Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

  • Почему холодильник громко работает и что делать в этом случае?

    Почему холодильник громко работает и что делать в этом случае?

    Холодильник – бытовое устройство, без которого невозможно сегодня обойтись. Это хранилище для продуктов, которое делает жизнь в полной мере комфортной. В нем можно замораживать свежие фрукты, зелень, которые станут источником витаминов зимой, долго хранить мясо и другие съестные припасы. Но одновременно с пользой данный вид техники способен доставлять и неприятности, главная из которых шум во время работы. Знание, почему это происходит и как устранить проблему позволит сделать жизнь комфортной и избежать дорогостоящих ремонтов. Ниже мы расскажем читателям сайта сам электрик, почему холодильник шумит, предоставив основные причины неисправности и способы ремонта своими руками

    Основные причины

    Причин того, что холодильник громко работает достаточно много. Распространенной проблемой является соприкосновение поддона для воды с компрессором. В результате вибрация передается на пластик и из-за этого создается повышенный шум.

    Такая проблема решается быстро и легко, необходимо нащупать рукой поддон и немного потянуть его к себе и шум должен исчезнуть. Если этого не случилось, необходимо искать другие причины того, почему холодильник стал шуметь:

    • Техника стоит на неровной поверхности и в результате наклона компрессор соприкасается с другими комплектующими, например, трубками. Как устранить шум? Достаточно отрегулировать ножки, выставить их так, чтобы агрегат выровнялся и компрессор отошел от поверхности, с которой соприкасается. Это делается очень просто своими силами. Подробнее про правильную установку холодильника мы рассказали в соответствующей статье.
    • Ослабли крепления амортизаторов и как результат – устройство гремит и громко шумит. Тут необходимо постепенно затягивать крепления и ловить момент, когда треск исчезнет.
    • Модель компрессора в силу конструктивных особенностей во время работы шумит, стучит или громко щелкает. Причиной зачастую является высокое давление хладагента. Тут поможет только специалист.
    • Не были сняты транспортировочные болты. Этому моменту стоит уделить внимание сразу после того как холодильник установлен. В противном случае он будет работать очень громко.
    • Модель, оборудованная двумя компрессорами, в любом случае будет работать громко, так как стандартный уровень шума умножается вдвое.
    • Выработка компрессора, его износ или поломка. В этом случае, необходимо обращаться к мастеру, самостоятельный ремонт без опыта, навыка и специализированного инструмента приведет к тому, что старый холодильник совсем перестанет работать.

    Некоторые из перечисленных неисправностей вполне можно отремонтировать своими руками. Ниже на видео мы рассмотрели, как устранить поломки, если холодильник гудит как трансформатор или же начал стучать.

    Обзор причин повышенного шума

    Как решить проблему со стуком?

    Устранение сильного гула

    Другие неисправности

    Если холодильник работает и не отключается в течение длительного времени, то это тревожный признак. Причины этому:

    1. Износ резинового уплотнения, в результате чего компрессор не может нагнать необходимую температуру и работает постоянно. Если не принять меры, то вскоре он выйдет из строя. Замену уплотнения лучше доверить мастеру.
    2. Утечка хладагента. Еще один признак этой неисправности – холодильник работает и не морозит. Эта проблема также должна устраняться специалистом.
    3. Устройство находится в помещении, где высокая температура воздуха, в результате чего не может нагнать нужную температуру и работает долго без выключения. Но тут следует учесть, что через определенный промежуток времени компрессор должен отключиться. Но и в этом случае необходимо вызвать мастера.
    4. Поломка терморегулирующего контура или платы.
    5. Не работает термостат.
    6. Поломано реле.

    Три последние причины наиболее распространены и на вопрос: «Что делать в таких случаях?» ответ только один – вызывать квалифицированного специалиста. Собственно все вышеперечисленные причины устраняются мастером, так как относятся к техническому устройству холодильника. Чем грозит игнорирование того, что аппарат работает без перерыва и при этом шумит, не трудно догадаться – это серьезная поломка и дорогостоящий ремонт, а вполне возможно и необходимость приобретения нового устройства.

    Психологический фактор

    В современном техногенном мире организм человека испытывает стрессы от чрезмерного уровня шума и информационной нагрузки. Закономерным результатом является желание абсолютной тишины, которую дома может нарушить малейший шум: ход часов, громкий звонок телефона у соседей и само собой громкая работа холодильника. В этом случае поможет только отдых. Также не следует сильно прислушиваться к тому, насколько громко работает старый холодильник.

    Внимание! Не существует абсолютно бесшумной модели. Любая компрессорная установка хотя бы немного, но шумит и вибрирует. Эти особенности устраняются при помощи технических средств: амортизирующих устройств и оптимизации давления хладагента. Поэтому ожидать от холодильника полного отсутствия шума, даже если он новый, бесполезно.

    Распространенные заблуждения и бесполезные советы

    Существует несколько советов и мнений псевдопрофессионалов, к которым не стоит прислушиваться. Самым распространенным мифом является то, что если новый холодильник громко работает, издает треск, шумит, необходимо дать ему некоторое время поработать, и эти побочные эффекты исчезнут. По принципу автомобиля, который проходит обкатку.

    Разница лишь в том, что холодильник устроен значительно проще, чем машина и в нем практически нет движущих частей, которые должны притереться. Эту мифологическую теорию придумали в сервисных центрах, чтобы не брать в ремонт заведомо бракованную технику или довести ее о точки невозврата по прошествии 14 дней после ее покупки.

    Внимание! Исправный, новый холодильник изначально работает, издавая умеренный шум.

    Еще один миф говорит о том, что если шумит компрессор, то ему однозначно необходима дозаправка хладагентом. Вначале следует провести диагностику, а потом предпринимать какие-либо действия. Причины проблемы могут быть разными, поэтому предварительно необходимо их выявить, а потом уже устранять. Нельзя сразу начинать ремонт.

    Следует учесть, что процесс измерения количества фреона и его дозаправки осуществляется с применением специализированного оборудования. Дешевле и легче заплатить мастеру, чем покупать его и учиться пользоваться.

    Следует помнить, что при технических неисправностях лучше обращаться к мастеру, квалификация которого не вызывает сомнений. Надеемся, мы помогли вам разобраться, почему холодильник шумит и что делать в этом случае!

    Источник ►

  • Подсветка для цветов в квартире своими руками: видео, фото, советы

    Подсветка для цветов в квартире своими руками: видео, фото, советы

    [ad_1]

    Дополнительный свет для цветов и комнатных растений – это успех и залог их длительного цветения. Чтобы ваши цветочки получали достаточное количество света, рекомендуется соорудить для них специальные стеллажи и оборудовать их подходящими светильниками. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно, простые идеи, предоставленные ниже, дадут вам понять, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками.

    Для чего это нужно?

    Прежде чем приступать к работе следует помнить, что не все цветы любят много света. Но подсветка обладает такими преимуществами:

    • позволяет освещать цветы полностью, благодаря чему они будут расти равномерно, без вытягивания и видоизменения;
    • позволяет правильно растению развиваться до взрослого вида;
    • продлевает световой день.

    Главная особенность дополнительного света – это приближения его к натуральному и естественному спектру солнца.

    С чего начать?

    В квартире растения следует размещать так, чтобы им было достаточно света, если таких мест мало, то используют специальные лампы. О том, какие лампы выбрать для растений, мы рассказывали в отдельной статье. Подсветка цветов своими руками делается очень просто, для этого необходимо:

    1. Подготовить место, где будут находиться цветы и подсветка. Сделать это можно в нескольких местах. Например, на подоконнике, на окне, на подставке или на стеллаже.
    2. Сконструировать крепежи для осветительных элементов.
    3. Провести проводку к светильникам для подключения их в электрическую сеть.

    Выбираем светильники

    Самым важным этапом является выбор осветительных приборов. Для освещения домашней флоры в комнате, необходимо тщательно выбирать лампы. Для комнатных растений самым приемлемым считается видимый свет (спектр дневного света). Его расположение по шкале указано на картинке ниже:

    Диапазон светового спектра

    Располагается между ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Лампы способны создавать такой свет, который приближен к естественному освещению.

    Большой популярностью пользуется подсветка из светодиодов. Светодиоды – это материалы, которые в современном мире получили активное применение не только в производстве, но и в быту. Светодиодная лента будет хорошо смотреться на стеллажах, причем она не будут нагревать воздух и при этом сможет освещать большую площадь.

    К преимуществам светодиодных лент и ламп для подсветки цветов относят:

    • создание идеального освещения для растений, которое совместит в себе сразу два важных спектра – синего и красного;
    • светодиодная лампа выдает достаточное для освещения и роста растений света, при этом потребляет небольшое количество электроэнергии;
    • стоимость светодиодов окупается в короткие сроки;
    • светодиодная продукция легкая и простая в установке, а также не требует особых знаний при эксплуатации.

    Цветочки на подоконнике

    Использование лампы требует приобретения и специального осветительного прибора, в который она будет вкручиваться. Со светодиодной лентой все намного проще: она прикрепляется к любой мебели, где расположены цветы или к самой стене, благодаря клейкой основе.

    Для того чтобы сделать лампу для подсветки цветов в квартире нет необходимости обладать определенными знаниями или навыками. Изготовить ее можно легко с помощью следующих элементов:

    • светодиоды (желательно синего и красного свечения, который любят цветы);
    • термопаста или термоклей, второй вариант будет стоить дороже;
    • основа для изделия, в качестве основания может служить любой материал, который есть под рукой: профиль от мебели, линейка или кусок алюминия;
    • для стабилизации тока и обеспечения необходимого напряжения нужен блок питания или драйвер;
    • шнур, выключатель и вилка.

    Чтобы цветы освещались оптимально правильно, рекомендуется светодиоды чередовать следующим образом: 2 красных и один синий, как показано на фото ниже:

    Цвет светодиодов для растений

    Сделать своими руками это можно следующим образом: с помощью пайки подсоединить их к драйверу, а его, в свою очередь, соединить с вилкой и выключателем. Подсветка фиксируется на поверхность благодаря двойному скотчу или болтов, если этого требует конструкция. Затем она соединяется в одну цепочку с блоком питания (или драйвером), шнуром, выключателем и завершает цепь вилка.

    Изготавливаем стеллаж

    Сделать стеллаж для подсветки цветов в домашних условиях можно быстро и легко и при этом сэкономить на пространстве для растений, расположив их в несколько ярусов. Чтобы собрать стеллаж понадобится либо деревянный брус, либо металлический уголок. Для крепления используются болты и саморезы. Пример хорошего самодельного стеллажа:

    Досветка комнатных растений

    Габариты конструкции будут зависеть от того, какие цветы там будут находиться, и в каком месте он будет стоять (если помещение не сильно большое, то громадный стеллаж будет смотреться неактуально и несуразно, и будет только давить своим присутствием). Рекомендуется делать не больше трех рядов. Каждая полка и каждый ряд освещается своим светильником, который расположен сверху над растением.

    Просмотрев данные видео, вы можете почерпнуть для себе несколько простых идей, как сделать светильники и стеллаж для досветки цветов:

    Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, теперь вы знаете, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Схемы управления освещением через контакторы и магнитные пускатели

    Схемы управления освещением через контакторы и магнитные пускатели

    Освещение – одна из основ любого помещения. Без него нельзя ни работать, ни безопасно передвигаться. Особенно остро этот вопрос стоит в больших производственных помещениях и на открытом пространстве. Чтобы оперативно включать освещение, можно использовать мощный автомат, но кто имел дело – тот знает, что не у всех хватит сил просто включить большой советский автомат на 200 и более Ампер. Поэтому можно организовать управление освещением через контактор или магнитный пускатель, вручную, либо подключив схему к различным датчикам.

    Основы

    Для включения магнитных пускателей и контакторов используют кнопочные посты. Это устройства, в которых есть 2 или 3 кнопки типа «Пуск» и «СТОП» или «Вперёд», «Назад» и «СТОП», есть и другие менее распространённые варианты. Кнопки эти представляют собой кнопку без фиксации с нормально-замкнутой и нормально разомкнутой парой контактов.

    Внешний вид кнопочного поста

    Пускатели и контакторы – это электромагнитные коммутационные приборы. Чтобы его силовые контакты замкнулись, нужно подать напряжение на катушку. Она притянет сердечник (якорь) на котором закреплены контакты (конструкция может различаться). Когда вы снимите напряжение с катушки – прибор отключится, и его силовые контакты разомкнуться.

    Пускатель

    Кроме силовых в этих приборах есть блок-контакты (обычно несколько их групп). Они не способны выдерживать большую нагрузку, а предназначены для реализации схемы самоподхвата и индикаций. Дело в том, что если просто через кнопочный пост подать напряжение на катушку – аппарат включится, но когда вы отпустите кнопку – сразу же отключится. Это нужно, например, в лебёдках и других грузоподъемных механизмах, но не в цепях, которые работают длительное время без остановок, как свет и электродвигатели вентиляционных систем.

    Чтобы этого избежать и нужна схема самоподхвата – нормально-разомкнутый блок контакт подключают параллельно кнопкам «ПУСК» на кнопочном посту.

    Обычно такие коммутационные аппараты используют для подключения к сети электроприборов большой мощности: тэнов, двигателей или как в нашем случае больших осветительных установок.

    Схема подключения кнопочного поста и её принцип работы

    Чтобы подключить контактор или пускатель для управления светом с двух кнопок (как и любой другой системой) нам понадобится:

  • Кнопочный пост.
  • Контактор или пускатель с количеством силовых контактов (полюсов) равным количеству фаз.
  • Три жилы провода.

    • Подключение контактора к кнопочному посту выполняется так:

  • Определяют напряжение катушки аппарата (обычно 220 или 380).
  • Фазу берут с силовых контактов (если катушка на 380 – берём две разноименных фазы, если 220 – фазу и ноль).
  • Подключают фазный провод на нормально-замкнутые контакты кнопки «СТОП».
  • Последовательно с кнопкой «СТОП» подключают кнопку «ПУСК».
  • От нормально-разомкнутой пары блок-контактов контактора или пускателя прокладывают два провода к кнопочному посту (от двух контактов соответственно) и подключают их к «ПУСКу», так чтобы её нормально-разомкнутая пара и разомкнутые блок-контакты были подключены параллельно. При этом контакты, на которые теперь пришла фаза, назовем условно «1», а на которые фаза подастся после нажатия на клавишу и срабатывания блок-контактов «2». Важное примечание: к этому шагу у нас уже есть приходящая фаза через нормально-замкнутый «СТОП» на разомкнутый «ПУСК», к этой же цепи подключены и блок-контакты пускателя или контактора.
  • К блок-контакту «2» подключаем вывод катушки (часто на современных контакторах они обозначаются как A1 и A2).Контакты A1 и A2
  • Второй вывод катушки подключаем к нулю, если она рассчитана на напряжение 220В или к другой фазе – если на 380В соответственно.
  • Подключаем силовые питающие провода, с этих же клемм обычно берут фазу на кнопочный пост.
  • Подключают провода от системы освещения (самих осветительных установок).

    • Всё что описано выше, но в графическом виде вы можете увидеть на этой схеме.

    Схема освещения через пускатель

    На рисунке дополнительно установлена индикация включения – лампочка в цепи управляющих кнопок и блок-контактов. Она позволит понять, включен ли контактор и наружный свет, не отходя от кнопочного поста.

    Примечание: схема управления светом с помощью пускателей также хороша и тем, что можно легко организовать управление светом из двух и более мест – нужно просто добавить кнопочные посты параллельно имеющимся.

    Схема с несколькими кнопочными постами

    Дополнительные датчики

    Как уже было сказано выше, управление освещением с помощью контакторов и пускателей часто используется в паре со средствами автоматики, такими как датчик освещенности и датчик движения. Обычно такие устройства содержат в себе небольшое реле или симистор, но максимальная мощность подключаемой активной нагрузки, как правило, ограничена 1-2 кВт. А о нагрузке с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и речи не стоит вести. Контакты таких реле не предназначены для их питания. К такой нагрузке можно отнести мощные лампы типа ДНаТ, ДРЛ, МГЛ и прочие, которые активно используются в уличных фонарях и прожекторах.

    Для этого схема включения освещения контактором или пускателем с помощью датчиков отличается от схемы с кнопочным постом лишь тем, что вместо кнопочного поста мы соединяем катушку коммутационного аппарата с контактом выходного сигнала датчика. Ниже вы видите схему подключения датчика движения и фотореле к контактору на примере однофазной сети:

    Подключение светильника через датчик движения и контактор

    Подключение светильника через пускатель и фотореле

    Схемы можно совместить, организовав принудительное включение освещения, для этого параллельно сигналу с датчика устанавливаем тумблер, который будет подавать фазу на катушку.

    Схема с тумблером

    Управление светом через фотореле, пускатель и тумблер

    Если вы собираетесь использовать датчики в чистом виде – учтите, что они не предназначены для оперирования сигналом напряжением в 220В переменного тока. Поэтому такие устройства как фотореле семейства ФР, которые столь распространены в быту, содержат схему питания датчиков, триггеры или другие пороговые элементы, схемотехнику которых мы в этой статье рассматривать не будем! Если вам интересна эта тема – пишите в комментариях и мы подробно о ней расскажем. Надеемся, вам стало понятно, как производится управление освещением через контактор и магнитный пускатель. Как вы видите, схема не сложная, главное разобраться с особенностями ее работы.

    Источник ►

  • Как правильно ставить выключатель света (вверх или вниз)

    Как правильно ставить выключатель света (вверх или вниз)

    Выключатель света должен быть установлен не только так как вам хочется, а так, чтобы по нему можно было четко определить в каком положении он находится. Но сейчас нет действующих нормативных документов, которые это регламентируют, поэтому все ставят их как попало. В этой статье мы расскажем читателям сайта, каким должно быть положение выключателя при включенном свете и выключенном.

    Наперед будет сказано – ВВЕРХ. Но так ли это? Давайте разбираться!

    Как мы уже сказали, на момент написания статьи нет четких рекомендаций, но можно провести аналогию с другими коммутационными приборами. Например, рубильники конструктивно выполняются так, что его ножевые контакты замыкаются при включении рычага-рукояти вверх. Соответственно при размыкании рукоять опускают вниз, переводя её из вертикального в горизонтальное положение.

    Рубильник

    Тогда в случае аварийной ситуации его контакты можно легко разорвать, например, повиснув на рычаге всем телом. Такое положение еще и обеспечивает защиту от самопроизвольного включения под собственным весом, если по какой-то причине рычаг рубильника опустится вниз или на него упадет посторонний предмет – контакты разомкнутся. Поэтому при проведении работ на линии, которая от него запитана, не может произойти несанкционированное включение и это не приведет к электротравмам.

    Однако в ПУЭ 7 есть пункт 4.1.9, где регламентируется положение рубильников. Пожалуй, это единственный действующий на сегодняшний день документ с таким указанием.

    ПУЭ 7 п. 4.1.9

    Автоматические выключатели все конструктивно выполняются так, что при положении флажка «вверх» он включен, об этом говорят и подписи, и индикаторы, расположенные на лицевой панели. При отключении автомата вы всегда опускаете флажок вниз. Заметьте, что отключает он легче чем взводится, что также облегчает отключение при нештатных ситуациях. Соответственно питание, обычно, подводится к коммутационным приборам сверху, а потребители подключаются к нижним клеммам – это правило также повышает безопасность при обслуживании электрощитов.

    Автомат

    Даже старые автоматы типа «АП» в квадратных черных корпусах имеют две кнопки – верхняя включает, а нижняя отключает цепь, здесь прослеживается та же тенденция.

    Отсюда можно вывести мнемоническое правило:

    Вверх – включено, сверху есть напряжение. Вниз – выключено, внизу нет напряжения.

    Помните, что это все справедливо при грамотном монтаже и является признаком хорошего тона среди электриков.

    Что касаемо выключателей света, то в большинстве случаев они монтируются аналогично – в разрыв фазного проводника, подключенного к верхним клеммам, так чтобы при нажатии на верхнюю часть клавиши его контакты замыкались и свет включался.

    Включение света

    Но современные выключатели света встречаются разных конструкций, и в виде привычных всем клавиш, и ретро-тумблеров, тумблеров более футуристичной конструкции и даже сенсорные, в которых вообще не на что нажимать. Поэтому их ориентация в пространстве может определяться производителем.

    Тройной выключатель

    При монтаже обратите внимание, какое нормальное положение для установки предусмотрел производитель – могут быть нанесены надписи типа «Вкл» и «Выкл», «on» и «off», или «I» и «O».

    Если есть подсветка – то обычно он устанавливается так, чтобы окошко индикатора располагалось сверху.

    Подсветка сверху

    Хотя есть модели и с окошком подсветки снизу.

    Подсветка снизу

    Тем не менее встречается и горизонтальное расположение клавиш, иногда это предусмотрено конструкцией, а иногда так делают для удобства пользователя при монтаже изделия на уровне рабочего стола.

    Расположение выключателя света также может влиять на удобство включения вверх или вниз. Например, считается что если выключатель монтируют на уровне опущенной вниз руки, то его легче включать нажатием на её верхнюю часть. Если же выключатель находится на уровне плеча или глаз – его легче включить нажатием на нижнюю часть. Но даже в таком случае мы рекомендуем устанавливать так, чтобы свет включался «вверх».

    Также не следует забывать о старых поворотных рычагах, такие модели до сих пор встречаются в каталогах производителей электроустановочных изделий в стиле ретро. Здесь вертикальное положение рычага обычно говорит, что свет включен.

    Ретро-выключатель

    Каждый сам решает, как включать ему свет – вверх или вниз и сам определяет, как ставить выключатель света – высоко или низко. Главное, чтобы во всех помещениях и комнатах они были установлены одинаково и включались в одном положении. Это нужно для того, чтобы при замене лампы или ремонте светильника вы могли определить, что он отключен. Если же вы каждый раз работаете на новом объекте – лучше проверить наличие напряжение в обоих положениях прежде чем что-то делать.

    Надеемся, теперь вам стало понятно, каким должно быть правильное положение выключателя света на включение и выключение. Если у вас есть что дополнить или свой ответ вы не нашли касаемо данного вопроса — пишите в комментариях под этой статьей!

    Источник ►

  • Как рассчитать контур заземления для частного дома?

    Как рассчитать контур заземления для частного дома?

    [ad_1]

    Чтобы обезопасить частный дом в комплексе энеробезопасности используют такой важный элемент, как защитное заземление. Оно необходимо для того чтобы отстранять электрический ток в грунт по специальным заземляющим стержням, а также по электродам (горизонтальным и вертикальным) или как их еще называют заземлителям. Число заземленных элементов, их габариты и дистанция между ними полностью зависят от сопротивления. Чтобы его установить производятся специальные расчетные работы. В этой статье мы расскажем, как выполнить расчет заземления для частного дома, предоставив все необходимые формулы.

    Что важно знать?

    Заземление дома необходимо для того чтобы снизить напряжение соприкосновения до неопасного показателя. Благодаря ему потенциал направляется в землю и защищает человека от поражения электрическим током. В ПУЭ указывается, что частный дом должен иметь сопротивление растекания при трехфазном питании 4 и 8 Ом (первое значение при 380 В, второе – 220 В), а при однофазном – 2 и 4 Ом.

    Электроды изготавливаются из меди, оцинкованной и черной стали. Профили сечения указаны на рисунке ниже:

    Поперечные сечения заземляющих электродов

    Методика расчета

    Расчет делается исходя от того, какое заземление используется. В формуле указывается количество используемых заземлителей, их длину и толщину. Также все зависит и от параметров грунта, который окружает частный дом.

    Существует несколько вариантов установки заземлителей. Это такие методы, как:

    1. Вертикальный. Делиться на два подвида: тот, что устанавливают у поверхности и тот, что монтируют с заглублением (предпочтительно на 70 см).
    2. Горизонтальный. Делиться на два подвида: с установкой по поверхности грунта и в траншее (предпочтительно 50 – 70 см).

    Заземление включает в себя горизонтальные и вертикальные стержни, расчет которых осуществляется отдельно. В зависимости от длинны стержня, берется дистанция между ними, т. е. размер а должен быть кратен размеру L. Пример: а = 1xL; а = 2xL.

    Длина и расстояние между стержнями

    Формула, по которой делается расчет одиночного вертикального стержня, который не закапывается в почву, выглядит следующим образом:

    Rв

    где:

    • p – удельное сопротивление почвы;
    • l – длина заземлителя;
    • D – диаметр электрода.

    Примечание: если заземление имеет угловой профиль с шириной b, то d = 0.95b.

    Расчет заземлителя, который монтируют с углублением на 70 см (h = 0,7 м) в землю, производится по следующей формуле:

    Rв2

    Горизонтальное заземление у поверхности рассчитывается по формуле:

    Rг

    Примечание: формула предоставлена для прямоугольного и трубного профиля с шириной полки b, для полосы считать d нужно с учетом d= 0.5b.

    Расчет электрода, который располагается в траншее 70 см (h = 0,7 м), производится по следующей формуле:

    Rг2

    Для полосы шириной b необходимо считать d =0,5 b.

    Схема заземлителя

    Расчет суммарного сопротивления заземлителя осуществляется следующим образом:

    Суммарное сопротивление формула

    где:

    • n – численность вертикальных заземлителей;
    • Rв и Rг – сопротивления заземленных элементов;
    • nв – коэффициент употребления заземлителей.

    Этот коэффициент берется из таблицы:

    Коэффициент употребления заземлителей

    Методом коэффициента использования можно определить, какое воздействие проявляют друг на друга токи растекания с заземлителей при их разнообразном размещении. Например, если их объединить параллельно, то токи растекания электродов имеют взаимное действие на каждый элемент. Поэтому при минимальной дистанции между элементами, сопротивление заземленного контура будет значительно больше.

    Заземление происходит по нескольким схемам расположения электродов. Самой распространенной считается схема в виде треугольника. Но это не обязательная конфигурация электродов. Также их можно разместить в одну линию или последовательно по контуру. Такой вариант удобен в том случае, когда для обустройства системы был выделен небольшой узкий участок на земле.

    Дополнительно вы можете проверить результат, воспользовавшись онлайн-калькулятором для расчета заземления!

    Заземляющий проводник соединяет с электрическим щитом сам контур конструкции. Ниже приведены схемы:

    Формы заземляющих контуров

    Частный дом требует серьезный расчетов для надежной электробезопасности. Поэтому чтобы не допустить ошибки в интернете существуют специальные программы для расчета заземления, с помощью которых можно точно и быстро рассчитать нужные значения!

    На видео ниже наглядно демонстрируется пример расчетных работ в программе Электрик:

    Вот по такой методике производится расчет заземления для частного дома. Надеемся, предоставленные формулы, таблицы и схемы помогли вам самостоятельно справиться с работой!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как правильно подключить скважинный насос?

    Как правильно подключить скважинный насос?

    [ad_1]

    Собственный водопровод на приусадебном участке это огромный плюс, поскольку не требует от хозяина больших усилий по добыче воды для полива либо водоснабжения дома. После обустройства во дворе скважины либо колодца, необходима система для подъема жидкости, а также поддержания давления в водопроводе на пути от скважины в дом. Из-за своей простоты в обслуживании и неприхотливости в скважину устанавливают погружные насосы, которые еще называют глубинными или скважинными. Из названия становится понятным, что агрегат находится полностью в воде и поднимает ее на поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить подключение погружного насоса к сети и системе водоснабжения своими руками.

    Что нужно подготовить?

    Для бесперебойной подачи необходима автоматики, которая будет следить за системой водоснабжения и безаварийной работой.

    Водоснабжение частного дома

    Минимальный комплект для подачи воды из колодца либо скважины состоит из:

    • глубинного насоса;
    • обратного клапана;
    • поплавка с датчиком;
    • реле давления;
    • бака гидроаккумулятора;
    • электронного блока управления.

    Рассмотрим назначение данных элементов.

    Насос — это основной силовой элемент, производящий подъем воды из скважины. Обратный клапан — это перепускная мембрана, которая устанавливается непосредственно на выходе силового агрегата, препятствуя обратному оттоку жидкости из трубы.

    Обратный клапан фото

    Поплавковый датчик — элемент автоматики, который следит за уровнем воды в скважине. От его положения зависит, будет дано разрешение на запуск мотора или нет. Также часто, вместо поплавка устанавливают электродный датчик уровня. Схема подключения датчика предоставлена ниже:

    Электрическая схема датчика уровня воды

    Реле давления еще один элемент автоматики, непосредственно управляющий запуском погруженного агрегата и реагирующий на изменение давления в водопроводе.

    Реле давления

    Гидроаккумулятор — пассивная система поддержки давления в трубе, сглаживающая резкие скачки и перепады напора. Работает в паре с реле давления. Продлевает ресурс насоса, увеличивая время включения и выключение двигателя, путем аккумулирования воды в резервуар.

    Гидроаккумуляторы

    С элементами системы разобрались, теперь более подробно поговорим о том, как подключить погружной насос к автоматике, о чем мы сейчас и поговорим.

    Порядок установки водонапорной системы

    Место расположение аппаратов должно обеспечивать доступ для обслуживания и контроля режима работы. Обязательно нужно предусмотреть легкость замены нерабочих деталей. Заранее побеспокойтесь о защите от осадков и промерзания. Для подключения погружного насоса к электросети необходимо использовать специальный кабель с маркировкой ВПП или КВВ. Изоляция у этих проводов предназначена для длительного нахождения в воде, без потери гибкости и изоляционных свойств. Импортный аналог имеет маркировку AQUA RN8. 

    Рекомендуем подключить скважинный насос к электричеству через УЗО, необходимое для контроля изоляции входящих в комплект устройств и кабеля. Ведь вовремя выявленная и устраненная проблема — это сэкономленный бюджет и нервы главы семейства.

    Чтобы установить насоса и пустить воду по трубам нам понадобится:

    • сам водоподъемный агрегат;
    • специальный бак — гидроаккумулятор;
    • реле давления, выбирают под емкость бака гидроаккумулятора;
    • муфта «американка» для подключения реле давления к гидроаккумулятору;
    • цанговая муфта, для перехода с размера на размер;
    • латунные переходники;
    • фитинги, пластиковые трубы, ФУМ лента.

    Как правило, установку и подключение погружного насоса начинают производить, начиная с обвязки гидроаккумулятора, наборки на него оборудования. Все этапы сборки представлены по порядку на фото:

    Этапы сборки

    Первым этапом идет процесс подготовки. На втором снимке ФУМ лентой производим обмотку резьбового соединения. Далее производим установку соединения «американка», которое позволяет в дальнейшем производить простую сборку и разборку. На четвертой и пятой картинке показана установка реле давления и манометра для визуального контроля процесса в системе. После этого этапа демонстрируется процесс монтажа отходящего колена из ПВХ трубы к тройнику с датчиками. На восьмом и девятом фото видна установка цангового зажима и напорной трубы подачи воды. Десятая картинка показывает установленную группу, подключенную к водопроводу. Ну и последние шаги — вскрытие и подключение к блоку реле.

    Если ваша система будет состоять из одного узла автоматики, датчика давления, то на клеммах данного устройства обозначают вход «LINE» и выход «MOTOR». То есть вход от розетки «LINE» и подключение погружного насоса «MOTOR». Более совершенная автоматика состоит из электронного блока.

    Блок управления запуском насоса обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему, оберегая движок от сухого хода, реагируя на наличие и уровень воды вокруг насоса. Блок производит плавный пуск и плавный стоп, продлевая моторесурс двигателя, следит за режимом его работы.

    Схема блока управления:

    Управляющий блок с магнитным пускателем

    Сухой ход — это работа двигателя без достаточного количества воды либо без нее, что вызывает перегрев рабочих обмоток двигателя, разрушение изоляции, выход из строя мотора. Все потому что вода в глубинных насосах играет роль охладителя, т.к. проходит через него и охлаждает корпус.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых наглядного демонстрируется технология сборки системы повышения давления воды, а также процесс установки погружного насоса в скважину:

    Сборка насосной группы — часть 1

    Продолжение мастер-класса

    Как правильно установить агрегат

    Вот мы и предоставили пошаговую инструкцию по подключение погружного насоса к сети и системе водопровода. Как вы видите, не слишком сложно сделать все самому, главное — иметь под рукой подходящую схему монтажа, а также знать некоторые нюансы, о которых мы рассказали в этой статье!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Стриппер для снятия изоляции с проводов: какой лучше использовать

    Стриппер для снятия изоляции с проводов: какой лучше использовать

    [ad_1]

    Один из самых незаменимых инструментов электрика монтажника является инструмент для снятия изоляции с провода. Когда счет соединений исчисляется не одним десятком, а порою даже сотней проводников, снятие изоляции становится нудным кошмаром, отнимающим львиную долю времени. Для помощи в этом не легком труде, были разработаны специальные устройства — стрипперы. В этой статье мы рассмотрим основные виды данного инструмента, предоставим собственное мнение, какой лучше выбрать, а также расскажем, как пользоваться стриппером для снятия изоляции с проводов.

    Виды съемников изоляции

    Клещи для снятия изоляции различаются как принципом действия так и конструктивно. Есть ручные, полуавтоматические, автоматические стрипперы. Всех их объединяет принцип действия, надрез изоляции и снятие ее с проводника на определенную длину.

    Ручные съемники имеют наиболее простой механизм работы. С виду механический стриппер похож на пассатижи, только на губках дополнительно расположены гнезда с лезвиями под разное сечение токоведущих жил. Данный тип инструмента подходит для снятия изоляции с провода сечение не более 6 мм.кв., а также для опрессовки наконечников (некоторые модели позволяют). Работать ручным стриппером не сложно — необходимо всего лишь установить жилу в гнездо, нажать на ручки (произойдет обхват) и сделать круговое движение, в результате чего произойдет снятие изолирующей оболочки.

    WS-01C фото

    Полуавтоматические модели съемников еще проще в эксплуатации. Механизм более усовершенствован, благодаря чему в самостоятельном прокручивании стриппера вокруг провода нет необходимости. Достаточно просто закрепить жилу в подходящем гнезде и нажать на рукоятку. Также многие модели полуавтоматических съемников позволяют резать провода и опрессовывать наконечники.

    WS-13

    Автоматический стриппер — это уже профессиональный инструмент для снятия изоляции с провода. Его отличие от полуавтомата — самостоятельное определение сечения провода, благодаря чему процесс зачистки сводится к тому, что нужно всего лишь установить жилу в гнездо и нажать на рукоятку. Автоматические стрипперы наиболее дорогие, но также способны одновременно удалять защитную оболочку с нескольких проводов, снимать изоляцию с середины провода, счищать оболочку с плоских проводников и многое другое.

    Автоматический съемник

    Какой стриппер лучше выбрать

    Если говорить о мелких электромонтажных работах по дому, лучше выбрать ручной стриппер для разделки кабеля, который позволит счищать оболочку с жил, сечением до 6 мм.кв. Механические модели стоят недорого, около 400 рублей, к тому же для домашних электриков они по функциональности будут вполне подходящими.

    Электромонтажникам, чья жизнь напрямую связанна с прокладкой электропроводки, лучше выбрать полуавтоматический или же автоматический стриппер. Цена на инструмент стартует от 1000 рублей, за качественный съемник придется отдать еще дороже. Но если учитывать, насколько упроститься и главное ускориться электромонтаж, можно не раздумывая отдать предпочтение именно усовершенствованному механизму.

    Правила пользования инструментом

    Зачистка жил

    Рассмотрим инструкцию по эксплуатации на примере китайского полуавтоматического стриппера, служащего верой и правдой уже не один год. Эта модель абсолютно не прихотлива и проста в обслуживании.

    Китайский стриппер фото

    Режущим элементом является пара пластин с размерной высечкой под разные диаметры жилы, как показано на фото:

    Размерное лекало

    Помещая провод в захват клещей, оставляем провод длиной для зачистки изоляции, за ножами, как показано на фото ниже:

    Проводник в ножах

    Зачистка изолирующей оболочки

    Придерживая провод сводим клещи, сжимая рукоятки. Ножи сходятся прорезая изоляцию, а упорные губки обжимают и оттягивают провод назад. В результате изоляция снимается с провода.

    Инструкция по эксплуатации ручного стриппера предоставлена на видео:

    Важный момент при использовании стриппера — это правильно подобрать размер высечки в ножах, если ошибиться с диаметром, мягкий проводник будет поврежден и даже может обломаться на месте зачистки. Также не стоит захватывать большую длину изоляции проводника, лучше разделить на несколько операций по меньше. При достаточной сноровке, зачистка изоляции стриппером занимает меньше секунды, а сама работа перестает быть скучной и рутиной. Поэтому приобретение данного прибора экономит время и деньги, а также силы электромонтажника. К тому же инструмент окупается с лихвой.

    Обжим наконечников

    Если у вас нет под рукой кримпера, который используется для опрессовки проводов гильзами, можно выполнить обжим стриппером. Работать инструментом в этом случае достаточно просто. Сначала снимаете изоляцию на нужную длину, после этого устанавливаете наконечник на жилу и заводите в подходящий разъем на рукоятке. Сжимаете ручки и в итоге у вас должен получится обжатый наконечник. Последний этап — отрезаете лишнюю часть жилы на конце, если это необходимо.

    На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться автоматическим стриппером для разделки кабеля и обжима наконечников:

    Вот мы и рассмотрели, что такое стриппер для снятия изоляции с проводов. Теперь вы знаете, какой вариант исполнения лучше использовать для бытовых нужд и работы, а также как пользоваться съемником для зачистки кабеля и обжима клемм.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как выбрать электрокамин для квартиры по мощности и фирме

    Как выбрать электрокамин для квартиры по мощности и фирме

    [ad_1]

    Камин для современного человека, безусловно, больше, чем просто отопительный прибор. Вид открытого огня завораживает, на него можно смотреть часами, предаваясь размышлениям. Вот почему, несмотря на богатый выбор современной отопительной техники, найдутся немногие, кто не хотел бы иметь этот символ домашнего очага в своем жилище, даже если это обычная городская квартира. Постройка настоящего камина сопряжена с определенными трудностями, да и не во всех помещениях это в принципе возможно. В настоящее время предоставляется большой выбор электрических каминов, из которых можно выбрать устройство, как для дома, так и для квартиры или для дачи. Эта статья содержит небольшой обзор этих устройств, который поможет ответить на вопрос, как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности, фирме, функциональным возможностям.

    Тип нагревательного элемента

    С точки зрения конструкции, электрический камин, это все-таки прибор для отопления. Выбор типа нагревательных элементов, которыми оборудован электрокамин, может быть в пользу закрытых или открытых. Элемент закрытого типа, обычно представляет собой трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), также это может быть специальный источник инфракрасного излучения.

    Открытыми нагревательными элементами служат обычные спирали из высокорезистентных сплавов. Открытая спираль применяется обычно в более дешевых, как правило, уже устаревших моделях. Такой электрокамин более активно сушит воздух и выжигает содержащийся в нем кислород.

    Наиболее экологичный выбор представляет такой электрокамин, в котором используется инфракрасный обогрев. Такой электрический обогреватель производит нагрев лучистой энергией, благодаря которому, в первую очередь нагреваются предметы интерьера и стены, а не сам воздух помещения. Выбрать такой электрический камин предпочтительней, так как при инфракрасном обогреве квартира будет иметь более здоровую атмосферу.

    Способ установки

    По способу установки в помещении, электрокамин может быть отнесен к одному из следующих типов:

    • Угловой. Встречаются устройства, занимающие внутренний угол помещения, либо образующие выступающий наружный угол.Угловая модель
    • Настенный. Электрический камин подвесного типа, который может быть расположен на любом удобном участке стены. Если имеется небольшая квартира, целесообразно выбрать такой камин.Настенный электрический обогреватель для квартиры
    • Напольный. Устанавливается на пол. Имеются модели, предназначенные для установки вдоль стен или в центре помещения.Напольный электрокамин фото
    • Настольный. Компактные модели, которые размещаются на письменном столе.Настольный обогреватель

    Потребляемая мощность

    Поскольку электрокамин является обогревателем, одна из основных его характеристик – электрическая мощность прибора. В этом плане можно выбрать любое изделие, начиная с миниатюрных моделей, практически не выделяющих тепла и выполняющих только декоративные функции, до полноразмерных каминов, с помощью которых может отапливаться городская квартира или часть жилого дома. Такой электрический камин можно выбрать мощностью до нескольких киловатт.

    Чтобы правильно выбрать мощность электрокамина, рекомендуем руководствоваться следующим соотношением: для отопления 10 квадратных метров комнаты нужно не менее 1 кВт мощности. Т.е. для спальни или же гостиной рекомендуется выбирать модель, мощностью не менее 1,5 кВт, если выбор электрического камина осуществляется в целях обогрева помещения, а не просто для декора.

    Декоративные функции и оформление

    Внешнее оформление прибора может имитировать классический старинный камин, украшенный лепниной и расписными изразцами, может быть сделан выбор в стиле модерн или техно. В некоторых случаях, когда квартира оформлена в определенном стиле, можно декорировать электрокамин отдельно купленными элементами, создав его соответствие интерьеру, как показано на фото ниже:

    Дизайнерское оформление электрокамина

    Есть одно важное свойство, благодаря которому электрический камин так похож на настоящий дровяной, и от чего преображается квартира. Это имитация с эффектом живого пламени. Здесь также присутствует большой выбор вариантов исполнения. Перечислим основные способы имитации, применяемые в современных электрических каминах.

    Воспроизведение эффекта горения с помощью кусочков ткани. Лоскутки материи при обдуве их вентилятором, совершают движения, напоминающие языки пламени. Выбор специальной подсветки усиливает схожесть процесса с горением. Под «пламенем» обычно располагаются муляжи поленьев.

    В более современных и дорогих моделях, изображение горящих в очаге поленьев воспроизводится на жидкокристаллических дисплеях. Эффект усиливается применением специальной оптики. При определенном ракурсе просмотра, изображение практически невозможно отличить от реального пламени. Правда, такой электрокамин имеет и недостатки, обусловленные особенностями жидкокристаллических мониторов, а именно, небольшой угол, под которым можно осуществлять просмотр без искажения картинки.

    Эффект живого пламени

    Имитация пламени струйками водяного пара, подсвечиваемого галогенными лампами. Это наиболее современный высокотехнологичный способ. В электрический камин встроен генератор ультразвуковых частот, вырабатывающий низкотемпературный водяной пар. Поднимающиеся струйки пара при специальной подсветке невозможно отличить от натурального огня, к тому же эффект является объемным и его можно наблюдать в любой стороны.

    Кроме применения визуальных эффектов, используется воспроизведения звука, сопровождающего горение поленьев с характерным потрескиванием. Специальное устройство, вмонтированное в электрокамин, распространяет в помещении запах древесной смолы и тлеющих поленьев.

    Дополнительные возможности

    Немаловажно при выборе электрокамина для квартиры либо дома обращать внимание на дополнительные функциональные возможности, которыми может обладать устройства. В 2017 году электрические камины могут быть оснащены следующими функциями и аксессуарами:

    • увлажнение и очистка воздуха;
    • регулятор температуры нагрева;
    • таймер отключения;
    • подсветка;
    • возможность управления с пульта ДУ;
    • регулировка высоты пламени и яркости свечения;
    • звуковое сопровождение при работе;
    • имитация запаха дыма при работе;
    • мультимедийный портал;
    • 3D очаг.

    Лучшие производители

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — какой электрокамин лучше выбрать по фирме в 2017 году. Что касается производителей, лидируют на рынке следующие бренды:

    • Dimplex (Ирландия). Один из лучших производителей на сегодняшний день.
    • Electrolux (Швеция). Хорошее качество при доступной цене. Большой ассортимент моделей.
    • Burley (Великобритания).
    • Hark (Германия).
    • ClassicFlame (Китай).
    • GoldStar (Китай).
    • Scarlett (Китай).

    Подводим итог

    Итак, чем нужно руководствоваться, чтобы правильно подобрать электрокамин по параметрам? Остановимся на некоторых моментах, которые следует учитывать перед тем, как выбрать электрический камин:

    1. Мощность. Выбрать модель, нужно исходя из того, какие функции возлагаются на электрический камин. Если прибором должна отапливаться квартира, необходимую мощность нужно выбрать, исходя из кубатуры либо площади помещения.
    2. Габаритные размеры. Главное, чтобы электрокамин можно было удобно поместить в гостиную либо спальню.
    3. Дизайнерский стиль оформления. Здесь важно, какое оформление имеет квартира.
    4. Полезными функциями являются выбор интенсивности нагрева и яркости свечения пламени.
    5. Предпочтительней выбрать модель с функциями увлажнения и ароматизации воздуха.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, где эксперт доходчиво объясняет о том, какой электрический камин лучше выбрать для дома и квартиры:

    Теперь вы знаете, как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности, производителю, а также дополнительным параметрам. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли осуществить выбор подходящей модели!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Характеристики светодиодных лент для дома

    Характеристики светодиодных лент для дома

    [ad_1]

    SMD светодиоды популярны в производстве и в переводе с английского расшифровываются как «прибор, что устанавливается на поверхность» (Surface Mounted Device). LED лента имеет следующую конструкцию: на гибкую печатную плату припаиваются светодиоды. Кроме токоведущих дорожек для правильной работы элементов, на плату припаивают и транзисторы с диодами. В этой статье мы рассмотрим технические характеристики светодиодных лент типа 5050, 3528, 5630 и 2835.

    Основные параметры

    Итак, основными параметрами LED лент являются:

    1. Тип употребляемого устройства. Этот показатель считается самым важным, который употребляется при производстве приспособления. Существует несколько видов LED: SMD 5050, 3028, 5050 RGB и т.д. Свет распространяется под углом от 120 до 160 градусов. Согласно размерам можно определить количество кристаллов. Так, например, чип с размерами 30х28 обладает лишь одним кристаллом, а 50х50 – 3 кристалла. Из этого видно, что источник света будет светиться ярче там, где три кристалла (практически в 2,5 – 3 раза). Но при этом не стоит забывать, что при большем свечении будет больше употребляться электрической энергии, и соответственно теплоты. А если диодная лампочка будет перегреваться, то это существенно сократит ее срок эксплуатации.Типы светодиодов
    2. Цвет свечения. Такая техническая характеристика считается важной из-за того, что на рынках на сегодняшний день продают полоски различных цветов и, покупая определенный цвет, необходимо знать некоторые нюансы. Что касается белого цвета, то следует знать, что такая светодиодная лента не существует. Для этого применяют синий кристалл, на который наносят люминофор. Со временем элемент выгорает и кристалл начинает светить с синеватым оттенком. К недостаткам таких приспособлений относят то, что они не способны работать длительное время. Яркость ослабевает практически на треть при постоянной круглогодичной работе. Существует два оттенка белого: холодный и теплый свет. Разноцветная светодиодная полоса с RGB тремя чипами (красный, зеленый и синий) обладает отдельной системой питания, благодаря чему каждый цвет управляется отдельно. Такая диодная лента подключается с помощью четырех проводов, а не двух.Различные оттенки свечения
    3. Численность светодиодов на один метр. От того сколько диодов будет располагаться на полосе зависит и общая потребляемая мощность. Как правило, используется светодиодная лента с 60 светодиодами на метр. Техническая характеристика каждого устройства подчеркивает, какая мощность существует на полосе. Мощность может указываться на погонный метр или, когда учитывается вся длина применяемой полосы.Количество диодов на метр
    4. Размеры устройства (длина). Как правило, для дома применяется светодиодная лента, параметры которой составляют 5 метров.
    5. Цветовой оттенок. Диапазон оттенков колеблется от 2700 (теплый цвет) до 6500 (холодный свет).Цветовые оттенки
    6. Класс защищенности. Благодаря такому классу можно узнать, куда LED разрешено устанавливать. Например, самым высшим классом считается IP 65-68. Его можно устанавливать в воде. Подробнее о степени защиты IP вы можете узнать из нашей статьи.Степени защиты
    7. Параметры резки. Каждая диодная полоса обладает определенным шагом резки. Эта техническая характеристика подразумевает, что у каждой модели устройства есть своя ширина модуля МДС. За счет такой конструкции резать полосу можно только в специально обозначенном месте (на картинке ниже указывается место разреза).Правильное разрезание полоски
    8. Рабочее напряжение. Параметры напряжения светодиодная лента имеет следующие: 12, 24 или 220 Вольт. Чаще всего используется LED в 12 Вольт. 24 В применяется для более мощных аналогов.
    9. Цвет основы. Благодаря тому, что полоса имеет несколько цветов, то ее можно подбирать под цвет основы, на которую она будет клеиться.Черная основа

    В нашей отдельной статье мы подробно рассказали о том, как выбрать LED ленту для дома. Рекомендуем ознакомиться с предоставленным материалом.

    Обзор лент

    Сейчас мы рассмотрим основные параметры наиболее популярных типов LED-лент. Техническая характеристика модели SMD 5050 имеет свои особенности, которые привлекают к себе покупателей. Светодиодная лента покупается для подсветки определенного предмета, например, скрытого освещения потолка. Поэтому необходимо тщательно изучить особенности каждого элемента и параметры предмета, на который будет устанавливаться подсветка.

    Техническая характеристика полосы SMD 5050:

    • 30, 60 либо 120 светодиодов на один метр;
    • рабочее напряжение 12 Вольт;
    • разнообразие оттенков свечения;
    • угол излучения 120 градусов;
    • температурные ограничения колеблется в пределах от -40 до + 80 градусов;
    • сегмент состоит из трех светодиодов.

    5050

    Второй популярный тип диодной ленты — 3528, ее характеристики следующие:

    • рабочее напряжение 12/24 В;
    • угол свечения – 120 градусов;
    • температура эксплуатации колеблется между -40 и + 85 градусов.
    • количество светодиодов на метр: 60, 120, 180 или 240.
    • цвет печатной платы: белый, черный, желтый, коричневый.

    3528

    Технические характеристики светодиодной ленты 5630:

    • угол освещения – 120 градусов;
    • температурное ограничение LED до +85 градусов;
    • напряжение питания составляет 12 В;

    5630

    Модель 2835 обладает следующими параметрами:

    • рабочее напряжение составляет 12-24 Вольта;
    • количество светодиодов на метр: 30, 60, 120;
    • температурное ограничение от -30 до +60 °C.;
    • световой поток до 100 Люмен;
    • сила тока колеблется от 60 до 300 мА.

    2835

    Светодиодная лента 5730, ее технические характеристики (светодиодов):

    5730

    Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, на котором производится сравнение характеристик LED-лент различных типов:

    Вот мы и рассмотрели параметры и технические характеристики светодиодных лент. Надеемся, предоставленный материал был для вас полезен!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Нужен ли робот-пылесос дома и в чем его преимущество

    Нужен ли робот-пылесос дома и в чем его преимущество

    [ad_1]

    Уборка квартиры или дома для большинства людей является непростой задачей, требующей времени и усилий. Но технический прогресс не стоит на месте и одним из его положительных качеств является возможность переложить неприятную работу по дому на роботизированного помощника. Современный робот-пылесос – это ноу-хау, способное совершить революцию в области бытовой техники. Он обладает искусственный интеллектом и главное его назначение – это замена человека в каждодневном утомительном процессе по наведению чистоты в доме. Каковы же преимущества автоматизированных роботов-уборщиков перед другими электронными гаджетами и нужен ли робот-пылесос дома? Постараемся в этом разобраться далее.

    Преимущества использования роботов-пылесосов

    Во-первых, робот-пылесос может сам убирать помещение без непосредственного присутствия и помощи владельца, что позволяет экономить личное время человека. Для этого робот наделен функцией программирования графика уборки, благодаря которой он способен производить автоматическую чистку помещения в заранее назначенное время. При этом он самостоятельно выбирает траекторию перемещения и выполняет качественную очистку всего помещения, не пропуская грязные участки.

    Роботизированная очистка пола

    Во-вторых, необходимость поддержания чистоты в помещении представляет сложность для владельцев больших домов или квартир. В этих случаях роботизированная техника окажется незаменимой в быту.

    В-третьих, робот-пылесос благодаря своим компактным размерам и маневренности, способен производить качественную уборку помещений в труднодоступных местах, очищать пространство от мусора и пыли под низкой мебелью.

    Очистка пола под мебелью

    В-четвертых, если позволяют функциональные возможности, робот производит влажную уборку, очищая и увлажняя воздух в помещении.

    Влажная протирка пола

    В-пятых, помогает ежедневно убирать шерсть домашних животных с пола и ковровых покрытий.

    В-шестых, очень облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями. Так большинство моделей управляется с помощью пульта или даже со смартфона по Wi-Fi.

    Управление со смартфона

    Ну и последнее — робот-пылесос не только производит качественную уборку помещения, но и очищает воздух от частиц пыли и содержащейся в ней аллергенов, поэтому подходит для людей, страдающих аллергией. В некоторых моделях роботов имеется ультрафиолетовая лампа, которая дезинфицирует воздух, уничтожая содержащиеся в нем бактерии.

    Минусы в работе роботов-пылесосов

    Наряду с неоспоримыми достоинствами существуют и недостатки в работе устройства. Первое, что хотелось бы отметить — робот-пылесос, имея в большинстве случаев округлую форму корпуса, плохо справляется с очисткой углов в помещении, что создает необходимость поведения этого вручную самим владельцем. Некоторые компании-производители решают эту проблему путем модернизации корпуса. Модели D-образной и квадратной формы, которых сейчас достаточное количество на рынке робототехники, легко справляются с проблемой чистки углов.

    Очистка углов в комнате

    Не способность робота самостоятельно справляться с очисткой поверхностей от липких следов напитков и еды также является недочетом в его работе. На это жалуются некоторые покупатели «умных» пылесосов.

    Присутствие в доме животных может играть также отрицательную роль, т.к. питомец может оставить следы своей жизнедеятельности в разных, иногда совсем неожиданных местах. Неприятным моментом в работе робота в таком случае будет то, что он размажет всё по поверхности. Многие производители современных роботов оснащают их ограничителями зоны уборки – виртуальная стена, которая поможет частично решить данную проблему.

    Недостаток роботов-пылесосовВиртуальная стена

    Часто при работе робот издает сильный шум, при котором невозможно отдыхать. Но этот недостаток легко преодолим, если правильно пользоваться устройством. Современные модели имеют функцию программирования уборки, что позволяет владельцу задать в настройках специальный режим работы, при котором робот будет убирать в то время, когда в доме никого нет. К тому же у большинства современных роботов-пылесосов пониженный уровень шума.

    Подводя итог, нужно отметить, что, несмотря на все перечисленные достоинства и недостатки робота-пылесоса, выбор решения о необходимости приобретения этого роботизированного помощника в быту или проведение уборки своими силами, остается за каждым. Мнения многих экспертов сходятся на том, что робот-пылесос имеет больше преимуществ и может значительно помочь в домашней работе. Если вас заинтересовал этот инновационный прибор, советуем изучить рекомендации о том как выбрать робот-пылесос.

    Причины для покупки робота

    7 причин, по которым нужно приобрести робот-пылесос:

    1. Вы живете в маленькой квартире или студии. Робот-пылесос с легкостью поможет поддерживать чистоту в одноэтажных помещениях.
    2. В вашей квартире преимущественно твердые напольные покрытия. Лучше всего устройство справляется с твердыми поверхностями и коврами с длинной ворса не более 2 см. Если в доме ковры с высоким ворсом, то они могут послужить препятствием для свободного передвижения робота во время уборки, и сделать ее невозможной без дополнительного участия в ней человека.
    3. У вас есть домашние питомцы. Мелкая шерсть домашних животных доставляет много хлопот. Ее уборка при помощи робота поможет сэкономить много времени, сил и нервов.
    4. Вы любите чистоту и порядок. Робот — прекрасный помощник в борьбе с грязью. А робот с функцией влажной протирки пола без труда справится как с ежедневной сухой, так и с влажной уборкой помещения, а также с генеральной уборкой в выходные дни.
    5. Робот-пылесос может стать оригинальным и полезным подарком к любому празднику для близких.
    6. Робот прекрасная находка для людей с ограниченными возможностями или людей, слишком занятых делами.
    7. Вы любите роботов. Он выглядит очень стильно, имеет высокотехнологичную конструкцию и полностью автоматизирует процесс уборки, превращая ее в легкое развлечение.

    Итак, для чего нужен робот-пылесос, нужен ли вообще и кому нужен? Если вы проживаете в одноэтажной квартире, любите чистоту и порядок, цените свое время, не желая тратить его попусту, если в доме есть животные, места пребывания которых требуют повышенного ухода, то вам нужен «умный» электронный помощник в быту, способный выполнить домашнюю уборку за вас. Таким незаменимым помощником может стать робот-пылесос, который выполнит домашнюю уборку так же эффективно, как и человек, поможет сэкономить силы, чем значительно улучшит условия жизни, высвободив значительную часть времени, затрачиваемую на поддержание чистоты вашего дома.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

    Для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

    [ad_1]

    Повторное заземление ВЛИ – это заземление PEN-проводника от комплексной трансформаторной подстанции 10 кВ/0,4 кВ. Его основное назначение — повышение безопасности участков ЛЭП. ВЛИ расшифровывается как воздушная линия электропередач с изолированной проводкой СИП. Прокладываются ВЛ (воздушные линии) от трансформаторной станции, имеющей глухозаземленную нейтраль, на опорах из дерева или железобетона.

    Виды опор

    Деревянные

    Подобная конструкция изготавливается из бревен без коры (круглый лес). Длина одного бревна от 5 до 13 метров с шагом 50 см. Толщина опоры от 12 до 26 сантиметров с шагом 20 мм. Чтобы деревянная подпора поддавалась гниению медленнее, ее покрывают специальным антисептиком. Существует два типа такой конструкции: С1 и С2.

    Столб из дерева

    Железобетонные

    Подобное приспособление изготавливается из бетона и арматуры в виде прямоугольника или в форме трапеции. Железобетонное устройство обладает своей маркировкой и помечается как СВ. После этих букв пишутся номера, которые указывают длину конструкции. Например, подпора СВ 85. Цифра помечает, что ее протяженность составляет 8,5 метров. На фото ниже наглядно показано, как выглядит ЖБ опора:

    Железобетонный столб

    Используются такие ЖБ конструкции:

    • CВ 105;
    • CВ 110;
    • CВ 95;
    • CВ 85.

    Для того чтобы осуществлять вторичное заземление PEN проводника, с двух сторон приспособления приваривают арматуру.

    Для чего это нужно?

    Что такое повторное заземление ВЛИ и почему оно так называется? Дело в том, что проводной кабель уже заземлен на комплексную трансформаторную подстанцию. Система TN–C–S (трансформаторная подстанция с глухозаземленной нейтралью) представляет собой 2 или 4 провода СИП, которые проводят по ВЛИ. Один из кабельных проводников считается основным – PEN проводник, остальные – фазные. В свою очередь PEN-проводник делится на N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный). Это в случае если он находится на подпоре и на устройстве стоит вводное устройство (ВУ) или в щитке в помещении.

    Схема выглядит следующим образом:

    Схема вторичной защиты линии электропередач

    В ПУЭ указывается, что повторное заземление ВЛИ означает погружение в грунт PEN или РЕ проводника в воздушной электрической линии с изолированными проводами.

    Важно! Повторный заземляющий контур осуществляется на подпоре без вводного приспособления или вводного щитка (ВЩ). Оно присоединяется к вводному автомату или к совместному рубильнику.

    Защитный и рабочий нулевые провода подключаются вверху ЖБ (железобетонного столба) к арматурному выпуску. Если есть подкосной столб, то присоединять необходимо и к нему, а не только к основному.

    На фото ниже изображено, как нужно соорудить повторное заземление ВЛИ основного проводника с использованием прокалывающего зажима на проходном столбе, без отвода. Осуществлять подобное необходимо на каждой третьей опоре ВЛ и на столбе, который ведет к жилому зданию.

    Использование прокалывающего зажима

    На опоре из дерева устанавливается заземляющий спуск (на схеме ниже обозначен цифрой 3). Как правило, он вырабатывается из металлической проволоки. Все это прикрепляется к штырьевому электроду, который вбивается в грунт. В случае если проволока больше 6 мм, то желательно чтобы он был сделан из оцинкованного металла, а если меньше 6 мм – из черного металла с нанесенным антикоррозийным средством.

    Заземление опоры

    • 1 – место сварки;
    • 2 – заземлители;
    • 3 — спуск.

    Подобным образом осуществляется повторное заземление ВЛИ для ЖБ столба только без арматурного выпуска.

    Согласно правилам устройства электроустановок, если на деревянной конструкции было выполнено повторное заземление PEN-проводников, то необходимо заземлить полностью все штыри и крюки опоры из металла. Если же на столбе из дерева или железобетона не организовывают повторный заземляющий контур, то ничего делать не нужно (ПУЭ 2.4.41).

    Электрооборудование из металла, которое находится на опорах, в обязательном порядке должно заземляться индивидуальными проводами. Это такое оборудование как щиты ВУ, молниезащита или защита от высокого напряжения. В случае ТП с глухозаземленной нейтралью сопротивление вторичного заземлителя должно быть 30 Ом или меньше.

    Учтите! Для частного жилья повторная защита PEN-проводников ВЛИ не освобождает от установки специального заземляющего контура. О том, как сделать заземление в доме своими руками, мы рассказывали в соответствующей статье!

    Полезные рекомендации

    Если необходимо сделать повторное заземление ВЛИ от трансформаторной подстанции до жилого помещения на расстояние 800 м, его следует выполнить в следующих местах:

    • на столбах ВЛ, которые размещаются возле трансформаторной подстанции и возле дома;
    • на анкерных столбах ВЛ;
    • на опоре с дистанцией 100 метров от основной опоры, имеющей заземление.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как сделать повторное заземление, а точнее — без особых проблем забить штыри в землю:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Беспроводная передача электроэнергии на расстояния

    Беспроводная передача электроэнергии на расстояния

    [ad_1]

    Вопросом передачи электричества без проводов ученые занимаются уже третий век. В последнее время вопрос не то чтобы не потерял актуальности, а наоборот сделал шаг вперед, что только радует. Читателям сайта Сам Электрик мы решили подробно рассказать как развивалась беспроводная передача электроэнергии на расстояния от начала и до наших дней, а также какие технологии уже практикуются.

    История развития

    Передача электроэнергии на расстояние без проводов рука об руку развивается с прогрессом в области радиопередачи, потому что принцип действия в этих явлениях во многом схож, если не сказать одинаков. Большая часть изобретений основывается на методе электромагнитной индукции, а также электростатического поля.

    Беспроводная передача электрической энергии

    В 1820 году А.М. Ампер открыл закон взаимодействия токов, который заключался, в том, что если по двум близко расположенным проводникам ток течет в одном направлении, то они притягиваются друг к другу, а если в разных, то отталкиваются.

    М. Фарадей в 1831 году установил в процессе проведения экспериментов, что переменное (меняющееся по величине и направлении во времени) магнитное поле, порождаемое протеканием электрического тока, наводит (индуцирует) токи в близлежащих проводниках. Т.е. происходит передача электроэнергии без проводов. Подробно закон Фарадея мы рассматривали в статье ранее.

    Ну а Дж. К. Максвелл еще через 33 года, в 1864 году перевел экспериментальные данные Фарадея в математический вид, собственно уравнения Максвелла являются основополагающими в электродинамике. Они описывают, как связаны электрический ток и электромагнитное поле.

    Существование электромагнитных волн подтвердил в 1888 Г. Герц, в ходе своих экспериментов с искровым передатчиком с прерывателем на катушке Румкорфа. Таким образом производились ЭМ волны с частотой до пол гигагерца. Стоит отметить, что эти волны могли быть приняты несколькими приемниками, но те должны быть настроены в резонанс с передатчиком. Радиус действия установки был в районе 3-х метров. Когда в передатчике возникала искра, такие же возникали и на приемниках. Фактически это и есть первые опыты по передачи электроэнергии без проводов.

    Глубокие исследования вел известный ученый Никола Тесла. Он в 1891 году изучал переменный ток высокого напряжения и частоты. В результате чего были сделаны выводы:

    Для каждой конкретной цели нужно настраивать установку на соответствующую частоту и напряжение. При этом высокая частота не является обязательным условием. Лучшие результаты удалось добиться при частоте 15-20 кГц и напряжении передатчика 20кВ. Чтобы получить ток высокой частоты и напряжения использовался колебательный разряд конденсатора. Таким образом, можно передавать как электроэнергию, так и производить свет.

    Ученный на своих выступлениях и лекциях демонстрировал свечение ламп (вакуумных трубок) под воздействием высокочастотного электростатического поля. Собственно основными заключениями Теслы было то, что даже в случае использования резонансных систем много энергии с помощью электромагнитной волны передать не получится.

    Параллельно целый ряд ученных до 1897 года занимались подобными исследованиями: Джагдиш Боше в Индии, Александр Попов в России и Гульельмо Маркони в Италии.

    Каждый из них внес свой вклад в развитие беспроводной передачи электроэнергии:

    1. Дж. Боше в 1894 году, зажигал порох, передав электроэнергию на расстояние без проводов. Это он сделал на демонстрации в Калькутте.
    2. А. Попов в 25 апреля (7 мая) 1895 года с помощью азбуки Морзе передал первое сообщение. В России до сих пор этот день, 7 мая, является Днём Радио.
    3. В 1896 году Г. Маркони в Великобритании также передал радиосигнал (азбука Морзе) на расстояние в 1,5 км, позже на 3 км на Солсберийской равнине.

    Стоит отметить, что работы Тесла, недооценённые в свое время и потерянные на века, превосходили по параметрам и возможностям работы его современников. В тоже время, а именно в 1896 году его аппараты передавали сигнал на большие расстояния (48 км), к сожалению это было небольшим количеством электроэнергии.

    И к 1899 году Тесла приходит к выводу:

    Несостоятельность метода индукции представляется огромной по сравнению с методом возбуждения заряда земли и воздуха.

    Эти выводу приведут к другим исследованиям, в 1900 году ему удалось запитать лампу от катушки, вынесенной в поле, а в 1903 году была запущена башня Вондерклифф на Лонг-Айленде. Она состояла из трансформатора с заземленной вторичной обмоткой, а на её вершине стоял медный сферический купол. С её помощью получилось зажечь 200 50-ватных ламп. При этом передатчик находился за 40 км от неё. К сожалению, эти исследования были прерваны, финансирование было прекращено, а бесплатная передача электроэнергии без проводов была экономически не выгодной бизнесменам. Башню разрушили в 1917 году.

    В наши дни

    Технологии беспроводной передачи электроэнергии сильно шагнули вперед, в основном в области передачи данных. Так значительных успехов достигла радиосвязь, беспроводные технологии типа Bluetooth и Wi-fi. Особых нововведений не произошло, в основном изменялись частоты, способы шифровки сигнала, представление сигнала перешло из аналогового в цифровой вид.

    Если вести речь о передаче электроэнергии без проводов для питания электрооборудования, стоит упомянуть о том, что в 2007 году исследователи из Массачусетского института передали энергию на 2 метра и зажгли 60-ваттную лампочку таким образом. Эта технология получила названия WiTricity, в её основе электромагнитный резонанс приемника и передатчика. Стоит отметить, что приемник получает порядка 40-45% электроэнергии. Обобщенная схема устройства для передачи энергии через магнитное поле изображена на рисунке ниже:

    Технология WiTricity

    На видео пример применения этой технологии для зарядки электромобиля. Суть заключается в том, что на дно электромобиля крепят приемник, а в гараже или на другом месте устанавливают передатчик на полу.

    Беспроводная зарядка авто

    Вы должны поставить машину так, чтобы приемник располагался над передатчиком. Устройство передает достаточно много электроэнергии без проводов – от 3,6 до 11 кВт в час.

    Компания в перспективе рассматривает обеспечение электричеством такой технологией и бытовой техники, а также всей квартиры в целом. В 2010 году компания Haier представила беспроводной телевизор, который получает питание с помощью аналогичной технологии, а также видеосигнал без проводов. Подобные разработки ведут и другие передовые компании, такие как Intel, Sony.

    В быту широко распространены технологии беспроводной передачи электроэнергии, например, для зарядки смартфона. Принцип аналогичный – есть передатчик, есть приемник, КПД порядка 50%, т.е. для заряда током в 1А передатчик будет потреблять 2А. Передатчик обычно в таких комплектах называется базой, а та часть, что подключается к телефону – приемником или антенной.

    База

    Приемник на телефоне

    Другой нишей является беспроводная передача электричества с помощью микроволн или лазера. Это обеспечивает больший радиус действия, нежели пара метров, которые обеспечивает магнитная индукция. В микроволновом способе на принимающее устройство устанавливают ректенну (нелинейная антенна для преобразования электромагнитной волны в постоянный ток), а передатчик направляет своё излучение в эту сторону. В таком варианте беспроводной передачи электричества отсутствует необходимость прямой видимости объектов. Минусом является то, что микроволновое излучение небезопасно для окружающей среды.

    Рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассмотрен вопрос:

    В заключение хотелось бы отметить — беспроводная передача электричества, безусловно, удобна для использования в повседневной жизни, но у неё есть свои плюсы и минусы. Если говорить об использовании таких технологий для заряда гаджетов, то плюсом является то, что вам не придется постоянно вставлять и вынимать из разъёма вашего смартфона штекер, соответственно разъём не выйдет из строя. Минусом является низкий КПД, если для смартфона потери энергии не существенны (несколько Ватт), то для беспроводной зарядки электромобиля – это весьма большая проблема. Основной целью развития в этой технологии является повысить КПД установки, ведь на фоне повсеместной гонки за энергосбережением использование технологий с низким КПД весьма сомнительно.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru