Рубрика: Электрика

  • Фазоуказатель — принцип работы и правила пользования

    Фазоуказатель — принцип работы и правила пользования

    Одним из неотъемлемых инструментов электрика является фазоуказатель, с помощью которого можно быстро определить правильность чередования фаз. В быту домашним мастерам весьма редко может пригодится данный прибор, а если к дому подведено 220 В, то вообще необходимость в нем отпадает. А вот на производстве и при частой работе с трехфазной электросетью все же лучше обзавестись данным приспособлением. Далее мы расскажем, как пользоваться фазоуказателем и как работает данный прибор.

    Необходимость применения

    Существуют такие ситуации, во время которых подключение сети трехфазного типа должно выполнятся в порядке чередования фаз. Дело состоит в том, что направление, по которому вращается ротор во время подключения к сети асинхронного двигателя нет гарантии точно указать, если не выполняем в строгости процедуру фазировки.

    К примеру, когда это касается эксплуатации вентилятора для соответствующей системы или привода для работы насоса, то необходимо чётко знать направление вращения. Это обеспечивает выполнение технологического цикла. Поэтому соблюсти последовательно соединения в таком случае есть важным. Для того чтобы решать данную проблему следует прибегать к помощи специального прибора, который называется фазоуказателем. Это позволяет понять, для чего он нужен. Область применения фазоуказателя довольно широка и постоянно растёт.

    Использование указателя фаз

    Если фазировка выставлена правильно, то порядок следования фаз происходит от А далее к В и оканчивается С. Таким же порядком определяется и направление по вращению двигателя. К примеру, если провода, которые питают обмотки, подсоединены в правильном порядке, то происходит эксплуатация ротора двигателя условно по направлению часовой стрелки. Однако в ситуации, когда две из данных фаз будут поменяны, произойдёт нарушение направления вращения ротора. Тогда технологический процесс, в котором задействован двигатель, будет просто нарушен. Это приведёт к тому, что оборудование, которое используется в приводе, будет нарушено и выйдет из строя. После этого, если произвести обратную процедуру с фазами, то порядок работы двигателя войдёт в норму и процесс будет корректным.

    Инструкция по эксплуатации

    Фазоуказатели, как известно, есть нескольких типов. Самым простым вариантом данного прибора, который есть типичным для большинства ситуаций, является прибор марки И517М. Это по сути небольшого размера асинхронный двигатель с тремя фазами. Он очень чувствителен в плане проведения чередования фаз. Можно без труда понять, как устроен, и как работает фазоуказатель И517М, заглянув в его конструкцию.

    И517М фото

    Инструкция, описывающая как пользоваться прибором, проста. В качестве клемм для такого фазоуказателя применяются выводы с обмоток обычного статора. Исходя из этого, вращение диска индикаторного типа, где дополнительно наносится метка, может говорить о том, каким есть порядок чередования фаз. Это будет ясно из направления, в котором вращается диск фазоуказателя. В ситуации, когда все фазы подключаются правильным образом, диск будет вращаться в направлении движения стрелки на часах. Иначе его направление вращения поменяется на обратное.

    Разметка на диске носит контрастный характер. Это даёт возможность без особого труда самостоятельно определять направление, в котором он будет вращаться. Соответственно при отсутствии подключения хотя бы одной фазы диск не будет вращаться.

    О том, как пользоваться фазоуказателем старого образца, показывается на видео (на примере прибора ФУ-2):

    Кроме представленного фазоуказателя есть и другой прибор, который довольно прост по своему конструктивному исполнению. В его основе лежат лампы накаливания. Так же могут применяться в конструкции прибора и неоновые лампы, или же самые обычные светодиоды. Главным фактором, определяющим эффективность такого фазоуказателя, есть сопротивление цепей комплексного типа. Такая особенность объясняется типом подключения лампочек. Они подключены непосредственно через конденсаторы и выполняют роль сигнализаторов.

    Мегеон 40850 фото

    В ситуации, когда например первая из лампочек запитана через конденсатор, происходит более яркое её свечение. Последующая за ней лампочка будет осуществлять своё питание уже через резистор. Поэтому интенсивность её свечения будет заметно меньше. Также она может вообще не светиться. Отсюда следует, что можно определять порядок, с которым будут чередоваться фазы на двигателе. Необходимо только понимать в какой ветке находится резистор, а где включён конденсатор.

    Описанный принцип работы есть основополагающим в конструкции схем фазоуказателей, которые работают на лампах неонового типа или на светодиодах. Назначение таких ламп понятно. Существуют приборы более сложной конструкции. Они созданы на электронном принципе работы. При этом происходит анализ напряжений фазного типа с помощью графической методики.

    Необходимо рассмотреть самый простой пример такого фазоуказателя. Это простое устройство, собрать которое при желании сможет любой человек. В составе находится три ветви нессеметричного типа. Каждая из таких ветвей имеет собственные установленные компоненты. Как ни странно простая схема фазоуказателя создаёт хорошие условия для того чтобы определять порядок с которым будут чередоваться фазы в сети трёхфазного типа. При этом не надо проводить дополнительное подключение к проводу нулевого типа.

    Использование фазоуказателя

    Это очень простой принцип, который заключается в возникновении фазных токов нессиметричного типа, когда существует нессиметричная нагрузка. Поэтому падения напряжений на компонентах схем реактивного и активного типа также будут совершенно разными.

    В одной из фаз присутствует нагрузка ёмкостного характера. Остальные фазы обладают нагрузкой активного характера. Во время сопряжение такой цепи к сети трёхфазного типа, если выполняется условие близости номиналов к ней, напряжения на фазах будут иметь такие показатели: ветка В выдаст данные 1,49*Uф, ветка обозначения С – 0,4*Uф. При этом Uф – это фазное напряжение обычного типа для симметричной трёхфазной сети (например, 220 В).

    Отсюда следует, что в ситуации, когда подключение проведено правильным образом, а так же все фазы расположены в порядке А, В и С, то ветка с маркировкой В будет обладать напряжением, которое в три раза выше, чем у С. При этом напряжение на резисторе составит 60 Вольт. Тогда лампочка неонового типа при эксплуатации наверняка будет излучать свет. Это будет световым обозначением правильности проведенной фазировки.

    В дальнейшем, если хотя бы пару фаз поменять местами, то произойдёт падение напряжения на резисторе. Однако данного падения будет недостаточно для того чтобы запитать лампочку неонового вида. Тогда она не будет излучать свет. Это прямое свидетельство того, что произведена неправильная фазировка. Тем самым в двигателе будет проведена процедура реверса, предусматривающая изменение направление вращения его вала.

    Обычно прибор включает в себя корпус и тройку щупов. Каждый из них обладает собственной цветовой маркировкой. В отдельных ситуациях дополнительно применяют буквенное обозначение. Обычно применяют зеленый, красный и жёлтый цвета. Так же последовательность может быть – красный, жёлтый и зелёный.

    Далее щупы устанавливаем на проводники фазного типа и производим нажатие кнопки. Есть приборы, где такая кнопка присутствует. Однако некоторые приборы её не имеют. Тогда просто устанавливают щупы, и прибор производит световую сигнализацию. Дополнительно может быть и звуковая сигнализация. Звук прерывистый, когда фазировка есть правильная и непрерывный в иной ситуации.

    На видео ниже наглядно показано, как пользоваться фазоуказателем:

    Важно помнить, что напряжение в сети является опасным для человека. Поэтому нужно соблюдать предосторожность, используя фазоуказатель!

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, что такое фазоуказатель, как он работает и для чего применяется. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • требования ПУЭ и способы монтажа

    требования ПУЭ и способы монтажа

    [ad_1]

    Владельцам дачных и приусадебных хозяйств нередко приходится сталкиваться с проблемой подводки электропитания к потребителям, расположенным на отдаленных от дома участках. Это может быть насосная станция, приборы обогрева теплиц, сеть освещения, а также ряд других хозяйственных объектов. В таких случаях перед домовладельцем встает вопрос, как провести кабель электропитания по участку, не нарушая при этом Правил устройства электроустановок (ПУЭ), выдержав все нормативы электропожаробезопасности, а также избежать претензий от контрольных организаций. Идеальным вариантом решения вопроса была бы прокладка проводов под землей в кабельном канале или в металлической трубе, а также подвешивание их на специально обустроенных для этого опорах. Однако эти способы монтажа весьма трудоемки и могут существенно ударить по семейному бюджету. В связи с этим у дачников и домовладельцев наиболее актуальна прокладка кабеля по забору. Способы монтажа и требования ПУЭ, предъявляемые к прокладке проводника мы предоставили ниже.

    Требования, предъявляемые к монтажу

    Весь комплект элементов, предназначенных для прокладки кабеля в классическом исполнении, называются кабельным сооружением, забор на участке в эту категорию не входит. ПУЭ допускает монтаж на, так называемых, не кабельных сооружениях, в роли которых может выступить забор, однако при производстве монтажа необходимо выполнить условия, чтобы не отойти от требований нормативных документов.

    Монтаж кабельной линии по ограждению

    Требований к монтажу гораздо меньше в том случае, если для прокладки используется бронированный проводник, но это не всегда удобно и доступно, поэтому в дальнейшем будет рассматриваться вариант работы с кабелями ПВС или ВВГ, заслуженно завоевавшими самое широкое использование по удачному сочетанию таких параметров, как цена и качество. Их токопроводящие жилы выполнены из меди, а и изоляция из поливинилхлорида (ПВХ).

    Кабели ПВС и ВВГ, как небронированные, должны укладываться на высоте не менее чем 2 метра, в противном случае, их надо обеспечить защитой от механических повреждений, то есть они в соответствии с ПУЭ, должны быть уложены в трубе, в коробе или защищены стальным уголком и т.п., как указано в пункте 2.3.39 ПУЭ.

    Варианты прокладки

    Целесообразно рассмотреть варианты, как провести кабель по забору, если высота ограждения достигает 2 метров и выше или же забор высотой менее 2 метров, выполнен из профнастила, дерева либо кирпича. Рассмотрим правила прокладки линии в каждом случае.

    Высота ограждения от 2 метров. Самый простой вариант, в данном случае отпадает надобность в обустройстве защиты кабеля от механических повреждений. Достаточно будет между столбиками забора натянуть стальную проволоку диаметром 1-2 мм, к которой нейлоновыми хомутами закрепить проводник, примерно как на фото ниже. Такой способ монтажа наиболее прост в исполнении, потребует сравнительно малых материальных затрат, отвечает требованиям пожаробезопасности, в случае если ограждение изготовлено из дерева.

    Тросовая проводка

    Забор высотой менее 2 метров, выполнен из профнастила. В этом случае в целях защиты кабеля его необходимо прокладывать в коробах или трубах. Использовать стальные изделия для защиты будет накладно, поэтому лучше воспользоваться трубами, изготовленными из пластика, которые удобно закрепить клипсами к столбикам забора. Существует самый простой вариант решения вопроса – поместить кабель в пластиковой гофре. Пластиковая гофрированная труба является очень хрупкой, тем более что с течением времени под воздействием солнца и высоких температур, она значительно теряет свои прочностные качества. По этим причинам ее защитная функция очень незначительна. Использование гофры может служить в большей степени формальным выполнением требований ПУЭ, для предъявления контрольным организациям. При использовании гофры следует учитывать нормативное требование, смысл которого в том, что шаг ее крепления по всей длине проводки к несущей поверхности не должен превышать 1 метр. Фото пример крепления гофры на ограждении из профнастила:

    Забор высотой менее 2 метров, изготовлен из древесинных материалов. Особенностью прокладки кабеля по деревянному ограждению является то, что изделия для его защиты должны состоять из негорючих материалов. Использовать в качестве защиты металлические трубы или уголок весьма дорого и не каждому домовладельцу или хозяину дачи такие затраты по карману, лишь для того чтобы пробросить кабель по участку, поэтому в качестве эконом варианта можно использовать металлическую гофрированную трубу.

    Забор высотой менее 2 метров из кирпича или камня. В данном случае при прокладке проводника следует выполнять все мероприятия безопасности, как для забора зашитого профнастилом. Крепление кабеля производить по той же технологии, которая используется при монтаже открытой электропроводки по стенам.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как можно провести провода по ограждению:

    Вот мы и рассмотрели, как может быть выполнена прокладка кабеля по забору. Надеемся, предоставленные правила ПУЭ и способы монтажа помогли вам правильно провести линию своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Управление люстрой по двум проводам: схема, видео, идеи

    Управление люстрой по двум проводам: схема, видео, идеи

    [ad_1]

    При подключении любого светильника для его работы нужны как минимум два провода – общий ноль и фаза. Если светильник подразумевает несколько ламп, возникает желание сделать включение лампочек отдельно по одной или по группам. В общем случае для этого используют сдвоенные выключатели или несколько одинарных, по одному на каждую группу. Для этого дополнительно прокладывается проводка, по фазе от каждого из выключателей к лампе. Однако иногда возникает ситуация, когда в комнате был светильник с одной лампочкой или люстра включалась целиком, а теперь вы захотели управлять группами источников света в новой люстре, при этом отделочные работы выполнены и нет желания штробить стены под прокладку отдельной фазы. В таком случае проложить дополнительные провода не получится. Тогда есть два варианта решения проблемы. Первый — использовать «умную» люстру, которая управляется с пульта, тогда не нужно изменять проводку, ведь вся коммутация происходит в блоке управления люстрой. Второй вариант — задействовать схему, при которой происходит управление люстрой по двум проводам. О второй способе мы как раз и расскажем далее.

    Задействуем диоды

    Первая идея заключается в использовании диодной схемы. Суть заключается в том, что несколько установленных параллельно выключателей включают лампы через диоды, перед лампочками также установлены диоды. Так как диод пропускает только одну полуволну синусоидального напряжения бытовой электросети (в данном случае), то и лампа включится та, перед которой включен диод в соответствующем направлении.

    Схема на диодах

    Недостаток этой схемы заключается в том, что на каждую осветительную группу подается лишь половина напряжения питания. Лампы накаливания в таком включении будут работать, а вот люминесцентные или светодиодные, если и включатся, то такое питание приведет к преждевременному их выходу из строя. Лампы накаливания будут мерцать с частотой питающей сети, для России это 50 Гц, это ведет к повышенной утомляемости людей находящихся в помещении, а также головным болям и общим недомоганиям. Такой свет нельзя использовать в жилых помещениях.

    Еще одна «диодная» схема управления люстрой по двум проводам заключается во включении всех лампочек, но на разную мощность, это реализовано с помощью диода. При включении 1-й клавиши выключателя включается первая полуволна, при второй – полное напряжение. Её можно применять для питания ламп накаливания или диммируемых светодиодных ламп. При этом конденсаторы нужны для того, чтобы при нажатии одной из клавиш включались только первые три источника света, ведь ёмкость не пропускает постоянный ток (одна полуволна – это тоже постоянный ток, но пульсирующий). Ёмкость нужна порядка 1 мкФ и напряжением более 300 В. Диоды отечественные КД202 (ж, к, м, р), КД203, КД206, иностранные 1n4007 (можно выпаять из сгоревшей люминесцентной лампы или зарядного устройства).

    Схема выглядит следующим образом:
    Управление светильником по двум проводамТакже рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как управлять люстрой по двум проводам, добавив в схему конденсатор:

    Схема на терморезисторе и реле

    Третья схема управления светильником по двум проводам на терморезисторе и реле. При включении выключателя напряжение подаётся на схему и зажигаются лампы HL4-HL6. HL1-HL3 запитаны через нормально-замкнутые контакты реле (К1 – его катушка), при подаче питания они размыкаются. Параллельно катушке подключены: задающий резистор R1 и терморезистор R2. Протекание тока через R2 вызывает его нагрев. С повышением температуры его сопротивление падает (NTC или отрицательный температурный коэффициент).

    Схема управления на терморезисторе и реле

    У реле есть некий характерный гистерезис, это значит, что ток включения больший, чем ток удержания. Это значит, что при сниженном сопротивлении R2 ток продолжит протекать через него, но катушка остается запитанной достаточно для удержания реле во включенном состоянии. Чтобы включить все лампы, нужно быстро перевключить выключатель, тогда резистор не успеет остыть и ток пойдёт через него, тока через катушку будет недостаточно для размыкания контактов. Чтобы включить половину лампочек повторно, нужно выключить свет, подождать с половину минуты, чтобы терморезистор остыл и его сопротивление восстановилось, и включить заново.

    Детали:

    • Реле с сопротивлением обмотки около 300 ом, Uсрабатывания 7В, Uотпускания – 3В.
    • R2 – три терморезистора СТ3-17, соединённых параллельно.
    • R1 – МЛТ-0,25, в диапазоне десятков Ом, подобрать для того, что бы реле срабатывало и не срабатывало в зависимости от выбранного режима, который описан выше.
    • Диодный мост – любой рассчитанный на сетевой напряжение, например КЦ407А.
    • C1 – 50 мКф на 16 В.

    Используем счетчик

    Еще одна схема построена на логических элементах. Суть идеи заключается в том, что вы подаете импульсы и на его выходе попеременно появляются логические единицы. Они используются для включения полупроводниковых ключей, например транзисторов.

    Схема со счетчиком

    Переключение групп ламп происходит при быстром переключении выключателя (вкл./выкл.), так на вход счетчика С поступают тактовые импульсы и на выходе появляются логические единицы. Алгоритм работы:

    1. EL1 & EL
    2. EL1 & EL3 & EL
    3. EL1 & EL2 & EL3 & EL

    Сброс счетчика происходит при подаче сигнала на вход R. Для этого нужно выключить SA1 на 15 секунд.

    • Счетные импульсы формирует DD3.
    • Первое включение, на выходе DD3 сформирован логический ноль, удерживается от C2.
    • Короткое переключение разряжает конденсатор и на выходе DD3 появляется логическая единица. Происходит переключение элемента DD2.1 по переднему фронту на счетном входе. И так при каждом кратковременном размыкании SA2.

    Самый простой вариант

    Мы уже упомянули о люстрах с пультом. Их стоимость на момент написания статьи начинается от 1500 рублей. У них есть преимущество для тех, кто не хочет собирать сложных схем – вам нужно только подключить питание к люстре. Остальные параметры устанавливаются с пульта.

    Ассортимент таких устройств достаточно широкий и позволяет реализовать любые дизайнерские идеи в вашей квартире, в том числе есть музыкальные модели и модели, управляемые смартфоном.

    Обзор подобной люстры предоставлена на видео:

    Теперь вы знаете, как организовать управление люстрой по двум проводам, если нет возможности проложить дополнительную проводку от выключателя. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и и вы смогли выбрать для себя наиболее подходящий способ решения проблемы!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    [ad_1]

    Устройство специальной электрической схемы с проходными выключателями представляет собой конструкцию из двух и более изделий, соединенных между собой электрическими проводами и включающую сам осветительный прибор. Внешне данный вариант исполнения ничем не отличается от стандартного. Главной отличительной особенностью выступает конструкция его контактной группы. Стандартные модели обеспечивают лишь замыкание и размыкание электрической цепи. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы проходного выключателя света.

    Принцип действия

    Основой функционирования проходных моделей является коммутация реверсных электрических проводников. Принцип работы следующий: когда изменяется положение клавиш, происходит размыкание одной цепи, и, в то же время, замыкание другой. Внимательно изучив схемы ниже, вы сможете понять, как работает проходной выключатель света:

    Из-за такого устройства контактов проходной выключатель было бы правильнее именовать переключателем. Однако, поскольку термин используется с давних времен, внесение официальных изменений может привести лишь к дополнительной путанице. Также его еще могут называть перекидным, перекрестным и дублирующим.

    Область применения

    Применение проходного переключателя позволяет потребителю управлять как единственным источником освещения, так и целой группой светильников из ряда разных мест. Это означает, что применение целесообразно на территориях со значительной площадью: на стадионе, в большом концертном зале, тоннеле, подземном переходе, подвальном помещении, либо в частных многоэтажных домах с лестницами и длинными коридорами. Обозначим на примере из жизни, для чего нужен этот вариант исполнения.

    Подсветка лестничного марша

    Потребителю, который поднимаясь на второй этаж дома, включает светильник на первом этаже, при использовании проходного переключателя не нужно возвращаться вниз для того, чтобы его выключить. Это позволяет жильцу дома произвести отключение света со второго этажа. О таком варианте управления светом мы рассказывали в статье — схемы освещения лестницы в доме.

    Очень часто выключатель размещают именно в коридоре, либо в длинном пролете, отсюда он имеет такое название «проходной». Также дублирующие устройства могут применяться для управления уличным освещением на любых территориях.

    Разновидности моделей

    Далее рассмотрим, какие виды бывают среди перекрестных переключателей:

    • По типу проводки различают модели для внешней и скрытой проводки.
    • Контактные клеммы внутри корпуса, в зависимости от конструктивного исполнения, могут выполняться с винтовыми зажимами, а также могут быть зажимными пружинными.
    • В зависимости от количества клавиш различают переключатели с одной клавишей, с двумя клавишами, а также с тремя и более.

    Конструкция

    Из чего состоит одноклавишный проходной переключатель и устройство с несколькими клавишами? Приспособление с одной клавишей состоит из трех контактов; в его состав входит одна вводная клемма и две выходные.

    Устройство дублирующего переключателя уже с двумя клавишами следующее: шесть контактов, то есть две входные клеммы и шесть выходных; с тремя – девять: три входные и шесть выходных клемм, и так далее.

    Условное обозначение на схеме обычного выключателя представляет собой окружность, из которой выходит ответвление Г-образной или Т-образной формы. Г-образное ответвление означает, что выключать в открытом исполнении, Т-образное – в скрытом исполнении. Число ответвлений означает число клавиш.

    Дублирующие переключатели изображаются с помощью тех же фигур, однако, для отличия их от стандартных устройств, ответвления Г-образной и Т-образной формы наносят с двух противоположных сторон окружности.

    Условное обозначение переключателей освещения

    Возможно применение проходного выключателя в электрических схемах в качестве обычного. Как известно, по своей задумке эти переключатели должны использоваться в паре. Если же начать эксплуатировать его без пары, то он может служить как обычный выключатель, просто прерывая цепь и отключая свет. Однако, в таком случае, теряется целесообразность и сама суть применения именно данного типа исполнения, ведь главной особенностью проходных выключателей является сам их принцип работы, основанный на переключении.

    Существует и такой способ управления источниками освещения, как беспроводное переключение света. Чтобы управлять светом используют специальный пульт. Пульт позволяет осуществлять выключение/включение при помощи радиосигнала, направляя его на реле управления, соединенное с осветительным устройством. Это мероприятие требует установки силового блока, на который и поступает команда управления. Блок размещают рядом с источником света, либо в местах, где к нему подходят провода.

    Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, благодаря которому вы узнаете, как работает проходной выключатель и как его правильно подключить к сети:

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы и назначение проходных выключателей света. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Маркировка резисторов цветными полосами и цифрами

    Маркировка резисторов цветными полосами и цифрами


    Радиолюбителю при сборке электрических схем часто приходится сталкиваться с определением номинала неизвестных компонентов. Резистор используется чаще всего. С его обозначениями возникают и частые вопросы. В переводе с английского это название звучит как «Сопротивление». Они различаются как по номинальному сопротивлению, так и по допустимой мощности. Для того, чтобы мастер мог выбрать элемент с нужным номиналом на их корпусах наносят обозначение. В зависимости от типа резисторов кодировка может различаться, она бывает: буквенно-цифровая, цифровая либо цветовыми полосами. В этой статье мы расскажем подробнее, какая бывает маркировка резисторов отечественного и импортного производства, а также как расшифровать обозначения, указанные производителем.

    Обозначение номинала буквами и цифрами

    На сопротивлениях советского производства применяется буквенно-цифровая маркировка резисторов и обозначение цветовыми полосами (кольцами). Примером можно рассмотреть резисторы типа МЛТ, на них величина сопротивления указана цифро-буквенным способом. Резисторы до сотни Ом содержат в своей маркировке букву «R», или «Е», или «Ω». Тысячи Ом маркируются буквой «К», миллионы букву М, т.е. по буквам определяют порядок величины. При этом целые единицы от дробных отделяются этими же буквами. Давайте рассмотрим несколько примеров.

    Шифр на сопротивлении

    На фото сверху вниз:

    • 2К4 = 2,4 кОм или 2400 Ом;
    • 270R = 270 Ом;
    • К27 = 0,27 кОм или 270 Ом.

    Маркировка третьего непонятна, возможно он развернут не той стороной. Кроме этого на резисторах от 1 Вт может присутствовать маркировка по мощности. Маркировка довольно удобна и наглядна. Она может незначительно отличаться в зависимости от типа резисторов и года их производства. Также может присутствовать дополнительная буква, которая указывает класс точности.

    Класс точности резисторов

    Импортные сопротивления, в том числе китайские, тоже могут маркироваться буквами. Яркий пример – это керамические резисторы.

    Обозначение на керамическом резисторе

    В первой части обозначения указано 5W – это мощность резистора равная 5 Вт. 100R – значит, что его сопротивление в 100 Ом. Буква J говорит о допуске отклонений от номинального значения равном 5% в обе стороны. Полная таблица допусков изображена ниже. Класс точности или допустимое отклонение от номинала не всегда существенно влияет на работу схемы, хотя это зависит от их назначения.

    Таблица допусков

    Как определить номинал по цветовым кольцам

    В последнее время выводные сопротивления чаще обозначаются с помощью цветовых полос и это относится как к отечественным, так и к зарубежным элементам. В зависимости от количества цветовых полос меняется способ их расшифровки. В общем виде он собран в ГОСТ 175-72.

    Цветовая маркировка резисторов может выглядеть в виде 3, 4, 5 и 6 цветовых колец. При этом кольца могут быть смещены к одному из выводов. Тогда кольцо, которое ближе всех к проволочному выводу, считают первым и расшифровку цветного кода начинают с него. Или одно из колец может отсутствовать, обычно предпоследнее. Тогда первое это то, возле которого есть пара.

    Обозначение цветными полосами

    Другой вариант, когда маркировочные кольца расположены равномерно, т.е. заполняют поверхность равномерно. Тогда первое кольца определяют по цветам. Допустим, одно из крайних колец (первое) не может быть золотого цвета, тогда можно определить с какой стороны идет отчет.

    Расшифровка цветов

    Обратите внимание при таком способе маркировки из 4-х колец третье кольцо – это множитель. Как разобраться в этой таблице? Возьмем верхний резистор первое кольцо красного цвета, это 2, второе фиолетового – это 7, третье, множитель красное – это 100, а допуск у нас коричневый – это 1%. Тогда: 27*100=2700 Ом или 2,7 кОм с допуском отклонения в 1% в обе стороны.

    Второй резистор имеет цветовую маркировку из 5 полос. У нас: 2, 7, 2, 100, 1%, тогда: 272*100=27200 Ом или 27,2 кОм с допуском в 1%.

    У резисторов из 3 полос цветовая маркировка производится по такой логике:

    • 1 полоса – единицы;
    • 2 полоса – сотни;
    • 3 полоса – множитель.

    Точность таких компонентов равна 20%.

    Расшифровать цветовое обозначение вам поможет программа ElectroDroid, она доступна для Android в Play Market, в её бесплатной версии есть данная функция.

    Другой способ расшифровки цветового кода от компании Philips предполагает использование 4, 5 и 6 полос. Тогда последняя полоса несет информацию о температурном коэффициенте сопротивления (насколько изменяется сопротивление при изменении температуры).

    Маркировка Philips

    Чтобы определить номинал воспользуйтесь таблицей. Обратите внимание на последнюю колонку – это ТКС.

    Обозначение цветов согласно стандарту Филипс

    На корпусе цветные кольца распределяются, так как показано на этой схеме:

    Пример дешифровки

    Более подробно узнать о том, как расшифровать маркировку резисторов, вы можете из данных видео:

    Маркировка SMD резисторов

    В современной электронике один из ключевых факторов при разработке устройства – его миниатюризация. Этим вызвано создание безвыводных элементов. SMD-компоненты отличаются малыми размерами, за счет их безвыводной конструкции. Пусть вас не смущает такой способ монтажа, он используется в большей части современной электроники и отличается хорошей надежностью. К тому же это упрощает конструкцию многослойной печатной платы. Дословная расшифровка с переводом обозначает «устройство для поверхностного монтажа», они и монтируются на поверхность печатной платы. Из-за миниатюрных размеров возникают трудности с обозначением их номинала и характеристик на корпусе, поэтому идут на компромисс и используют методы маркировки по цифрам, с буквами или используя кодовую систему. Давайте разберемся, как маркируются SMD резисторы.

    Если на SMD-резисторе нанесено 3 цифры тогда расшифровка производится следующим образом: XYZ, где X и Y – это первые две цифры номинала, а Z количество нолей. Рассмотрим на примере.

    473

    Возможно обозначение 4-мя цифрами, тогда всё таким же образом, только первые три цифры, это сотни, десятки и единицы, а последняя – нули.47 кОм

    Если в маркировку введены буквы, то расшифровка подобна отечественным резисторам МЛТ.

    0,47 Ом

    И целые отделяются от дробных значений.

    4,7 Ом

    Другое дело, когда используется буквенно-цифровая кодировка, такие резисторы приходится расшифровывать по таблицам.

    01C

    При этом буквой обозначается множитель. В таблице, что приведена ниже, они обведены красным цветом.

    Значение множителя

    Исходя из таблицы, шифр 01C значит:

    • 01 = 100 Ом;
    • C – множитель 102, это 100;
    • 100*100 = 10000 Ом или 10 кОм.

    Такой вариант обозначений называется EIA-96.

    Информация, которая содержится в символьной или цветовой кодировке поможет вам построить схемы с высокой точностью и использовать элементы с соответствующими номиналами и допусками. Правильное понимание обозначений не избавит вас от необходимости измерения сопротивлений. Все равно лучше проверить его повторно, ведь элемент может быть неисправен. Проверку можно сделать специальным омметром или мультиметром. Надеемся, предоставленная информация о том, какая бывает маркировка резисторов и как она расшифровывается, была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Wolkinz Cosmo: обзор характеристик и функций

    Wolkinz Cosmo: обзор характеристик и функций

    [ad_1]

    Немецкая компания Wolkinz Electronics в 2018 году выпустила в свет новую модель робота-пылесоса под названием Cosmo. Устройство предназначено для сухой очистки и влажной протирки пола с помощью салфетки из микрофибры. Главными отличительными чертами аппарата являются современный дизайн, лазерный сенсор для ориентирования в пространстве, возможность построения карты помещения, управление через мобильное приложение, а также расположение пылесборника в нижней части корпуса (обычно, он расположен сверху, либо сбоку). Рассмотрим более подробно особенности данной модели в нашем обзоре.

    Комплектация

    В комплект поставки Wolkinz Cosmo входят следующие компоненты:

    1. Робот-пылесос.
    2. Зарядная база.
    3. Адаптер электропитания.
    4. Магнитная лента для ограничения передвижения.
    5. Два комплекта боковых щёток (один из них – запасной).
    6. Дополнительный фильтр с щёточкой для его очистки.
    7. Съёмный блок влажной уборки.
    8. Запасная салфетка для влажной протирки пола.
    9. Краткое руководство пользователя.
    10. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
    11. Гарантия.

    Комплектация Wolkinz

    Комплектующие упакованы в плотную фирменную коробку белого цвета с изображением самого робота. На коробке имеется пластиковая ручка для удобства переноски и транспортировки устройства.

    Внешний вид

    Дизайн робота Wolkinz Cosmo разработан немецкими инженерами, поэтому отличается от большинства робототехнических аппаратов. При обзоре сверху робот-пылесос напоминает некий космический объект, под стать своему названию. Корпус изготовлен из прочного пластика, верхняя часть глянцевая, цветовая гамма прибора чёрно-серая. В целом, лицевая часть устройства выполнена лаконично, здесь мы видим выступающий лазерный радар, кнопку включения, индикаторную полоску и надпись с наименованием бренда.

    Вид сверху

    При обзоре боковой части виден подвижный бампер с ультразвуковым излучателем и приёмниками, датчиками удара, а с обратной стороны – контакты для подзарядки, опорные кронштейны и вентиляционные отверстия.

    Вид сбоку

    С обратной стороны робота расположены приводные колёса, одно опорное поворотное колесо и одно дополнительное, всасывающее отверстие по центру, пара боковых щёток, выключатель питания, датчики высоты, пылесборник с рукояткой. При необходимости проведения влажной очистки пола к днищу прикрепляется отдельный блок.

    Вид снизу

    Технические характеристики

    Далее рассмотрим краткий обзор технических характеристик модели робота-пылесоса Cosmo.

    Аккумуляторная батарея Li-Ion; 14,8 В; 3350 мА*ч;
    Средняя продолжительность автономной работы 120 минут
    Продолжительность подзарядки 180 минут
    Номинальная мощность 120 Вт
    Мощность всасывания 1600 Па
    Максимальная площадь уборки 250 кв.м.
    Тип и ёмкость пылесборника Циклонный фильтр, 800 мл
    Габаритные размеры 37х35х9,5 см
    Вес 3,82 кг
    Уровень шума 60 дБ
    Дополнительные параметры
    Датчики Ультразвуковые, лазерный радар (лидар)
    Управление Кнопка на корпусе, через приложение на смартфоне
    Ограничитель зоны уборки Магнитная лента
    Построение карты помещения +
    Мягкий бампер +
    Фильтр тонкой очистки +
    Программирование по дням недели +

    Функциональные возможности

    Для начала, рассмотрим принцип уборки робота-пылесоса. Wolkinz Cosmo имеет две боковые щётки, которые собирают мелкие частицы мусора и пыли с пола, после чего направляют их к всасывающему отверстию. Тест подтвердил, что робот достаточно эффективно справляется со своей основной задачей — сбором мелкой грязи, волос и шерсти домашних животных с пола. Также прибор хорошо очищает поверхности вдоль стен и в углах благодаря прямоугольной форме передней части корпуса.

    Очистка пола в углах

    Вместе с тем, робот-пылесос способен осуществлять влажную протирку пола. Для этого необходимо прикрепить к нижней части аппарата отдельный блок с салфеткой из микрофибры, предварительно заполнив его водой. Ёмкости резервуара достаточно для одного цикла работы.

    Микрофибра установлена

    Перед тем, как начать использование робота, следует предпринять следующие шаги:

    • Скачать специальное приложение «Wolkinz Cosmo» в магазине приложений. После скачивания рекомендуем настроить сеть, поскольку это позволяет расширить возможности управления аппаратом. Так, после настройки сети, вы сможете включать режим обычной очистки, осуществлять программирование графика уборки и ряд других функций.
    • Установить зарядную док-станцию. На неё робот-пылесос будет автоматически возвращаться после окончания работы.
    • Нажать на кнопку питания робота-пылесоса, чтобы запустить его и поставить на пол для стыковки устройства с базой. С помощью индикатора можно определить текущий статус работы Wolkinz Cosmo. Перед первым применением следует полностью зарядить прибор и запустить от зарядной станции.

    Управление со смартфона

    Следует отметить, что если роботом-пылесосом не пользоваться более пяти минут, он автоматически перейдёт в режим сна, экономя тем самым расход батареи. Ограничение зоны очистки производится при помощи магнитной ленты, входящей в комплект Wolkinz Cosmo. Её можно устанавливать перед дверьми и другими местами, куда устройству не следует заезжать при работе (балкон, кухня, ванная комната).

    Навигация осуществляется благодаря встроенному лазерному радару военно-промышленного и гражданского назначения (лидару). Так, устройство способно осуществлять построение карты помещения и выбирать самый оптимальный маршрут уборки. Путь можно отслеживать в приложении.

    Передвижение по комнате

    Преимущества и недостатки

    Основные достоинства робота-пылесоса:

    1. Стильный внешний вид.
    2. Отличное качество сборки и исполнения.
    3. Небольшие габариты модели.
    4. Прямоугольная передняя часть для эффективной очистки вдоль плинтусов и в углах.
    5. Функция влажной протирки поверхностей, отдельный резервуар для воды.
    6. Высокая всасывающая мощность.
    7. Хорошая комплектация.
    8. Емкая аккумуляторная батарея.
    9. Большой объём контейнера для сбора мусора.
    10. Отлично проработанная система навигации.
    11. Управление со смартфона.

    Недостатки робота Wolkinz:

    1. Высокая цена.
    2. Отсутствует пульт в комплекте, хотя иногда им управлять гораздо удобнее, чем со смартфона.
    3. Глянцевая верхняя поверхность требует ухода.
    4. Робот-пылесос не справляется с чисткой ковров с высоким ворсом.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео обзор Wolkinz Cosmo:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Советы по выбору солнечной батареи и ее комплектующих

    Советы по выбору солнечной батареи и ее комплектующих

    [ad_1]

    Солнечная батарея – автономный источник электроэнергии, который позволяет стать независимым от бытовой электросети. Применение этой современной технологии также обещает значительную экономию средств. Но все ли так просто и как выбрать солнечную батарею для дома, а точнее его автономного электроснабжения. Ниже мы постараемся разобрать основные критерии выбора системы.

    Из чего состоит комплект?

    Для преобразования солнечного тепла в питание для электроприборов необходимо смонтировать комплекс, который состоит из такого оборудования:

    • панель, сама солнечная батарея, собирающая лучи;
    • контроллер заряда АКБ – от этого компонента зависит эффективность использования аккумуляторов;
    • аккумуляторные батареи – накапливают электрический заряд, от них зависит длительность автономного режима;
    • инвертор – преобразует постоянное напряжение в переменное, которое подается к бытовым приборам.

    Комплект

    Чтобы автономная система электроснабжения максимально долго и эффективно работала, необходимо выбрать комплектующие, которые по техническим возможностям соответствовали друг другу и мощности потребляемой энергии.

     

    Советы по выбору

    Чтобы правильно выбрать солнечную панель, необходимо учесть множество факторов. Для начала следует определиться с типом батареи, а они бывают:

    1. Монокристаллические – наиболее эффективны в регионах, где солнечная активность выше.
    2. Поликристаллические – рекомендуется их использовать там, где активность Солнца не слишком высока.
    3. Гибкие – панель изготавливается их аморфного кремния и предназначается для закрепления на покатых, неровных поверхностях, например, крышах домов. Такой тип исполнения отличный вариант для регионов, где солнечные дни большая редкость. Эта разновидность самая дешевая и ее рекомендуется использовать для дачи.
    4. Солнечная батарея из микроморфного кремния – универсальная разновидность, которая одинаково эффективно работает в пасмурную и ясную погоду, не требовательна к углу наклона. Эта последняя разработка, соответственно и стоимость ее выше, чем предыдущих разновидностей.

    Виды панелей

    Панель для эффективной работы должна иметь оптимальный угол наклона, чтобы улавливать солнечную энергию. Считается, что оптимальным показателем тут является угол на 15º больше географической широты. Но это рассчитать не каждый может, поэтому выбор оптимального положения осуществляется вручную, путем наблюдения за зарядкой аккумуляторов.

    Выбор солнечной батареи по мощности необходимо осуществлять, исходя из потребностей в альтернативном электрическом питании. Условно это понятие можно разделить на 4 режима:

    1. Аварийное электроснабжение – необходимо обсчитывать совокупную мощность приборов, которые нужны, если отключат электроснабжение. Зачастую это 4–5 кВт/ч. Обычно такой режим делается для отопления и резервного освещения.
    2. Базовое электроснабжение – это практически полное замещение электрической энергии солнечной. Тут, чтобы правильно выбрать характеристики, нужно рассчитать суточное потребление. Необходимо учесть также среднемесячные показатели.
    3. Умеренный режим или комфортный. Когда на альтернативный источник электроэнергии садится только часть приборов. Зачастую это телевизор, чайник, вытяжка. Реже СВЧ-печи, электрические панели, духовые шкафы или холодильники.
    4. Режим полной замены электричества. Тут помимо расчетов, главное, подобрать оборудование, которое будет успевать аккумулировать необходимое количеств энергии.

    Собственно выбор солнечной батареи сводится к определению необходимой ее площади при определенных потребностях в снабжении электроэнергией. Другими словами – это способность заряжать аккумуляторы. Солнечная батарея, ее мощность напрямую зависит от площади поверхности, например:

    • Батарея размером 290×350×25 обладает мощностью – 20Вт;
    • 475×513×25 – 30Вт;
    • 470×676×25 – 40Вт;
    • 1650×991×35 – 280Вт.

    Существует большое количество размеров солнечных батарей, что значительно упрощает их выбор. Это также определяет большое разнообразие устройств по мощности.

    На видео ниже предоставлена технология расчета мощности системы. Рекомендуем просмотреть ролик, т.к. он поможет определиться с выбором:

    Рассчитываем мощность системы

    Внимание! Следует учесть, что выбрать солнечную панель не достаточно, необходимо подобрать соответствующие потребностям энергоснабжения аккумуляторы. Именно они обеспечивают автономность, поэтому заряда их должно хватать на ночь и на время непогоды, когда эффективность панелей сильно снижается. Из нескольких АКБ собираются специальные блоки.

     

    Как выбрать контроллер

    Важно выбрать подходящий контроллер для системы автономного энергоснабжения. Он обеспечивает эффективную работу аккумуляторов, что продлевает их срок эксплуатации. Неправильный выбор влечет быстрый выход из строя АКБ, что приводит к необходимости их замены.

    Существует 2 вида контроллеров:

    • МРРТ – позволяет на 100% эффективно использовать энергоемкость зарядных устройств;
    • ШИМ – осваивает аккумулирующуюся энергию только на 80%.

    Разница в эффективности освоения заряда создает и разницу в стоимости. Контроллер МРРТ в 2–3 раза дороже, чем ШИМ. Но большая стоимость компенсируется, если посчитать среднегодовые показатели работы системы. Использование ШИМ контроллера вынудит добавить больше батарей.

    Очень важно учитывать мощность. Она должна превышать максимальные показатели блока АКБ. ШИМ контроллеры должны соответствовать в этой части показателям зарядных устройств. Это обусловит меньшие энергопотери в процессе преобразования напряжения.

    Мнение специалиста по поводу того, как выбрать контроллер, предоставлено на видео:

    Выбираем контроллер

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать солнечную батарею для дома по мощности и типу исполнения. Надеемся, предоставленная информация помогла вам ответить на вопрос.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Холодильник светится, но не морозит: диагностируем неисправности и ищем решения

    Холодильник светится, но не морозит: диагностируем неисправности и ищем решения

    Вы открыли дверцу холодильника, лампочка загорелась, но из камеры веет не прохладой, а теплом? Ситуация, когда освещение горит, но техника не выполняет свою основную функцию – охлаждение, вызывает тревогу у каждого владельца.

    Вместе с Виктором Чистяковым, ведущим техническим специалистом компании «Рефриз», мы проанализируем возможные причины такой проблемы, разберемся, в каких случаях можно справиться самостоятельно, а когда без профессиональной помощи не обойтись.

    Почему работающее освещение не гарантирует функциональность холодильника

    Многие ошибочно полагают, что если в холодильнике загорается свет при открытии дверцы, значит, устройство исправно. На практике это не так. Электрическая цепь, отвечающая за внутреннее освещение, и система охлаждения функционируют автономно друг от друга. Внутреннее освещение может работать безупречно даже при полном отказе холодильного контура.

    «Существует простой способ проверить, действительно ли система охлаждения не функционирует: прикоснитесь к внутренней задней стенке холодильной камеры. Если она теплая ― это верный признак того, что охлаждение отсутствует», – поясняет Виктор Чистяков.

    master_chto-to_smotrit_na_zadnei_stenke_holodilnika.thumb.png.6ff8198d049721acf3dcc28af8f5005a.png

    Первые шаги: что можно попробовать сделать самостоятельно

    Если вы обнаружили, что холодильник перестал поддерживать необходимую температуру, хотя внутреннее освещение функционирует, попробуйте выполнить действия, описанные ниже.

    Программный сброс холодильника

    Современные холодильники с электронным управлением представляют собой сложные устройства. Они подвержены программным сбоям из-за нестабильности электропитания или внутренних ошибок программного обеспечения.

    «Полностью отключите холодильник от источника питания минимум на четверть часа. Электронная система управления полностью обесточится и произойдет сброс настроек. После включения внимательно следите за изменениями температуры внутри камеры», – рекомендует инженер сервисного центра «Рефриз».

    Читайте также

    Проверка температурных настроек

    В моделях с механическим типом управления обязательно проверьте правильность установки терморегулятора. Нередко проблема заключается в случайном переводе регулятора в неактивное положение.

    «Установите регулятор температуры в среднюю позицию и дайте оборудованию поработать несколько часов. Если причина заключалась именно в некорректных настройках, вы заметите постепенное снижение температуры в холодильной камере», – объясняет Виктор Чистяков.

    klient_i_master_stoyat_pered_holodilnikom.thumb.png.dcad44234fb65d16cd9bfe23f9a4d5a7.png

    Технические неисправности: когда нужны профессиональная диагностика и ремонт

    Если простые методы не принесли желаемого результата, вероятнее всего, возникла серьезная неисправность. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, которые могут приводить к отсутствию охлаждения при работающем освещении.

    Неисправность термостата

    В холодильниках с электромеханическим управлением термостат играет ключевую роль в контроле температуры и управлении работой компрессора. Его выход из строя – одна из самых распространенных причин того, что техника не охлаждает.

    Характерные признаки:

    • Внутреннее освещение функционирует нормально
    • Компрессор не запускается
    • При регулировке термостата отсутствует характерный щелчок срабатывания

    «Диагностика термостата проводится с помощью специальных измерительных приборов, поэтому самостоятельно вы вряд ли определите поломку. При подозрении на неисправность этого элемента рекомендую обратиться к квалифицированному инженеру, который проведет тестирование и заменит компонент при необходимости», – подчеркивает мастер.

    Поломка температурного датчика

    В моделях с электронным управлением вместо механического термостата установлены электронные датчики температуры. Если деталь выходит из строя, электронный модуль управления получает искаженные данные о температуре и блокирует работу холодильного агрегата.

    Симптомы неисправности:

    • Дисплей может отображать код ошибки
    • Компрессор не активируется при работающем освещении
    • Постепенное повышение температуры внутри камеры

    «Замена температурных датчиков в современных холодильниках – процедура, требующая специальных навыков и инструментов. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению электронной платы, что существенно увеличит стоимость восстановления оборудования», – предостерегает Виктор Чистяков.

    master_derzhit_v_rukah_kompressor_holodilnika.thumb.png.a5cf0a95361e912c39600d8496e14051.png

    Проблемы с компрессором

    Компрессор можно назвать «сердцем» холодильной системы – он обеспечивает циркуляцию хладагента по всему контуру. При его неисправности процесс охлаждения становится невозможным.

    Признаки отказа компрессора:

    • Отсутствие характерного рабочего звука мотора
    • Аномальная температура корпуса компрессора (чрезмерно горячий или необычно холодный)
    • Слышно срабатывание пускового реле, но компрессор не запускается

    «Если диагностика подтверждает неисправность компрессора, единственным решением является его замена. Учитывая, что это один из самых дорогостоящих компонентов, перед ремонтом стоит оценить экономическую целесообразность, особенно если холодильнику больше 7-8 лет», – советует специалист сервиса «Рефриз».

    Утечка хладагента

    Хладагент (фреон) – специальное вещество, циркулирующее по замкнутому контуру холодильника и обеспечивающее теплообмен. При нарушении герметичности системы происходит его постепенная утечка, что приводит к снижению эффективности охлаждения.

    Как распознать утечку:

    • Компрессор работает практически без остановок
    • Температура в холодильной камере постепенно повышается
    • Возможно наличие маслянистых следов в местах соединений трубок контура

    «Устранение утечки хладагента – сложная техническая задача, требующая специализированного оборудования. Необходимо не только обнаружить и устранить место разгерметизации, но и правильно выполнить дозаправку системы. Подобные операции должен выполнять только квалифицированный специалист», – акцентирует Виктор Чистяков.

    Неисправность системы автоматического размораживания

    В холодильниках с технологией No Frost таймер оттайки контролирует циклы размораживания испарителя. Если он «застревает» в режиме оттайки, компрессор не получает сигнал на включение.

    Основной симптом:

    • После отключения питания и повторного включения холодильник временно возобновляет нормальную работу, затем снова прекращает охлаждать

    «Неисправный таймер оттайки не подлежит восстановлению – требуется его замена. Зачастую проблема затрагивает и другие элементы системы авторазморозки, поэтому необходима комплексная диагностика всего контура управления размораживанием», – объясняет мастер.

    master_chto-to_delaet_s_platoi__tykaet_v_nee_multimetrom_naprimer.thumb.png.afe484f4692d1b462f40db298516ad81.png

    Отказ электронного модуля управления

    Электронная плата отвечает за координацию всех процессов в современном холодильнике. Перепады напряжения, конденсат или естественный износ элементов могут вызвать сбои в ее работе.

    Признаки неисправности электроники:

    • Нестабильная работа дисплея или индикаторов
    • Отсутствие реакции на изменение настроек
    • Освещение работает, но компрессор не активируется
    • Возможно появление диагностических кодов ошибок

    «Диагностика и восстановление работоспособности электронных модулей – технически сложный процесс, требующий специального оборудования. В зависимости от характера повреждения возможен ремонт отдельных компонентов, полная замена платы или перепрограммирование контроллера», – рассказывает специалист сервисного центра «Рефриз».

    klient_trogaet_regulyator_temperatury_na_dvertce_holodilnika.thumb.png.a83a64faee34cbf4d14640c5ab4cfe92.png

    Из практики: как я устранил проблему с охлаждением в холодильнике Samsung

    Недавно ко мне обратился владелец холодильника Samsung с системой No Frost. Клиент жаловался, что оборудование перестало охлаждать продукты, хотя внутреннее освещение работало нормально. Самостоятельные попытки перезагрузить устройство путем отключения от электросети результата не принесли.

    В ходе тщательной диагностики я выяснил, что компрессор технически исправен и периодически включается, но практически сразу выключается. При проверке контура авторазморозки я обнаружил, что датчик температуры оттайки отправляет некорректные показания из-за окисления контактных соединений. Из-за этого электронный модуль управления получал ложный сигнал о критическом перегреве испарителя и блокировал работу компрессора в целях защиты системы от повреждения.

    Для решения проблемы я выполнил следующие операции:

    1. Провел тщательную очистку контактных групп датчика оттайки, удалив все следы окисления.
    2. Измерил электрическое сопротивление датчика для подтверждения его работоспособности.
    3. Выполнил полную очистку испарителя от образовавшегося из-за сбоев в системе оттайки льда.
    4. Протестировал нагревательный элемент и термопредохранитель системы оттайки.
    5. Провел контрольный запуск и мониторинг работы холодильника в течение нескольких полных циклов.

    После проведенного обслуживания удалось полностью восстановить функциональность устройства.

    Ситуации, требующие экстренного вызова специалиста

    В некоторых случаях промедление может привести к усугублению проблемы и более серьезным повреждениям холодильного оборудования. Немедленно обратитесь к специалисту, если:

    • При работе холодильника возникают нехарактерные звуки – стук, скрежет или аномально громкое гудение. Эти признаки часто указывают на серьезные проблемы с компрессором, и без своевременного вмешательства возможен его полный выход из строя.
    • Вы почувствовали запах горелой изоляции или пластика. В этом случае немедленно отключите оборудование от электросети и вызовите мастера. Подобные запахи могут свидетельствовать о перегреве электрических компонентов.
    • При прикосновении к металлическим частям корпуса ощущается удар током. Это явный признак нарушения электрической изоляции, который требует неотложного профессионального вмешательства для предотвращения риска поражения электрическим током.

    Когда ремонт нецелесообразен: критерии принятия решения

    В некоторых ситуациях восстановление работоспособности холодильника экономически нецелесообразно. При принятии решения о ремонте или замене оборудования учитывайте следующие факторы:

    • Возраст техники: если холодильнику более десяти лет, возможно, лучше рассмотреть вариант приобретения новой модели с улучшенными характеристиками энергоэффективности.
    • Стоимость восстановления: если затраты на ремонт превышают половину стоимости аналогичного нового оборудования, с финансовой точки зрения выгоднее выбрать замену.
    • Периодичность поломок: если оборудование ремонтируется уже не первый раз за короткий период времени, это свидетельствует о том, что срок его службы истек. Лучше купить новую технику.

    Перед тем, как принимать решение о дорогостоящем ремонте, попросите специалиста оценить общее техническое состояние вашего холодильника и спрогнозировать его дальнейшую эксплуатационную надежность. Опытный мастер сможет объективно определить, насколько оправданы инвестиции в восстановление или лучше приобрести новую технику.

    Источник ►

  • Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    [ad_1]

    Одним из параметров, который может охарактеризовать оттенок цвета и его качество считается цветовая температура светодиодных ламп. Этот параметр частично характеризует и уровень яркости осветительного прибора. При выборе LED лампочки необходимо смотреть какая температура цвета. Ведь если светодиодный свет будет подобран неправильно, то это приведет к отсутствию комфорта в помещении. Далее мы разберемся с читателями сайта https://samelectrik.ru как правильно выбрать данный показатель.

    Диапазон цветовой температуры

    Цветовая температура ранее не имела весомого значения, так как применялась лампа накаливания, у которой данный параметр был стандартным. Как только появилась диодная лампа или лента из светодиодов, цветовая гамма расширилась и выбрать правильный светодиодный свет стало сложнее, так как его оттенок обусловливается материалом полупроводника. Таблица ниже указывает диапазон рассматриваемой характеристики (в Кельвинах):

    Диапазон значений

    Существует три диапазона:

    • тепло белое освещение (2700 – 3200);
    • естественное, дневное (3500 – 6000);
    • холодное (от 6000).

    Пример разного цвета

    Как выбрать правильное свечение для улицы или для дома? Для офиса самой приемлемой считается лампа, у которой цветовая температура находится в диапазоне от 2800 до 6600 К. Например, лампа накаливания относится к первой группе. Такое освещение в интерьере придает комфорта и уюта. Для работы оптимальным будет естественное дневное освещение.

    Оптимальный показатель

    Офис

    Для работы рекомендуется использовать светодиодный свет, который находится в диапазоне от 4400 до 5600 К. А это означает, что лампочка должна быть белого или нейтрального цвета. За счет этого работоспособность сотрудников будет максимальной. Ниже приведена таблица, благодаря которой можно выбрать оптимальное значение:

    Таблица температур

    Область применения различного цвета температуры

    На что влияет изменение цвета? Если цветовая температура будет другая (желтого, синего или оранжевого оттенка), то работоспособность и как следствие производительность труда у сотрудников снижается. Если светодиодный свет имеет оранжевый оттенок, то производительность понижается до 80%.

    Важно! Почему лампа нейтрального или белого освещения более оптимальна для работы? Потому что он содержит в себе синий спектр, который оказывает содействие на ускорение реакции и концентрацию внимания в дневное рабочее время.

    Для офисных помещений и для производства такой светодиодный свет будет самым оптимальным, так как именно он увеличивает производительность и работоспособность.

    Жилое помещение

    Но как лучше подобрать цветовую температуру LED ламп для дома либо квартиры? Например, лампочка, у которой есть синий спектр, не применяется в комнатах для сна (детская или спальня). В жилом доме или квартире цветовая температура подбирается индивидуально для каждого помещения.

    Так температура освещения для гостиной или спальни подбирается с тем учетом, чтобы светодиодная лампа освещала в диапазоне теплого белого цвета (2700 – 3200 К). Свечение такого уровня придает помещению уют и комфорт.

    Сравнение освещения в гостиной

    В ванной комнате применяется лампа дневного и белого цвета (4000 – 5000 К). Для кухни такая лампочка также подойдет. Этот спектр излучения подойдет для домашнего кабинета или для места чтения, а также может использоваться как подсветка аквариума или стеллажей для растений.

    Что еще важно знать?

    Интенсивность света зависит от нескольких значений, а вот между спектром и степенью яркости прямой зависимости нет. Но это значение хоть и не считается ключевым, однако устанавливает саму эффективность свечения. Например, лампа, у которой одинаковая мощность, но разный спектр излучения предоставляет разную интенсивность свечения.

    Объясняется все это очень просто: лампочка, у которой светодиодный свет расположен в диапазоне высоких значений от 6000 К (холодные оттенки), дает возможность обрести самое яркое освещение. Но это функционирует в случае, если такие параметры, как уровень мощности и тип диода, эквивалентны.

    Не стоит забывать и про природный процесс понижения интенсивности свечения (помутнение кристаллов). Это так называемая деградация, когда через определенное время осветительные приборы становятся слабее и менее эффективными. Для того чтобы источник света проработал дольше, необходимо приобретать продукцию проверенных марок. О лучших производителях светодиодных ламп мы рассказывали в отдельной статье.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что цветовая температура LED ламп считается одним из основных показателей в современном освещении. Если не принимать ее во внимание, то система освещения будет неэффективной и неприятной.

    Если помещение применяется для различных целей, то есть отдельные рекомендации, с помощью которых можно подобрать самый оптимальный вариант освещения. Например, гостиную, спальню и детскую комнату лучше оснащать источниками, которые будут излучать теплый свет.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как выглядит кухня при использовании светодиодных лампочек различной температуры цвета:

    Вот мы и рассмотрели, что означает цветовая температура светодиодных ламп и какая лучше для дома, квартиры либо офиса. Надеемся, предоставленные таблицы и советы помогли вам определиться в выборе наиболее оптимальной характеристики!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка точечных светильников в натяжной потолок

    Установка точечных светильников в натяжной потолок

    [ad_1]

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    4 софита и блок питания

    Расположение софитов по спирали

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Крепление светодиодного спотов

    Цоколь GU 5.3

    Размещение спота пот потолком

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Крепление спотов

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

    1. Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
    2. Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.

    Потолочное освещение

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем качественный накопительный бойлер

    Выбираем качественный накопительный бойлер

    [ad_1]

    В этой статье мы расскажем читателям энциклопедии домашнего мастера о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Достоинство моделей, работающих от сети, заключается в том, что они могут в экономичном режиме поддерживать температуру нагретой воды, к тому же затрачивают не так много электроэнергии и подключаются к обычной розетке. При всем этом стоимость электрических бойлеров для домашнего использования не превышает 20 тыс. рублей (средняя цена около 10-12 тыс.). Далее мы предоставим наиболее важные советы по выбору накопительного водонагревателя для дома, квартиры и дачи.

    Критерии выбора

    Объем бака

    Первое, с чем нужно определиться – какой объем электрического бойлера выбрать. Это зависит от того, сколько человек в семье и для чего будет использоваться водонагреватель. Для начала поговорим о предназначении водонагревательного бака.

    Если вам нужно выбрать аппарат для квартиры, чтобы горячая вода была, когда отопительный сезон закончится, в первую очередь ориентируйтесь на свободное пространство в комнате (кухня либо ванная). Если место позволяет, для купания нужно подобрать бойлер объемом не менее 80 литров, если установлена ванна и 60 литров для душевой кабины. Опять-таки, все еще связано с количеством человек, которые нуждаются в электрическом водонагревателе, но об этом ниже. Если выбор накопительного бака осуществляется для мытья посуды, можете подобрать модель на 10 или 15 литров, чего будет вполне достаточно.

    Разновидности баков

    Что касается количества проживающих в квартире либо доме, тут тоже все неоднозначно и зависит от нескольких факторов. К примеру, можно даже на семью из 4 человек выбрать электрический бойлер объемом 60 литров, однако в этом случае придется ждать, пока вода нагреется после купания каждого человека. К тому же, очень важным критерием выбора является место купания – душ либо ванна. Понятное дело, что душем пользоваться гораздо экономичнее, можно истратить около 15-20 литров горячей воды, в то время как на ванную уйдет не менее 50 литров на одного человека. На основании этих нюансов вы должны выбрать подходящий накопительный водонагреватель. Что касается средних показателей, рекомендуем ориентироваться на следующие цифры:

    • одному человеку достаточно подобрать бак объемом не больше, чем 50 литров;
    • на семью из двоих-троих выберите устройство на 80 литров;
    • если в семье 4 и больше проживающих, объем накопительного электрического бойлера нужно выбрать не менее 120 литров.

    Чтобы вы знали, существуют водонагреватели объемом до 300 литров, однако цена у таких моделей довольно высокая. Наиболее популярным значением считается 100-литровый бак, которые покупают как для частного дома, так и для дачи.

    Мощность

    Следующий критерий выбора бойлера – мощность ТЭНа. В 2016 году данная характеристика может принимать значения от 1 до 6 кВт, при этом подключение накопительного водонагревателя может осуществляться к однофазной либо трехфазной сети. Чтобы правильно выбрать мощность электрической водогрейки, в первую очередь нужно ориентироваться на электропроводку в доме. Если проводка новая и способна выдержать нагрузку в 6 кВт, то мощность подбирается только исходя из потребностей (чем мощнее ТЭНы, тем быстрее происходит нагрев воды, однако энергопотребление больше). Если электропроводка в доме либо квартире старая, максимум на что вы можете рассчитывать – модель на 2,5 кВт.

    Обращаем Ваше внимание на то, что самым оптимальным значением является мощность в 2 кВт. В этом случае вода будет греться около 3 часов до максимальной температуры, что не так уж и долго.

    Внутреннее покрытие

    Тут все просто – дешевые водонагреватели выпускаются со стеклокерамическим или же эмалевым покрытием. В более дорогих электрических водогрейках используется нержавеющая сталь либо титановое напыление. Какой вариант исполнения бойлера лучше выбрать, решайте сами, однако учтите следующие особенности:

    1. Гарантийный срок на накопительные баки из нержавеющей стали выше.
    2. Существуют негативные отзывы на тематических форумах, мол, нержавейка негативно влияет на вкус и запах нагретой воды, но этот вопрос очень спорный.
    3. На стальных баках присутствует сварочный шов, который со временем может подтекать. Вопрос также неоднозначный, ведь гарантийный срок на такие модели более длительный.

    Все же, все современные накопительные водонагреватели изготавливаются из стали, поэтому и мы рекомендуем вам выбрать такой вариант исполнения для дома, квартиры либо дачи! Кстати, определить качество бойлера можно по весу – чем тяжелее бак, тем толще его стенки, а соответственно, лучше сопротивление коррозии.

    Дополнительные параметры

    Также отдельным пунктом хотелось выделить несколько полезных советов по выбору качественной электрической водогрейки:

    • Накопительные водонагреватели могут быть с мокрым или сухим ТЭНом. Преимущество последнего варианта – предотвращается контакт с водой (а соответственно и образование накипи), уменьшается риск поражения током (нагреватель находится в герметичной колбе).
    • Обращайте внимание на слой теплоизоляции бака. Чем он толще, тем дольше бойлер будет сохранять тепло. Если вы хотите с умом выбрать качественный электрический водонагреватель для домашнего использования, рассматривайте модели с толщиной изоляции не менее 35 мм. Что касается самой теплоизоляции, лучше чтобы она была представлена вспененным полиуретаном, который на порядок превосходит поролон.
    • При выборе устройства знайте, что в нем должны присутствовать магниевый анод, функция ускоренного нагрева, индикатор включения и что самое важное – защита от перегрева. Также в современных моделях может быть оборудован режим предотвращения замерзания, что будет хорошим дополнением при покупке электрической накопительной водогрейки для дачи.
    • Существует специальная степень защиты IP, которая отображает, насколько электроприбор защищен от влаги и пыли. Так вот водонагреватель должен иметь индекс IP не менее 24. Для ванной и бани лучше выбрать модель со степень защиты IP25.

    Кстати, вы знали о том, что бойлер можно использовать даже для отопления? Об этом вопросе мы немного рассказывали в нашей статье – как сделать дешевое отопление в деревянном доме.

    Советуем также просмотреть видео по теме:

    Мнение специалистов

    Это все советы о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Как вы видите, критериев подбора бойлера не особо много, поэтому не составит труда определиться с нужной моделью. Рекомендуем ознакомиться ниже с рейтингом лучших моделей для дома, квартиры и дачи.

    Лучшие модели

    Итак, по цене и качеству в 2016 году можно выделить следующих 5 электрических бойлеров, объемом 80 литров (самая подходящая характеристика для семьи):

    Polaris FDE-80V. При стоимости в 18 тыс. рублей в нем есть все необходимое: электронное управление, 2 нагревательных элемента, бак на 80 литров, оптимальная мощность в 2 кВт и к тому же защита от перегрева. Хороший накопительный водонагреватель и при этом не слишком дорогой, что и является основной причиной его выбрать.

    Polaris FDE-80V

    Timberk SWH FE1 80V. Еще один оптимальный вариант для дома и дачи. В нем есть все основные защитные функции, включая отключение при перегреве. При этом цена также не превышает 18 тыс. рублей. По цене и качеству один из лучших, среди накопительных электрических водонагревателей объемом 80 литров, поэтому в нашем рейтинге он занимает второе место.

    Timberk SWH FE1 80V

    Gorenje OTG 80 SLB6. Обладает всеми функциями, что и предыдущие два водонагревательных бака, поэтому данный вариант также рекомендуем выбрать для домашнего использования. Цена практически в два раза ниже – 10 тыс. рублей. Единственный недостаток бойлера – как утверждают покупатели, при сливе воды иногда возникают проблемы, но это не так серьезно.

    Gorenje OTG 80 SLB6

    Thermex Sprint 80 SPR-V. Быстрый нагрев воды, стильный дизайн, удобное управление и все это за 12 тыс. рублей. Фирма Термекс является одним из лучших производителей бойлеров, поэтому на данную модель также рекомендуем обратить внимание. Единственное, на что жалуются покупатели – проблемы с клапаном сброса давления, но таких отзывов мы встретили единицы, а вот положительных комментариев было гораздо больше.

    Thermex Sprint 80 SPR-V

    Ariston ABS BLU R 80V. Из Аристонов выделился недорогой, но надежный накопительный водонагреватель, стоимостью до 8 тыс. рублей. Этот бюджетный бойлер мощностью 1,5 кВт достаточно качественно изготовлен и к тому же обладает всеми защитными функциями. Обращаем ваше внимание на то, что у Ariston ABS BLU R 80V гидравлическое управление, но это не мешает ему быстро греть воду.

    Ariston ABS BLU R 80V

    Вот мы и предоставили рейтинг электрических накопительных бойлеров 2016 года. Отдельным пунктом хотелось бы выделить компактную 15-литровую модель, которую можно использовать для мытья посуды либо на купание одного человека в душе — Timberk SWH SE1 15 VO. Компактный, удобный в управлении и к тому же стоит недорого. Хороший вариант, который мы рекомендуем выбрать для квартиры, чтобы при отсутствии горячей воды можно было купаться в душевой кабине!

    Timberk SWH SE1 15 VO

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный по мощности, объему и фирме. Теперь вы знаете все основные критерии выбора, а также, какие бойлеры являются лучшими в 2016 году!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка встраиваемой варочной панели своими руками

    Установка встраиваемой варочной панели своими руками

    В компоновке современных мебельных гарнитуров для кухни предусмотрена встроенная электрическая или газовая плита, варочная поверхность и духовой шкаф которой монтируются отдельно. Встраиваемая панель представляет собой функционально законченное изделие, которое в принципе можно использовать без кухни. В этой статье будет рассказано, как может быть выполнена установка встраиваемой варочной панели и подключение к сети своими руками. Поверхность может быть электрической, газовой или комбинированной, но основные правила, которыми следует руководствоваться при работе, одинаковы для всех вариантов исполнения.

    Пошаговая инструкция по установке

    Говоря об инструментах, если встраиваемая панель устанавливается в новый гарнитур, и отверстие для монтажа корпуса в столешнице еще не проделано, необходимо наличие дрели и электрического лобзика. Чтобы выполнить подключение к электросети, также понадобятся отвертка, пассатижи, указатель напряжения.

    Набор инструментов

    Первое, о чем следует позаботиться — это электрическая розетка 220 вольт, в которую будет включаться встраиваемая варочная поверхность. Выбор места ее расположения и установка должны быть выполнены до монтажа мебели. В комплект кухонной плиты кроме панели входит духовой шкаф. Если первая ставится без шкафа, она может быть включена в одну розетку. Установить электрическую розетку следует ниже, чем будет находиться встраиваемая варочная панель, чтобы исключить воздействие на нее влаги и жира в процессе приготовления пищи.

    Расположение розетки для электрической панели

    Когда установка розетки и кухонной стенки завершены, можно приступать к работе. Установить встраиваемую варочную поверхность можно по следующей пошаговой инструкции:

    1. Вначале нужно определить размеры монтажного проема, который необходимо вырезать в столешнице. Эту информацию можно найти в инструкции, которая снабжается производителем. Если инструкция отсутствует, нужно тщательно измерить посадочные места. Неплохо изготовить по этим размерам картонный макет (иногда он присутствует в комплекте), который затем нужно установить на столешницу и обвести карандашом. Необходимо обеспечить зазор между посадочными частями корпуса и краями стола от 1 до 2 миллиметров.Размеры поверхности и проема в столешнице
    2. Тщательно размечаем будущее отверстие. Понадобится длинная линейка и карандаш. Не забываем, что столешница изготовлена из прессованных опилок, и декорирована покрытием из искусственного камня. По этой причине не следует вырезать отверстие ближе 50 мм к краю, так как тонкие участки стола могут разрушиться.
    3. Аккуратно просверливаем дрелью отверстия по углам размеченной области, не заходя за ее пределы. Используем для этой цели сверло 8 – 10 мм. В процессе сверления его нужно установить и удерживать строго перпендикулярно поверхности.Сверление отверстий в столешнице
    4. Вставляем в электрический лобзик полотно по дереву с мелкими зубьями, чтобы избежать сколов поверхности столешницы на границе прорези. Вставив полотно в одно из подготовленных отверстий, осуществляем разрез по разметке, плотно прижимая лобзик к поверхности. После окончания резки убеждаемся, что встраиваемая варочная панель легко входит в посадочное место с небольшим зазором. В противном случае, края отверстия следует подрезать.Работа лобзиком
    5. Торцевые участки проделанной прорези желательно защитить от воздействия влаги. С этой целью проводится обработка краев герметиком, как показано на фото ниже. Затем можно наклеить уплотнитель, находящийся в комплекте.Герметизация краев
    6. Теперь встраиваемая варочная панель готовится к монтажу, после чего производится ее установка и подключение. Аккуратно вставляем ее в отверстие и мягким нажатием рук осаживаем до полного прилегания выступающих краев к поверхности столешницы. Перед этим можно нанести слой силиконового герметика на поверхность, которую затем закроет встраиваемая варочная панель. Этим будет обеспечена герметизация соединения. Надавливая на поверхность, следует соблюдать осторожность, особенно если она стеклянная. Важно, чтобы встраиваемая панель легла равномерно на поверхность столешницы. В противном случае, установка на нее тяжелой кастрюли может создать усилие на излом.Установка панели
    7. Последний этап монтажа заключается в том, что встраиваемая панель закрепляется с помощью специальных фиксирующих зажимов, входящих в комплект. Установка зажимов производится снизу, после чего корпус оказывается зафиксированным. Выступающие излишки герметика, который был нанесен на поверхность столешницы, нужно аккуратно удалить. В случае, если под варочной поверхностью будет устанавливаться духовой шкаф, между ними прокладывается слой теплоизоляции.Крепление варочной поверхности

    Подробное процесс установки электрической варочной панели в столешницу демонстрируется на видео уроках:

    Подключение к электросети

    Чтобы подключить встраиваемую варочную поверхность к сети достаточно проверить наличие напряжения и подключить вилку в розетку. При подготовке к монтажу необходимо убедиться, что сечение проводов соответствует подключаемой электрической мощности, которую имеет встроенная панель. В противном случае нужно провести отдельную линию от вводного щитка до плиты. Тогда установка розетки может не потребоваться. Более подробно о подключении варочной панели мы рассказывали в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Провод для подключения электрической поверхности

    Встраиваемая варочная панель может быть подключена к отдельной линии при условии, что на распределительном щитке предусмотрен отдельный автоматический выключатель для плиты,с подходящим номиналом. Если к дому походит электропитание 380 вольт, то есть 4 провода, при подключении электроплиты следует равномерно распределить нагрузку по фазам.

    О подключении электрической варочной панели вы можете узнать из видео:

    Вот по такой технологии выполняется установка встраиваемой варочной панели и подключение к электрической сети своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция и предоставленные видео примеры помогли вам осуществить монтаж без привлечения мастера!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru