Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

  • Как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий

    Как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий

    Для того, чтобы обеспечить надежное электрическое соединение двух и более одножильных, либо многожильных проводов в одной точке, принято использование специальных монтажных приспособлений, называемых клеммниками. На сегодняшний день наиболее популярной фирмой, занимающейся созданием специальных изделий, необходимых для соединения токоведущих жил с разным сечением, является немецкая фирма WAGO (Ваго). Компания образована еще в 1951 году и с самого основания старается идти по особому, индивидуальному пути развития: фирма не стала заниматься изготовлением винтовых соединений, а полностью перешла на самозажимающиеся пружинные зажимы. Их используют для создания безопасного вибростойкого надежного необслуживаемого зажимного электрического соединения. Этот путь развития и выступает главной концепцией соединителей. Далее мы расскажем, как пользоваться клеммами WAGO для соединения проводов.

    Что важно знать?

    Клеммники WAGO подразделяются на одноразовые и многоразовые. Пользоваться одноразовыми самозажимающимися клеммами следует в тех случаях, когда создаваемое соединение электрических проводов не требует дальнейшего обслуживания. Теоретически демонтировать жилу можно, однако это потребует значительных усилий. Помимо этого, существует большая вероятность разрушить, как соединитель, так и сам проводник.

    Соединение жил клеммником

    Многоразовые соединители используют, когда необходимо создать неоднократное разборное электрическое подключение разных кабелей. Механизм подключения очень прост и выглядит следующим образом: в одноразовый клеммник провод нужно вставить в гнездо, а в многоразовом клеммнике WAGO оголенную жилу необходимо поместить в отверстие и замкнуть защелку.

    Инструкции по эксплуатации

    Фирма имеет очень широкий ассортимент электротехнических устройств, среди которых особым спросом пользуются именно клеммы. Среди них следует отметить следующие серии:

    • 221 (универсальные миниатюрные клеммники WAGO, применяемые в распределительных коробках),
    • 224 (применяют при монтаже электроосветительных приборов);
    • 243 (также применяются в распределительных коробках);
    • клеммники, устанавливаемые на DIN-рейки, встречающиеся с встроенными предохранителями, размыкателями, светодиодами;
    • специальные соединители, применяемые в печатных платах;
    • распределительные клеммы, в которых одновременно установлен винтовой и пружинный зажим.

    Однако к самым востребованным относятся клеммы серий 221, 222 и 773, поэтому если среди специалистов-электриков упоминаются соединители WAGO, то речь, скорее всего, ведется именно об этих трех сериях. В народе их называют просто вагами. Отметим, что клеммы WAGO могут быть даже 8-проводными. Рассмотрим конструктивные особенности и варианты использования клемм разных серий по отдельности.

    222 серия. Данные клеммники относятся к типу строительно-монтажных. Пользоваться ими рационально для создания многократного подключения и одножильных, и многожильных проводов. Чтобы устройство могло работать правильно, для фиксации проводников в нем установлен небольшой рычаг, как показано на фото ниже:

    Ваго 222 инструкция

    Использование данного рычага позволяет запросто разъединять контакт при необходимости, к примеру, в случае переналадки схемы, либо при тестировании цепи. В клеммнике имеются отдельные разъемы, куда вставляются проводники. Перед тем, как вставить провод и осуществить защелкивание, сначала зачищают его изоляцию. Зажим используют плоско-пружинного типа. О том, как пользоваться клеммами WAGO 222 серии, вы можете узнать из видео:

    222

    773 серия. Пользоваться этими соединителями необходимо в случаях создания однократного соединения. При этом нужно обратить внимание, что провода могут быть только одножильными. Если же есть необходимость соединения многожильных проводников, то для этого сначала их опрессовывают наконечниками.

    773

    Клеммники 773 при производстве могут заполнять токопроводящей пастой, но имеются и изделия без нее. Использование данной пасты предотвращает окисление проводов из алюминия, что является значительным преимуществом. Клеммы wago, наполненные пастой, выпускают черного, либо темно-серого цвета, поэтому выявить их достаточно просто. Как и в многоразовом варианте исполнения, жила здесь вставляется до предела, но поскольку в этих вагах не используют специальный рычаг, то провода фиксируются внутренним зажимом.

    На видео ниже наглядно демонстрируется, как работать клеммами ВАГО 773 серии:

    773

    221 серия. Все больше набирают популярность клеммы ваго 221, они удобны тем, что конструкция позволяет визуально проверить контакт без лишних трудностей, т.к. зажимы имеют прозрачный корпус.

    О том, как пользоваться WAGO 221, рассказывается на видео-уроке ниже:

    221

    Помимо этого рекомендуем просмотреть еще несколько инструкций, в которых подробно рассматриваются правила эксплуатации клеммников ваго других серий:

    2273

    224

    При практическом применении вагов любой обыватель на собственном опыте сможет убедиться, как просто их использовать и насколько это удобнее, в сравнении с ушедшими на второй план винтовыми соединениями и скрутками, которые не способны в современных условиях отвечать требованиям качества и надежности. Надеемся, благодаря нашей инструкции вам стало понятно, как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Конструктивные особенности проводов и кабелей

    Конструктивные особенности проводов и кабелей

    В разделе провода и кабели мы в отдельности рассматриваем технические характеристики и область применения каждого отдельного проводника электрического тока, будь-то ПВС, СИП или же ВВГ. В этой статье хотелось бы в общем рассмотреть, из чего состоит каждый вид кабельной продукции (шнуры тоже считаются отдельной разновидностью), чтобы вы понимали назначение отдельных элементов. Итак, ниже для вас подробно рассмотрена конструкция проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах.

    Конструктивные элементы

    Любой электрический проводник состоит из следующих частей, далеко не всегда из всех сразу, может только из нескольких:

    1. Токопроводящая жила. Служит для проведения тока при минимально возможном нагреве. Основные требования, предъявляемые к жилам: хорошая гибкость, устойчивость к образованию коррозии, высокая электропроводимость и конечно же низкая стоимость.
    2. Изоляция. Барьер, который должен обеспечивать как можно большее сопротивление проходящей по жиле электрической энергии. Изолирующий слой должен обладать как можно большими диэлектрическими свойствами, при этом в как можно большем диапазоне температур. Помимо этого изоляция должна быть гибкой.
    3. Экран. Необходим для защиты токопроводящей жилы от всевозможных внешних электромагнитных помех. Требование к конструкции экранирующего слоя — 100% покрытие изоляции при изгибах.
    4. Поясная изоляция. Служит для дополнительной защиты проводов и кабелей от пробоя.
    5. Оболочка. Защищает проводник от механических повреждений, атмосферных явлений, а также проникновения влаги.
    6. Защитный покров. Дополнительная оболочка, применяемая при эксплуатации кабельной продукции в тяжелых условиях.

    Вот из этих отдельных элементов состоит конструкция кабелей и проводов. Если вы хотите больше узнать о разновидностях и особенностях применения каждой составляющей, ниже для вас предоставлен более подробный обзор.

    Обзор параметров

    Токопроводящая жила

    Жилы кабелей, проводов и шнуров изготавливаются согласно действующему ГОСТ 22483-2012, который в свою очередь является стандартом и определяет сопротивление постоянному электрическому току 1-го км жилы при температуре +20⁰С. Чтобы выявить электрическое сопротивление нужно знать поперечное сечение, материал изготовления и класс проволоки. Рассмотрим каждый параметр по порядку, чтобы вы понимали, как он влияет на конструкцию электрических проводов и кабелей.

    Медная жила

    Класс проволоки может быть от 1 до 6. Чем выше класс, тем лучше гибкость проводника. К примеру, 1 и 2 класс используется для изготовления кабельной продукции, которая будет применяться исключительно для стационарной прокладки. Для подключения передвижных механизмов нужно использовать кабеля, класс гибкости у которых от 3 до 6.

    Что касается материала изготовления, это очень важный параметр. Медь лучше проводит ток и при этом более устойчива к механическим повреждениям. Однако недостатками медных проводов являются более высокая стоимость и подверженность коррозии, особенно при высокой влажности и температуре. Алюминий дешевле и не так подвержен коррозии, однако он более хрупкий и образовывает оксидную пленку, из-за которой повышается переходное контактное сопротивление. Плюсы и минусы алюминиевой проводки мы рассматривали в отдельной статье.

    Изоляция

    Изолирующий слой может быть представлен следующими материалами:

    1. Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Самый распространенный вид изоляции, который при комнатной температуре (+20⁰С) обладает высокими сопротивлением. Недостатками ПВХ пластиката является недостаточно хорошая гибкость, если сравнивать с резиной и тот факт, что при температуре +70⁰С и выше значительно снижается сопротивление изоляции провода. Достоинства поливинилхлоридного пластиката: невысокая цена, хорошая устойчивость к множеству химических реагентов, влаге, а также низкий уровень горючести.
      Цветовая маркировка
    2. Сшитый полиэтилен (СПЭ). Используется для изготовления высоковольтной кабельной продукции, прокладываемой подземным способом. Конструкция кабелей из сшитого полиэтилена обладает хорошей гибкостью, низкой гигроскопичностью (поглощение влаги) и возможностью нагрева до +130 °С. Недостатки СПЭ-кабелей — сложность изготовления, необходимость использования зарубежного оборудования, из-за чего стоимость изделия значительно выше аналогов.СПЭ
    3. Полиэтилен. Может быть низкой плотности (ПЭНП) и высокой (ПЭВП). Достоинства: диэлектрические свойства в 300 раз выше нежели у ПВХ изоляции, низкая гигроскопичность, устойчивость к химическим реагентам. Однако минусами полиэтилена являются снижение диэлектрических свойств провода при повышении температуры, слабая гибкость и в то же время высокая стоимость. Конструкция кабелей с изоляцией из полиэтилена хорошо себя зарекомендовала для прокладки стационарной проводки на промышленных объектах.
      Полиэтилен
    4. Электроизоляционная резина. Благодаря своей гибкости чаще всего используется для подключения передвижных механизмов и оборудования. Гибкая, дешевая, обладает высокими диэлектрическими свойствами. Однако теряет свои электроизоляционные характеристики при температуре выше +80 °С, подвержена повреждению от ультрафиолетового излучения и что самое опасное — не устойчива к горению.Резина
    5. Пропитанная бумажная изоляция (БПИ). Конструкция кабелей с бумажной изоляцией состоит из лент кабельной бумаги, пропитанной специальным вязким или же не стекающим составом. Требования к изготовлению данного вида кабелей — бумажные ленты не должны совпадать при накладывании одной на другую. Допускается не более трех совпадений или даже двух, если самая нижняя лента соприкасается к экранирующему слою либо токопроводящей жиле. Применение кабелей с БПИ изоляцией — прокладка высоковольтной линии в земле. Достоинства — низкая стоимость и высокие электроизоляционные свойства. Недостатки — впитывание влаги, высокая пожароопасность, низкая устойчивость к механическим повреждениям и текучесть изоляции при повышении температуры, из-за чего рекомендуется использовать проводник исключительно для горизонтальной прокладки.
      БПИ
    6. Кремнийорганическая резина. Обладает высокой термостойкостью, электроизоляционными параметрами, хорошей прочностью и гибкостью. В то же время слабо устойчива к воздействию химических реагентов, конструкция провода разрушается при истирании и достаточно дорого стоит. Применяется, как правило, в условиях с повышенной температурой.
      Термостойкий проводник
    7. Политетрафторэтилен (ПТФЭ). Обладает хорошей стойкостью к механическим повреждениям даже при температуре до +250°С, при этом хорошо противостоит химическому воздействию. Минусы такого типа защиты — высокая стоимость и токсичность.

    Экран

    Следующим составляющим элементом конструкции кабелей и проводов является экранирующий слой, назначение которого — защита проводника от электромагнитных помех. Чаще всего экран используют в кабелях управления и высоковольтных кабельных линиях.

    Экран антенного кабеля

    Основные типы экранов:

    • из металлизированной бумаги (если конструкция предусматривает БПИ изоляцию);
    • медная проволока (для ПВХ и резины);
    • оцинкованная проволока из стали (бронь+кран);
    • электропроводящая резина (при резиновом типе изоляции).

    Экранирующий слой может быть наложен как на весь пучок жил, так и на каждую отдельно. Как правило, он гибкий и дополнительно позволяет защитить провод от механических воздействий, однако из-за наличия экрана в конструкции погонный метр изделия будет стоить дороже.

    Оболочка

    Этот элемент конструкции электрических кабелей и проводов защищает от негативного воздействия солнечного излучения, влаги, агрессивных веществ и конечно же механических повреждений.

    Для кабельной продукции с пропитанной бумажной изоляцией используют свинцовую либо алюминиевую оболочку. Если же изолирующий слой представлен ПВХ пластиком либо резиной, то и оболочка соответственно может быть либо из ПВХ, либо из шланговой резины.

    Свинцовая оболочка имеет хорошую гибкость и стойкость к химическому воздействию, ее можно спаять в полевых условиях. Минус в том, что свинец имеет маленькую температуру плавления, поэтому при воздействии тепла и вибрации могут возникать трещины в оболочке, вплоть до полного разрыва. С этими недостатками борются, добавляя в конструкцию присадки сурьмы и меди.

    Свинец

    Алюминий более, чем в 2 раза прочнее свинца, устойчив к вибрациям, может выступать в качестве брони и даже экрана. Плохо только то, что алюминиевая оболочка кабеля имеет слабую стойкость к почвенной коррозии и к тому же дороже стоит.

    Алюминий

    ПВХ пластикат дешевый, слабо повреждается химическими веществами, обладает механической прочностью и в то же время достаточно герметичен. Однако у него плохая гибкость, слабая устойчивость к механическим нагрузкам и световому старению.

    ПВХ пластикат

    Шланговая резина, по сравнению с обычной, хорошо воспринимает растягивающие, ударные и крутящие нагрузки. Помимо этого она может быть устойчивой к маслу, низким температурам и воспламенению. Недостатки — разрушается при одновременном воздействии кислорода и солнечного излучения, при этом слабая устойчивость к химическому воздействию.

    Резиновая оболочка

    Защитный покров

    Ну и последний элемент конструкции кабелей и электрических проводов — защитный покров, который может состоять из подушки, бронирующего слоя и внешнего покрова.

    Назначение подушки — дополнительная защита изоляционного слоя от повреждения стальными лентами либо металлической проволокой, которые в свою очередь представляют бронь. Подушка может быть изготовлена из:

    • крепированной бумаги (обладает высоким удлинением до разрыва);
    • пластмассовых лент (альтернатива крепированной бумаге);
    • битумного состава (склеивает).

    Бронирующий слой нужен, чтобы защитить конструкцию проводника от всякого рода механических воздействий. Стальные ленты не воспринимают растягивающие усилия, могут быть дополнительно защищены от воздействия коррозии. В частности два слоя стальных лент хорошо защищают от повреждений механического характера. Проволока предотвращает раскручивание скрутки жил и хорошо работает на растяжение. От механических повреждений не защищает.

    Ну и внешний покров должен обеспечить кабелю герметичность, а также устойчивость к различным атмосферным явлениям. Может быть представлен кабельной пряжей из стекловолокна, дополнительно пропитанного битумом или же покров из пластмассы (ПВХ пластикат либо полиэтилен).

    Как правило, указанный внешний покров может входить в конструкцию высоковольтных кабелей с БПИ изоляцией. Для проводов присущи легкие внешние покровы: хлопчатобумажная пряжа, стекловолокно, швейная или льняная нитка. Также оплетка может быть обработана противогрибковым или атмосферостойким составом либо вообще лаком, который защитит от попадания влаги.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, из чего состоит кабель и провод.

    Как вы видите, конструкция проводов и кабелей может быть достаточно сложной, поэтому не составит труда выбрать подходящий вариант исполнения проводника для собственных условий!

    C уважением, Источник ►
  • Сетевой фильтр: устройство, принцип работы, назначение

    Сетевой фильтр: устройство, принцип работы, назначение

    Если говорить совсем простым языком, то сетевой фильтр – это такой тройник с выключателем, очень часто применяется для подключения компьютера к электросети. Данное устройство можно встретить на прилавках магазинов электротоваров, а также уже подключенным к розетке в квартирах и домах. Но для чего нужен сетевой фильтр и что в нем особенного? Об этом мы и поговорим далее.

    Предназначение сетевого фильтра

    Известно, что у вас в розетке имеется сеть переменного тока напряжением в 220 Вольт. «Переменное напряжение (ток)» значит, что его величина и/или знак непостоянны, а меняются с течением времени по определенному закону.

    Синусоида напряжения

    Природа генерирующих электрических машин (генераторов) такова, что на выходных клеммах генерируется ЭДС синусоидальной формы. Однако всё было бы хорошо, если бы все устройства имели резистивный характер, отсутствовали пусковые токи, и не имели в своем составе импульсных преобразователей. К сожалению, так не бывает, т.к. большинство устройств имеют индуктивный, емкостной характер, щёточные двигателя, импульсные источники вторичного питания. Весь этот замысловатый набор слов – это главные виновники электромагнитных помех.

    Работа защиты от перенапряжения

    Мы начали статью с речи об электромагнитных помехах не просто так. Эти помехи «портят» ровную форму синусоиды. Образуются так называемые гармоники. Если разложить реальный сигнал из розетки в виде ряда Фурье мы увидим, что синусоида дополнилась различными функциями, различной частоты и амплитуды. Форма напряжения в настоящей розетке стала далека от идеальной.

    Ну и что в итоге? Плохое электропитание – проблема для радиопередающих устройств. Попросту ваш телевизор или радиоприемник будет работать с помехами. Кроме помех от потребителей в сети присутствуют помехи случайного происхождения, которые мы не можем предугадать. Это всплески, перепады напряжения от перебоев электроснабжения, включения мощной нагрузки и т.д.

    Сетевой фильтр нужен для того, чтобы:

    1. Отфильтровать помехи для чистого питания устройств.
    2. Снизить помехи, исходящие от питающих приборов.

    Как работает сетевой фильтр

    Фильтрация ненужных составляющих сигнала осуществляется, как это ни странно, специальными фильтрами, их собирают из индуктивностей (L) и конденсаторов (С). Ограничение всплесков высокого напряжения – варисторами. Это работает благодаря таким электротехническим понятиям – постоянная времени и законы коммутации, реактивное сопротивление.

    Постоянная времени – это время, за которое заряжается конденсатор или накапливает энергию индуктивность. Зависит от элементов фильтра (R, L и C). Реактивное сопротивление – это сопротивление элементов, которое зависит от частоты сигнала, а также от их номинала. Присутствует у индуктивностей и конденсаторов. Обусловлено только передачей энергии переменного тока электрическому или магнитному полю.

    Сопротивление электрической цепи

    Простыми словами – с помощью реактивного сопротивления можно снизить, ограничить высокочастотные гармоники нашей синусоиды. Известно, что в розетке частота питания 50 Гц. Значит нужно рассчитывать фильтр на частоты на порядок выше и более. У индуктивности сопротивление растет с ростом частоты, у конденсатора – падает. То есть принцип работы сетевого фильтра заключается в подавлении высокочастотных составляющих сетевой синусоиды, при этом оказывая минимальное влияние на основную 50 Гц составляющую.

    Смотрим что внутри

    Мы разобрались, где применяется сетевой фильтр, поэтому теперь давайте разберемся, из чего состоит реальный сетевой фильтр, абстрагируемся от теории.

    1. Фильтр помех.
    2. Кнопка или тумблер.
    3. Варистор.
    4. Розеточная группа.
    5. Сетевой шнур.

    Внутренности дорогого и качественного фильтра, обратите внимание на батарею конденсаторов справа и размеры дросселя по центру:

    Качественная сборка

    Пойдем по порядку – фильтр. Конструкция такого элемента представляет собой LC-фильтр. Нулевой и фазные провода из розетки подключатся к катушке индуктивности (каждый к своей), а между ними 1 и больше конденсаторов. Типовые номиналы деталей:

    • индуктивность каждой катушки – 50-200 мкГн;
    • конденсаторы 0,22-1 мкФ.

    Варистор – это полупроводниковый элемент с нелинейной ВАХ. При достижении определенного напряжения, приложенного к нему, защищает нагрузку кратковременным замыканием входных цепей питания, принимая «удар» на себя. Нужен для того, чтобы сберечь вашу технику от «плохого питания». Чаще всего применяется варистор на 470 Вольт. Принцип действия такой защиты очевиден – при скачках напряжения цепи питания защищаемой нагрузки шунтируются варистором.

    Содержимое дешевого фильтра, здесь вообще нет дросселя – его эффективность минимальна, но всё еще есть варистор (голубой в центре кадра), и он спасет от скачков напряжения:

    Дешевый фильтр

    Для чего нужен тумблер, если всё может работать и без него? Просто чтобы вы не дергали каждый раз вилку из розетки, ведь, чаще всего через сетевой фильтр подключается стационарное оборудование. Это снизит износ контактных пластин розетки.

    Принципиальная схема сетевого фильтра:

    Схема

    Где применяется фильтр и что делать, если его нет

    Дело в том, что в качественных блоках питания он должен быть установлен, прям на плате и тем более на БП высокой мощности, например компьютерных. Но, к сожалению, ваши зарядные устройства для смартфона, БП от ноутбука, ЭПРА люминесцентных и светодиодных ламп чаще всего не имеют их в своем составе. Это связано с тем, что китайские производители упрощают схемы своих устройств для снижения их себестоимости. Часто бывает, что на плате есть места для деталей, назначение которых фильтровать помехи, но они просто не распаяны и вместо них стоят перемычки. Компьютерные блоки – это отдельная тема, схема практически у всех одна, но исполнение разное, и в самых дешевых моделях фильтр отсутствует.

    Вы можете снизить помехи вашего телевизора или другого устройства которое хотите защитить и улучшить свойства его электропитания дополнив обычный удлинитель таким фильтром. Его можно собрать самому или извлечь из хорошего, но ненужного или неисправного БП.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Сетевой фильтр – это простое, но полезное устройство, которое улучшит качество электропитания ваших приборов и снизит вред, наносимый его частоте работой импульсных БП, а область применения достаточно широка – используйте его для любой современной аппаратуры. Его устройство позволяет повторить схему даже начинающему радиолюбителю, а ремонт не составит труда. Использование сетевого фильтра крайне желательно для потребителей любого рода.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Бестраншейная прокладка кабеля — технология работ

    Бестраншейная прокладка кабеля — технология работ

    Прокладка кабельной линии без траншеи используется практически при любом проекте по монтажу электросетей, где отсутствуют препятствия, инженерные сооружения и подземные телекоммуникации. Для этого применяется специальная спецтехника с передвигаемыми и тяговыми механизмами. В этой статье мы рассмотрим существующие методы бестраншейной прокладки кабеля, а также предоставим технологию проведения работ.

    Использование кабелеукладчика

    Технология работ заключается в следующем: прежде чем приступить к работе, кабельная линия размечается вехами и подготавливают поверхность для прохода кабелеукладчика (расчищают трассу от пней, камней, бугров и ям). С помощью ножа (5) кабелеукладчик (2) разрезает грунт до образования в земле щели, в которую будет размещаться кабель (7). Кабель разматывается с барабана (3) и по мере передвижения механизма осуществляется бестраншейная прокладка.

    Укладка коммуникаций без траншей

    Пояснения к схеме:

    • 1 – пассивный кабелеукладчик;
    • 4 – транспортер кабельной продукции;
    • 6 – кассета для проводов.

    Глубина, на которую прокладывается кабель, контролируется каждые 40 метров с помощью специальной мерной планки. Когда кабель на барабане заканчивается, то его конец скрепляется с концом проводки на другом барабане, это место выравнивается и устанавливается соединительная муфта.

    Бестраншейная прокладка должна начинаться с просчета. Кабельная линия должна соединяться муфтой в тех местах, где это удобно будет сделать и в дальнейшем эксплуатировать. Соединение не должно осуществляться в заболоченных местах или оврагах.

    Кабельную линию, в данной технологии, прокладывают кабелеукладчиками. Они протягивают бронированный кабель напряжением до десяти киловольт, у которого изоляция выполнена из свинца или алюминия. Если сравнивать с методикой прокладывания в траншее, то такой метод значительно уменьшает трудоемкость. О том, как проложить проводку в земле, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже демонстрируется пример проведения работ:

    Бестраншейная прокладка кабеля, которая осуществляется в воде, под оврагами, лесными массивами, а также под дорогой (автомобильной железнодорожной, трамвайной, автомагистральной) выполняется двумя способами: горизонтальным бурением грунта и путем прокола. Такая методика используется и при прокладывании проводки в зонах нефтепроводов, газопроводов, высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП), а также под парками и скверами. Далее мы рассмотрим обе методики.

    Метод ГНБ

    Горизонтальное направленное бурение осуществляется с поверхности земли. Скважина формируется за счет бурения пилотного канала с дальнейшим его расширением. Основной особенностью такого метода является возможность управлять направлением самого бурения, то есть вырабатывается определенная траектория скважины. Бестраншейная прокладка кабеля ГНБ подразумевает формирование пилотного канала, который выполняется за счет забуривания в землю стального ствола, у которого на конце располагается буровая головка.Горизонтальное направление бурение

    При технологии ГНБ нагнетается в канал специальный раствор. Этот раствор (бетонит) не позволяет породе обрушиваться. Делается эта процедура под большим давлением. Как только пилотная скважина будет выполнена, к стволу прикрепляют расширитель вместо буровой головки. К расширителю с помощью вертлюга, крепится полиэтиленовая труба, которую называют футляром, в ней протягивается кабельная линия. В этот футляр заранее устанавливают трос из стали, с помощью которого будет протягиваться кабель.

    Метод прокола

    Бестраншейная прокладка методом прокола отличается от горизонтального направленного бурения тем, что пилотная скважина в этом методе формируется за счет прокалывания грунта, а не с помощью бурения. Под проколом подразумевают формирование канала за счет вдавливания в грунт металлической штанги, у которой на конце прикреплен конический наконечник. Бестраншейная прокладка электрокабеля таким методом подразумевает уплотнение грунта вокруг штанги, а не его выбирание, как происходит в методе ГНБ.

    Прокол под дорогой

    Работа осуществляется из траншеи (стартовая) в другую траншею (приемная). В первом котловане устанавливают прокалывающую установку. Как только наконечник штанги выходит в приемную траншею, он заменяется на расширитель, с помощью которого канал расширяется и уплотняется в обратном направлении. За счет этого в грунте получается отверстие, у которого стенки уплотнены и через который будет проходить кабельная линия.

    Преимущества технологии

    Итак, основными достоинствами бестраншейной укладки кабеля являются:

    • стоимость на рабочий процесс уменьшается;
    • природный ландшафт, там, где осуществляются работы, останется неизменным;
    • электросеть прокладывается с использованием меньшего количества спецтехники и работников;
    • инженерные коммуникации устанавливается за короткий срок;
    • нет необходимости останавливать транспорт или перекрывать автомагистрали;
    • экономия времени и объемов работ на организационные согласования различных технических вопросов.

    Напоследок рекомендуем просмотреть демонстрационное видео, на котором наглядно демонстрируется порядок укладки электрокабеля по технологии ГНБ:

    Теперь вы знаете, как выполняется бестраншейная прокладка кабеля в земле. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Заземление кабельных лотков: требования, нормы, инструкция

    Заземление кабельных лотков: требования, нормы, инструкция

    Для того чтобы сдать в эксплуатацию кабельные трассы необходимо предпринять различные меры для повышения безопасности оборудования. Одной из этих мер является заземление кабельных лотков. Этому процессу необходимо уделить особое внимание для того, чтобы сделать все правильно и по ГОСТ стандартам. Также следует учесть, что лотки для кабеля бывают самых разных видов, поэтому и способ подсоединения отличается. Они могут быть проволочными, листовыми, перфорированными и цельнометаллическими. О том, как заземлить каждый из вариантов исполнения, мы расскажем далее.

    Металлосвязь кабельных лотков

    Хотя лотки соединяются между собой с помощью болтов, благодаря чему имеют непрерывное соединение конструкции и некоторую проводимость электрического тока, их необходимо соединять дополнительными перемычками. Ведь согласно ГОСТ 10434.82 трассу можно считать заземленной только при применении перемычек.

    Металлосвязь

    Также необходимо знать, какое сечение провода следует использовать для того, чтобы заземлить лоток для прокладки кабеля. Если используются перемычки как проводники, то они должны иметь сечение от 4 до 6 мм², а изоляция должна иметь правильную цветовую маркировку, которая состоит с желтого и зеленого цвета.

    Если самостоятельно изготавливать такие перемычки, то можно применять гибкий многожильный провод марки ПВ-3. Однако следует помнить, что такой провод должен иметь наконечник, в основном его устанавливают с помощью опрессовки.

    ПВ-3

    Также следует учесть, что болты соединения защитных проводников не могут использоваться в иных целях, например, для соединения боковых частей лотков, или крепления к опорам. Некоторые производители в комплект к лоткам ставят специальные шайбы, которые имеют зубцы. Такие шайбы обеспечивают повышенную надежность контакта, а также отсекают вероятность ослабления зажимных гаек или специальных шин.

    Преимущества проволочных лотков

    Если сравнивать данный вариант исполнения с другими изделиями, то проволочные лотки имеют достаточно много положительных особенностей, вот некоторые из них:

    • монтаж не является слишком затратным;
    • сама продукция намного дешевле от изделий листового, а также лестничного видов;
    • охлаждение провода намного лучше, чем в конструкциях с закрытыми коробами;
    • для того, чтобы заземлить лоток можно использовать достаточно простую схему;
    • внутри накапливается совсем немного пыли, в разы меньше, чем в оцинкованных или металлических конструкциях;
    • по показателям нагрузки кабельные лотки из проволоки не уступают другим, например, листовым;
    • для пользования нет необходимости покупать дорогостоящие дополнительные аксессуары.

    Понадобится совсем немного усилий для того, чтобы заземлить кабельный лоток, ведь он изначально имеет отличные показатели электромагнитной совместимости. Продукция, изготовленная из поливинилхлорида, не в состоянии дать качественное подавление помех. Из-за такого явления начали широко применяться сотовыми операторами металлические кабельные лотки производства компании ДКС.

    Согласно ПУЭ обязательно необходимо заземлять все лотки. Токопроводящая несущая конструкция под провода нуждается в полной, комплексной защите. А сама работа выполняется в полном соответствии норм, которые находятся в СНиП. Например, лотки марки ДКС заземляются минимум в двух точках — в начале и конце.

    Проволочный лоток

    Проволочные каналы для прокладки кабеля являются токопроводящими, поэтому нуждаются в присоединении к системе выравнивания потенциалов. В отличии от соединений, которые имеются в ленточных и листовых каналах, проволочные лотки имеют меньше контакта и соответственно меньшую проводимость. По этой причине используется специальная клемма, благодаря которой обеспечивается нужное значение сопротивления между кабельной системой и шиной заземления.

    Для того, чтобы сделать заземление лотков необходимо использовать несколько специальных электродов. Они должны иметь хороший контакт с землей и проводником, который соединяет электроустановку с заземлением. Исключительно для каждого объекта необходимо отдельно выбирать точку заземления. Именно в этой точке напряжение электрооборудования будет иметь значение равное нулю. Для заземления идеально подходят такие виды почвы, как торф, глина и суглинок.

    Съемные крышки лотков

    При монтаже кабельной трассы нужно учитывать, что крышки лотков не являются частью данной конструкции, поэтому их не следует заземлять. По той причине, что съемная крышка с заземлением исходно имеет отличный уровень защиты от поражения током. Для установки достаточно выбрать наилучший способ: с помощью просверливания отверстий в стене, или при помощи подвесов. На каждой из поверхностей данной конструкции имеются специальные контуры и дополнительные аксессуары. Для фиксации заземляющего провода можно применять болт марки М5.

    Крепление провода заземления

    Требуется правильно и конструктивно подходить к данной работе, ведь благодаря этому можно быть уверенным в защите от поражения электрическим током при коротком замыкании, которое сразу передается на корпус основания.

    Подсоединение провода к конструкции

    Для того, чтобы заземление исправно работало необходимо определить, в каких точках соединять провод к конструкции. Правила по данному вопросу содержатся в «Инструкции по устройству сетей заземления». Исходя из этого документа необходимо соединять секции профилей, лотков, кабельных прогонов и блоков, стальных труб, и коробов, служащих в качестве держателей для прокладки проводов и защиты от повреждений. Все эти элементы обязательно должны иметь непрерывную электрическую цепь. Также заземление должно прикрепляться к магистрали как минимум в двух местах. Однако, если длина магистрали меньше двух метров, то можно осуществить соединение с комплексной магистралью только в одном месте.

    Несмотря на то, что эти правила заземления относятся к взрывоопасным территориям, лучше всего их использовать во всех случаях, и заземлять в двух точках. Также следует учесть, что не во всех взрывоопасных местах можно устанавливать проволочные лотки.

    Дополнительные особенности

    Если говорить о самом процессе заземления кабельных лотков, то некоторые компании рекомендуют осуществлять его с интервалом в двадцать метров. Однако по мнению специалистов заземлять следует каждые десять метров. Подобное заземление используют, когда конструкция эксплуатируется в неблагоприятных условиях.

    Для правильного и надежного подключения к кабельному держателю рекомендуется применять специальные, а иногда и усиленные клеммы. Продаются они практически на всех рынках или строительных гипермаркетах. Монтаж осуществляется очень просто. Вначале необходимо прикрепить клемму к боковой стенке лотка, далее пропустить кабель через ее отверстие. В том месте, где провод соприкасается с отверстием, в клемме должна быть снята изоляция.

    Теперь вы знаете, как осуществляется заземление кабельных лотков и какие требования нужно учитывать при организации такого рода защиты. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Какие бывают подрозетники?

    Какие бывают подрозетники?

    После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

    Материал изготовления

    Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

    1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).Стандартный пластиковый стакан
    2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.Железный корпус
    3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.Деревянные накладки фото

    Конструктивные особенности

    Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

    Монтажная коробка с распорками

    Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

    Стандартный внешний вид

    Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

    Плинтусная коробка

    По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

    Квадратная форма

    Овальный

    Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

    Соединяемые монтажные стаканы фото

    Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

    Различная глубина

    Типовые размеры

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

    Размеры пластикового изделия

    Габариты металлической коробки

    Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

    Плинтусная проводка

    Источник ►

  • Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

    Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

    Вы наверняка в школе сталкивались на уроках физики с таким определением как – статическое электричество. Далее мы с вами кратко разберем, о чем именно идет речь в этом определении, а также поделимся знаниями о том, из-за чего оно возникает и как бороться с этим явлением в быту и на производстве. Итак, к вашему вниманию причины возникновения статического электричества и меры борьбы с ним.

    Что это такое?

    Причины возникновения этого явления природы довольно таки интересные. При неправильном балансе внутри атома или внутри молекулы и в итоге потери (обретения) нового электрона возникает статическое электричество. В норме каждый атом должен находиться в «равновесии» из-за равного количества протонов и нейтронов в нем. Ну а в свою очередь, электроны, перемещаясь от атома к атому, могут формировать отрицательные ионы или положительные ионы. И в случае отсутствия равновесия получается данное природное явление.

    Более подробно узнать о том, что собой представляет электростатический заряд и как его использовать с пользой, вы можете узнать в этом видео:

    В чем опасность явления?

    Самой главной опасностью статического электричества является риск поражения током (о нем мы поговорим ниже), однако существует еще и риск возгорания. Считается, что не для каждого производства грозит риск возгорания, но непосредственно для таких предприятий как полиграф это очень опасно, так как они используют в производстве растворители, которые легко воспламеняются.

    Далее мы бы хотели предоставить вам информацию о факторах, из-за которых и возможно возникновение этого самого возгорания:

    1. Энергия, тип и мощность статического разряда.
    2. Необходимость в присутствии среды, которая легко возгорается.

    Кстати вы должны знать, что негативное влияние статического электричества на организм человека заключается не только в получении травм, но и нарушениях нервной системы!

    Причины и источники возникновения

    На сегодняшний день мы уверены, что статическое электричество возникает из-за нескольких причин, а именно:

    1. Из-за наличия какого-либо контакта между поверхностями 2 материалов с последующим отделением их друг от друга (например, трение резинового шарика о шерстяной свитер или на производстве при наматывании материалов).
    2. Присутствие ультрафиолета, радиационного излучения и т.д.
    3. При стремительном перепаде температур.

    Чаще всего статическое электричество проявляется при первой причине. Данная процедура не полностью ясна, однако это является в наибольшей степени точным объяснением из всех.

    Ни для кого не секрет что как на производстве, так и в быту это явление происходит чаще и для контроля над ним следует точно выявить участок проблемной зоны и принять меры для защиты. Интересный факт: это явление может вызвать «искрение» вокруг объекта, который имеет такую способность, как накапливание заряда электричества. И вы спросите, в чем опасность этого? А в том, что при накоплении большого заряда есть возможность поражения рабочего персонала на производстве. На сегодняшний день известно лишь 2 основных причины возникновения удара статическим электричеством.

    Первой причиной является наведенный заряд. При условии нахождения человека в электрическом поле и если он держится руками за заряженный предмет, то тело этого человека может зарядиться.

    Если на этом человеке будут одеты защитные ботинки с изолирующей подошвой, то заряд электричества будет оставаться в нем. А может ли заряд пропасть? Конечно, причиной этому будет тот момент, когда он дотронется до заземлённого предмета. Именно в этот момент рабочий и получит поражение электрическим током (в момент утечки заряда на землю). Описанный способ получения удара током получается при наличии у него на ногах обуви изолирующей электричество. Ведь при прикосновении к заряженному объекту, из-за обуви заряд остается в теле человека, а когда тот прикасается к объекту, предназначенному для защиты от него (к заземленному оборудованию), заряд стремительно проходит через тело человека и «наносит удар» током. Возникновение данного процесса возможно как в быту, так и на производстве, можно сказать, что никто не защищен от него. При воздействии синтетических ковров и обуви во время передвижения человека появляется заряд статического электричества.

    Вас когда-нибудь било разрядом электричества при выходе из машины вы до сих пор не знаете, что делать в таком случае? Это возникает при воздействии вашей руки с металлической дверью из-за того что, во время выходы из машины происходит «провокация» заряда между вашей одеждой и сиденьем. К сожалению, как уже говорилось ранее, единственным вариантом, как избавиться от данной дилеммы — это дотронутся до двери машины, чтобы через нее ток по машине «спустился» к земле. Другого более легкого способа, как снять с себя статическое электричество, нет.

    Вторая причина поражения статическим электричеством на производстве — возникновение заряда на оборудовании. Данный вид поражения электрическим током случается довольно таки редко в отличие от вышеприведенного примера.

    Итак для вашей защиты и для того чтобы вы знали как избавиться от данной неприятности рассмотрим весь этот процесс. Представим, что определенный предмет имеет внушительный заряд статического электричества, бывает, что ваши пальцы накопили заряд в таком количестве что происходит «пробой» и в итоге этого – разряд. Так что вот вам небольшой совет: для вашей защиты на производстве необходимо надевать резиновые перчатки (на всякий случай). Все электрозащитные средства в электроустановках до 1000 Вольт мы рассмотрели в соответствующей статье!

    Меры и средства защиты

    В тот момент, когда на производстве стоит вопрос «как снять» опасность возникновения статического электричества и организовать защиту от него многие нефтяники обращаются к постановлению Госгортехнадзора. Известно, что абсолютно всё оборудование, которое заземлено, может считаться защищенным, даже если оборудование имеет окрашенный краской металлический корпус.

    Честно говоря, защита оборудования от поражения статическим электричеством нами была уже обговорена ранее. О том, как бороться с этим явление в доме и квартире, доступно рассказывается в видео, предоставленном выше. Важно отметить, что увлажнители воздуха действительно хорошо способствуют снятию электростатического заряда.

    Еще одним примером защиты являются стекатели для автомобилей. Собственно говоря, стекатель это просто «кусок» резины, прикрепленный к машине так, чтобы одной стороной он касался машины а другой земли, этакий «передвижной заземлитель». В целях предосторожности рекомендуется устанавливать стекатели на авто, как показано на фото ниже. Это позволит убрать электростатический заряд, который может нанести вам вред.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, какие бывают причины возникновения статического электричества и какие методы борьбы с данным явлением существуют на сегодняшний день. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник ►

  • Как сделать резервное освещение в доме?

    Как сделать резервное освещение в доме?

    Современный человек зависим от энергетических технологий комфорта, поэтому отсутствие электричества воспринимается как конец света, поскольку домашняя техника не работает, темно, светильники не горят. В этой статье мы расскажем, как сделать аварийное освещение в доме своими руками, предоставив несколько простых идей, схем монтажа и видео примеров готовых решений.

    Светильники на аккумуляторах

    Сейчас электронные компоненты сделали рывок в развитии и миниатюризации. Экономичные LED диоды по мощности способны стать основным источником освещения. Аккумуляторы стали доступны по цене, а сложные устройства помещаются в корпус одной микросхемы. Промышленность сейчас выпускает аварийные автономные светильники компактных размеров, устанавливаемых стационарно или с возможностью мобильного перемещения.

    Схема работы устройств достаточно простая. В нормальном состоянии, когда присутствует напряжение на входе, электронная схема производит зарядку аккумулятора, контролирует его состояние. В момент отключения электроэнергии, происходит запуск светильника от аккумулятора, и включается аварийное освещение.

    Сделать резервный автономный источник света можно практически из хлама. Раньше для светильников использовали люминесцентные лампы, однако для самостоятельного повторения такие схемы относительно сложные, из-за наличия высоковольтного преобразователя. С появлением светодиодов стало на много проще, поскольку его можно питать и от источника 3 вольта. В сети интернет, предлагается множество радиоэлектронных схем, собранных радиолюбителями или же срисованных с серийных, готовых образцов. Разберем самую простую схему резервного освещения для жилого дома:

    Источником 12 вольт может быть любой сетевой адаптер, рассчитанный на это напряжение. Диоды VD1 И VD2 блокируют ток разряда через компоненты устройства. Резистор R1 ограничивает зарядный ток аккумулятора. Силовой ключ, при наличии напряжения 12 вольт, закрыт положительным потенциалом на базе транзистора. Тумблером S1 происходит принудительное открывание ключа. Снимая с базы положительное смещение резистором R2, открывая транзистор и подключая батарею к источнику света. Данная схема может быть повторена самостоятельно, выбор элементов не критичен, и можно переделать на другое напряжение. Есть где разгуляться.

    Вторая схема аварийного освещения дома более сложная, в ней присутствует цепочка контроля заряда, батареи:

    Интегральный стабилизатор LM 317 обеспечивает схему постоянным напряжением, транзистор Т1 стоит в цепочке обратной связи, контролирует величину заряда на батарее и регулирует стабилизатор, добавляя или уменьшая напряжение. На ключе Т2, организованна схема запуска аварийного освещения. При наличии положительного напряжения на базе светодиоды не работают.

    В описанных устройствах есть один нюанс, они следят только за наличием напряжения на входе. Если в светлое время суток произойдет перебой с поставками электроэнергии, аварийные светильники честно отработают свое назначение. Т.е. будут работать, пока не разрядится аккумулятор или не поступит электроэнергия. Поэтому лучше сделать резервное освещение по следующей схеме:

    В этом варианте присутствует фотореле, которое не позволит включить аварийное освещение в доме в светлое время суток. На транзисторе Т1 организован узел контроля освещенности с фоторезистором LDR1. Как видите они не сложные, элементы доступны и распространены.

    ИБП

    В качестве готового решения можно использовать компьютерные источники бесперебойного питания UPS. Прокладка аварийной осветительной группы в этом случае должна осуществляться отдельным кабелем, от силовой группы, но осуществлять питание светильников транзитом, через UPS. В данном устройстве можно применять обычные и люминесцентные компактные лампы на 220 вольт.

    Обзор данной идеи предоставлен на видео:

    Еще одна интересная идея изображена на схеме:

    В данной схеме есть зарядное устройство, низковольтное реле, диод, и преобразователь 12/220. Его можно не ставить, а вместо него использовать светодиодные модули на 12 Вольт.

    В нормальном состоянии, когда напряжение подается на зарядное устройство, реле, подключенное к клеммам, втянуто, и модули не подключены к аккумулятору. При прекращении подачи на зарядное устройство напряжения, реле замыкает другую группу контактов, включая световые модули. Диод в схеме блокирует разряд батареи через обмотку реле. Данный проект, проще не придумаешь, поэтому он будет под силу человеку, далекому от нюансов электроники.

    LED лампы на батарейках

    На просторах интернет-магазинов встречаются лампы, с виду обычные LED, но в них присутствует аккумуляторный накопитель, позволяющий работать какое-то время при отсутствии электричества. Данное устройство имеет стандартный цоколь E27, и по размерам поместится в большинство светильников.

    С помощью переключателя можно выбрать режим работы лампы, в качестве накопительного — аварийного, или же обычный режим. Используя LED лампочки на аккумуляторах можно сделать резервное освещение в квартире либо жилом доме совсем без усилий. Недостаток аккумуляторных LED ламп в высокой стоимости, около 500 рублей, однако если учитывать, что для всех комнат затраты выйдут около 3 тыс. рублей, можно сказать, что это не так уж и дорого.

    Напоследок рекомендуем вам просмотреть еще одну идею организации резервного освещения в частном доме либо гараже на базе солнечных батарей:

    Пример использования солнечных панелей

    Правила и требования

    Касательно аварийного освещения в помещениях существует несколько правил по ПУЭ и другим, не менее важным нормативным документам. Итак, если вы решили сделать в частном доме либо на даче резервные источники света, учитывайте следующие требования:

    1. В любом помещении должно находиться минимум два аварийных светильника, на случай если один придет в негодность.
    2. Светильники должны располагаться друг от друга, так чтобы обеспечить минимальное освещение в 1 лк, по центру коридора, на пути эвакуации.
    3. Аварийные осветительные приборы не должны находиться дальше двух метров от важных точек объекта (проходы, двери, повороты, лестницы, пульты управления).
    4. Светильник должен быть установлен у каждой двери, для выхода из помещения, а также на лестничной площадке, в коридоре, кладовке и даже туалете. Однако для домашних условий это правило не такое уж и важное, тут можно руководствоваться лишь своими предпочтениями.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать аварийное освещение в доме своими руками. Надеемся, наши идеи вам понравились!

    C уважением, Источник: samelectrik

  • Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.

    В чем опасность отсутствия «земли»?

    Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.

    Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.

    Заземляющий проводник

    Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.

    Способы заземления бойлера

    Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!

    Подключение земли в трубопроводу

    Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:

    1. Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
    2. В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
    3. Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
    4. Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
    5. Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.

    Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.

    Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.

    Схема заземления бойлера

    Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.

    В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать модульно-штыревое заземление?

    Как сделать модульно-штыревое заземление?

    [ad_1]

    Одним из вариантов установки заземляющего контура в частном доме является монтаж штыревого заземления. В этом случае время работы значительно сокращается, при этом функциональность заземлителя не уступает аналогичным вариантам систем (линейному, электролитическому и т.д.). В данной статье мы расскажем, как сделать модульно-штыревое заземление своими руками и какие преимущества у такой системы.

    Конструктивные особенности

    Что собой представляет и из чего состоит такая система? Устройство состоит из стальных полутораметровых штырей, которые обрабатываются медью и соединяются с помощью соединительных муфт. Также в комплект входит зажим из латуни, с помощью которого соединяются горизонтальные и вертикальные контуры. Ниже указана схема конструкции.

    Схема штыревого заземлителя

    Модульно-штыревая система заземления устанавливается следующим образом: на верхнюю часть штыря монтируется посадочная площадка (насадка), которая в свою очередь соединяется с муфтой. Насадка необходима для передачи силы вибромолота. На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает вбивание установки в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

    Комплект

    Помимо этого, к комплекту прилагается специальная электропроводящая жидкая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддерживание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. Также можно использовать от коррозии специальную влагонепроницаемую клейкую ленту. Она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

    Этапы монтажа

    Модульно-штыревое заземление устанавливается по простому принципу. В первую очередь надевается на первый штырь наконечник. Но перед установкой его следует обработать электропроводящей пастой от коррозии. На другой конец навинчиваем соединительную муфту и также обрабатываем ее антикоррозионной пастой. Затем на устройство накручивается посадочная площадка для приложения сил вибромолота.

    Установка заземлителя в грунт

    Модульно-штыревое заземление, которое собрали, помещаем в заранее подготовленную яму в земле. Нужно максимально глубоко ввинтить ее в грунт своими руками. Затем необходимо подключить к сети вибромолот и приставить его к площадке стержня. Таким образом штырь погружается в грунт на всю свою длину. Нужно лишь оставить 20 см для того, чтобы подсоединить другой стержень.

    После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять посадочную насадку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр, как на фото ниже:

    М416

    Когда первый стержень расположен в земле на всю свою длину, посадочная насадка для вибромолота снимается и через соединительную муфту монтируется другой штырь. Специальный зажим, который удерживает штырь в вертикальном положении, поднимается по установленному устройству вверх. А на смонтированную конструкцию снова устанавливается соединительная муфта и насадка под вибромолот, после чего процесс повторяется.

    Проверять сопротивления растеканию следует после установки каждого вертикального стержня. Установка штырей происходит до тех пор, пока не будет установлено необходимое сопротивление. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины:

    Схема изменения сопротивления

    Далее нужно соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Для этого к концу стержня, что выступает из земли, крепится латунный зажим и к нему подсоединяем горизонтальный заземлитель. Между штырем и горизонтальным кабелем размещается специальная пластинка, которая защищает от коррозии при контакте разнородных металлов. После того как система была подсоединена, места соединения обрабатываются специальной клейкой лентой. Она служит дополнительной защитой от коррозии.

    Преимущества и недостатки системы

    Модульно-штыревое заземление, как и любая система, обладает своими плюсами и минусами. По сравнению с классическим и стандартным контуром, штыревое заземление имеет такие преимущества:

    • легкость и простота в установке;
    • занимает небольшую территорию;
    • монтаж осуществляется минимальным количеством работников (1–2 человека);
    • установка происходит без сварочных работ, так как все соединения осуществляются с помощью соединительных муфт;
    • благодаря вибромолоту, нет тяжелых земельных работ;
    • модульно-штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как обрабатывается специальными смазками и покрытиями, благодаря этому они служат несколько десятков лет;
    • в независимости от грунта штыревая система легко вбивается в землю;
    • элементы конструкции производятся промышленным образом, благодаря чему обладают высоким качеством и готовы к моментальной установке без дополнительных подготовительных работ.

    Модульно-штыревое заземление обладает одним, но существенным минусом – это его высокая стоимость. Но, несмотря на такой недостаток, данная система выгодна, если учитывать все ее преимущества.

    Промышленность производит множество разнообразных комплектов, которые объединяют в себе такие элементы, что необходимы для надежного и качественного монтажа. Модульно-штыревое заземление имеет важное назначение – это защита дома от пожара, а людей, находящихся в помещении от поражения электрическим током.

    Что еще важно знать?

    Также следует отметить, что для того чтобы сделать штыревое заземление своими руками, следует оформить некоторый пакет документов. Например, к ним относят протокол измерений, акт скрытых работ и паспорт монтажа со схемой. Эти документы должны храниться у владельца частного дома.

    Паспорт заземляющего устройства

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком:

    Надеемся, теперь вы знаете, что такое модульно-штыревое заземление, в чем его преимущества и как установить контур своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник

  • Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Частая проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов – это хорошая слышимость соседей. Она возникает из-за плохой стыковки плит, щелей в стенах, а также из-за особенностей монтажа электроустановочных изделий. Последнее особенно часто наблюдается в панельных домах. Поэтому мы решили рассказать о том, как может быть выполнена звукоизоляция розеток, выключателей и монтажных коробок между квартирами или комнатами.

    Причины

    Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.

    Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.

    В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.

    К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.

    Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.

    В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.

    Способы звукоизоляции

    Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:

  • Перенос.
  • Заменить встроенную на накладную.
  • Использовать специализированные материалы и средства для шумоизоляции без переноса.

    • Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.

    С переносом розетки

    Перенос розеток – одно из самых простых и, в то же время, сложных решений. Дело в том, что для переноса электроустановочных изделий возникает необходимость штробления стен, а это, в свою очередь запрещено согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» п. 4.2., и Постановлению Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

    Тем не менее – это можно сделать, когда вы будете в очередной раз делать ремонт в комнате. Проще всего перенести электроточки на другое место, если вы зашиваете стену гипсокартоном, тогда можно наглухо замазать подрозетники. При этом можно провести комплексную шумоизоляцию помещения от соседей и улицы.

    При обшивке стен с переносом розеток, старые места их установки заделываются алебастром или штукатурной. Чтобы не затронуть территорию соседа – в середине стены устанавливают прокладку из того же ГКЛ или другого материала.

    Звукоизоляцию стен при этом производят с помощью специализированных материалов, таких как акустическая базальтовая вата. Иногда её называют каменной ватой, продаётся либо в рулонах, либо матами (прямоугольные отрезки). Сами же стены можно обшить звукоизолирующим гипсокартонном Gyprok Acu-line. В этих же целях можно использовать базальтовый картон. Но при шумоизоляции нужно помнить, что чем больше масса и плотность стенки – тем лучше.

    Самые популярные производители базальтовой ваты для шумоизоляции это – Rockwool, Технониколь и Knauf.

    Однако, когда вы сделаете отверстие для подрозетника в гипсокартоне, в этом месте придется убирать шумоизолирующий материал для установки подрозетника. В результате всё равно отсюда может доноситься шум.

    Во избежание этого можно либо монтировать обшивку на большем расстоянии, чтобы осталось место для звукоизоляции подрозетников в гипроке, либо использовать различные акустические короба для электроустановочных изделий, к таким относятся короба Soundguard IzoBox.

    Его аналогом является короб Tichoblock. Они обеспечивают звукоизоляцию на уровне 36 – 38 дБ.

    При этом сам короб и места ввода кабеля герметизируют акустическим герметиком типо «Вибросила», TichoFix s30 и прочие. Сделать такие короба можно самостоятельно, пример смотрите ниже на видео:

    Такими коробами можно снизить шум не только, если стены зашиты гипсокартонном, но и, если делать под них нишу и монтировать в стенах из твёрдых материалов, таких как бетонные плиты, кирпич, шлакоблок и прочее. Но помните о запрете штробления в панельных домах.

    Без переноса

    Рассмотрим, как организовать шумоизоляцию розеток без переноса своими руками. Этот способ предпочтительнее, если нужно избавиться от шума быстро и без лишних затрат. Самый простой вариант, это:

  • Обесточить квартиру.
  • Демонтировать и отсоединить розетку.
  • Если есть, то демонтировать подрозетник.
  • В середине стены сделать перегородку из пластика, картона, «кругляка» вырезанного из листа гипсокартона и других твердых материалов.
  • Замазать его алебастром, гипсом или другим доступным раствором. Здесь будьте внимательны, чтобы не замкнуть провода розетки у соседа, раствор должен быть не слишком жидким и с него не должна течь вода.
  • Дождаться высыхания и установить обратно подрозетник и розетку.

    • Чтобы добиться лучших результатов после 4 пункта этого списка можно не укладывать раствор, а уложить слой звукоизолирующего материала – базальтовой ваты, акустических матов, установить несколько слоев акустического гипсокартона или использовать мембранные материалы. В общем вырезать плотную круглую пробку.

    Среди популярных производителей звукопоглощающих мембранных материалов – Tecsound, Mapesonic, Front Acoustic и также Soundguard.

    Если есть возможность штробления стен можно использовать упомянутые выше короба для звукоизоляции розеток.

    При укладке поглощающего материала помните, что глубина стандартного подрозетника 45мм. То есть вам нужно сделать так, чтобы вы потом смогли установить его на место!

    Если соседи слишком громкие или такой способ вам не помог, то вы можете заменить встроенное электроустановочное изделие на накладное. Тогда вы сможете проложить пробку из поглощающего материала большей толщины и замазать её раствором.

    Мы рассмотрели, чем и как звукоизолировать розетки, монтажные коробки и выключатели. Самым дешевым является вариант без переноса, с замазыванием сквозного отверстия или укладкой изолирующего материала. Но не стоит делать звукоизоляцию розеток монтажной пеной, она пожароопасна. В сети есть советы о том, что можно использовать огнеупорную пену, она отличается от обычной монтажной пены красным или розовым цветом. Это вполне допустимое, хотя и во много спорное решение.

    Источник ►