЭН стиральной машины своими руками. Инструкции будут предоставлены как для моделей с задним расположением нагревателя, так и для тех, у которых он находится спереди.

Шаг 1 — Определяем место размещения нагревателя

Первым делом необходимо определиться, с какой стороны находится ТЭН у стиральной машины. Сделать это достаточно просто — нужно отодвинуть корпус от стены, развернуть его и осмотреть заднюю стенку. Если крышка большая, так сказать на весь размер, тогда вероятнее всего нагреватель расположен с задней стороны, под баком. В этом случае технология замены ТЭНа значительно упростится, ведь для доступа к нему достаточно всего лишь открутить заднюю крышку стиральной машины.

Если же крышка небольшая, то значит она предусмотрена только для доступа к ремню стиралки, а сам нагревательный элемент находится спереди, также снизу (как показано на фото ниже). В таком случае, чтобы заменить деталь, придется разбирать переднюю панель для ремонта, что гораздо сложнее и дольше по времени.

Так или иначе, рекомендую сперва все равно снять заднюю крышку и посмотреть, нет ли ТЭНа под баком. В любом случае процесс снятия не занимает много времени.

Важно! Как правило, у таких производителей стиральных машин, как Candy, Whirpool, Indesit, Ariston, Electrolux, Zanussi и Атлант, нагреватель находится сзади. У LG, Bosch и Samsung часто ТЭН расположен с лицевой стороны. У стиральных машинок с вертикальной загрузкой заменить ТЭН возможно через нижнюю часть передней панели или боковую стенку, которая снимается без сложностей. Однако место расположения не всегда соответствует указанным стандартам. Модель модели рознь, как говорится.

Шаг 2 — Обеспечиваем доступ к крепежу

Когда вы определите, где расположен ТЭН в стиральной машине, можно переходить к разборке корпуса. Для этого первым делом нужно отключить технику от электросети, чтобы предотвратить поражение электрическим током при замене нагревательного элемента. Если расположение заднее, придется дополнительно отсоединить сливную трубу и водоснабжение. Также не обойтись без слива остатков воды из стиралки. Слить воду можно через специальный сливной фильтр или же, если опустить сливной шланг ниже уровня расположения корпуса машинки, что может быть более проблематичным решением.

Далее снимите заднюю крышку. Если ТЭН находится за ней, все хорошо, останется его снять и заменить, о чем мы расскажем ниже. В том случае, если вам нужно снять переднюю крышку, действуйте по следующей инструкции:
1. Снимите крышку, которая находится сверху.
2. Демонтируйте лоток для моющих средств. Как правило он крепится саморезами и дополнительно зафиксирован защелкой, которую нужно аккуратно отсоединить.
3. С уплотнителя на люке нужно снять стальной обруч. Его держит пружина, которую просто необходимо немного растянуть. После снятия обруча аккуратно демонтируйте и сам уплотнитель, а также блокиратор двери, от которого требуется отключить провода.
4. После этого можно открутить переднюю панель, которая закрепляется саморезами и, возможно, клипсами.
5. Доступ для замены ТЭНа обеспечен, можно переходить к основному процессу.
Шаг 3 — Меняем ТЭН

Итак, все что осталось — самостоятельно заменить ТЭН в стиральной машине. Это не сложно, т.к. нагреватель держит всего одна гайка. Перед откручиванием этой гайки (1) нужно отсоединить клеммы питания, заземление и провода от датчика температуры.

Чтобы после замены ничего не перепутать, рекомендуем изначально сфотографировать, как все подключено.

Для откручивания гайки, которая держит нагревательный элемент, лучше всего использовать торцевой ключ. Если такого нет, подойдет и рожковой. Откручиваем гайку практически до конца, потом вдавливаем шпильку (2) внутрь, что позволит извлечь деталь из посадочного места. Потом откручиваем гайку полностью и, расшатывая ТЭН в стороны, достаем его аккуратно наружу.

Перед тем, как приступать к замене нагревательного элемента стиральной машины, рекомендуем его еще раз проверить. Методика проверки предоставлена на видео ниже:

Как проверить работоспособность нагревателя

Если действительно нагреватель вышел из строя, его нужно заменить на новый. О том, как поменять ТЭН стиральной машинки в домашних условиях, рассказывает мастер на видео-уроке:

Мастер-класс по замене нагревательного элемента

Сборка осуществляется в обратном порядке, однако перед этим нужно очистить отсек для размещения тэна от порошка и лишнего мусора. Чтобы предотвратить протечку, можете дополнительно посадить новый нагреватель на герметик. Но если демонтаж старого изделия был выполнен аккуратно и посадочное гнездо не повреждено, протечек и так не будет. Подключаем провода, прикручиваем заднюю крышку и проверяем, греется ли вода при включении стирки.

Вот, собственно, и вся технология замены вышедшего из строя нагревательного элемента. Как вы видите, заменить ТЭН стиральной машины можно своими руками и сделать это достаточно просто!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.10.2025
Как разделить электропроводку на группы?

[ad_1]

Хорошим тоном при проектировании электрических сетей в квартире или доме считается разбивка линий электропроводов на несколько групп потребителей. Различают розеточную линию, осветительную, а также отдельные силовые ветви для водонагревателей, электропечей, стиральных машин, системы кондиционирования и т.д. В этой статье мы расскажем, как выполняется разделение электропроводки на группы, а также предоставим примеры и схемы правильного разветвления электросети.

Для чего это нужно?

Во-первых для удобства обслуживания. Во-вторых для безопасности эксплуатации электропроводки. Если в какой-либо группе произошел сбой, она отключается, не воздействуя на остальные. К примеру, при грамотном разделении электросети замкнувший ТЭН калорифера не обесточит весь дом и не придется в темноте на ощупь устранять причину аварии, бродить по квартире или дому к щитовой.

В былые времена при проектировании жилья, требования к проводке отличались от сегодняшних, и многие обычные сейчас для нас электроприборы отсутствовали в обиходе. Поэтому считалось нормальным и экономически целесообразным объединять в одну группу розетки и освещение.

Правила разбивки

Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 mm. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм, для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

Также рекомендуем вам ознакомиться со схемой электропроводки в двухкомнатной квартире!

Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

30.09.2025