Ремонт и Строительство

Метка: заземление

  • Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

    Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

    Выбор сечения и типа кабеля, номиналов автоматических выключателей, УЗО и другой защитной аппаратуры, и, наконец, выбор способа монтажа. Это еще неполный список этапов электромонтажных работ, которые введут в ступор любого начинающего мастера. Поэтому давайте разберемся как может быть проведена электропроводка на даче своими руками. Пошаговое описание всех этапов электромонтажа предоставлено ниже.

    Определение способа прокладки кабеля

    Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

  • Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
  • Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

    • Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

    • Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
    • В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
    • В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

    Составление схемы до монтажа

    Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

    Надёжный электрощит

    Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

    Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

    Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.

    Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

    Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

    1-фазный электрощит

    Схема ввода 1 фазы с заземлением:

    1-фазный электрощит с заземлением

    Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

    Схема трёхфазного электрощита

    Выбор электроустановочных изделий

    Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

    В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

    Продукция Легранд

    Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

    Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

    Ответвление от ВЛЭП, нормы

    Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

    Подземный ввод, нормы

    При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

    Гофра на фасаде

    От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

    Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

    трубостойка на крыше или фасаде

    Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».

    Переход с сип на медь

    Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

    Электромонтаж внутренней проводки

    Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

  • Разметка.
  • Штробление.
  • Установка подрозетников и распредкоробок.
  • Прокладка кабеля.
  • Сборка схемы и подключение.

    • Разметка стен

    Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html.

    На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

    По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

    Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

    Штробление и углубления для подрозетников

    Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

  • С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
  • Штроборезом.
  • Болгаркой с алмазным диском.

    • Инструмент для штробления

    В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

    Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

    Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

    4 подрозетника в ряд

    Крепление распределительных коробок и подрозетников

    Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

    Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

    Прокладка линий

    При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

    Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

    Дюбель-хомут для кабеля

    Подключение розеток и выключателей

    Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

    Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

    Прокладка наружной проводки

    Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

    Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

    Варианты проводки в деревянном доме

    Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

    Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.

    Проводка в стиле Ретро

    Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

    Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!

    Материалы по теме:

    Источник ►

  • Вводно-распределительные устройства (ВРУ): назначение, виды, комплектация

    Вводно-распределительные устройства (ВРУ): назначение, виды, комплектация

    [ad_1]

    В электрике и энергетике расшифровка аббревиатуры ВРУ — вводно-распределительное устройство, иногда его еще называют УВР. Без этого элемента электрической цепи не обойтись в электроснабжении жилых домов и общественных зданий. На сегодняшний день ВРУ представляет собой закрытый ящик из стали, в котором находится большое количество аппаратов, используемых для контроля и учета электроэнергии, а также защиты подключаемых потребителей. В этой статье мы расскажем, для чего нужно вводно-распределительное устройство, из чего оно состоит и чем может быть укомплектовано

    Назначение и область применения

    Главным образом ВРУ служит для приема и последующего распределения электрической энергии. Помимо этого данный элемент предназначен для защиты подключаемых к нему потребителей от перегрузок, коротких замыканий, утечек тока и других аварийных ситуаций. Также следует отметить, что вводно-распределительные устройства применяют для учета израсходованной электроэнергии, а также контроля правильного распределения нагрузки по всей электрической сети. Ну и обязательно следует отметить, что с помощью распределительного устройства, установленного на вводе, могут производиться оперативные включения и отключения оборудования, которое подсоединено к этому участку цепи.

    На фото ниже показано, как оно выглядит:

    Обслуживание ВРУ

    Если говорить вкратце, то основное назначение вводно-распределительного устройства заключается в объединении в одном месте контрольной и защитной аппаратуры, а также приборов, необходимых для измерения и учета электрической энергии. Благодаря этому на объекте можно компактно собрать все аппараты и управлять ими с одного места, защищенного от неблагоприятных погодных условий и других опасностей.

    Как мы уже сказали выше, ВРУ применяется не только в административных зданиях и на промышленных предприятиях, но и в жилых домах (частных и многоквартирных). При составлении проекта электроснабжения указывается месторасположение вводно-распределительного устройства, а также характеристики всей аппаратуры, которая будет в нем установлена. Согласно проекту осуществляет сборка ВРУ и дальнейшая опломбировка прибора учета электроэнергии.

    Схема электроснабжения

    В частном доме ВРУ применяется в том случае, если возникает необходимость распределения нагрузки по нескольким постройкам (баня, хозблок, гараж, летняя кухня и т.д.). В таком случае устанавливается основной ВРУ, после которого необходимо установить индивидуальное распределительное устройство для каждой отдельной постройки.

    Комплектация ВРУ

    Устройства вводно-распределительные могут быть укомплектованы по разному, в зависимости от пожеланий заказчика и существующих требований. В основном, ВРУ в электрохозяйстве комплектуются защитной автоматикой, прибором учета электрической энергии, измерительной аппаратурой и шинами.

    Комплектация УВР

    Если подробнее говорить о составляющих ВРУ, они следующие:

    1. Электросчетчик.
    2. Вводной автоматический выключатель и вводное УЗО.
    3. Групповые автоматические выключатели и УЗО (либо дифавтоматы).
    4. Шины (заземления, нулевые, токопроводящие).
    5. Провода и кабели, необходимые для коммутации всей аппаратуры.
    6. Наборные клеммники для коммутации цепей.

    Помимо этого, в зависимости от области применения вводно-распределительных устройств, они могут быть оснащены трансформаторами тока, кварцевыми предохранителями, ограничителями напряжения, вольтметрами, амперметрами, разрядниками, средствами защиты и прочими аппаратами. Как уже было сказано, комплектация ВРУ зависит от проекта электроснабжения и индивидуальных предпочтений заказчика.

    Виды вводно-распределительных устройств

    Последнее, о чем хотелось бы рассказать в этой статье — какие бывают виды ВРУ. Итак, условно мы разделили их на следующие разновидности:

    1. По номинальному току: 100, 250, 400, 630 А.
    2. По типу исполнения: подвесной, напольный.
    3. По назначению: вводные, распределительные, вводно-распределительные.
    4. По месту установки: в помещениях и уличные. Тут важно указать, что степень защиты может быть от IP31 до IP65.
    5. По типу обслуживания: односторонние, двухсторонние.
    6. По количеству вводов: на 1 ввод или на несколько (2, 3, 4).

    Важно отметить, что сами распределительные устройства могут быть одно-, двух-, трехпанельными и более (многопанельные). Размеры ящика также зависят от его комплектации и области применения.

    Виды УВР

    Маркировка ВРУ дает понять, какими характеристиками обладает данное устройство. Аббревиатура расшифровывается следующим образом:

    Маркировка вводно-распределительных устройств

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых более подробно рассказывается о том, как устроены УВР:

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, теперь вам стало понятно, для чего служит вводно-распределительное устройство и какие варианты исполнения существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Обзор розеток и выключателей VIKO

    Обзор розеток и выключателей VIKO

    Среди недорогого сегмента на рынке электротоваров много неизвестных брендов, качество продукции которых оставляет желать лучшего. Но среди них можно выделить некоторые изделия весьма неплохого качества, например, розетки и выключатели VIKO. Какими они бывают мы и рассмотрим в этой статье.

    О производителе

    VIKO – это турецкая компания, продукция которой производится в районе Санджактепе (провинции Стамбул). Компания была основана больше 40 лет назад – в 1966 г. В её ассортимент входят: розетки, выключатели, автоматы, боксы под электрощиты, тройники и прочее. На рынке России оборот товаров VIKO составляет до 15%, а в Украине до 30%, в то время как у себя на родине, в Турции, больше 45%.

    Логотип компании

    Но более интересным является тот факт, что в октябре 2013 года компания Panasonic опубликовала данные о покупке 90% акций турецкого производителя электроустановочных изделий.

    Обзор серий

    Розетки и выключатели VIKO часто встречаются в домах и офисах, они заслужили популярность в первую очередь из-за демократичной цены. Модельный ряд состоит из 12 серий, 5 из них для внутренней установки, 4 из линейки ARTSTYLE и 2 для наружной (накладные).

    Внутренние:

    • Carmen.
    • Karre.
    • Meridian.
    • Linnera.
    • Rollina.
    • ARTLINE (Novella, Novella S, Karre Cities, Karre Style).

    Накладные:

    Для скрытого монтажа

    Серия Carmen – узнаётся по скруглённым углам тиснением на рамке. Довольно мягкие формы не бросаются в глаза поэтому хорошо подходят для большинства интерьеров. Розетки и выключатели Carmen бывают двух цветов – белого и кремового.

    Цвета Carmen

    Выключатели бывают:

    • одноклавишные, двухклавишные и трёхклавишные;
    • проходные и перекрестные;
    • Звонковые, для управления жалюзи и пр.;
    • с подсветкой и без неё.

    Выключатели с подсветкой

    Окошко подсветки на моделях из этой серии разделено на три сегмента, закрытых красным прозрачным пластиком, расположено по середине клавиши или по центру в разрезе двойных выключателей. Для отелей производитель предлагает карточные выключатели. Также есть диммеры с поворотной рукоятью, со срезом фазы как по заднему, так и по переднему фронту.

    Виды выключателей CARMEN

    Розетки Viko Carmen бывают одинарные и двойные, для установки в один подрозетник, есть экземпляры как с заземлением, так и без него. На них могут быть защитные шторки. Рамки в свою очередь могут объединять в себе до 5 постов.

    Розетки Carmen

    Кроме обычных розеток на 220В в линейке Viko Carmen есть:

    • телефонные (RJ-11);
    • компьютерные (Ethernet rj-49);
    • телевизионные;
    • с аудио-портом и пр.;

    Слаботочные порты и диммер

    Примерно такой же ассортимент изделий во всех сериях VIKO, поэтому далее мы не будем перечислять каждую позицию.

    Отличительные особенности Karre — прямые линии и острые углы, у неё довольно сдержанный внешний вид. Расцветок представлено 3 варианта:

    • белый;
    • кремовый;
    • с детскими рисунками (KIDS), с принтами героев мультфильма «Маша и Медведь»;

    Серия Karre

    Ассортимент выключателей такой же, как и в предыдущей серии, а вот в розетках здесь представлено две интересных позиции:

    • с USB-портом;
    • с VGA-портом.

    В серии VIKO Karre есть и диммеры, термостаты с дисплеем и аналоговые и другие электротовары.

    Розетки Karre

    Очертания форм продукции Meridian напоминают линейку Valena Life розеток и выключателей Legrand, углы огранены линиями и напоминают основание пирамиды. Рамки и механизмы бывают двух цветов – белого и кремового. Подсветка выполняется в виде горизонтальной черты в нижней части клавиши, расположение которой аналогично и на одноклавишной и на двухклавишной модели.

    Продукция линейки Meridian

    Ассортимент розеток Meridian вы видите ниже.

    Продукция линейки Meridian

    VIKO Linnera – это еще один ряд моделей с плоским и сдержанным дизайном с квадратной рамкой, а клавиши и накладки механизмов скруглены по углам. Окошко подсветки отличается от предыдущих серий тем, что оно миниатюрное и находится в декоративном углублении. Цветовых решения также два – белый и кремовый.

    Модельный ряд Linnera

    Виды розеток аналогичны предыдущей серии, но в Linnera нет встраиваемого USB-зарядного, как и во всех следующих сериях. Еще одна особенность этой линейки – есть рамка на 6 постов.

    Розетки Linnera

    VIKO Rollina в целом повторяет Linnera, но отличаются рамки – здесь наружные углы закруглённые.

    розетки и выключатели VIKO Rollina

    Особенность семейства Artline заключается в более ярких дизайнерских решениях. Они современно и стильно выглядят. К Viko Artline относится 4 группы продукции:

  • Novella.
  • Novella S.
  • Karre Cities.
  • Karre Style.

    • Novella и Novella S – внешне похожа на серию Linnera. А именно прямыми линиями и острыми углами. Встречаются в 5 основных цветах:

    Расцветки «под дерево» впишутся на стенах уютного деревянного дома, а дымчатый и серебро – будут идеальным решением для офиса в стиле «хай-тек». В группу Novella S входят сенсорные выключатели и диммеры.

    Novella - элегантные розетки и выключатели

    Karre Cities и Karre Style отличаются от стандартной серии Karre только тем, что на рамках и механизмах нанесены рисунки в виде городских пейзажей или узоров из растений.

    Расцветки рамок Karre Cities и Karre Style

    Накладные модели

    Для наружной электропроводки встраиваемые модели не подходят, для этого есть накладные электроустановочные изделия. У компании VIKO в таком формате выполнены 3 серии:

    Стоит отметить, что в некоторых встраиваемых сериях в аксессуарах есть короба для накладной установки.

    VERA – подходит для наружной проводки в деревянном доме, корпуса продукции выполняются в 4 цветах:

    Цвета и модели серии Vera

    В этой линейке есть все те же приборы что и в приведенных выше, интересным является комбинированные блоки из розетки и выключателя.

    Защищенные розетки и выключатели от VIKO

    Продукция под названием «Palmiya» и «Pacifica» имеет класс пылевлагозащиты IP54, соответственно разъёмы закрываются защитными шторками. Они подойдут для установки в гаражах, мастерских и на улице. Их корпуса выполнены в серых тонах и явно не впишутся в интерьер жилого помещения.

    Использование Pacific под дождем

    Заключение

    В целом розетки и выключатели VIKO неплохого качества. Их устанавливают в большинстве случаев при бюджетном ремонте квартир или домов. Никогда не возникает вопросов типа «Как подключить провод», потому что во всех устройствах используются преимущественно винтовые клеммы. Кстати о «бюджетности» этой марки говорит и то, что розетки и выключатели продаются в комплекте с рамками, в отличие от тех же Schneider Electric и Legrand. Стоимость изделий начинается от немногим более 100 рублей.

    Источник ►

  • Заземление: нормы, меры защиты, условия возникновения

    Заземление: нормы, меры защиты, условия возникновения

    Электрический ток совершает много полезной работы и жизнь современного человека без него невозможна, однако кроме пользы он может принести и вред. Удар током может привести к болевым ощущениям, ожогам и даже к летальному ихсоду. Электробезопасность – очень обширная тема, которая рассматривается далеко не одной публикацией. В этой статье мы расскажем, о том что такое напряжение прикосновения и что под ним понимается.

    Определение понятия

    Когда человек или животное касается своим телом оголенных токоведущих частей, корпуса прибора, который почему-то оказался под потенциалом, кабеля с поврежденной изоляцией и т.п, а сам, при этом стоит на земле – то разность потенциалов между точкой касания и землей называется напряжением прикосновения.

    Касание электроустановки под напряжением

    Иначе говоря, это то напряжение, под которым находятся две оголенные проводящие части не соединенные между собой.

    Условия возникновения таковы — корпуса электроприборов обычно заземлены, но повреждения изоляции электрооборудования внутри этих корпусов вызывает появление напряжения прикосновения, когда вы возьметесь рукой за металлическую часть корпуса и связанных с ним металлических частей.

    Безопасно ли напряжение прикосновения

    Начнем с того, что именно опасно? Напряжение само по себе не представляет особой опасности. Разрушающие и опасные воздействия оказывает электрический ток. Однако от величины напряжения зависит вероятность получить удар током. Безопасным считается напряжение переменного тока 42 Вольта, ранее считали 36 В. Оно применяется для обустройства переносных светильников и для питания электроинструмента, при работе в труднодоступных местах, в гаражах, подвалах, влажных помещениях, а также в местах временных работ. Но напряжение прикосновение и безопасное напряжение для человека это немного разные вещи.

    Действие электрического тока на человека губительно, он может вызвать фибриляционное сокращение сердца и смерть, поэтому величины допустимых напряжений и токов прописаны в нормативных документах. Согласно нормам, описанным в ГОСТ 12.1.038-82 напряжение прикосновения в нормальных условиях (без аварий) не должно быть больше:

    • при переменном токе с частотой 50 Гц – 2 В (ток – 0,3 мА);
    • при переменном токе с частотой 400 Гц – 3 В (ток – 0,4 мА);
    • при постоянном токе – 8 В (ток – 1 мА);

    Это предельно допустимые значения при воздействии до 10 минут в сутки. Стоит отметить, что для людей, которые работают при температурах больше чем 25°С и относительной влажности более 75% эти значения уменьшают в 3 раза.

    Так как напряжение прикосновения измеряется между местом положения человека на земле (его контакта с проводящей поверхностью) и местом касания электрооборудования – из этого следует, что оно зависит от места расположения в помещении, точнее относительно точки заземления. Чем дальше вы стоите в момент, когда коснулись опасного прибора, на чьем корпусе оказался потенциал (от точки заземления), тем больше величина напряжения прикосновения.

    Влияние расстояния на величину напряжения

    Стоит отметить еще несколько определений:

    1. Зона растекания. Такая площадь на земле, за пределами которой потенциал, возникший, при протекании тока замыкания на землю, равен нулю. За пределами зоны растекания напряжение прикосновения численно равняется величине потенциала на поверхности, которой касаетесь.
    2. Шаговое напряжение. Это напряжение между двумя точками на земле (грунте) вокруг места замыкания токоведущей части на землю. Смысл состоит в том, что если возле вас упал высоковольтный кабель, двигаться от него нужно мелкими приставными шагами, не отрывая ноги от земли, таким образом уменьшая расстояния между шагами. Потенциал от точки замыкания на землю убывает по экспоненте. Это значит, что в месте замыкания на землю – он равен потенциалу замыкаемого проводника, а за пределами зоны растекания нулю. Тогда напряжение между этими двумя точками равняется напряжению замкнутого кабеля.

    Плакат по электробезопасности

    Вы должны были заметить, что напряжение прикосновения, зона растекания и шаговое напряжение связаны между собой.

    Пути снижения опасности

    Давайте разберемся, как защитится от напряжения прикосновения. Чтобы снизить опасность возникновения потенциала на корпусах электроприборов нужно, во-первых, обеспечить надежное заземление. Причем сопротивление переходного контакта заземлителя (металлосвязь) не должно превышать 0,01 Ома. Место соединения должно быть надежно закреплено болтом или сваркой, его нужно регулярно проверять.

    Заземление в щите

    Во-вторых – прежде чем включать приборы после долгого простоя и вообще старые (более 10 лет) нужно проверить качество изоляции проводов и кабелей, для этого используют мегаомметр. Ориентировочно – сопротивление изоляции должно быть на уровне 1 МОм (мегаом) на 1 кВ. Для электросети 220-380 Вольт достаточно и 0,5 МОм.

    Для снижения возможности поражения электрическим током необходимо устанавливать УЗО или дифавтомат. Их назначение – защита людей от поражения током. Но здесь нужна система заземления TN-C-S, то есть в сети должны присутствовать отдельные провода PE и N, но никак не совмещенный нулевой провод. Необходимо выполнять требования защиты, иначе УЗО не будет корректно выполнять свои задачи.

    Расчет напряжения прикосновения

    В сетях с изолированной нейтралью напряжение прикосновения рассчитывается по формуле:

    Uприк=Фземли-Фкорпуса

    Потенциал земли уменьшается с удалением от точки заземления, это проиллюстрировано на картинке выше. В случае, когда заземлитель один – самое опасное касание будет корпуса того прибора, который расположен от заземлителя дальше всех. Поэтому заземляющих контур должен объединять всю площадь помещения и обеспечивать равномерное уравнивание потенциалов.

    Полностью формула, учитывающая все сопротивления (касания, зоны растекания), выглядит следующим образом:

    U=Фзa1a2,

    Где a1 – коэффициент U прикосновения, на него влияет форма кривой падения потенциала, a2 – коэффициент касания, учитывает сопротивление растекания по площади, на которой стоит человек, обуви, изоляции фазы от земли.

    В сетях с глухозаземленной нейтралью, когда человек оказывается под действием напряжения ниже чем линейное (при линейном 380В, фазное равно 220В) ток, протекающий через тело человека, ограничивается сопротивлением обуви, пола (земли) и тела.

    Формула для расчета

    Способы измерения

    При введении и плановых проверках состояния электроустановок проводят измерение напряжения прикосновения, давайте узнаем о порядке измерения. Сначала отключают нулевой провод от электрощита. Затем измеряют сопротивление милиомметром или измерителем заземляющих контуров, типа MRU-101. Затем собирают схему, где на расстоянии не менее 25 м от заземлителя (на рисунке цифра 2) устанавливают штырь на глубину 25-30 см и электрод, аналогичный ступне человека (на рисунке обозначен цифрой 3). Между заземлителем и штырем подают напряжение V1. Вольтметр V2 – напряжение прикосновения. Параллельно ему установлен резистор на 1000 Ом (имитация сопротивления тела человека) и разъединитель (когда он замкнут выполняется измерение).

    Измерение напряжения прикосновения

    Так выглядит электрод, который имитирует ступню человека:

    Электрод

    Где 1 – прокладка из сукна (влажная), 2 – проводящая пластина из меди, 3 – диэлектрик, 4 – рукоятка, 5 – подключаемый к измерителю провод.

    Другой способ называют «метод вольтметра-амперметра». На рисунке R2 – сопротивление тела:

    Метод вольтметра-амперметра

    Вольтметр измеряет напряжение прикосновения, амперметр – ток через заземлитель. В качестве источника напряжения можно использовать трансформатор с характеристиками:

    • Uвых = 500 В;
    • Pном = 100 кВа;

    Альтернативы: автономный генератор, трансформатор собственных нужд. Ноль вторичной обмотки – заземлить.

    На видео ниже наглядно демонстрируется специальный прибор для измерения напряжения прикосновения:

    Чем опасно напряжение прикосновения? Вас может ударить током, ведь на поверхности прибора находится потенциал электропитающей сети. Бытовые приборы с питанием 220, например электроплита, опасны, а промышленные сети 380 вольт и тяжелые условия работы только усугубляют влияние напряжения прикосновения на человека. Для того, чтобы избежать поражения, кроме профилактических мер в электросети нужно иметь минимальный набор средств индивидуальной защиты, например диэлектрические перчатки и ботинки при работе в электроустановках и соблюдать все меры защиты, прописанные в нормативных документах и регламентом предприятия.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Какими защитными средствами должны быть укомплектованы электроустановки

    Какими защитными средствами должны быть укомплектованы электроустановки

    Каждая электроустановка в обязательном порядке должна быть укомплектована защитными средствами, при этом весь комплект должен быть поверенным и сопровождаться сертификатами соответствия. При этом понятие «электроустановка» включает в себя такие объекты, как распределительные устройства, трансформаторные пункты, подстанции, цехи электростанции и т.д. Комплект средств защиты может являться инвентарем ремонтно-механизированных станций (далее РМС), передвижных лабораторий, оперативно-выездных бригад и конечно же бригад централизованного ремонта. При комплектовании электроустановки нужно руководствоваться действующими нормативами. В 2018 году это приказ Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 №261, приложение 8. В этой статье мы решили сделать обзор соответствующих этому приказу комплектов КСЗ-1 (для ЭУ напряжением до 1000В) и КСЗ-2 (для ЭУ выше 1000В).

    Обзор комплектов

    КСЗ-1

    Итак, в комплект защитных средств КСЗ-1 входят следующие изделия:

  • Изолирующая или универсальная штанга (соответственно, ШО-1 или ШОУ-1) в количестве двух штук.
  • Клещи изолирующие КВП-2 либо КИ-1000 в количестве двух штук.
  • Два указателя низкого напряжения (УННО-1М или же УННУ-25-1000).
  • Одно переносное подстанционное заземление ЗПП-1/3 с сечением 16 мм.кв.
  • Один диэлектрический коврик.
  • Две пары диэлектрических перчаток.
  • Две пары диэлектрических бот.
  • Одни защитные очки.
  • Плакаты электробезопасности (комплект может состоять из 7 либо 13 шт.)

    • Производители бонусом испытывают все перечисленные средства и предоставляют услуги на поверку СИЗ с протоколом на организацию. То есть клиенту не нужно дополнительно поверять и заниматься поиском испытательного центра. Все комплектующие изображены на фото ниже, стоимость КСЗ-1 начинается от 12000 рублей, что является достаточно низкой ценой.

     

    КСЗ-1

    КСЗ-2

    В комплектацию набора КСЗ-2 входят следующие защитные средства для электроустановок напряжением выше 1000В:

  • Две изолирующих или универсальных штанги (ШО-15/ШОУ-15).
  • Один однополюсный указатель высокого напряжения (УВНСЗ 6-10).
  • Два мультиметра с функцией токоизмерительных клещей.
  • Одно переносное подстанционное заземление ЗПП-15-3/1 с сечением 25 мм.кв.
  • Диэлектрический коврик размерами 75*75 см.
  • Две пары диэлектрических перчаток.
  • Две пары диэлектрических бот.
  • Одни защитные очки.
  • Плакаты электробезопасности (7/13 шт.)

    • Также, как и предыдущий комплект, КС3-2 поставляется уже испытанным и поверенным. На фото изображены все перечисленные элементы:

    КСЗ-1

    Что еще важно знать

    Приобретая готовый комплект, вы должны знать о сроках испытания защитных средств. Согласно действующим нормативам, мы составили таблицу, в которой указали наименование средства защиты и периодичность поверки.

    СИЗ Периодичность поверки (1 раз в) Изолирующая штанга 2 года Изолирующие клещи 2 года Токовые клещи 2 года Указатели напряжения (низкого и высокого) 1 год Диэлектрические перчатки 6 мес Диэлектрические галоши 1 год Диэлектрические боты 3 года Изолирующий ручной инструмент 1 год Предохранительный пояс 6 мес Монтерские когти и лазы 1 год

    Не менее важно знать о следующих нюансах:

  • Работники, ответственные за электрохозяйство, а также технические руководители предприятия могут увеличивать комплект защитных средств для электроустановок, ориентируясь на условия работы. Однако делать комплект меньшим запрещено.
  • Если оборудование распределительного устройства размещается на разных этажах, количество средств защиты должно относить ко всему РУ. Это же правило касается, если оборудование находится в разных помещениях, отделенных другими помещениями либо дверьми.
  • Комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства наружного типа, а также мачтовые подстанции должны быть укомплектованы СИЗ исходя из местных условий.
  • Если распределительные устройства в количестве не более четырех расположены в одном здании и при этом они одного напряжения и обслуживаются одним и тем же персоналом, достаточно укомплектовать их одним набором средств защиты. Однако это правило не относится к переносным заземлениям и защитным ограждениям, они должны укомплектовываться для каждого РУ отдельно.

    • На этом мы и заканчиваем обзор КСЗ-1 и КСЗ-2. Надеемся, теперь вы знаете, какими средствами защиты выполняется комплектование электроустановок напряжением до 1000 В и выше этого значения. Еще раз повторимся — удобнее приобретать готовые комплекты, тем более если они уже прошли испытания и поверку!

    Источник ►

  • Провод для заземления: сечение, марка, цвет

    Заземлением называется подключение токоведущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

    Кратко о терминах

    Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

    Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

    Заземлитель треугольником

    Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

    Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

    Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

    Сечение провода заземления

    Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

    Сечение заземляющего провода должно быть:

    • Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
    • Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
    • При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

    Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

    1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
    2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

    Марка и требования к проводникам

    Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

    В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

    Жила заземления может быть:

    • изолированной;
    • неизолированной;
    • находится в составе кабеля;
    • быть отдельным одножильным проводом;
    • алюминиевой;
    • медной.

    Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

    В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

    Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

    Кабели:

    • ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
    • NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
    • ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

    Провода:

    • ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
    • ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
    • ESUY – одножильный мягкий медный провод.

    Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

    Цвет провода и особенности подключения

    Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

    Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

    • L – Line или фаза.
    • N – Neutral или нейтраль, ноль.
    • PEN или PE – защитный проводник или земля.

    Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

    Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

    Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

    • Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
    • Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Источник

  • Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.

    Что сокращает жизнь подшипнику

    Признаки поломки

    В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

    Признаками разрушения рабочей детали являются:

    • люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
    • прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
    • заклинивание барабана;
    • биение бака во время отжимания белья;
    • вытекание смазки;
    • код ошибки на дисплее;
    • со шкива слетает приводной ремень;
    • не полный отжим белья или его отсутствие;
    • прерывание стирки во время полоскания и отжима.

    Причины поломки

  • От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
  • К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
  • Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
  • Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
  • Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
  • Заводской брак.

    • Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

    Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

    Приготовьте инструмент:

    Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

    Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

    На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

    Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

    Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

    Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

    Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

    Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

    Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

    При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

    Обратите внимание на:

    Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

  • · Отсоединить все коммуникации.
  • · Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
  • · Уберите со шкива приводной ремень.
  • · Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
  • · Отсоедините заземление барабана.
  • · Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
  • · Очистите посадочное гнездо и вал.
  • · Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
  • · Установите новый суппорт в корпус.

    • Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

    Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

    Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

    С уважением: Источник ►

  • Как устроен проточный водонагреватель электрический?

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?

    [ad_1]

    Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

    Как устроен водонагреватель?

    Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

    Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

    Схема Thermex System

    Конструктивные особенности

    Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

    Принцип действия

    Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

    Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

    В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

    Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

    Внутренние элементы

    Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео в котором демонстрируется конструкция и принцип действия рассматриваемых устройств:

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Какие бывают виды электропроводок?

    Какие бывают виды электропроводок?

    [ad_1]

    Перед тем, как приступать к монтажу электрической проводки своими руками, необходимо подобрать подходящий способ разводки кабелей, определиться с материалами и составить соответствующую схему. В этой статье мы расскажем читателям Сам Электрик, какие бывают типы и виды электропроводок, а также способы их прокладки в жилых домах.

    Общая классификация

    Итак, грубо говоря электрическая проводка разделяется на следующие виды:

    • открытая (кабельные линии монтируются по поверхности стен, потолка или же других строительных конструкций);
    • скрытая (электросеть прокладывают внутри этих самых конструкций);
    • наружная (данный вид электропроводки применяется исключительно на улице, провода крепятся на поверхности построек или же между специальными опорами).

    В свою очередь каждый перечисленный способ прокладки имеет свои собственные разновидности, о которых мы сейчас и поговорим подробнее.

    Открытая

    При открытой электрической проводке используют следующие способы прокладки кабеля:

    • в специальном электротехническом плинтусе;
    • в кабельных каналах;
    • в лотках;
    • на изоляторах либо фарфоровых роликах;
    • на скобах;
    • в трубах (в том числе гофрированной и металлорукаве).

    Комплект кабельных каналов

    Преимущества и недостатки открытой электропроводки мы рассмотрели в соответствующей статье на сайте, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Скрытая

    Выполнение скрытого типа электропроводки производится следующими способами:

    • в штробах пд штукатуркой (самый популярный вариант);
    • в технологических отверстиях строительных конструкций (к примеру, в панелях старых многоквартирных домов);
    • под натяжными и навесными потолками;
    • под пластиковыми панелями;
    • в кабельных коробах, гофре, металлорукаве, размещенных внутри конструкций;
    • в полу.

    Трасса электросети в штробах

     

    О достоинствах скрытой проводки мы также рассказали в соответствующей статье.

    Наружная

    Ну и последняя из основных видов электропроводок – наружная. Как мы уже сказали, это уличный вариант разводки кабельной линии, который может быть выполнен следующими способами:

    • по поверхности зданий и построек;
    • прокладка по воздуху между опорами (тросовая электропроводка либо струнная);
    • под землей (так сказать скрытый уличный вид проводки).

    Наружная электросеть

    Наружную прокладку проводов используют при монтаже уличного освещения, электрификации садовых построек (в том числе и гаража), а также для того, чтобы провести свет на чердак.

    Какие еще существуют разновидности?

    Помимо основной классификации существует еще более локальная, о которой вы также должны знать. Итак, во-первых, существует еще два типа электропроводки: однофазная (220 Вольт) и трехфазная (380 Вольт). С этим, надеемся, все понятно.

    Помимо этого, существует проводка двухжильная (без земли) и с заземлением (три жилы). Тут мы дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей о том, какие бывают виды заземления.

    Ну и самое интересное, о чем мы хотели бы вам рассказать – какие существуют типы электропроводок по конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка. Тут проводка может разделятся на такие варианты:

    1. Замкнутая кольцевая. Как видно из схемы ниже, замкнутая цепь снабжает неограниченное количество розеток в пределах одной квартиры либо дома. Важное требование к данному виду электрической проводки – площадь пола не должна быть выше 100 квадратных метров.Замкнутая кольцевая электрическая цепь
    2. Лучевая. В этом случае к каждому отдельном электроприбору и группе розеток ведется отдельный кабель, цепь обратно к щиту не возвращается, что более целесообразно и безопасно.Лучевая схема
    3. Петлеобразная. Прокладка кабеля осуществляется к одной электрической точки, от которой в дальнейшем питание передается к соседней, до тех пор, пока вся группа не станет единым целым.Петлеобразная разводка кабеля
    4. Дозовая коробка. От щитка идет кабель на каждую дозовую коробку, размещенную между потолочными балками. В свою очередь от этих коробок по одному проводу отходит на выключатель света и по одному непосредственно на патрон.Дозовая коробка

    Вот такие виды электропроводок применялись (-ются) в промышленных и гражданских зданиях. Чтобы выбрать подходящий способ прокладки кабеля, нужно руководствоваться ПУЭ. Помимо этого выбор осуществляется в зависимости от условий окружающей среды, что не менее важно. К примеру, в чердачных помещениях нужно позаботиться о надежной защите кабеля от влаги, а в деревянном доме – от возгорания.

    Напоследок рекомендуем просмотреть короткое, но полезное видео по теме, в котором рассматривается область применения, назначение и характеристики основных типов электрической проводки, применяемой в жилых помещениях:

    Вот мы и рассмотрели существующие виды электропроводок и способы их прокладки в жилых домах. Как вы видите, каждый вариант исполнения имеет свои особенности и устройство. Надеемся, информация была для вас полезной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Современная электропроводка в квартире и частном доме

    Современная электропроводка в квартире и частном доме

    Электрическая проводка современного дома должна соответствовать существующим требованиям безопасности и обеспечивать выполнение возложенных на нее функций. Поскольку количество бытовых электроприборов выросло многократно, по сравнению с прошлым временем, возникает необходимость пересмотреть качество электрической проводки в своем доме. Подойдя к этому вопросу ответственно и грамотно, можно сделать жилье не только максимально безопасным, но и удобным. В этой статье мы расскажем, как может быть устроена современная электропроводка в квартире или же частном доме.

    С чего начать

    Первым делом стоит произвести замену алюминиевого провода на медный. Так как алюминий со временем становится хрупким, а изоляция на таких проводниках разрушается, эти факторы приводят к пропаданию электричества в квартире или к спонтанному возгоранию на аварийных участках. Кроме того, медный проводник имеет меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с таким же из алюминия. То есть, медный провод способен пропустить через себя больше тока, а значит и более мощную нагрузку запитать.

    Кабель для электропроводки

    Стоит учитывать, что для освещения нужно взять провод меньшего сечения 1-1,5 мм, для питания розеток выбрать провод 2,5 мм, а для подключения электрической печи и духового шкафа придется выбрать сечение 4-6 мм.

    Кстати, комбинируя таким образом провода, можно не плохо сэкономить при закупке материала. Кабель для электрической проводки лучше всего брать медный — ВВГнг, одножильный в изоляции, не поддерживающей горение. Если бюджет позволяет, можно для электросети взять кабель NYM, этот проводник выполнен по немецкой технологии, имеет двойную изоляцию, которая не поддерживает горение и задымление. Важные свойства этих кабелей — они не поддерживают горение, что очень важно для безопасности современного жилья.

    ВВГнг vs NYM

    Перед тем как приступить к замене проводки, необходимо составить схему электропроводки. В ней будут учтены нюансы и количество розеток, светильников, выключателей, датчиков, и их место положение в квартире. Провод кабельного телевидения, кабель интернет и телефонной связи также являются частью электропроводки. При этом при проектировании умного дома также нужно предусмотреть провода связи со все возможными датчиками сигнализации, в частности их взаимное положение.

    Важно! Современная схема электропроводки составляется в специальной программе, которая может быть как платной, так и бесплатной.

    Для удобства в ремонте или обслуживании электропроводки нужно распределить линии по группам потребителей и защитить каждую отдельным автоматом. Простыми словами пустить не один провод на всю квартиру, как это делали раньше, а в каждую комнату протянуть кабели от щита, один на розетки (от 2,5 кв. мм) и один на осветительные приборы. Сами розетки в комнате соединить по схеме звезды. Поэтому в щитке современного коттеджа можно увидеть несколько автоматов на освещение, розетки, отдельный автоматический выключатель для электроплиты, хозпостроек и т.д.

    Распределение проводки на группы

    Важно: Если в дом заходит три фазы, также нужно распределить нагрузку по фазам, по возможности равномерно.

    Современная защита квартиры и дома

    Электрический щиток также претерпевает изменения при монтаже современной проводки. Теперь домовую электросеть разделяют на зоны и на каждую из зон устанавливается защита:

    Многие электрические приборы плохо переносят скачки напряжения и даже не значительные перепады напряжения могут повлечь за собою значительный ущерб в виде сгоревшей бытовой техники. Чтобы бороться с этим разрушительным явлением, разработаны устройства, контролирующие величину напряжения. При изменении параметров реле напряжения отключает потребителей, оберегая тем самым их работоспособность. По выставленным параметрам напряжения, реле постоянно замеряет внешний вольтаж сети. При отклонении (обычно по умолчанию установлено 170 Вольт нижний, и 250 верхний порог напряжения) происходит отключение всей сети после РН. По прошествии нескольких минут устройство повторно контролирует параметры напряжения и если все в порядке, производит подключение. Таким образом устройство помогает избежать электрических поломок и спонтанных пожаров. Для городской квартиры вполне подойдет реле с силой коммутации 40 Ампер — РН40.

    Реле напряжения "Барьер"

    Если вдруг в домашней сети произойдет короткое замыкание (случайное соединение проводника фаза и нуля), ток в проводнике возрастает в сотни раз. В этот момент происходит разогрев проводника до состояния плавления, что в большинстве случаев может произвести к возгоранию предметов, находящихся рядом, и порче электрических устройств. Для предотвращения короткого замыкания в цепи питания устанавливают автоматические выключатели, которые реагируют на резкий скачок тока, и разрывают цепь своими контактами. Это не то устройство, на котором стоит экономить при проектировании современной электропроводки. Прежде чем приобрести какую-то марку автомата, необходимо ознакомится с отзывами о данном производителе. При этом у самого продавца нужно попросить сертификат на продукцию. Это защитит от приобретения подделки или некондиции.

    Автоматы

    В свою очередь наш портал рекомендует марки автоматических выключателей АВВ, Schneider Electric, Legrand.

    Прежде чем устанавливать автомат, необходимо определится с нагрузкой. Как правило на розетки устанавливают автоматический выключатель от 16 до 25 Ампер, а для освещения достаточно 6-10 Ампер. Можно сэкономить, если правильно рассчитать ток потребителя в розеточной группе и приобрести нужные автоматы. Дело в том, что автоматы проверенных производителей в разных позициях ощутимо отличаются в цене.

    Для того, чтобы контролировать состояние изоляции сети и потребителей, обязательно необходимо установить в щитке на каждую из контролируемых зон УЗО или дифавтомат. Принцип работы таких аппаратов основан на сравнении двух токов, входящего и исходящего, в специальном трансформаторе. Если утечка тока произойдет не через изоляцию на землю, а через тело человека, при его касании токоведущих частей, то УЗО отключит напряжение, сохранив ему жизнь. Для помещений, как правило, устанавливают УЗО номиналом 30 мА (миллиампер), а для ванных комнат или помещений повышенной влажности 10 мА. Общее УЗО в щитке, на весь дом или коттедж, устанавливается номиналом от 100 до 300 мА.

    Устройство защитного отключения

    Устройство, контролирующее качество соединений проводов в распределительных коробках и состояние контактов в розетках и удлинителях, предотвращающих перегрев в местах плохого контакта и возможные спонтанные возгорания — УЗИс. Устройство защиты от искрения отключит нагрузку до того момента, когда дуга и нагрев выведут из строя проводку. Почему необходимо устанавливать УЗИс — ни автомат, ни дифференциальный выключатель, ни тем более реле напряжения, не способны распознать дуговые и искровые процессы в местах плохого контакта. Именно поэтому современная электропроводка в деревянном доме подразумевает установку защиты от искрения. В квартире и обычном кирпичном доме также можно перестраховаться и установить данный вариант защиты.

    Без заземления не обойтись

    При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной ТТ. В новой системе появляется дополнительный проводник PE — заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление. Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки.

    Конструкция заземляющей системы дома

    Что еще важно знать — запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е. использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ. Причина этому — в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током. В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.

    О чем еще нужно знать

    Для надежного контакта, современная проводка собирается как конструктор, на пружинящих контактах клеммников WAGO. Их применение сокращает время монтажа электропроводки. Однако учтите — использовать «ваги» можно в тех случаях, если нагрузка небольшая, т.е. при подключении розеток для питания маломощных приборов и группы освещения. При высоких нагрузках рекомендуем использовать более надежные способы соединения токоведущих жил, например, опрессовку гильзами либо сварку.

    Соединение жил клеммником

    Что касается розеток, на рынке появились умные Wi-Fi розетки и такие же по принципу действия дистанционно управляемые Wi-Fi выключатели света. С их помощью можно управлять электроприборами и освещением в доме с разных мест. Это и есть умная электропроводка, сделать которую не составит труда любому, у кого возник интерес.

    Накладная wi-fi розетка

    Еще один важный момент — умное освещение в доме, которое можно организовать, используя радиоуправляемые люстры, либо как вариант — умные светодиодные лампы. Говоря о последних, умные лампочки могут усиливать сигнал вай фая, включаться и выключаться по заданному расписанию (делая эффект присутствия человека), менять цвет и уровень освещенности. В общем, имея под рукой смартфон, можно играть цветом и светом лежа на диване.

    Умная лампочка

    Говоря о современных способах монтажа электропроводки, в последнее время все больше и больше практикуется прокладка кабеля по потолку и наоборот в напольном покрытии. У данных способов есть свои преимущества и недостатки, но главное — все больше развивается альтернатива классической прокладке кабеля внутри стен. Не хотите штробить стены — можно просто уложить кабель внутри подвесного либо натяжного потолка. Главное сделать места соединения жил доступными для проверки и ремонта.

    Разводка электрики по потолку

    Это и все, что мы хотели рассказать о том, что собой представляет современная электропроводка в квартире и частном доме. Как вы видите, новых фишек достаточно много, а самое главное — все большее внимание уделяется безопасности и комфортности эксплуатации электроприборов в доме. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассказывается, что собой представляет электрическая проводка в современной квартире:

    Источник ►

  • Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.
    Все имеет свой срок службы. Стиральная машина – не исключение.

    Что сокращает жизнь подшипнику

    Признаки поломки

    В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

    Признаками разрушения рабочей детали являются:

    • люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
    • прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
    • заклинивание барабана;
    • биение бака во время отжимания белья;
    • вытекание смазки;
    • код ошибки на дисплее;
    • со шкива слетает приводной ремень;
    • не полный отжим белья или его отсутствие;
    • прерывание стирки во время полоскания и отжима.

    Причины поломки

  • От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
  • К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
  • Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
  • Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
  • Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
  • Заводской брак.

    • Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

    Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

    Приготовьте инструмент:

    Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

    Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

    На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

    Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

    Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

    Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

    Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

    Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

    Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

    При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

    Обратите внимание на:

    Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

     

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

  • · Отсоединить все коммуникации.
  • · Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
  • · Уберите со шкива приводной ремень.
  • · Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
  • · Отсоедините заземление барабана.
  • · Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
  • · Очистите посадочное гнездо и вал.
  • · Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
  • · Установите новый суппорт в корпус.

    • Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

    Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

    Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

    Источник ►

  • Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?

    Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?

    [ad_1]

    Со временем эксплуатации линии электроснабжения в них происходят изменения, которые невозможно проконтролировать визуально или установить их с помощью математических расчетов. Для стабильной и бесперебойной работы электрооборудования необходимо периодически делать замеры определенных параметров. Одним из них является измерение петли фаза-ноль, которое делают при помощи специальных приборов. Если фазный провод замкнуть на нулевой в точке потребления, то между фазным и нулевым проводником создается контур, который и является петлей фаза-ноль. В нее входят: трансформатор, рубильники, выключатели, пускатели – все коммутационное оборудование. Ниже мы расскажем читателям Сам Электрик, как измерить сопротивление петли, предоставив существующие методики и оборудование.


    Периодичность и назначение замеров

    Для надежной работы электросети необходимо периодически проводить проверку силового кабеля и оборудования. Перед сдачей объекта в эксплуатацию, после капитального и текущего ремонта электросетей, после проведения пуско-наладочных работ, а также по графику, установленном руководителем предприятия проводят эти испытания. Измерения делают по следующим основным параметрам:

    • сопротивление изоляции;
    • сопротивление петли фаза-ноль;
    • параметры заземления;
    • параметры автоматических выключателей.

    Оборудование для замеров

    Основной задачей измерения параметра петли фаза-ноль является защита электрооборудования и кабелей от перегрузок, возникающих в процессе эксплуатации. Повышенное сопротивление может привести к перегреву линии, и как следствие, к пожару. Большое влияние на качество кабеля, воздушной линии оказывает окружающая среда. Температура, влажность, агрессивная среда, время суток – все это оказывает влияние на состояние сети.

    В цепь для проведения замеров включают контакты автоматической защиты, рубильники, контакторы, а также проводники подачи напряжения к электроустановкам. Этими проводниками могут быть силовые кабели, подающие фазу и ноль, или воздушные линии, выполняющие эту же функцию. При наличии защитного заземления — фазный проводник и провод заземления. Такая цепь имеет определенное сопротивление.

    Полное сопротивление петли фаза-ноль можно рассчитать с помощью формул, которые будут учитывать сечение проводников, их материал, протяженность линии, хотя точность расчетов будет небольшой. Более точный результат можно получить, измерив физическую цепь с имеющимися устройствами.

    В случае использование в сети устройства защитного отключения (УЗО), его при измерении необходимо отключить. Параметры УЗО рассчитаны так, что при прохождении больших токов оно произведет отключение сети, что не даст достоверных результатов.

    Обзор методик

    Существуют разные методики для проверки петли фаза-ноль, а также разнообразные специальные измерительные приборы. Что касается методов измерения, основными считаются:

    1. Метод падения напряжения. Замеры проводят при отключенной нагрузке, после чего подключают нагрузочное сопротивление известной величины. Работы выполняются с использованием специального устройства. Результат обрабатывают и с помощью расчетов делают сравнение с нормативными данными.
    2. Метод короткого замыкания цепи. В этом случае проводят подключение прибора к цепи и искусственно создают короткое замыкание в дальней точке потребления. С помощью прибора определяют ток короткого замыкания и время срабатывания защит, после чего делают вывод о соответствии нормам данной сети.
    3. Метод амперметра-вольтметра. Снимают питающее напряжение после чего, используя понижающий трансформатор на переменном токе, замыкают фазный провод на корпус действующей электроустановки. Полученные данные обрабатывают и с помощью формул определяют нужный параметр.

    Основной методикой такого испытания стало измерение падения напряжения при подключении нагрузочного сопротивления. Этот метод стал основным, ввиду его простоты использования и возможности дальнейших расчетов, которые нужно провести для получения дальнейших результатов. При измерении петли фаза-ноль в пределах одного здания, нагрузочное сопротивление включают на самом дальнем участке цепи, максимально удаленном от места подачи питания. Подключение приборов проводят к хорошо очищенным контактам, что нужно для достоверности замеров.

    Сначала проводят измерение напряжения без нагрузки, после подключения амперметра с нагрузкой замеры повторяют. По полученным данным делают расчет сопротивления цепи фаза-ноль. Используя готовое, предназначенное для такой работы устройство, можно сразу по шкале получить нужное сопротивление.

    После проведения измерения составляют протокол, в который заносят все нужные величины. Протокол должен быть стандартной формы. В него также вносят данные об измерительных приборах, которые были использованы. В конце протокола подводят итог о соответствии (несоответствии) данного участка нормативно-технической документации. Образец заполнения протокола выглядит следующим образом:

    Пример заполнения протокола

    Какие приборы используют?

    Для ускорения процесса измерения петли промышленность выпускает разнообразные измерительные приборы, которые можно использовать для замеров параметров сети по различным методикам. Наибольшую популярность набрали следующие модели:

    • М-417. Проверенный годами и надежный прибор для измерения сопротивления цепи фаза-ноль без снятия питания. Используют для замеров параметра методом падения напряжения. При использовании этого устройства можно провести испытание цепи с напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью. Он обеспечит размыкание измерительной цепи за 0,3 с. Недостатком является необходимость калибровки перед началом работы.М-417
    • MZC-300. Устройство нового поколения, построенное на базе микропроцессора. Использует метод измерения падения напряжения при подключении известного сопротивления (10 Ом). Напряжение 180-250 В, время замера 0,03 с. Подключают прибор к сети в дальней точке, нажимают кнопку старт. Результат выводится на цифровой дисплей, рассчитанный с помощью процессора.Применение MZC-300
    • Измеритель ИФН-200. Выполняет много функций, в том числе, и измерение петли фаза-ноль. Напряжение 180-250 В. Для подключения к сети есть соответствующие разъемы. Готов к работе через 10 с. Подключаемое сопротивление 10 Ом. При сопротивлении цепи более 1 кОм измерение проводиться не будут – сработает защита. Энергонезависимая память сохраняет 35 последних вычислений.ИФН-200 фото

    О том, как измерить сопротивление петли фаза-ноль с помощью приборов, вы можете узнать, просмотрев данные видео примеры:

    Использование ИФН-300

    Как пользоваться MZC-300

    Для использования вышеперечисленных методик необходимо привлекать только обученный персонал. Неправильное проведение замеров может привести к неверным конечным данным или к выходу из строя существующей системы электроснабжения. Хуже всего – это может привести к травмированию работников. Надеемся, теперь вы знаете, для чего нужно измерение петли фаза-ноль, а также какие методики и приборы для этого можно использовать.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru